Termin žižna daljina Mnogi ljudi su upoznati sa sočivima sa časova fizike u školi. Žižna daljina sočiva se odnosi na udaljenost od samog sočiva do njegove žižne ravni, mjereno u milimetrima. Fokalna ravan i ravan sočiva su međusobno paralelne i žižna ravan prolazi kroz fokus sočiva.
Fokus je tačka u kojoj se konvergiraju svi zraci koji prolaze kroz sočivo. U digitalnom fotoaparatu postoji CCD matrica u fokalnoj ravni. Tako sočivo kamere prikuplja svjetlosni tok i osigurava njegovo fokusiranje na fotoosjetljivu matricu. Stepen uvećanja sočiva direktno zavisi od žižne daljine. Kako se žižna daljina povećava, uvećanje sočiva se povećava, ali se njegov ugao gledanja sužava.
Slika 1. Fokus i fokalna ravan za bikonveksno sabirno sočivo.
U zavisnosti od žižne daljine sočiva, sočiva se dele na širokougaone i dugougaone. Širokougaona sočiva, koja se često nazivaju jednostavno "širokougaona" sočiva, kao da udaljavaju subjekt koji se fotografiše od posmatrača, čineći ga manjim. Naziv potiče od činjenice da imaju veoma veliki (široki) ugao gledanja. Objektivi velike žižne daljine omogućavaju vam da uvećate (približite) objekat koji se fotografiše gledaocu, ali je njihov ugao pokrivenosti mnogo manji.
Slika 2. Vrste sočiva prema žižnoj daljini i kutu pokrivenosti.
Šta određuje žižnu daljinu sočiva objektiva?
Fokusiranje na subjekt zavisi od veličine CCD matrice. Za filmske kamere, ova veličina se poklapa sa širinom okvira od 35 mm. filmovi. Međutim, kod digitalnih fotoaparata veličine matrice su mnogo manje i, osim toga, značajno se razlikuju ovisno o modelu fotoaparata i njegovom proizvođaču.
Stoga je odlučeno dati parametre žižne daljine objektiva digitalnog fotoaparata u odnosu na standardne 35 mm. To je omogućilo poređenja razne vrste sočiva prema žižnoj daljini sočiva, bez uzimanja u obzir parametara matrica, a također odredite sljedeće:
- Objektiv sa žižnom daljinom sočiva od 50 mm ima ugao gledanja koji odgovara kutu gledanja ljudskog oka i uglavnom se koristi za snimanje srednjih snimaka.
- Žižna daljina objektiva je 90 – 130 mm, što je idealno za portretnu fotografiju. Takva sočiva imaju plitku dubinu polja, što vam omogućava da napravite prekrasan bokeh.
- Telefoto objektivi počinju od 200 mm. Idealne su za fotografisanje životinja, ptica ili sportova sa velikih udaljenosti.
- Objektivi sa žižnom daljinom od 28 – 35 mm su pogodni za snimanje u zatvorenom prostoru gdje nema dovoljno slobode kretanja. Najčešće se ugrađuje u jeftine kamere početnog nivoa.
- Zovu se objektivi čija je žižna daljina manja od 20 mm riblje oko. Glavna primjena je stvaranje umjetničkih fotografija.
Varifokalna sočiva i digitalni zum
Digitalni fotoaparati obično imaju objektive koji imaju promjenjivu žižnu daljinu. U zavisnosti od toga koja je žižna daljina postavljena, mogu biti i širokougaoni i telefoto. Povećanje žižne daljine može se postići pomoću optike ili softvera (digitalno).
Optičko povećanje žižne daljine sočiva postiže se optikom sočiva, odnosno promjenom žižne daljine. Ova tehnika nije kvaliteta slike. Moderna sočiva vam omogućavaju da dobijete uvećanje slike od 12 puta. Maksimalno povećanje se može lako odrediti prema oznakama na sočivu. Recimo da je raspon 5,4 - 16,2 mm. Tada će maksimalno povećanje biti 16,2/5,4 = 3, odnosno trostruko povećanje.
Slika 3. Nikkor telefoto objektiv sa žižnom daljinom 80-400 mm.
Digitalni zum povećava faktor uvećanja, ali u velikoj meri degradira sliku, pa se može koristiti samo u ekstremnim slučajevima kada kvalitet slike nije toliko kritičan. Slično povećanje se može napraviti na računaru tokom naknadne obrade slike.
Suština digitalnog zuma je prilično jednostavna. Procesor u kameri ili računaru izračunava koje piksele boje dodati slici i na kojim mestima kada se uveća. Problem sa gubitkom kvaliteta slike je što ove nove piksele senzor nije prihvatio jer ih nije bilo na originalnoj slici.
P.S. Ako vam je ovaj članak bio koristan, podijelite ga sa svojim prijateljima na na društvenim mrežama! Da biste to učinili, samo kliknite na dugmad ispod i ostavite svoj komentar!
© 2016 stranica
APS-C format (crveni okvir) ispred punog okvira od 35 mm.
Prilikom rada s većinom digitalnih fotoaparata (s mogućim izuzetkom modela punog formata), fotograf je stalno primoran da uzima u obzir parametar kao što je faktor useva foto matrice, kao i koncept usko povezan sa faktorom useva ekvivalentna žižna daljina. Ovi koncepti dobijaju posebne praktični značaj kada je u pitanju poređenje fotoaparata različitih formata, kao i objektiva dizajniranih za ove kamere.
U većini digitalnih fotoaparata, dimenzije fotoosjetljive matrice su manje od dimenzija standardnog okvira filma malog formata od 35 mm. Samo kamere punog formata imaju senzor čija se veličina poklapa sa veličinom tradicionalnog filmskog kadra, tj. 36 x 24 mm.
Odnos između linearnih dimenzija okvira punog 35 mm i okvira smanjenog formata naziva se faktor useva(sa engleskog obrezati- podrezati). Drugim riječima, faktor izrezivanja nam govori koliko je puta matrica dotične kamere manja od senzora punog kadra. Što je matrica manja, veći je njen faktor useva, i obrnuto.
