Portret nije samo najpopularniji žanr fotografije, već i jedan od najtežih. Da biste dobili istinski kvalitetan portret, nije dovoljno samo postaviti ispravnu ekspoziciju i dobiti oštru sliku.
Portret, prije svega, mora sadržavati informacije o karakteru osobe, njegovom unutrašnjem svijetu, raspoloženju i emocionalnom stanju.
Da bi se ova informacija prenijela gledaocu, ona prvo mora biti uhvaćena u kadru, što od fotografa zahtijeva mnogo iskustva i osjećaja za trenutak. Koliko je fotografa, toliko je i načina da se snimi portret. Nema ograničenja za kreativnost u portretu, postoji samo nekoliko pravila kojih se treba pridržavati.
U ovom članku ću pokriti neke osnovne točke prilikom snimanja portreta kao u studijski uslovi, i van studija. Materijal će biti koristan i za početnike amaterske fotografe i za one koji žele podići nivo svojih fotografija za red veličine.
Šta vam je potrebno da snimite portret
Objektiv
Objektiv - suštinski element bilo koji fotoaparat, čiji je nivo određen vrstom upotrijebljenih materijala, kvalitetom njihove obrade, funkcionalnošću, omjerom otvora blende, rasponom žižne daljine itd. i tako dalje. Što su ovi pokazatelji veći, to je proizvod skuplji. Postoje sočiva čija cijena premašuje cijenu 3-sobnog stana sa evropskim kvalitetom renoviranja (100-200 hiljada eura). Ali članak nije o tome. Često možete vidjeti portret (izbliza) lijepa djevojka sa deformiranim licem, čiji je središnji dio blago konveksan - efekat "velikog nosa".
Udaljenost od kamere do modela 1,6 - 1,8 m
Ovaj efekat može biti uzrokovan velikim izobličenjem sočiva ili drugim faktorima koji su navedeni u nastavku. Portret možete snimiti bilo kojim objektivom žižna daljina, ali pod jednim uslovom: objektu ne možete prići bliže od 1,6 - 1,8 m. Samo na ovoj udaljenosti su očuvane prirodne proporcije lica i eliminisana distorzija. U suprotnom ćete dobiti portret sa izobličenim licem, djelovat će takozvani efekat "velikog nosa".
Objektiv sa žižnom daljinom 85 ili 135 mm
Pucanje sa normalnim (običnim) 50 mm. objektiv ili kompaktni fotoaparat (usmjeri i snimi), vidi sliku iznad, fotograf amater, koji želi snimiti portret izbliza, prirodno se približava portretiranoj osobi, ne sluteći da se time unaprijed određuje buduće izobličenje slike. Stoga je najbolja opcija za portretnu fotografiju objektiv sa žižnom daljinom od 85 ili 135 mm.
Snimajući s takvim objektivom s udaljenosti ne manje od 1,6-1,8 m, dobivamo krupni plan s minimalnim utjecajem pozadine, uz zadržavanje prirodnih proporcija glavnog objekta. Da biste smanjili oštrinu pozadine i pretjeranu oštrinu prednjeg plana (uklonili pozadinu), snimajte s otvorom blende od F 5,6 ili većom rupom.
Zapamtite, što je veći otvor blende (što je manji F broj, na primjer: 1: 1,4), to je širi raspon opcija za podešavanje ekspozicije i dubine polja. To znači više mogućnosti za realizaciju fotografovih ciljeva i planova.
Light
Bez obzira koju rasvjetnu opremu koristite, studijsko svjetlo ili jednostavnih eksternih blica. Važno je da postoji svjetlost (uključujući i prirodna) i da znate kako je pametno iskoristiti.
Kamera
Opet, nije bitno koju kameru koristite: filmsku ili digitalnu, važno je da je imate u radnom stanju.
Foto studio
Ako imate svoj foto studio, to je odlično, ali posjedovanje foto studija nije neophodno. Kao što pokazuje praksa, korištenjem kombiniranog ili prirodnog svjetla prilikom snimanja portreta izvan studija, možete dobiti odlične rezultate. Nije važno gde snimate portret, važno je šta, kako i zašto. Stoga, ako nemate foto studio, ne brinite, naučite da slikate portrete, pucajte gdje god možete i bit ćete nagrađeni.
Osetljivost na svetlost (ISO)
Koja je optimalna ISO vrijednost pri snimanju portreta?
Sve zavisi od uslova snimanja, prirode fotografije, ciljeva i ideja fotografa. Ovisno o mogućnostima kamere, otvoru objektiva, rasvjetnoj opremi, postavljamo ISO 50 ili 100. Po pravilu, za visok tehnički kvalitet slike, uz normalnim uslovima fotografija, mora se koristiti najmanju vrijednost ISO.
Što je veći ISO broj, to je više šuma u srednjim tonovima i senkama, a samim tim i niži tehnički kvalitet fotografije. Ovo pravilo važi i za digitalne i za filmske kamere. Za potonje, one. Kvalitet slike je određen nivoom fotografskog materijala koji se koristi tokom proizvodnje i obrade.
Brzina zatvarača (brzina zatvarača)
Prilikom snimanja portreta, brzina zatvarača treba da bude što je moguće kraća kako bi se uhvatio najprirodniji izraz lica i spriječilo zamućenje (potresanje) slike. Optimalna brzina zatvarača = 1/200 sek.
Merenje ekspozicije (metoda merenja ekspozicije)
Kako ne biste izgubili uspješan snimak zbog "ispuštanja" svjetlosnih područja, kada snimate portret, trebali biste koristiti metodu mjerenja ekspozicije s centralnom težinom. Kamera meri celo polje kadra, pridajući najveću težinu njegovom centralnom delu, čime se sprečava preeksponiranje svetlih delova kože i odeće.
Interakcija sa modelom
Fotograf portreta mora biti pomalo psiholog i osjećati ljudsko stanje. Zadatak fotografa je da uhvati maksimum emocija kratko vrijeme. Ali da bi se izazvale emocije, potrebno je pronaći one konce koje će najbolje pomoći čovjeku da se otvori. Fotograf mora biti društven kako bi stvorio kreativnu i opuštenu atmosferu u foto studiju ili na otvorenom, pogledajte fotografiju ispod.
Tandem “fotograf-model”
Razne vrste šala također pomažu u otkrivanju modela. Tandem “fotograf-model” je ono na čemu treba da se zasniva proces snimanja. Ako je manekenka sputana, pritisnuta, potrudite se da je „uzbudite“, pa tek nakon toga počnite sa snimanjem ako želite da dobijete dinamične i živahne slike.
Neke devojke, kada prvi put dođu da ih fotografiše profesionalni fotograf, jednostavno se boje kamere. U ovom trenutku, njihova jedina misao je "kako izgledam?" Kao rezultat toga, ne snimamo raspoloženje osobe, već njegovu reakciju na predmet u našim rukama - kameru. Pred kojim se ona, kao pred ogledalom, trudi da se igra, da odgovara slici lepote koju je sama sebi stvorila, a koja samo njoj može da se dopadne. Podsvesno menja izraz lica, želi da izgleda bolje, ali po sopstvenom shvatanju „bolje“.
Digitalna fotografija ima vrlo veliku prednost - možete odmah pokazati rezultat. Manekenka, videći sebe u "svojoj slici", shvaća koliko smiješno izgleda, nakon čega pažljivije sluša riječi fotografa. Prije snimanja, fotograf mora jasno znati šta želi snimiti. Trebate imati skice budućih fotografija u mašti (a bolje i na papiru), kako tokom snimanja ne zamarate sebe ili model nepotrebnim pozama i traženjem slike.