Budući da je omjer okvira razni sistemi može varirati, dužina dijagonale se obično koristi za izračunavanje faktora usjeva radni prostor fotomatrice. Dakle, faktor izrezivanja je jednak omjeru dijagonale punog kadra (43,3 mm) i dijagonale ovog senzora.
Ispod su vrijednosti faktora usjeva za najčešće digitalne formate:
| Crop faktor (Kf) | Dimenzije okvira | Dijagonala | Primjeri | |
| 1 | 36 x 24 mm | 43,3 mm | Puni kadar: 35 mm film, Nikon FX, Canon Full-frame, Sony α, Leica M, Pentax K-1. | |
| 1,3 | 27 x 18 mm | 33,3 mm | Sigma sd Quattro H, kao i ukinuti Canon APS-H. | |
| 1,5 | 24 x 16 mm | 28,9 mm | Standardni APS-C: Nikon DX, Pentax K, Fujifilm X, Sony α NEX, Samsung NX, Sigma sd Quattro. | |
| 1,6 | 22,5 x 15 mm | 27,1 mm | Canon APS-C. | |
| 2 | 18 x 13,5 mm | 21,7 mm | 4/3" format (Micro 4/3 sistem): Olympus, Panasonic. | |
| 2,7 | 12,8 x 9,6 mm | 16 mm | Format od 1": Nikon 1, Nikon DL, Canon GX, Sony DSC-RX100, Samsung NX Mini. | |
| 4,5 | 7,6 x 5,7 mm | 9,5 mm | Format 1/1.7" | Brojne posude za sapun |
| 6 | 6,2 x 4,6 mm | 7,7 mm | Format 1/2.3" | |
Compact digitalni fotoaparati(inače poznate kao usmjeri i pucaj kamere), u cilju smanjenja cijene i veličine, ali nauštrb kvaliteta slike, opremljene su, uz rijetke izuzetke, malim senzorima sa faktorom usjeva u području od 3-8. Objektiv sa žižnom daljinom od 8 mm će biti normalan za senzor sa faktorom izrezivanja 6. Za ugrađene kamere mobilnih uređaja, senzori su obično vrlo sićušni, a faktori useva mogu biti čak i dvocifreni.
Uporedne veličine foto matrica malog formata.
Ekvivalentna žižna daljina
Pretpostavimo da senzor vaše kamere ima dimenzije 24 x 16 mm (APS-C format). Linearne dimenzije takvog senzora su 1,5 puta manje veličine full frame (36 x 24 mm), što znači da je njegov krop faktor 1,5. Dijagonala APS-C matrice je približno 28,9 mm, tj. opet 1,5 puta manje od dijagonale punog kadra, koja je, kao što je već spomenuto, 43,3 mm. Setimo se da se standardnim ili normalnim objektivom smatra sočivo čija je žižna daljina približno jednaka dijagonali kadra. Na primjer, objektiv sa žižnom daljinom od 50 mm na fotoaparatu punog formata može se smatrati standardnim. Ali čim instalirate isti objektiv na kameru formata APS-C, ispada da je sada žižna daljina objektiva znatno duža od dijagonale kadra, tj. sočivo je prešlo iz normalnog u dugofokus. Štaviše, ugao slike objektiva takođe se smanjio proporcionalno smanjenju veličine matrice, i sada odgovara uglu slike dugofokusnog objektiva. Zašto se to dešava?
Naravno, prilikom promjene kamere, prava žižna daljina objektiva se nije mijenjala i nije se mogla promijeniti. Ugao slike se promijenio. Žižna daljina je karakteristika koja se odnosi isključivo na sočivo. Ni na koji način ne zavisi od kamere na kojoj je instalirana niti od veličine njenog senzora. Ali ugao slike zavisi i od žižne daljine sočiva i od veličine matrice.
Za praktičnost opisivanja rada sočiva na fotoaparatima sa razne veličine fotosenzor koristi umjetni izraz " ekvivalentna žižna daljina"(EGF), koji opisuje prividno povećanje žižne daljine sočiva zbog smanjenja ugla njegove slike kada se koristi matrica sa faktorom izrezivanja. Ekvivalentna žižna daljina pokazuje koji objektiv bi se trebao koristiti pri snimanju punog kadra da bi se dobio isti ugao slike kao postojeći objektiv kada snimate na fotoaparatu sa senzorom manjeg formata.
Ekvivalentna žižna daljina jednaka je pravoj žižnoj daljini (FR ili ƒ ), pomnoženo faktorom usjeva (K f). Na primjer, objektiv sa žižnom daljinom od 35 mm u kombinaciji sa gore navedenim senzorom sa faktorom usjeva od 1,5 imat će ekvivalentnu žižnu daljinu od 53 mm, tj. pretvorit će se u standardno sočivo. Zoom objektiv sa rasponom žižne daljine od 18-55 mm, koji je opremljen mnogim amaterskim kamerama, ima varijabilnu ekvivalentnu žižnu daljinu od 27-84 mm, te je stoga praktičan univerzalni objektiv, koji snima i širokokutne i umjereno dugačke. -fokalni opsezi. Za kamere punog formata, faktor izrezivanja je, kao što možete pretpostaviti, 1, a ekvivalentna žižna daljina odgovara stvarnoj.
Sama fraza "ekvivalentna žižna daljina" ne bi vas trebala dovesti u zabludu. Dva objektiva instalirana na kamere različitih formata i imaju isti ekvivalentnožižna daljina, samo i isključivo ugao slike će biti istinski ekvivalentan. Ekvivalencija u u ovom slučaju ne odnosi se na otvor blende, bokeh, dubinu polja, itd. Ovi parametri zavise od mnogih faktora i stoga se mogu ili ne moraju podudarati za različite objektive. Suprotno tome, kada koristite isti objektiv na različitim kamerama, promjena ekvivalentne žižne daljine će se izraziti samo u promjeni ugla slike. Svi ostali parametri objektiva (uključujući njegovu pravu žižnu daljinu) ostaju nepromijenjeni.