Eksperimentisanje sa perspektivom
Portret ne bi trebao biti dosadan ili kanonski. Nemojte se vezati ni za jednu tačku prilikom snimanja. Što češće mijenjate položaj kamere, zanimljivije uglove možete pronaći.
Model zamrznut u jednoj pozi garancija je neuspjelog snimanja. Nemojte se plašiti eksperimentisanja. Dešava se da se najuspješniji snimak cijele sesije može sakriti u neobičnom položaju kamere, modela, položaja izvora svjetlosti itd. Nemojte koristiti poze sa standardnim modelima. Fotografija je vrsta umjetnosti u kojoj se svaki fotograf na ovaj ili onaj način mora izdvojiti među svojim kolegama. Potrudite se da kreirate sopstveni stil.
Cropping
Prilikom odabira opcije za uokvirivanje portreta, pazite da "ispravno odsiječete" ruke, šake, noge i glavu. Ne možete odsjeći dio dlana ili stopala kao što je prikazano na fotografiji. Bolje je uopšte ne rezati dlanove/stopala, već ih ostaviti cele. Dozvoljeno je rezati noge neposredno iznad koljena, a ruke - iznad lakta. Nije uvijek moguće pridržavati se ovih pravila, ali o tome morate znati i obratiti pažnju prilikom sastavljanja okvira. Članak o odabiru fotografa također sadrži informacije o tome, postoje primjeri kadriranja.
Zrak u kadru - linije pozadine
Prazan prostor u okviru može biti snažan kompozicioni potez. Izbjegavajte "stisnute" okvire. Kada snimate portret na pozadini prirode, izbjegavajte prolazak linija horizonta i/ili linija arhitektonskih struktura kao kroz glavu modela. Prilikom odabira ugla vodite računa da iz glave modela ne raste, na primjer, električni stup ili neki drugi element arhitekture ili dekoracije.
Odmaknuvši pogled od kamere
Gledanje u stranu od kamere može biti veoma korisno, iako možda ne toliko intimno kao kada gledate direktno. Kada komponujete snimak, pokušajte da ostavite prostor u kompoziciji za pogled modela.
Individualnost
Često se nečija ličnost otkriva u nasumičnim snimcima. U procesu snimanja, po pravilu, postoje kratke pauze između pripreme određenog kadra, odabira dobrog ugla i/ili položaja svjetla i sjene. Ali čak i u takvim trenucima, fotograf se ne može previše opustiti, uvijek budite na oprezu, jer možete promašiti dobar snimak.
Direktan izgled
Direktan pogled, izazov u očima mogu otkriti karakterne crte modela i otkriti skrivene emocije. Direktan pogled može osvojiti gledaoca, ali može i odbiti. Ovo se mora uzeti u obzir prilikom snimanja portreta. Ali, opet, sve ovisi o ideji određene fotografije, kao i o tome koje emocije portret treba izazvati kod gledatelja.
Studio background
Fotografisanje sa jednom pozadinom izgleda pomalo dosadno. Pozadinu u studiju je potrebno s vremena na vrijeme mijenjati, kako biste se tokom dalje obrade mogli poigrati maštom i dodati različite elemente slike u pozadinu. Ako ćete potpuno promijeniti pozadinu fotografije, na primjer, u pejzaž sa zelenom šumom, onda je preporučljivo koristiti zelenu pozadinu u studiju kako biste pojednostavili rezanje u uređivaču. Korištenje neutralne sive pozadine daje dobar rezultat i pri sečenju i pri podešavanju balansa belog pri konverziji iz RAW formata. Zidovi u studiju trebaju biti neutralne boje kako ne bi odražavali nepotrebnu boju na fotografiji.
Nije potrebno imati veliki foto studio i skupu kameru da biste snimili kadar koji će natjerati gledatelja da ostane na slici. Na istoj fotografiji različiti ljudi izgledaju isto, ali vide drugačije, dodaju nešto od sebe, dovršavaju u mašti ono što je drugima nevidljivo.
Portret je oblast fotografije u kojoj fotograf može da dostigne svoj najbolji potencijal eksperimentišući sa svetlom, pozama i uglovima kamere. Želim vam još uspješnih snimaka!
Više o ovoj temi.
Jeste li se ikada osjećali kao da imate previše porodičnih fotografija, ali ni jednu profesionalnu fotografiju koju biste uokvirili ili okačili na zid? Ili ste možda upali u nevolje kada se ispostavilo da nemate fotografiju za časopis ili web stranicu kompanije. Ali bez obzira na razlog, ako želite, ne morate tražiti foto studio ili skupu rasvjetnu opremu da biste snimili portrete. Pametnom upotrebom opreme, promišljenim dizajnom i odgovarajućom pažnjom na rasvjetu, svako može napraviti kvalitetan portret.
Koraci
Postavite kameru. Ako okolnosti dozvoljavaju, koristite spori ISO (manji broj). U prirodnom svjetlu, koristite balans bijele boje „sjena“ ili „oblačan“ ako ga imate u postavkama; ovo će rezultirati toplijim tonovima. Pogledajte "kako snimiti bolje slike" za dodatne reference i savjete.
Nabavite osvetljenje na desnoj strani. Oni koji imaju sreće da pronađu fotografski studio mogu precizno kontrolisati osvetljenje. Ne dozvolite im da ovo pročitaju: mi ostali ćemo morati pronaći pravo osvjetljenje. Sve što tražite je odgovarajuće i difuzno svjetlo.
Neka se vaš subjekt osjeća ugodno. Subjekt kojem je udobno osjećat će se sretnije, opuštenije i manje inscenirano. Ovo će vam pomoći da napravite više dobrih slika.
Odaberite kompoziciju sočiva i okvira. Ima ih tri Različiti putevi napravite portret, koji ćete izabrati u zavisnosti od vaših umetničkih odluka.
Održavajte kontakt očima između subjekta i kamere. Kontakt očima može napraviti ili razbiti portret. Osim ako ne tražite nešto malo drugačije, poput dubokog pogleda sa ivice fotografije, uverite se da osoba koju fotografišete gleda u kameru i da se fokusirate na oči.
Fokusirajte se na svoje fotografije. Ako vaša kamera ima automatsku ekspoziciju i zaključavanje autofokusa, izmjerite i fokusirajte lice subjekta, zaključajte, ponovno kadrirajte i snimite fotografiju. obično, najbolje mjesto Ono na šta vrijedi obratiti pažnju su oči osobe, ali to može biti problematično ako fotografirate s makro objektivom i njegovim " ograničena dubina prostor." Da biste postigli izražajne oči, možda ćete morati ručno fokusirati kameru na njih, jer većina sistema autofokusa teži da se fokusira na nos, a ne na oči.
Obradite svoje fotografije. Koristite dostupne uređivače fotografija kao što su GIMP ili Photoshop. Ispravite balans boja i uklonite maglu. Možda ćete želeti da istaknete određene delove kao što su kosa i odeća; izgladite linije i nesavršenosti na licu ( poslednji deo opciono; isticanjem drugih karakteristika na fotografiji koža će izgledati glatkije jer naše oči percipiraju oštrinu i mekoću u odnosu na druge stvari na fotografiji). Ukrasite oči pomoću alata Level. Osim toga, možete digitalno dodati šminku svom subjektu.