Korespondencija između prave i ekvivalentne žižne daljine za senzore sa različitim faktorima useva
| FR, mm | EGF, mm za odgovarajući faktor useva |
||
| 1,5* | 1,6** | 2 | |
| 10 | 15 | 16 | 20 |
| 14 | 21 | 23 | 28 |
| 16 | 24 | 26 | 32 |
| 18 | 27 | 29 | 36 |
| 20 | 30 | 32 | 40 |
| 24 | 37 | 39 | 48 |
| 28 | 43 | 45 | 56 |
| 35 | 53 | 57 | 70 |
| 40 | 61 | 65 | 80 |
| 50 | 76 | 81 | 100 |
| 55 | 84 | 89 | 110 |
| 60 | 91 | 97 | 120 |
| 70 | 107 | 113 | 140 |
| 85 | 129 | 138 | 170 |
| 100 | 152 | 162 | 200 |
| 105 | 160 | 170 | 210 |
| 135 | 206 | 219 | 270 |
| 200 | 305 | 324 | 400 |
| 300 | 457 | 486 | 600 |
| 400 | 609 | 648 | 800 |
| 500 | 762 | 810 | 1000 |
| 600 | 914 | 972 | 1200 |
| 800 | 1219 | 1296 | 1600 |
* Obično ne 1,5, već 1,52.
** Zapravo – 1,62.
Ovdje ne navodim brojeve za kompaktne kamere jer postoji veliki izbor formata i moj sto bi zauzeo previše prostora. Pogledajte specifikacije svoje kamere kako biste saznali dimenzije senzora i pokušajte sami izračunati EGF vrijednosti koje vas zanimaju. Prolazim i pored opreme veće od 35mm digitalne SLR kamera, policijski faktori od kojih, kao što možete pretpostaviti, manje jedinice. Vjerujem da ako snimate u srednjem formatu, a još više u velikom formatu, onda vam najvjerovatnije više nije potrebna moja skromna pomoć.
Objektivi za kamere sa crop faktorom
Objektivi dizajnirani za filmske kamere malog formata, kao i digitalne full-frame kamere, dizajnirani su na način da krug slike koji objektiv projicira u potpunosti pokriva radni dio kadra. Očigledno, kada se koriste manji senzori, postoji potreba za takvim veliki krug nema dostupne slike. S tim u vezi, proizvođači fotografske opreme koji proizvode fotoaparate s faktorom usjeva proizvode i objektive koji odgovaraju ovim kamerama sa smanjenim krugom slike. Takvi objektivi su lakši, kompaktniji i jeftiniji od objektiva tradicionalnog formata, ali nisu dizajnirani za korištenje s full-frame kamerama, jer će uglovi kadra postati crni zbog malog kruga slike. Zauzvrat, objektivi punog kadra mogu se koristiti i na full-frame i na izrezanim fotoaparatima (u zavisnosti od mehaničke kompatibilnosti), u posljednjem slučaju praveći samo podešavanje za promjene u ekvivalentnoj žižnoj daljini.
Treba naglasiti da bez obzira za koji format je objektiv namijenjen, gotovo uvijek ukazuje istinito, a nimalo ekvivalentnu žižnu daljinu. EGF nije konstantna vrijednost, jer zavisi od kamere na koju je sočivo ugrađeno, tj. ekvivalentna žižna daljina nije karakteristika sočiva, već karakterizira sistem objektiv + matrica u cjelini.
Hvala vam na pažnji!
Vasilij A.
Post scriptum
Ako vam je članak bio koristan i informativan, možete podržati projekat dajući doprinos njegovom razvoju. Ako vam se članak nije dopao, ali imate razmišljanja kako da ga poboljšate, vaša kritika će biti prihvaćena sa ništa manje zahvalnosti.
Imajte na umu da ovaj članak podliježe autorskim pravima. Ponovno štampanje i citiranje su dozvoljeni pod uslovom da postoji ispravna veza sa izvorom, a korišćeni tekst ne sme biti iskrivljen ili modifikovan na bilo koji način.
Jedna od najvažnijih veličina koja karakteriše sočivo je žižna daljina. Stoga, razumijevanje ove vrijednosti igra važnu ulogu prilikom odabira objektiva i dobijanja željeni rezultat prilikom fotografisanja.
Prvo, hajde da definišemo šta je sočivo. Objektiv- Ovo optički sistem, koji se sastoji od nekoliko elemenata (sočiva) koji formiraju sliku. pada na senzor kamere (film).
Optički centar sočiva- ovo je količina koja je ekvivalentna zbiru optičkih centara svakog sočiva uključenog u sočivo. Može se nalaziti unutar sočiva i izvan njega.
Žižna daljina je udaljenost od optičkog centra objektiva do senzora kamere.
Žižna daljina je naznačena u milimetrima. One. ako vaš objektiv kaže, recimo, 35 mm, to znači da je udaljenost od optičkog centra ovog objektiva do matrice kamere 35 mm. Također, na starim sočivima proizvedenim prije otprilike 50-60-ih godina žižna daljina je bila označena u centimetrima.
pažnja: Nemojte brkati žižnu daljinu sa zadnjim segmentom (udaljenost od senzora do zadnjeg sočiva), to su potpuno različite veličine.
Pogledajmo kako žižna daljina praktično utiče na kompoziciju snimka.
Žižna daljina utiče na nekoliko aspekata:
- razmera slike (aproksimacija objekata snimanja);
- ugao gledanja slike;
- perspektiva slike;
- pozadina.
Pogledajmo svaku tačku detaljnije. ali prije nego što pređem na razmatranje, želim spomenuti jednu važnu veličinu, bez koje neće biti dovoljno jasnoće u ovom pitanju, ovo senzorsko područje(njegove geometrijske dimenzije).
Znamo da različite kamere imaju senzore različitih geometrijskih veličina, to mogu biti senzori punog formata 36x24 mm, ASP-C senzori 23,7 × 15,6 mm ili vrlo mali senzori 5,8 × 4,3 mm i manje, koji se ugrađuju u posude za sapun i pametne telefone .
Uz istu žižnu daljinu sočiva, senzori različitih veličina će imati potpuno različite kompozicije s različitim skalama, uglovima gledanja i perspektivama. O ovom pitanju detaljnije se govori u članku o faktoru usjeva.
Zašto se ovo dešava? Ilustrujmo:
Ilustracija šematski prikazuje kako objektiv projektuje stvarnu sliku na senzor, ali ono što dobijemo u kadru zavisi od površine senzora.
Na primjer, na senzoru punog formata dobijamo širi ugao gledanja nego na APS-C senzoru, čija je površina 1,5 puta manja.
Otuda dolazi koncept efektivne žižne daljine - žižne daljine u smislu ekvivalenta od 35 mm, tj. u kojoj će kompozicija u kadru biti ista kao kada se koristi objektiv sa žižnom daljinom za senzor punog kadra. Ovo je radi lakšeg razumijevanja jer ih ima mnogo različite veličine senzori.
Žižna daljina i zumiranje slike
Što je žižna daljina objektiva veća, to daje veće uvećanje fotografisanog objekta i, shodno tome, na fotografiji se dobija veća skala slike.
Na primjer, kada snimamo drvo širokokutnim objektivom, možemo ga u potpunosti snimiti u kadru, ali ako isto drvo snimimo telefoto objektivom, onda će samo njegov fragment stati u kadar. Otuda dolazi efekat blizine.
Žižna daljina i ugao gledanja
Ugao gledanja u okviru takođe zavisi od razmera slike. Što je žižna daljina sočiva kraća, to je veći ugao recenzija.
Na primjer, ako snimamo pejzaže i panorame, onda je širokokutni objektiv prikladniji za ove svrhe, jer hvata veći kut gledanja. A ako fotografišemo divlje životinje, onda nam je prikladniji teleobjektiv koji će nam omogućiti da zadržimo određenu udaljenost od subjekta.
Pogledajmo ovisnost kuta gledanja o žižnoj daljini koristeći primjere.
Ugao gledanja je posebno uočljiv kada snimate u skučenom prostoru, na primer u zatvorenom prostoru. Dakle, čak je i razlika između 17 mm i 20 mm značajna.
Žižna daljina i perspektiva slike
Pored ugla gledanja, žižna daljina utiče i na perspektivu slike. Ljudsko oko vidi naš svijet u perspektivi, što odgovara žižnoj daljini od približno 50 mm. Stoga, fotografije snimljene objektivom od 50 mm formiraju sliku koja je poznatija ljudsko oko.
Širokougaoni objektiv jasnije prenosi perspektivu, budući da će se skala objekata u prvom planu i pozadini jače razlikovati od pogleda na koji je osoba navikla.
Telefoto objektivi, s druge strane, imaju tendenciju da komprimiraju prostor. Razmjer objekata u prednjem planu i pozadini se manje razlikuje.
Radi jasnoće, razmotrite primjere u nastavku:
Perspektiva je uočljiva ne samo u pejzažima. Prilikom snimanja portreta, na primjer, također je važno zadržati perspektivu kako ne bi došlo do izobličenja perspektive na licu osobe, da nos ne bi izgledao veći nego što zapravo jest, itd. Stoga se klasična portretna žižna daljina za kamere od 35 mm smatra 85 mm.
Žižna daljina i pozadina slike
Ovisnost žižne daljine od pozadine na fotografiji relevantna je za one koji snimaju portrete.
Što je žižna daljina kraća i, shodno tome, širi ugao gledanja, više detalja pada u pozadinu kompozicije. A sa istom skalom objekta koji se fotografiše, a koja zavisi od udaljenosti snimanja, dobićemo potpuno drugačiju kompoziciju, jer će pozadina biti drugačija.
Takođe, što je žižna daljina kraća, potrebno je da se približite subjektu i obrnuto. Obratite pažnju na moju senku na igrački u primerima ispod, ovo je rezultat toga što sam joj se previše približio kada snimam na kratkim žižnim daljinama.
Znati šta je žižna daljina i koje su karakteristike posebno je važno pri kupovini objektiva. Ovaj vodič će vam dati informacije o tome kako funkcioniraju različite žižne daljine objektiva, kako ih kreativno koristiti i odabrati one koje vam odgovaraju.
Korak 1 – Šta ovo zapravo znači?
Žižna daljina vašeg objektiva uglavnom određuje na kom će zumiranju biti vaše fotografije: šta veći broj, veći je efekat zumiranja i umanjivanja.
Žižna daljina se često pogrešno shvata kao merenje prednjeg ili zadnjeg sočiva. U stvarnosti, to je udaljenost od tačke konvergencije do senzora ili filma u kameri. Pogledajte dijagram ispod gdje je to objašnjeno.
Korak 2 - Različite žižne daljine i kako se koriste
Ultra široki ugao 12-24 mm
Ovi objektivi se smatraju visoko specijalizovanim i nisu često uključeni u komplet objektiva prosečnog fotografa. Oni stvaraju tako širok ugao gledanja da slika može izgledati izobličena jer naše oči nisu navikle na ovakav raspon. Često se koriste u fotografiji događaja i arhitekture za snimanje u skučenim prostorima. Čini se da širokougaoni objektivi stavljaju fotografa u centar događaja, čineći ga više ne posmatračem, već učesnikom, stvarajući efekat prisustva. Nisu baš pogodni za portretna fotografija, jer toliko povećavaju perspektivu da crte lica mogu biti izobličene i izgledati neprirodno.
Širokougaoni 24-35 mm
Ovdje ćete naći mnogo kit objektiva za kamere punog kadra, oni počinju na žižnoj daljini od 24 mm, gdje je ugao širok, ali izobličenje još nije toliko izraženo. Ovi objektivi se naširoko koriste za reportažne fotografije, od strane fotoreportera za snimanje dokumentarnih filmova, jer imaju dovoljno širok ugao da uključe veliki broj objekata, a izobličenja nisu toliko značajna.