Zanemari ovaj članak. Fotografija je umjetnost, a ne skup tehnika. Možete pratiti sve ove korake i još uvijek snimati nezanimljive fotografije koje vam se ne sviđaju. Tehnički "pogrešne" fotografije mogu biti najzanimljivije, poput onih koje su ekstremno preeksponirane, oštre, imaju ometajuće pozadinske detalje, čudno postavljene i tako dalje. Znajte pravila, ali zapamtite da ih možete i trebate prekršiti kad god vam odgovara.
Obično, za održavanje "ispravne" skale, preporučuje se fokusiranje na žižnu daljinu sočiva. Za portrete preporučuje se upotreba žižne daljine od 85 mm (plus ili minus). Sve je to odlično, ali ova preporuka ne uzima u obzir činjenicu da će različiti uređaji sa žarišnom daljinom od 85 mm imati potpuno različite razmjere zbog faktora usjeva. Ako je na punom kadru 85 mm zaista zgodna žižna daljina za snimanje portreta koji nije baš izbliza, tada će na izrezanoj slici skala slike biti potpuno drugačija (što je veći faktor izrezivanja, to je snimak veći bice). Na fotoaparatima usmjeri i pucaj, 85 mm je općenito udaljenost za foto lov!
Ali šta ako želite da snimite portret sa kit objektivom od 18-55 mm, koji uopšte nema žižnu daljinu od 85 mm? Ovo je, inače, bolna tačka među početnicima koji žele savladati portretnu fotografiju.
Snimite portret sa udaljenosti od najmanje 2 metra! Nadoknadite nedostatak razmjera zumom.
Snimanje sa relativno velike udaljenosti uz "zumiranje" nudi niz prednosti:
1. Mirna i poznata perspektiva. Pokušajte snimiti osobu iz blizine iz širokog ugla i dobiti fotografiju na kojoj ne liči na sebe! Za narušavanje proporcija lica kriva je perspektiva. Što se više udaljavamo od modela (kompenzujući smanjenje razmjera povećanjem žižne daljine), što je efekat perspektive manji, portret ispada "ispravniji". Ali ne morate ići u krajnosti - ne biste trebali fotografisati portret sa 30 metara sa teleobjektivom izvučenom do kraja, u tom slučaju perspektiva praktički nestaje, a lice postaje previše ravno i široko.
Osim toga
2. Prilikom snimanja portreta "izdaleka" mnogo je zgodnije raditi sa pozadinom. Prvo, lakše je ukloniti ostatke fotografija iz okvira - nepotrebne objekte koji odvlače pažnju (oni se odrežu izrezivanjem). Drugo, što je veća žižna daljina (što je jači „zum”), to je pozadina zamućenija. Naravno, da biste lijepo zamutili pozadinu, poželjno je imati brzi objektiv. Kit objektiv na dugom kraju sa otvorom blende od 5,6 daje zamućenje samo za prikaz.
Može se desiti da objektiv pri snimanju sa dva metra neće dati potrebnu skalu. U ovom slučaju morate odabrati jednu od tri opcije rješenja (od lošeg do dobrog):
- Pucajte sa bliže udaljenosti. Najjednostavniji i najpristupačniji način, ali morate pažljivo pratiti učinak perspektive - od određene točke počinje vrlo brzo rasti!
- Onda pucajte kako jeste isecite fotografije tokom obrade. Doći će do gubitka rezolucije fotografija, ali s današnjim brojem megapiksela to nije veliki problem. Plus - možete isprobati nekoliko opcija uokvirivanja i držati se one koja vam se (i/ili model) najviše sviđa.
- Koristite optiku veće žižne daljine. Nedostatak je što ćete ga možda morati prvo kupiti. Plus - odmah ćete dobiti željenu skalu portreta, a istovremeno će pozadina biti dobro zamućena ("portretna" optika je dizajnirana upravo za to).
Uloga pozadine
Pozadina na portretu je veoma važna, njen glavni zadatak je da stvori emocionalnu atmosferu fotografije. Monotona pozadina (na primjer, goli zid) je dosadna i nezanimljiva. Ako se fotografisanje odvija u prirodi, divna pozadina se dobija od lišća obasjanog suncem. Kombinacija igre svjetla i sjene na listovima i bokeh (obrazac zamućenja sočiva) čini fotografiju emocionalno bogatijom.
Istina, ne mogu svi objektivi zaista lijepo zamutiti pozadinu, tako da se ona „odigrava“. Ovo najbolje funkcionira s brzim osnovnim slikama sa žižnom daljinom od 50 mm ili više. Zamućenje pozadine većine zum objektiva nije toliko zanimljivo – većina njih nije dizajnirana za to. Princip funkcionira za sočiva: što je uža specijalizacija, bolji je rezultat kada se koristi za predviđenu svrhu. Zbog toga mnogi fotografi posebno kupuju poseban objektiv portretna fotografija, za makro fotografiju - makro objektiv, za pejzaže - dobar širokougaoni objektiv itd. Zoom objektiv u ovom slučaju- kompromisno rešenje. Međutim, možete vježbati sa zumom, shvatiti da li je to potrebno i, ako je potrebno, svjesno odabrati pravu “portretnu kameru”.
Sljedeće stvari poboljšavaju zamućenje pozadine:
1. Maksimalni otvoreni otvor blende. Portretna sočiva vam omogućavaju da otvorite otvor blende na 2, 1.4, pa čak i na 1.2! Dubina polja pri f/1.2 je nekoliko centimetara. Sve što je bliže i dalje postaje zamagljeno.
2. Povećana žižna daljina. Portretna sočiva za izrezivanje imaju žižnu daljinu od 50 mm, za full frame - od 80 mm. Što je veća žižna daljina, to će objektiv više zamutiti pozadinu pri istoj vrijednosti otvora blende.
3. (ovo se često zaboravlja) Udaljenost između modela i pozadine. Što je veća udaljenost, to je pozadina udaljenija od tačke fokusa i veća je zamućenost. Nema smisla pokušavati previše zamutiti pozadinu ako je model udaljen pola metra od nje.
Što učiniti ako tehnički nije moguće jako zamutiti pozadinu?
Shvatili smo kako zamutiti pozadinu i šta je za to potrebno. Ali što ako nemamo optiku velikog otvora blende ili čak nemamo usmjeri i pucaj kameru? Šta ako želite da zamutite neželjene pozadinske objekte, ali ne možete? U našem slučaju to se može riješiti samo odabirom ugla u kojem su neželjeni pozadinski objekti izvan okvira.
Važna napomena! Ako je kompozicija loše izgrađena, pozadina može uzrokovati štetu. Slažem se, portreti sa stubovima koji vire iz njihovih glava ili putokazi pozadina izgleda krajnje neprofesionalno! Stoga, neka bude pravilo - kada konstruirate okvir, koncentrišite se ne samo na model, već i na pozadinu.
Gdje treba da se fokusirate kada snimate portret?
Pretpostavimo da smo riješili zamućenje. Ali ostaje otvoreno pitanje - šta bi trebalo biti oštro? Neko će odgovoriti - "Naravno lice!" Zaista, teško je raspravljati s tim. I mnogi početnici portretni fotografi fokusiraju se striktno na središte lica, odnosno na vrh nosa :) Kao rezultat toga, nos se dobija u svim detaljima, a najizrazitiji dio - oči - lagano se spušta zamućenje. Zbog toga se cijela fotografija čini van fokusa. Zaključak - oštrinu na portretu treba fokusirati na oči.
No, problem je što se lice vrlo rijetko postavlja frontalno, najčešće se portret fotografira pod nekim uglom. U ovom slučaju, jedno oko je bliže sočivu, drugo - dalje. U ovom slučaju fokus je na oku koja nam je najbliža.