Standardni 35-70 mm
U ovom opsegu žižne daljine od 45-50 mm ugao gledanja sočiva će približno odgovarati onome kako naše oči vide (isključujući periferni vid). Lično bih volio da koristim ovaj raspon kada snimate na otvorenom ili kada se sastajete s prijateljima u pubu ili za večerom. Standard Lens, kao što je 50mm f/1.8 je veoma jeftin i daje odlične rezultate. Objektiv fiksne žižne daljine će uvijek dati najbolji kvalitet slike nego zumiranje. To je zato što je izgrađen za jednu svrhu. Jedan posao radi dobro, a nekoliko poslova loše.
Početni telefoto 70-105 mm
Ovaj raspon je obično na krajnjem kraju za kit objektive. Tu počinju telefoto objektivi i primarni objektivi za portretnu fotografiju (oko 85 mm). Ovo dobar izbor za portretnu fotografiju, jer može snimiti portrete izbliza bez izobličenja, a takođe i postići odvajanje subjekta od pozadine.
Tele 105-300 mm
Objektivi ovog raspona često se koriste za udaljene scene kao što su zgrade, planine. Nisu prikladni za pejzaže jer komprimiraju perspektivu. Objektivi sa većom žižnom daljinom prvenstveno se koriste za sportske fotografije ili fotografije divljih životinja.
Korak 3 - Kako žižna daljina utiče na perspektivu?
O ovome sam već govorio u prethodni odeljak, ali da vam dam bolju predstavu o efektu žižne daljine na perspektivu, napravio sam 4 fotografije istih objekata na različitim žižnim daljinama i uporedio ih. Tri predmeta (konzerve supe) su na svakoj fotografiji bila u istoj poziciji na udaljenosti od 10 cm jedan od drugog. Vrijedi napomenuti da su slike snimljene crop kamerom, tako da će žižna daljina biti nešto veća.
Hajde sada da razgovaramo o tome šta je faktor useva. U suštini to znači da ako stavite bilo koji objektiv punog kadra (EF, FX, itd.) na tijelo sa faktorom izrezivanja, dio slike će biti odsječen. Faktor trim će biti otprilike 1,6. U stvarnosti, to znači da ako snimate objektivom od 35 mm, dobit ćete isti rezultat kao da snimate objektivom od 50 mm.
Kako to funkcionira prikazano je na slikama ispod. Ovo je zapravo zumirana slika, koja sužava ugao gledanja objektiva.
Čak i na objektivima dizajniranim za izrezane kamere (EF-S, DX), primijetit će se sličan efekat, jer su žižne daljine uvijek naznačene za puni kadar. Samo što će ovi objektivi u punom kadru dati snažan efekat vinjetiranja, jer se slika ne projektuje na cijeloj površini kadra.
To je sve! I još dvije potpuno različite fotografije snimljene na različitim žarišnim daljinama. Prvi je na 24 mm, drugi na 300 mm (oba na kameri sa senzorom za izrezivanje).
Dobar dan prijatelji! Postepeno se približavamo ključnim pojmovima u fotografiji (o kojima je riječ), bez razumijevanja koji je daljnji napredak u učenju fotografije i općenito svjesnom snimanju nezamisliv, a to je ono što daje dobre, stabilne rezultate. Dozvolite mi da vam dam citat o poštovanju pravila u fotografiji:
Nepoštovanje ovog pravila dovodi do smeća.
Sposobnost poštivanja ovog pravila daje pouzdan nivo zanata.
Sposobnost kršenja ovog pravila proizvodi remek-djela.
Dakle, smatram da bi početnici trebali težiti da savladaju osnovne tehnike i razviju osnovne vještine snimanja (samopouzdano snimanje u ručnom modu, razumjeti kako kompoziciono uokviriti kadar, šta naglasiti u kadru, kako obraditi slike...). A pouzdana baza i iskustvo definitivno će uroditi plodom u vidu zanimljivijih rezultata, nemojte ni sumnjati!)
Koncept žižne daljine sočiva
Žižna daljina je jedna od najvažnijih karakteristika sočiva. Ukratko i jednostavno, ovaj parametar određuje koliko se slika može približiti. Prilikom odabira objektiva, trebali biste početi od toga jer vaš stil snimanja zahtijeva određene žižne daljine.
Pretpostavljam da već jeste, o čemu smo ranije govorili. Obratite pažnju na sljedeći dijagram SLR fotoaparata:
Ovdje crvena isprekidana linija označava optičku os sočiva, zapravo njegov centar. Ovdje gledamo u kameru sa izrezanom sočivom, pogled odozgo. Ako okrenete sočivo sa prednjim sočivom prema sebi, označite (mentalno, naravno!) centar kruga, zatim povucite okomitu okomicu prema dolje i dobijete optičku os. Objekat koji se fotografiše je označen zelenom bojom sa leve strane. Crvene linije predstavljaju prolaz svjetlosti kroz sočivo.
Svaki objektiv ima sočivo koje okreće sliku. Tačka u kojoj se zraci ukrštaju naziva se optički centar sočiva. Na slici je označena tačkom preseka linija.
Zadržite pažnju na ovom dijagramu na kratko i pogledajte izbliza. U tome nema ništa komplikovano, samo jednom treba da uđete u to.
Žižna daljina je udaljenost od optičkog centra sočiva do fokalne ravni (matrice). Vidite šematski crtež iznad.
Programeri objektiva znaju tačnu lokaciju optičkog centra. A tačka koja odgovara fokalnoj ravni, tj. matrica, može se identifikovati po oznaci kruga sa pravom linijom koja ga seče na kućištu fotoaparata desno od točkića koji menja režime snimanja (na Nikon).
Imenovanje. U govoru fotografa možete čuti sljedeća imena:
- žižna daljina;
- focal;
- FR (skraćenica);
- žižna daljina (engleski ekvivalent);
- FL (skraćenica za engleski ekvivalent).
Kako se mjeri žižna daljina?
Dimenzije u milimetrima, mm. Bolje je pogledati primjer. Recimo da imamo popularni Nikon 35 mm f/1.8G AF-S DX Nikkor objektiv. Oznaka označava 35 mm, tj. njegova žižna daljina je konstantna i iznosi 35 milimetara. Za sada ne obraćajte pažnju na ostale karakteristike, pogledaćemo ih kada budemo pričali o sočivima.
Drugi primjer je standardni Nikon 18-55 mm f 3.5-5.6 GII VR II AF-S DX Nikkor kit objektiv. Ovdje je naznačeno 18-55 mm, žižna daljina je promjenjiva. Odnosno, okretanjem prstena za zumiranje na objektivu možete ga promijeniti sa 18 na 55 mm. Gledajući unaprijed, takvi objektivi se nazivaju varifokalni objektivi ili zum objektivi.
Popularna zabluda. Ponekad čujete da žižna daljina zavisi od nečega. Ovo je pogrešno. Kao što je gore opisano, žižna daljina je fizička karakteristika objektiva, koju su dizajneri zamislili. Ne mijenja se ni pod kojim okolnostima.
Na šta utiče žižna daljina?
Pažnja! Približavamo se kritično važnom dijelu našeg razgovora. Ako razumete ono o čemu se govori u nastavku, daćete sebi odličnu osnovu za razumevanje kompozicije, što je izuzetno važno. Ako ne... Ne možete a da ne razumete! Ako se nešto desi, uvijek sam vam na usluzi u komentarima.
Parametri na koje utiče žižna daljina:
- Ugao gledanja;
- Skala slike;
- Stepen zamućenja i dubina polja;
- Perspektiva (indirektno).
Pogledajmo sve detaljno. Male konvencije - u članku o matricama koji smo pogledali. Tamo smo pričali o tome da što je veća matrica, to je širi ugao gledanja. Ovdje ćemo prihvatiti određenu veličinu matrice i razmotriti sve promjene parametara na osnovu činjenice da se matrica ne mijenja. Kako bi se izbjegla zabuna u različitim žižnim daljinama u zavisnosti od veličine matrice, usvojen je EFR (effective focal length) koji preračunava žižnu daljinu u ekvivalentu full-frame kamere. O tome ćemo govoriti u sljedećem članku o faktoru usjeva. Svi sljedeći primjeri su iz crop kamere, tj. da su isti snimci snimljeni kamerom punog formata, ugao gledanja bi bio širi.
Uticaj žižne daljine na ugao gledanja
Kako se žižna daljina povećava, ugao gledanja se smanjuje, i obrnuto, što je žižna daljina kraća, ugao gledanja je širi. Pogledajte primjere – snimljene iz iste tačke na različitim žižnim daljinama.
Možemo zaključiti da:
- Što više okolnog prostora želimo da uhvatimo u kadru, to bi objektiv trebalo da ima širi ugao (sa manjom žižnom daljinom).
- Suprotno tome, ako trebate snimiti relativno udaljeni objekt, onda je bolje dati prednost telefoto objektivu (sa velikom žarišnom daljinom).
Utjecaj žižne daljine na skalu slike
U stvari, ovo se odnosi na prvu tačku. Činjenica je da će s većom žižnom daljinom, objekt koji se fotografira izgledati veći na konačnoj slici. Kažu da će takav objektiv dati veće uvećanje ili veću skalu slike.
Primer - stojimo u jednoj tački, bez kretanja, i fotografišemo osobu na udaljenosti od 10 m širokougaonim objektivom sa AF od 18 mm. Dobijamo fotografiju osobe u punoj veličini i puno prostora oko ivica. Promjenom objektiva drugim, na primjer, sa 85 mm FR, također ćemo dobiti sliku osobe u punoj dužini, ali sada će biti manje praznog prostora oko rubova, a sama osoba će biti veća. Kao rezultat, dobićemo sliku većeg obima.
Uticaj žižne daljine na stepen zamućenja
Sasvim je moguće da ste već čuli za ovo i znate da što je veća žižna daljina, to će pozadina biti mutnija. Zbog toga fotografi portreta vole telefoto objektive (velike žižne daljine). Pogledajte primjer igračke da vidite kako se zamućenje mijenja:
Vrijedi napomenuti da kako se žižna daljina povećava, dubina polja (DOF) će postati manja, stvarajući tako zamućenje. Samo imajte ovo na umu; o dubini polja ćemo govoriti malo kasnije.
Neki početnici povezuju DSLR (ili bez ogledala) s mogućnošću jakog zamućenja pozadine, što i rade kada se dočepaju takvog uređaja. Zapravo, zamagljivanje pozadine „u smeće” nije uvijek korisno. Da, sva naša pažnja je koncentrisana na objekt koji se fotografiše, ali na slici nema ničeg drugog! U mnogim slučajevima, bolje je da i dalje budu vidljivi detalji o pozadini. I igra važnu ulogu u tome pravi izbor focal.
Utjecaj žižne daljine na perspektivu
Za početak, šta je perspektiva? Ovo je priroda prijenosa omjera veličina objekta koji se fotografira i drugih elemenata u kadru, njegovog oblika. Uzmite u obzir sljedeći kadar, snimljen na 17 mm (širokougao):
U daljini su putne barijere i kuće. Ako snimate širokokutnim objektivom, dobivate zanimljive geometrijske odnose - skala ograde bit će primjetno veća od kuće na horizontu. Ovo je neobično za ljudsko oko i omogućava vam da izgradite zanimljiva kompoziciona rješenja.
U drugom slučaju, pucano na 125 mm ( TV dometžižna daljina) razlika u skali između ograde i kuće bit će manja.
Općenito, prilikom fotografisanja objekata sa jednog mesta sa različitim žižnim daljinama perspektiva se neće promijeniti.