Pravilo trećina u portretu
Nadam se da nema potrebe pričati o pravilu trećina, vi to jako dobro znate. Na portretu manje-više izbliza, oči se nalaze na oko 1/3 nivoa od vrha.
Horizontalno, uobičajeno je ostaviti malo više prostora u smjeru u kojem je model okrenut. Kod horizontalnog rasporeda princip je isti.
Vodič iz Akry-a će vam pomoći oko uokvirivanja.
Prirodno svjetlo u portretnoj fotografiji
Mnogi umjetnici portreta vjeruju da je najbolje svjetlo za portretnu fotografiju prirodno svjetlo. Ako fotografirate u zatvorenom prostoru, koristite svjetlo na prozorima. Jasno je da se lokacija prozora ne može mijenjati, ali imate slobodu da odaberete poziciju tačke snimanja, model i ugao pod kojim svjetlo pada.
Vjeruje se da je na portretu najpovoljniji ugao na pola okreta (na 45 stepeni) ili "tri četvrtine" (na 22,5 stepeni - između prednjeg položaja i pola okreta). Ispod je primjer tročetvrtinskog portreta, autor fotografije je Semyon Orlov.
Ako podijelite lice na dvije polovice (duž linije nosa), onda će iz sličnog kuta imati različite širine. Nazovimo dio lica koji je bliži kameri" širok". Druga polovina, udaljena od kamere - " usko".
Vidi se da svjetlost pada sa “uske” strane (bijela strelica). Ovaj smjer osvjetljenja je prilično dobro naglasio volumen (osvijetljena kosa s lijeve strane je igrala veliku ulogu u tome). Zamislimo da svjetlost dolazi iz smjera crvene strelice. Šta dobijamo u ovom slučaju? Samo dobro osvijetljeno uho, ništa više. Osim toga, nos će stvoriti neugodnu sjenu. Fotografija će izgubiti svaku umjetničku vrijednost!
Pogled modela može biti usmjeren ili prema sočivu ili malo u stranu (kao u zadnja fotografija). Imajte na umu da je na ovoj fotografiji pogled usmjeren prema svjetlosti. A znamo da ako postoji kretanje objekata u suprotnim smjerovima na fotografiji (ili barem naznaka kretanja), to doprinosi ravnoteži kompozicije (barem ovo pravilo odlično funkcionira u pejzažu). Ni na portretu ga, kako se ispostavilo, niko nije otkazao.
Kada snimate portrete, nemojte koristiti ugrađeni blic! Čak i kada zaista želite da istaknete lice subjekta, ne bi trebalo da pribegavate ugrađenom blicu – on čini da lice izgleda ravno, sa odsjajem i, često, sa crvenim očima.
Ali šta ako se snimanje odvija protiv svjetla (na primjer, na pozadini prozora samo naspram sunca, pri pozadinskom svjetlu?) Dogovorili smo se da nećemo koristiti blic, ali postoji veliki rizik da dobijemo samo siluetu u photo! Uz tako složen raspored subjekata, kako možete dobiti detalje na licu modela? Mnogi ljudi misle da ne postoji način da se odbije tako zanimljiva perspektiva.
Ali postoji izlaz! Prva stvar koja će pomoći je mjerenje na licu mjesta. Znamo da uređaj po defaultu skoro uvijek koristi matrično (integralno, višesegmentno - to je ista stvar) mjerenje ekspozicije - preko cijele površine kadra, na osnovu principa aritmetičkog prosjeka. U ovom slučaju, svijetla pozadina će imati značajan uticaj za ekspoziciju - automatizacija će odlučiti da je osvjetljenje općenito dobro i postavit će kratku brzinu zatvarača. Kao rezultat toga, pejzaž izvan prozora će biti ispravno izložen, ali će se model pojaviti samo kao silueta.
Ako prebacite način mjerenja na tačkasto ili djelomično, mjerenje će biti preuzeto na vrlo maloj površini u sredini kadra, koja u vrijeme mjerenja treba biti poravnata s licem modela (tamno je na općoj pozadini) . U ovom slučaju, automatizacija će postaviti relativno dugu brzinu zatvarača, pri kojoj će lice biti dobro detaljno. Istina, u ovom slučaju će krajolik izvan prozora neizbježno izblijediti u bjelini - dinamički raspon matrice je ograničen, morate odabrati jedno od dva.
Međutim, postoji način da se i lice i pozadina urade u isto vrijeme! Logično je da se za to trebate nekako "vratiti" u granicu dinamičkog raspona i smanjiti kontrast između prednjeg i pozadine. Nećemo moći "zatamniti" pozadinu, ali to možemo u potpunosti učiniti dodavanjem svjetla u prednji plan! U tu svrhu izmišljen je jednostavan uređaj tzv reflektor.
Kada se sklopi, stane u malu vrećicu, a kada se rasklopi formira reflektirajuću površinu površine oko 1 kvadratni metar. Ovo je sasvim dovoljno da osvijetlimo model reflektovanom svjetlošću sa tačke koja nam je potrebna. Primjere snimanja portreta sa i bez reflektora možete pronaći u članku Snimanje reflektorom. praktični saveti www.photokubik.com.
Visina tačke merenja
Visina tačke pucanja igra važnu ulogu. Najbolje je da se nalazi u visini očiju modela. Ako zaboravite na ovo pravilo, onda kada snimate "odozgo prema dolje" fotografija ispada na pozadini tla (odrasli često slikaju djecu na ovaj način s visine njihove visine - ne morate to raditi!) , pri snimanju “odozdo prema gore” manekenka dobije “dvostruku bradu”” (modeli obično ne vole ovo :)
Zaključak je jednostavan - ako snimate dječji portret, sjednite. Ako fotografišete osobu koja je viša od vas, ili stanite na nešto ili se udaljite i povećajte žižnu daljinu.
Zaključak
Tema portreta je izuzetno višestruka i apsolutno je nemoguće sve to obuhvatiti u jednom preglednom članku. Kao što znate, tajna uspjeha u fotografiji počiva na dvije stvari - tehničkom dijelu i kreativnom dijelu. Portret nije izuzetak. Štaviše, ako se tehnički dio portreta može opisati, svako mora sam doći do kreativnog dijela. Siguran sam da je članak isprekidao, ako ne sve, onda značajan broj i na tehničkoj strani portreta.
Ako imate bilo kakve dodatke, ostavite ih u komentarima.
VKontakte Facebook Odnoklassniki
U ovom članku ćemo vam reći koja oprema je potrebna za snimanje portreta, analizirati greške početnika i razotkriti nekoliko stereotipnih mitova
Uz masovno širenje digitalnih fotoaparata, uključujući SLR, broj fotografa početnika počeo je da raste skokovima i granicama. Portret se s pravom smatra omiljenim žanrom većine početnika. Modeli su porodica i prijatelji, prijatelji i devojke, a organizacija snimanja često ne izaziva nikakve poteškoće: „Lisa/Dasha/Katya, hajde da se slikamo danas u parku? Samo do ručka? Odlično, slažemo se." Međutim, portret je relativno složen žanr i zahtijeva pripremu, bez koje je gotovo nemoguće postići prihvatljiv rezultat. U ovom članku pokušat ćemo objasniti koji je komplet opreme potreban za snimanje portreta, analizirat ćemo tipične greške pridošlice, a takođe i razotkriti nekoliko stereotipnih mitova.