Žižna daljina utiče na perspektivu samo ako objekti koji su blizu ili udaljeni padaju u kadar. Na primjeru iznad (1. fotografija) možete vidjeti da se u okviru nalazi ograda blizu nas. Budući da je blizu nas, ograda je prikazana velikom u kadru, a kuće na kontrastu izgledaju male. Stoga nam se čini da je perspektiva rastegnuta. Drugi primjer je ako snimate udaljeni objekt dugim objektivom, a postoji drugi objekt mnogo dalje, činit će se da između njih postoji minimalna udaljenost i da su u blizini. Kako kažu, komprimovana perspektiva. To se događa zbog fotografske velike udaljenosti od subjekta koji fotografiše, a razlika u mjerilu fotografiranog objekta i veoma udaljene pozadine nije tako velika. To se također može vidjeti u primjeru iznad (2. fotografija). Ograda je daleko, kuća je jako udaljena, ali izgleda kao da udaljenost između njih nije prevelika.
Širokougaoni objektivi sa kratkim žižnim daljinama su odlični za pejzažnu fotografiju. Međutim, ne preporučuju se za korištenje pri snimanju portreta, jer će oblik lica biti izduženiji i izgledati neprirodno. Kažu da širokokutni objektivi (male žižne daljine) protežu perspektivu, dok je telefoto objektivi (velike žižne daljine) komprimiraju. Ali to se prvenstveno ne događa zbog promjene same žižne daljine, već zbog potrebe za promjenom razdaljina između subjekta i fotografa.
Snimanje iz ruke na velikim žižnim daljinama
Problem.
Može se smatrati dodatnom aktivnošću za one koji žele znati više) Predlažem da prijeđemo na kratku diskusiju o fotografijama i razmotrimo jednostavnu situaciju. U stvari, vrijedi stalno "skrolovati" takve misli u glavi; vrlo brzo ćete se naviknuti da to radite automatski.
Recimo da uveče snimate portret izbliza na fotoaparatu sa APS-C matricom. Još nije zalazak sunca, ali izgleda da već ima problema sa rasvjetom, nije dovoljno. Cilj je ukloniti prelep portret sa jakim zamućenjem pozadine.
Zapravo, ako proučavate fotografiju od nule i dosljedno čitate moje članke (vidi), onda shvatite da vaše znanje nije dovoljno. Ali u tome nema ništa loše - razumimo ono što imamo i postepeno širimo horizont nepoznatog) Ne brinite, vrlo brzo će vam se slagalica znanja složiti u glavi. Samo nemoj biti lijen da razmišljaš.
Nedavno smo pričali o matrici, (ISO). Dakle, na istom ISO na kameri sa manjom matricom (upoređujemo kamere približno iste generacije i proizvođača) slika će biti bučnija. Obično se nivo buke kod kamera punog formata uzima kao standard. Iz toga proizilazi da je velika vjerovatnoća da će naša kamera moći snimiti manje svjetla sa istim kvalitetom. Dozvolite mi da objasnim – kada snimamo kamerom punog formata na ISO 1600, dobijamo sliku određenog nivoa šuma. Kada snimamo na fotoaparatu sa APS-C matricom, da bismo dobili isti nivo buke, već moramo snimati npr. na ISO 400. To znači da će ući manje svjetla, što očito nije dobar faktor u našim uslovima.
Moramo postići jako zamućenje. Ovo se može uraditi samo sa teleobjektivom sa velikom žižnom daljinom. Stepen zamućenja ovisi o drugim faktorima (na primjer, udaljenosti do subjekta, otvoru blende), ali o tome kasnije. Recimo da smo odabrali 105 mm. Ovo je prilično velika žižna daljina, i...
Što je veća žižna daljina, potrebno je da odaberete veću brzinu zatvarača. Ovo će nadoknaditi drhtanje u vašim rukama i dobiti jasnu, a ne zamućenu fotografiju.
Izvod? Šta? Opet, uskoro ćemo ga detaljno pogledati. Ukratko, ovo je vrijeme ekspozicije matrice, tj. vrijeme tokom kojeg svjetlost pada na matricu nakon pritiska na okidač. Naviknite se na riječ "ekspozicija") Sada dolazimo direktno do problema snimanja iz ruke sa objektivom velike žižne daljine.
Možete napraviti poređenje – zamislite da ste u školi i trebate pokazati na mali detalj na tabli. Što bi bilo lakše učiniti – kratkom ručkom ili dugačkim pokazivačem? Naravno, olovkom. Razlog je taj što kada koristite pokazivač, minimalno skretanje vašeg kista će rezultirati značajnim skretanjem Suprotna strana pokazivači. Korištenjem olovke, čak i sa značajnim otklonom četke, njegova suprotna ivica neće se toliko skrenuti. Odnosno, kada koristimo dugački predmet kao pokazivač, moramo jasno fiksirati položaj ruke.
Isto je i na fotografiji, samo komplikovanije. Gdje pokazujemo na tabli je naša tema. Objektiv služi kao olovka ili pokazivač. Pa, ruka ostaje pokretač cijelog ovog mehanizma) Važno je shvatiti da je ovdje ključ naše snažno držanje fotoaparata, udobno postolje i kratka brzina zatvarača (smanjujemo vrijeme ekspozicije matrice). Čak i ako se naša četkica pomiče pod značajnim uglom, zatvarač će raditi brže, a matrica to više neće "vidjeti".
Recimo da snimamo brzinom zatvarača koja je duga za ove uslove. Šta se dešava? Svetlost iz tačke na osobi prolazi kroz sočivo i udara u matricu, formirajući istu tačku. Naša ruka je lagano zadrhtala, kamera se pomerila prema gore, a svetlost sa druge tačke na osobu pala je na istu tačku matrice. I u ovom trenutku matrica nastavlja biti izložena. Kao rezultat toga, dobijamo mutnu sliku, ili, uobičajeno rečeno, "pomiješati". Da je brzina zatvarača manja, rezultat pomaka ne bi bio zabilježen na senzoru, a dobili bismo jasnu fotografiju.
Pa šta je odgovor? I vrlo je jednostavno - morate pronaći balans, optimalan omjer svih parametara. Minimizirajte probleme i postignite maksimum mogući rezultat. Ovo me podsjeća na univerzitetska vremena) Ovo ćemo naučiti.
Šta treba zapamtiti o žižnoj daljini?
Mislim da već razumete šta je to i na šta utiče. Sada ukratko da ponovimo osnovne informacije:
- Žižna daljina je udaljenost između optičkog centra objektiva i matrice kamere.