Izbor opreme
Krenimo od temelja, odnosno tehnologije. Među amaterima je općeprihvaćeno da za gađanje kvalitetni portreti potreban vam je ogroman set opreme, čija je cijena nekoliko desetina hiljada dolara. Usuđujem se da vas uvjerim: ovo je 90 posto neistina.Da, ako je vaš cilj glamurozno modno fotografisanje u stilu Karla Lagerfelda uz korištenje pet vanjskih blica, dimnih mašina i vjetroelektrana, onda malo krvi ne možete proći: moraćete da izdvojite novac. Ali u slučaju klasičnog portreta, sve je mnogo jednostavnije.
Istina, nije tako jednostavno kao kupiti "digitalni fotoaparat usmjeri i snimi" i bezumno snimati. Kompaktne kamere su često ograničene u funkcionalnosti i ne mogu se ručno podešavati. Zbog činjenice da ovaj tip kamere koristi sićušne senzore (matrice), prikaz boja i kvalitet slike su mnogo lošiji od SLR fotoaparati. Iz istog razloga, uz njihovu pomoć gotovo je nemoguće postići prihvatljivo zamućenje pozadine, ali prilikom snimanja portreta vrlo je važno odvojiti model od pozadine i postići jasne vizualne akcente. Osim toga, kompakti ne mogu biti opremljeni potrebnom optikom. Bez firmvera treće strane, oni često nemaju mogućnost snimanja u RAW formatu (tome ćemo posvetiti poseban članak). Konačno, dok tokom dana možete barem napraviti lijepe slike, uveče se kvalitet slika naglo pogoršava: pojavljuje se značajan digitalni šum, a prikaz boja postaje još manje precizan. Presuda je razočaravajuća: kompaktnost i kvalitet su suprotni polovi. A ako i dalje želite da snimate na nivou koji se jasno razlikuje od svakodnevnog, onda ćete se morati pomiriti s činjenicom da ispravna kamera više neće stati u borset.
Sada želimo da otklonimo zabludu o tome refleks kamera a brzi objektiv za njega koštao je više od hiljadu dolara. Za početnike će biti dovoljni najosnovniji „ošišani“ SLR fotoaparati (pogledajte u nastavku šta su), kao što su Canon 600D ili Nikon D5100. Oni će koštati 500-520 i 480-500 dolara, respektivno, zajedno sa standardnim zum objektivom od 18-55 mm. A najjeftiniji "pedeset dolara" (objektiv sa resama od 50 mm) sa maksimalnim otvorom blende od 1,8 od oba proizvođača košta oko 100-120 dolara. Ispostavilo se da je takav komplet po cijeni uporediv s naprednim kamerama za usmjeravanje i snimanje i bezzrcalnim kamerama, pa ima smisla uštedjeti nešto novca i odmah kupiti solidnu opremu. Uostalom, škrta osoba, kao što znate, plaća dvaput. Ni na koji način se ne zalažemo za kupovinu DSLR fotoaparata, ali želimo još jednom naglasiti da će u slučaju point-and-shoot fotoaparata vaše mogućnosti za snimanje portreta i svih drugih žanrova biti primjetno ograničene.
I još par zabluda o skupoj opremi. Bez sumnje, skupa DSLR kamera sa velika veličina matrice (tzv. full-frame) i objektiv od 85 mm sa otvorom blende od 1,4 ili 1,2 pružiće još bolju sliku od amaterskih „ošišanih“ DSLR-a sa „pedeset dolara“. Ali ako postoji otprilike deset koraka između posude za sapun i „ošišanog“ DSLR-a sa „pedeset dolara“ u smislu kvaliteta, onda između „ošišanog DSLR-a“ i full-frame-a postoje najviše dva. Proporcija je, naravno, preuveličana, ali više ili manje tačno prenosi razliku u kvalitetu.
Često kreativnost i razmišljanje izvan kutije u kombinaciji sa vještim rukovanjem reflektorom, kompetentne postavke, plus minimalna obrada, znače mnogo više od skupe opreme (snimano na skromnom Canon 60D + Canon EF 50 f/1.4 kompletu). Fotografija sa stranice hardnsoft.ru
Kako pravilno koristiti fotografsku opremu
Ako imate samo usmjeri i snimi kameru s nezamjenjivom optikom ili SLR kameru sa standardnim („kit”) zum objektivom s rasponom žižne daljine od 18-55, 18-105 ili 18-135 mm ( najčešće vrednosti), pokušajte da ne snimate pod Najširim uglom objektiva, barem malo povećajte žižnu daljinu. U slučaju SLR fotoaparata, pokušajte da odaberete ekvivalentan DF (za fotoaparat punog formata) od najmanje 50 mm. Ako se radi o snimku sprijeda ili u grudima, tada je ispravnije koristiti žižnu daljinu od 85 (objektiv od 55 mm na APS-C kameri je identičan objektivu od 82-88 mm u ekvivalentu od 35 mm). Na ovaj način ćete minimizirati optičko izobličenje i dobiti portrete koji najviše liče na život. Snimajući izbliza na žižnoj daljini od 18 do 30-35 mm ili pod najširim uglom usmjeri i pucaj objektiva, vjerovatno ćete dobiti konveksno lice, neprirodno veliki nos i čelo: osoba će izgledati bolno natečena.
Blic na kameri? Zaboravite na to, i nije važno šta imate: kompakt, DSLR ili čak pametni telefon. Može se koristiti samo u slučajevima kada je od vitalnog značaja napraviti barem neku vrstu snimka: snimiti fotografiju s prijateljima ili rođacima u potpunom mraku, na primjer, na večernjoj gozbi na selu. Ako portretnu fotografiju radite s malo kreativnosti, strogo ne biste trebali koristiti blic na fotoaparatu. Direktno svjetlo u smjeru od kamere do modela čini lice osobe vizualno ravnim, eliminira sve sjene i radikalno pogoršava sliku. Smatra se da je snimak napravljen sa čeonim blicem tehnički nedostatak. Profesionalci za snimanje koriste eksterne bliceve, koji se, zajedno sa reflektorima i difuzorima, postavljaju pod različitim uglovima u odnosu na objekat (obično 45 stepeni) i pale istovremeno sa kamerom zahvaljujući sinhronizatorima. Ali ova vrsta snimanja je potpuno posebna, zahtijeva velika finansijska ulaganja, kao i značajne vještine u radu sa studijskim pulsirajućim svjetlom.
Za početnika će već spomenuti reflektor biti dovoljan dodatni pribor. Štaviše, to uopće nije potrebno i korisno je samo po sunčanom vremenu. Poželjno je uzeti opcije s radijusom od 90 ili 110 cm, proizvođač nije bitan. Većina reflektora dolazi u formatu 5-u-1, odnosno sa pet komada materijala različitih boja koji se mogu mijenjati rastezanjem na okvir. Portretista najviše zanimaju oni sa bijelo-zlatnom završnom obradom. Prednost reflektora je u tome što kada snimate model naspram sunca ili drugog izvora svjetlosti, možete reflektirati i usmjeriti ovu svjetlost prema osobi. Bijela površina daje svjetlost upravo onako kako je prima, dok je zlatna površina čini toplijom. Upozorenje: zlatnu završnu obradu treba koristiti samo ako ste upoznati sa osnovnim principima naknadne obrade fotografija i pohranjivanja u RAW formatu. U suprotnom, nemojte ni pokušavati: možete završiti s neprirodnom narandžastom bojom kože koju će biti vrlo teško ispraviti u JPEG datotekama.