- Često skraćeno kao FR.
- Mjereno u mm.
- Žižna daljina je određena od strane dizajnera objektiva i ne zavisi od kamere na koju je objektiv instaliran.
- Utiče na ugao gledanja i skalu slike, omogućavajući vam da „zumirate“ ili „približite“ objekte.
- Utiče na stepen zamućenja i dubinu polja.
- Utiče na perspektivu slike.
- Na većim žižnim daljinama teže je snimati iz ruke.
Žižna daljina uvelike utječe na konačni rezultat, pa je važno naučiti je “osjetiti” i odabrati pravu za određene svrhe.
Predlažem da izađete napolje i pokušate da snimite, na primer, pejzaže sa različitim žižnim daljinama, dok ste u jednom trenutku. I promatrajte kako se objekti približavaju, kako se mijenjaju geometrijski odnosi. Slikajte obližnje objekte, na primjer, granu drveta. Ne morate čak ni da snimate, već jednostavno promijenite žižnu daljinu (ako imate zum objektiv) i promatrajte promjene u tražilu.
S vremenom ćete se toliko naviknuti na svoju kameru i objektiv da ćete moći odrediti približan rezultat bez gledanja kroz tražilo.
Sretno i vidimo se uskoro!
4 komentara na Šta je žižna daljina? Na šta to utiče?
Dobro veče, Catherine!
Hvala vam puno što cijenite moj rad, uvijek je jako lijepo dobiti ovakve povratne informacije :) Motiviše, jer... Osećam da je ovo nekome bilo korisno!1. Što se tiče najava, na vidiku su materijali o crop faktoru, otvoru blende, brzini zatvarača, ISO, ekspoziciji, dinamičkom rasponu i... Možda za sada neću otkrivati više kartica)
2. U vezi sa materijalima koji bi bili korisni za učenje početnika. Prvo morate razumjeti u kojoj se tački osoba nalazi, tj. šta zna u ovom trenutku i kuda želi ići (koje rezultate postići) i na osnovu toga planirati optimalne korake za prevazilaženje ovog puta. Javi se generalni nacrt, ono što trenutno znate i čemu težite (koji vas žanr fotografije najviše privlači i koji radovi vas inspirišu).
Uopšteno govoreći, onda, po mom mišljenju, početnik treba da sprovede edukativni program za sebe o kritičkom važni aspekti. To uključuje trokut otvora blende, brzinu zatvarača, ISO, razumijevanje ekspozicije, žižne daljine, dubine polja, načina snimanja (brzina zatvarača/prioritet otvora blende ili ručni, bolje je ne snimati u "Auto") + osnovni aspekti kompozicija. Općenito, površno razumijevajući sve ovo, savjetovao bih dalje snimanje, snimanje, snimanje što je više moguće.
Istovremeno, obratite pažnju na okolni prostor sa pozicije tražila. Idite, na primjer, na posao i, gledajući kako svjetlost pada na cvijeće, razmislite iz kojeg bi ugla najbolje izgledalo, kako biste ga uokvirili... Paralelno s praksom, zatvorite rupe u osnovnoj teoriji fotografije , pogledajte mnoge fotografije drugih ljudi i razmislite o tome kako i pod kojim uslovima su snimljene. Mislim da je ovo poslednje veoma važno. Pokušajte snimati u RAW formatu, čak možete početi odmah, pogotovo ako imate vještine montaže. RAW pruža ogromne mogućnosti uređivanja, "opraštajući" mnoge greške.
Definitivno morate naučiti kako da obrađujete fotografije - nisam ljubitelj primjene tona obrade na originalni kadar, ali mislim da je potrebno raditi osnovne stvari (kompenzacija ekspozicije, smanjenje šuma, izoštravanje, rad sa sjenama/svjetlima, boja korekcija, eliminisanje buke i sl.), tj. daju primjetno bolju percepciju konačne fotografije. Sa svoje strane, mogu preporučiti Lightroom.
I postupno prelazite na naprednije stvari, ali do tada će i sam "novak" moći ispričati i pokazati mnogo zanimljivih stvari i sigurno će imati razumijevanje šta da radi i kuda dalje. Za osnovne stvari, na primjer, preporučujem čitanje članaka na web stranici Aleksandra Šapovala, on ih dobro objašnjava. I ne zaboravite da je praksa sve.
sto se tice mojih planova, ovog trenutka Imam želju da sastavim nešto poput udžbenika - sekvencijalno pisan priručnik, nakon čitanja kojeg bi početnik u fotografiji mogao da se opusti i nauči kako da dobije dobri rezultati i zauzeo sam kritički pristup analizi svojih/tuđih fotografija, glavna stvar je naučiti razmišljati. Osim toga znao je da obrađuje svoje fotografije, lako ih je razumio kada ih je bilo puno i jednostavno je volio fotografiju)
Teško je to opisati odjednom i oduzima puno vremena. Ali postepeno će se materijali hronološkim redom za učenje dodavati u odjeljak Lekcije (za sada samo tehnički, o obradi kasnije) + povremeno pravim Friday Mood kolekcije, gdje tematski predstavljam radove drugih fotografa koji me inspiriraju i djeluju zanimljivo.
P.S. Da biste bili u toku sa novim materijalima, ako želite, preporučujem da se pretplatite na email newsletter ili VK grupa sa desne strane gornji ugao site. I naravno, slobodno možete postavljati pitanja u komentarima ili ovdje, ja ću pokušati odgovoriti ako je moguće.
Zdravo, Vlad! Čitao sam vaše lekcije o fotografiji, jako su mi se svidjeli članci o uređaju kamere, sve je konzistentno, jasno i razumljivo. Hvala na ovoj prezentaciji materijala, sa interesovanjem se radujem nastavku :)
Možda možete napraviti kratku najavu o tome o kojim još temama možemo očekivati članke? A koji materijali mislite da su korisni za učenje početnika? Inače ima toliko toga da nećete odmah shvatiti čime se prvo treba pozabaviti)