Snimak je napravljen protiv sunca, ali zahvaljujući prisustvu dva reflektora, model se pokazao prilično dobro osvijetljen. Fotografija sa stranice hardnsoft.ru
Vrijeme snimanja, svjetlo
Sada - o vremenu snimanja i onome što je u osnovi svake fotografije: svjetlosti. Mnogi fotografi početnici navikli su da snimaju u prvoj polovini dana bliže podne, tvrdeći da "što više svjetla, to bolje". Jao, ne isplati se slikati u takvom trenutku. Ako odlučite da fotografišete protiv sunca, iz objektiva neće padati direktna sunčeva svetlost na lice i telo osobe; kao rezultat, pozadina će biti presvijetla, a model previše taman. Ne zaboravite da kamera vidi malo manje detalja u svijetlim i tamnim područjima od naših očiju, posebno kada se radi o kamerama za usmjeravanje i snimanje.
Ako osobu stavite na direktnu sunčevu svjetlost, dobićete potpuno ružnu sliku. Dio lica će "ukrasiti" ogromna trokutasta sjenka iz nosa, a oči, na koje će padati sjena sa kapaka i obrva, pretvorit će se u crne rupe. Jedini spas u takvoj situaciji je tražiti gusta senka dalje od drveća i snimajte tamo, ali, kao prvo, bit ćete jako ograničeni u pogledu mjesta, scena i pozadine, a drugo, u potpunoj sjeni možda neće biti dovoljno svjetla, pogotovo ako snimate upereno kamera za snimanje ili čak SLR kamera sa standardnim objektivom.
Kada je najbolje vrijeme za snimanje portreta? Idealno vrijeme je bliže zalasku sunca, tačnije 2-2,5 sata prije njega. U to vrijeme sunce postepeno počinje zalaziti, svjetlost postaje mekša i dobiva toplu nijansu. Koliko je ovo korisno? Prvo, broj i volumen područja sjene u prirodi se značajno povećava - sunčeva svjetlost pada pod ravnijim uglom. Drugo, osvjetljenje postaje manje oštro, a sat i po prije punog zalaska sunca biće moguće fotografirati osobu na direktnoj sunčevoj svjetlosti. Sjene iz nosa omekšaju, oči se, zahvaljujući drugačijem kutu upada svjetlosti, više ne pretvaraju u crne rupe. Treće, na zalasku sunca možete snimati protiv sunca: razlika u osvjetljenju između svijetlih i tamnih područja više nije tako velika. A ako uzmete pomoćnika sa reflektorom...
Osnove kompozicije portreta
Treba li uzeti u obzir pravila sastava? Da, da i opet da. Prije svega, koristite pravilo zlatnog omjera. U slučaju da još niste upoznati s njim, pogledajte ilustraciju ispod.
Slika sa hardnsoft.ru
Kao što vidite, prave se seku u četiri tačke. Dakle: ove četiri tačke se smatraju centrima vizuelne pažnje; najbolje je da ga locirate blizu njih glavni objekt snimanje, u ovom slučaju - manekenka.
Ako snimate portret u punoj ili punoj dužini, u blizini jedne od gornjih tačaka trebalo bi da se nalazi oko osobe na koju se namjerno fokusirate. Ako snimate snimak do pola ili pune dužine, onda bi lice trebalo biti blizu jedne od gornjih tačaka. Ovo pravilo, naravno, nije dogma: ponekad se može i treba prekršiti, a najbolji udarci se često dobijaju kršenjem mnogih pravila. Međutim, bolje je za buduće fotografe da se obučavaju imajući na umu mudrost vjekova. S vremenom će se pojaviti jasno razumijevanje kada se pravila mogu i trebaju zanemariti.
Ne zaboravite na prostor za gledanje. Dakle, ako osoba gleda udesno, njegovo lice treba da se nalazi na lijevoj strani okvira, a ako gleda lijevo, onda na desnoj strani. Gleda dole - na vrh, gleda gore - na dno.
Klasičan primjer šuta koji se uzima u obzir pravilo zlatnog omjera. Fotografija sa stranice hardnsoft.ru
Kako do prelepe slike
Kada snimate portret, često želite da zamutite pozadinu što je više moguće kako biste maksimizirali fokus na modelu. Koji parametri utiču na zamućenje pozadine? Dakle, zapamtite: žižna daljina (FL) objektiva, otvor blende, udaljenost od modela do pozadine.
Sa žižnom daljinom, sve je jednostavno: što je duža, pozadina je više zamućena. Dakle, ako koristite objektiv s promjenjivom žižnom duljinom, odnosno "zumom", pri vrijednosti od 55 mm pozadina će biti zamućena više nego, na primjer, na 35 mm. U slučaju fotoaparata usmjeri i snimaj, pokušajte koristiti zum do te mjere da je i dalje optički: nakon određenog trenutka, mnoge kamere koriste digitalni zum, a to kvari kvalitetu slike.
Nema posebnih poteškoća ni sa dijafragmom. Što je više otvoren, odnosno što je manja vrijednost otvora blende, to je pozadina više zamućena. Na primjer, na otvoru blende 5.6 pozadina će biti zamućena više nego na 8.0. Ako koristite džepnu kameru koja nema ručne režime, podesite režim scene na Portret (obično označen ikonom lica osobe na točkićima za izbor režima rada ili u meniju). U tom slučaju, kamera će sama postaviti otvor blende na manje ili više otvoren otvor blende.
Gore navedene parametre (žižna daljina i otvor blende) direktno određuje kamera sa svojim postavkama i objektivom, ali udaljenost od modela do pozadine od vašeg finansijske mogućnosti ne zavisi. Opet, što je veća udaljenost od modela do pozadine, to će biti zamućenije. Zamislite da se iza modela nalaze gusti šikari udaljeni oko 2-3 metra. Čak i najviše skupa sočiva a kamere neće dozvoliti da budu potpuno zamućene. Ali ako odmaknete model 20-30 metara od njih, čak i proračunski standardni objektiv će pružiti lijepu i "duboku" sliku, na kojoj će subjekt biti jasno odvojen od pozadine. Čak i kamera usmjeri i pucaj će pokazati da se uz njenu pomoć pozadina može barem malo zamutiti.
Ako imate brzi objektiv koji vam omogućava da postavite vrijednosti otvora blende kao što su 1,8, 2,0 ili barem 2,2, ljepota zamućenja pozadine prestaje biti najkritičniji parametar. Sada je glavna stvar ujednačenost boje pozadine. Najbolje izgleda obična ili slična pozadina, po mogućnosti zelena ili žućkasta.
Kadr je snimljen kamerom punog formata na žižnoj daljini od 135 mm sa otvorom blende 2.0. Imajte na umu: drvo ostaje izuzetno oštro, a pozadina, koja se nalazi 40-50 metara iza modela, potpuno je zamagljena. Fotografija sa stranice hardnsoft.ru
Međutim, postoje situacije kada zamućenje pozadine nije potrebno. Na primjer, želite da snimite portret ispred ajfelova kula ili blizu nekog teksturiranog zida. U takvoj situaciji postupamo upravo suprotno: lagano zatvaramo otvor blende, a model približavamo pozadini što je više moguće. Takođe, kada fotografišete osobu dužine do struka ili pune dužine sa arhitektonskim objektima u pozadini, poželjan je širokougaoni objektiv ili standardni zum, sa minimalnim FR od 18 mm (za izrezivanje) ili 28 mm (za puni kadar) . U slučaju usmjeri i snimi kamera, jednostavno biramo najširi kutni položaj objektiva.
Obrnuti primjer. Kadr je snimljen kamerom punog formata sa objektivom od 50 mm i otvorom blende broj 1.4. Uprkos činjenici da je otvor blende bio potpuno otvoren, biljke u blizini modela ostale su izuzetno oštre, zbog male udaljenosti između njih i subjekta. Fotografija sa stranice hardnsoft.ru
Kako veličina senzora kamere (matrice) utiče na stepen zamućenja? Na fotografijama s istom kompozicijom i „velikom veličinom“ modela u kadru, pozadina će biti više zamućena na slici snimljenoj kamerom punog formata (veličina senzora u području jednaka je kadru filma od 35 mm ), a ne sa „ošišanim“ modelom (tj. sa manjom površinom po senzoru). Sve je vrlo jednostavno: na fotoaparatu punog formata, da bi se dobila ista skala slike (sa drugim identičnim postavkama), potrebno je koristiti objektiv sa većim objektivom (koliko puta manja površina senzor „ošišane“ kamere) žižna daljina. Na primjer, u poređenju sa kamerom opremljenom APS-C senzorom - 1,5-1,6 puta, i sa senzorom Four Thirds - 2 puta. Ovi brojevi su ozloglašeni „faktor useva“.
Tehnički detalji snimanja
Kako se fokusirati? Najbolje od svega - u centralnoj tački. U postavkama kamere odaberite način fokusiranja za jednu tačku (najbolje centralnu, jer uvijek postoji osjetljiviji senzor), usmjerite ga na oko, pritisnite okidač do pola (tzv. polupritis) i pričekajte dok se kamera ne fokusira (obično okvir oko tačke ne postane zelen i kamera se uvuče zvučni signal). Ako ima puno svjetla, to će potrajati djelić sekunde, ako je malo svjetla, može potrajati 2-3 sekunde. U veoma lošim uslovima, možda uopšte nećete moći da se fokusirate. Zatim pokušajte samo promijeniti mjesto ili lagano okrenuti model prema svjetlu. Alternativno, neka osoba podigne svoj mobilni telefon i osvijetli lice.
Nakon što je kamera izoštrila, možete, dok držite okidač do pola pritisnut, pomjerati kameru po želji, odnosno „okvirivati“. Kada dobijete željenu kompoziciju, pritisnite okidač do kraja. Malo upozorenje: sve ovo morate uraditi brzo, u roku od 1-2 sekunde. Prvo zamislite gotov kadar, a tek onda počnite da ga snimate, inače se može ispostaviti da ili sami malo promijenite svoj položaj u prostoru, ili se osoba umori od stajanja i malo se pomakne, a na kraju će fokus pasti na, recimo, ušima, a ne na očima.
Usput, mali savjet: ako ste kupili brzi objektiv, odnosno onaj s minimalnom vrijednošću otvora blende od 2,8, 2,0, 1,8 ili čak manje (1,4, 1,2), nemojte koristiti ovu ekstremnu vrijednost otvora blende: po pravilu , sočivo na njemu ili neće biti dovoljno oštro ili će zamutiti objekte u pozadini na način koji nije estetski najprijatniji. Zatvorite malo otvor blende - za korak ili najmanje 2/3 stope. Na primjer, za objektiv sa omjerom otvora blende 1,4 to će biti brojevi 2,0 i 1,8, za 1,8 - 2,5 i 2,2, a za 2,0 - 2,8 i 2,5.
Kako raditi sa postavkama? Uz odgovarajuće vještine rukovanja fotoaparatom i poznavanje načina na koji se na njemu aktiviraju tzv. kreativni modovi, preporučujemo odabir “Prioritet otvora blende” (obično označen kao A ili Av): u njemu sami postavljate odgovarajući otvor blende i osjetljivost (ISO ) vrednosti, a automatizacija kamere bira brzinu zatvarača (S, Tv).
U skladu sa klasično pravilo bezbedna brzina zatvarača, njena vrednost ne bi trebalo da bude veća od one izračunate po formuli 1/(FR objektiva pri snimanju), u suprotnom postoji velika verovatnoća dobijanja zamućenog snimka usled drhtanja ruku i kretanja objektiva. Na primjer, za “objektiv od pedeset dolara” potrebna vam je brzina zatvarača od 1/60 s ili kraća, za umjereni “portret” objektiv (85-105 mm) - 1/100-1/125 s, a za 135 mm objektiv - 1/150-1/200 sa. Sve gore navedeno važi za kamere punog formata. Za objektive postavljene na “oprezane” kamere, brzina zatvarača se mora dodatno skratiti (proporcionalno faktoru izrezivanja). Na primjer, za objektiv od 50 mm montiran na kameru s APS-C senzorom, brzina zatvarača ne smije biti duža od 1/80-1/100 sek.
Ali šta ako automatizacija nudi veću brzinu zatvarača? Zatim povećavamo ISO dok brzina zatvarača ne postane prihvatljiva. Šta ako se čini da su postavke ispravne, ali se ispostavi da je okvir presvijetli ili taman? Zatim koristite skalu kompenzacije ekspozicije - kompenzacija ekspozicije (unesite vrijednost kompenzacije: u slučaju prekomjerne ekspozicije - minus, a pri zatamnjenju - plus). Preporučujemo prelazak na ručni način rada, ili Manual (M), kada fotoaparat, čak i uzimajući u obzir kompenzaciju ekspozicije, napravi značajnu grešku; Ovo se obično dešava samo kada se dinamički menjaju veštačko osvetljenje(koncert, disko itd.).
Uživajte u snimanju i prekrasnim portretima!
Portret se veoma razlikuje od svih drugih vrsta fotografije. Kako bismo vam pomogli da savladate ovaj format, sastavili smo 6 pravila za portretnu fotografiju za početnike koja će vas spriječiti da napravite najčešće greške.
1. Tehnika
Svaki fotoaparat je pogodan za snimanje portreta. Prednost DSLR kamere je brza reakcija na komande, promjena optike koja vam omogućava da varirate fotografske modove, mogućnost snimanja u ručnom načinu rada, što znači da imate mnogo mogućnosti da riješite svoje umjetničke probleme i mogućnost snimanja. u teškim uslovima (na primjer, u mračnim prostorijama).
Dobri portreti se mogu snimiti kompaktnim fotoaparatima. Ali bolje je ako vaš kompakt ima zum (što duže, to bolje - pozadina će se više zamutiti, proporcije lica će biti bolje).
Za SLR fotoaparate preporučuje se upotreba objektiva sa žižnom daljinom od 50-80 mm (u nekim slučajevima i do 135 mm). Sa žižnom daljinom manjom od 50 cm, dobićete iskrivljene proporcije modela. Prilikom snimanja portreta, prednost treba dati portretnim objektivima sa mekim fokusom.
Optika mekog crtanja omogućava vam da sakrijete neravnine kože i fokusirate pažnju na glavne elemente portreta (oči, usta, čelo), daje osjećaj volumena zbog glatkog pada oštrine od glavnog prema manje važnom.
Da biste ujednačili svjetlinu u kadru i istaknuli sjene, ponekad je potrebno koristiti blic ili reflektor.
2. Postavke
Portreti se obično snimaju sa malom dubinom polja. Mala dubina polja znači otvoreni otvor blende, tj. male vrijednosti otvora blende (poželjno od oko f 2,8). Ako fotografišete sa kompaktom, snimajte na maksimalnom položaju zuma.
Šta će to dati? Subjekt će biti oštar i pozadina će biti zamućena. Ne smijemo zaboraviti na udaljenost na kojoj snimate i da dubina polja ovisi o toj udaljenosti. Naravno, sve ovisi o vašim umjetničkim ciljevima, ali na klasičnom portretu oči i po mogućnosti ostatak lica osobe koja se portretira trebaju biti oštri. Ako snimate dvoje ili grupu ljudi i želite da cijela grupa bude u oštrom fokusu, morat ćete smanjiti otvor blende (f 8 - f 11 ili veći).
Brzina zatvarača pri snimanju portreta ne bi trebala biti preduga. Ljudi ne mogu dugo ćutati i disati. Ako je brzina zatvarača preduga, fotografije neće biti oštre. Osim toga, duge ekspozicije izazivaju napetost kod osobe koja se snima. Pri kratkim brzinama zatvarača uhvatite trenutak i sve što je zamišljeno pojavljuje se u oštrini (oči,...). Ovo posebno važi za djecu koja ne mogu mirno sjediti na jednom mjestu. Što je brzina zatvarača veća, veća je vjerovatnoća da ćete dobiti oštru fotografiju. Već smo pisali da je bolje snimati djecu pri brzinama zatvarača ne većim od 1/250 s; za odrasle možete koristiti veće brzine zatvarača. Važno je da imate dovoljno svjetla za snimanje. Optimalno je snimati na ulici ili kod kuće blizu prozora.
Pokušajte ne povećati ISO. Ako je moguće, snimajte na ISO 100.
Fokus u klasičnom portretu trebao bi biti na očima (ne na nosu, čelu ili bilo gdje drugdje). Najbolje je prebaciti kameru u režim ručnog odabira tačke fokusa i odabrati tačku koja pada na oči modela.
3. Svjetlo
Da biste dobili ne ravno, već voluminozno lice na fotografiji, najbolje je koristiti svjetlo koje lagano pada naprijed i sa strane (prednje dijagonalno osvjetljenje). U principu, dobri rezultati se mogu postići sa bočnim osvjetljenjem, ali sa bočnim osvjetljenjem najbolje je koristiti reflektor (koji može poslužiti npr. bijeli zid home) ili eksterni blic. Najbolje je snimati na otvorenom ujutro ili rano uveče. Ako snimate u podne, kada je sunce u zenitu, svjetlo iznad glave će proizvesti duboke sjene i vrlo oštar kontrast.
Uz pomoć pozadinskog osvjetljenja možete dobiti siluetu ako snimate, na primjer večernje vrijeme. Ako želite da istaknete svoje lice, biće vam potreban i reflektor ili eksterni blic. Prednje osvjetljenje će učiniti da vaše lice izgleda ravno i treba ga izbjegavati.
Kod kuće je najbolje snimati sa svjetlom s prozora (ako je moguće, ne sa sunčane strane). Prozirne zavjese će vam pomoći da raspršite i ublažite svjetlost.
4. Točka za gađanje
Obično svaka fotografija počinje odabirom točke snimanja. Odnosno, model će se fotografisati izbliza ili izdaleka, odozgo ili odozdo, desno ili lijevo. Tačka snimanja uglavnom određuje kompoziciju fotografije.
Razmjera slike ovisit će o udaljenosti. Kao što smo već pisali, nema potrebe da izmišljamo točak u fotografiji. Likovna umjetnost dugo je određivala razmjer portreta. Portreti se po mjerilu dijele na pune, uz bok, poprsje (grudni koš) i fragmentarne.
Portreti poprsja su najpopularniji. Oni vam omogućavaju transfer izgled i „pogledati“ u oči portretirane osobe, oni prenose posebnost njegovog lica (vanjsku sličnost). Uz pomoć portreta poprsja možete pokušati prenijeti unutrašnji svet osoba.
Portret poprsja treba snimati objektivom velike žižne daljine (portret) sa udaljene tačke. U suprotnom, postoji opasnost od izobličenja oblika lica i gubitka vanjske sličnosti.
Uklanjanjem tačke snimanja možete dobiti portret do pola. Najčešće se portreti do pola snimaju sjedeći. U portretu do pola sudjeluju i ruke. Morate veoma pažljivo paziti na svoje ruke. Pomoću položaja ruku možete odrediti raspoloženje portreta. Položaj ruku bi trebao biti potpuno prirodan. Kako biste spriječili da vam ruke postanu napete, možete dati osobi koja se portretira nešto što će držati u rukama.
Generacijski portret postavlja zadatak da u još većoj mjeri prikaže proporcije figure. Pokušajte snimiti generacijske portrete ne statično, već energičnim okretom i aktivnim gestom.
Udaljavamo se od mjesta snimanja i sve više se udaljavamo od lica modela. Na portretu u punoj dužini možete prikazati proporcije figure. Bolje je pucati s visine bez stajanja - vrlo je teško.
Kada snimate portrete poprsja, najbolje je snimati iz nivoa očiju modela. Portreti do pola su snimljeni od nivoa brade. Kada snimate portret u punoj dužini, snimajte od nivoa struka (čučeći).
5. Sastav
U portretnoj fotografiji vrijede sva klasična pravila kompozicije o kojima smo pisali više puta. Posebna pažnja vredi okrenuti se pozadini. Ne bi trebalo da odvlači pažnju od subjekta koji se prikazuje. Izbjegavajte snimanje portreta na kontrastnim, svijetlim ili obojenim pozadinama. Najbolje su mirne, jednobojne pozadine koje ne odvlače pažnju.
Sjećate li se pravila kompozicije prema kojem glavni subjekt ne smijete stavljati u sredinu kadra? Ovo pravilo važi i ovde, ali kod portreta je veoma važno da okvir bude izbalansiran. To jest, mora postojati nešto u kadru što ga balansira. To može biti samo apstraktna pozadina.
Prilikom popunjavanja okvira, vrlo je važno uzeti u obzir smjer u kojem model gleda. Odnosno, ako osoba gleda lijevo, onda bi trebalo biti dovoljno prostora za gledanje lijevo. Pogled ne treba da stoji na ivici fotografije. Raspoloženje fotografije ovisi o smjeru u kojem gledate. Slika se može učiniti zanimljivijom ako model ne gleda u kameru, već negdje drugdje.
6. Rad sa modelom
Vrlo često na fotografijama vidimo napeta lica i napeto nasmijane ljude. Većina ljudi vidi kameru i počne pozirati. Ovo retko daje dobar rezultat, budući da se oni koji su portretisani imaju tendenciju da se napnu dok poziraju. Dobar fotograf portretista mora biti u stanju da otkrije unutrašnji svet čoveka, a to je moguće samo kada je model opušten i prirodno opušten. Već smo jednom pisali da svaki fotograf ima svoj omiljeni žanr fotografije. Fotograf portreta mora da voli komunikaciju sa ljudima i da može nekoga da osvoji.
Snimanje je najbolje započeti ležernim razgovorom. Kada se osoba opusti, možete početi pucati.
Na početku snimanja možete reći da još ne snimate, već jednostavno birate mjesto snimanja i postavljate opremu, isprobavate novi objektiv, tj. napravite probne slike. Ovo je često kada ćete moći da snimite najbolje snimke. Zanimljivi snimci se dobijaju i u pauzama, kada je manekenka umorna, prestane da "pozira" i opusti se. Ovdje opet možete reći da dok model odmara, vi ponovo testirate tehniku i birate ugao za dalje snimanje.
Sve ovo, naravno, ne važi za profesionalne modele koji znaju da rade ispred kamere.