Osnove fotografije sa Canon DSLR fotoaparatom. Kako koristiti DSLR fotoaparat. Samo nešto komplikovano

Kupovina profesionalnog ili poluprofesionalnog SLR fotoaparata (DSLR) sada nije problem. Na prodaju je oprema za svačiji ukus. Kupovina DSLR-a je prilika da postanete pravi majstor unikatnih fotografija, samo trebate proučiti njegove brojne mogućnosti, finije točke podešavanja i naučiti kako ih koristiti. Postepeno povezujući teoriju sa praksom i treningom, uz pomoć uređaja ćete postići željene visine u oblasti fotografije.

Kvalitet slike u velikoj meri zavisi od osvetljenosti subjekata koji se fotografišu. Uzimajući u obzir ovaj indikator, podesite fotoosjetljivost kamere (ISO). Kada radite noću, uveče, u zamračenoj prostoriji (u klubu, na koncertu), podignite ovaj indikator na 800. U sumrak, po oblačnom, tmurnom vremenu, dovoljno je 400. Po vedrom sunčanom danu, u dobrom osvetljenje, smanjite ISO na 200 ili čak 100. Imajte na umu da što veći ISO postavite, to ćete više „šuma“ dobiti na svojim slikama. Visoka stopa fotoosjetljivost na jakom svjetlu će uništiti sliku. Smanjite ISO na minimum (100-200) ako koristite blic. Sljedeći važan parametar je “White Balance” (WB). Potrebno je da kamera pravilno percipira i prikazuje boje. Imajte na umu da različita rasvjeta mijenja prirodne boje. Na primjer, sijalica sa žarnom niti može dati objektima žutu nijansu. Da biste smanjili utjecaj žute rasvjete i učinili boje prirodnijim, postavite BB na "užareno". Ovo će dodati više plave, što će neutralisati žutu. Vežbajte snimanje napolju u različitim vremenskim uslovima iu prostorijama sa različitim osvetljenjem. Promijenite BB postavke, uporedite rezultate. Naučite koristiti svoj otvor blende različitim uslovima. Otvor blende je rupa u objektivu koja se može zatvoriti i otvoriti kako bi se kontrolirao protok svjetlosti. Što je fotografija svetlija, otvor blende je širi i obrnuto. Osim toga, obavlja i važnu funkciju - regulira dubinu polja (DOF). Zatvaranjem otvora blende dobijate jasnu fotografiju koja je podjednako oštra po celoj površini. Ako ga otvorite, fokus će biti postavljen na jedno mjesto, sve što je van fokusa će biti zamućeno. Na izgled slike utiče i ispravna brzina zatvarača. Od toga zavisi da li će slika biti jasna ili mutna. Kakav će to okvir biti - statički ili dinamički? Što se subjekt brže kreće, kraća je podešena brzina zatvarača. Okvir se može „zamrznuti“ vrlo kratkom brzinom zatvarača. Brzina zatvarača neće vam omogućiti da dobijete visokokvalitetan rezultat snimanja pokretnih objekata ako je osvjetljenje slabo. Da bi detalji izgledali detaljno, potrebna je duga brzina zatvarača. Za takvo snimanje bolje je koristiti stativ, jer će kamera uhvatiti čak i kratkotrajne pokrete tokom ekspozicije. Kada snimate dinamične subjekte pri malim brzinama zatvarača, možete postići zanimljive efekte. Na primjer, kada snimate vodu s kratkom brzinom zatvarača, dobit ćete blistavo nacrtane prskanje, voda izgleda bistra i glasna. Fotografije vode duge ekspozicije čine je mekom, svilenkastom, glatkom, sličnom srebru koji teče. Prije nego počnete savladavati snimanje SLR fotoaparatom, pročitajte njegova uputstva, ona je uvijek priložena uz uređaj. Svaki model uređaja ima svoje karakteristike, trikove i suptilnosti u konfiguraciji. Zapravo vredna fotografija- ovo je umjetnost koja se može razumjeti pravilnim razumijevanjem prirode vašeg fotoaparata.

Odmah želim napomenuti da ovaj članak ne pretenduje da bude potpuni prikaz osnova fotografije. Ovo je više početnički vodič za fotografiju, namijenjen početnicima entuzijastima koji žele naučiti osnove fotografije i naučiti kako snimati tehnički kvalitetne slike, ali ne znaju odakle da počnu.

Osnovna i najvažnija postavka vašeg fotoaparata je ekspozicija. Kako budete učili o ekspoziciji, naučit ćete kako pravilno koristiti kameru i na kraju postići bolje rezultate. fotografije visokog kvaliteta. Kada shvatite koncept brzine zatvarača, otvora blende i ISO osjetljivosti i shvatite suštinu određivanja ispravnih omjera ekspozicije, možete se udaljiti od potpunog automatskog načina rada i razumjeti šta je vaš fotoaparat sposoban u različitim uvjetima.

Ako imate vremena da proučite samo jedan aspekt fotografije, onda bi, nesumnjivo, trebali početi s ekspozicijom, odnosno upoznavanjem sa njena tri parametra: otvor blende, brzinu zatvarača i ISO osjetljivost, koji imaju različita značenja. utiču na ekspoziciju. sama i druga svojstva slike.

Ako posmatramo ekspoziciju redosledom kojim svetlost pogađa senzor kamere, onda je otvor blende prvi na svom putu. Princip rada dijafragme je vrlo sličan radu zjenice oka - što se više širi, to više svjetlosti propušta. Odnosno, otvor blende kontrolira količinu svjetlosti koja prolazi kroz sočivo povećanjem ili smanjenjem prečnika otvora. Osim toga, vrijednosti otvora blende utječu i na druge važne pokazatelje, od kojih je glavni dubinska oštrina, ali ćemo se na njegovo razmatranje vratiti malo kasnije. Ekspoziciju sam smatrao nečim komplikovanim i neshvatljivim, ali samo dok nisam shvatio razmere standardne vrijednosti dijafragma. Stoga vam savjetujem da prvo proučite ovu skalu, shvatite ovisnost vrijednosti otvora blende o njegovom promjeru i pokušate sve to zapamtiti.

Standardna skala otvora blende: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Izvod

Pored otvora blende je brzina zatvarača. Određuje na koji vremenski period treba otvoriti zatvarač kamere da bi matrica dobila potrebna količina Sveta. Brzine zatvarača su direktno povezane sa onim što snimate i koliko svjetla imate na raspolaganju. Različite brzine zatvarača mogu imati različite namjene. Dakle, za noćno fotografisanje sa stativa postavite dužu brzinu zatvarača, negdje oko 30 sekundi, a, na primjer, uz, po pravilu, koristi se kratka brzina zatvarača, oko 1/1000 sekunde, što vam omogućava da zamrznuti pokret. Ali, kao tehnička tehnika i da bi se naglasila dinamika dešavanja u kadru, postavljaju brzinu zatvarača od sekunde, a zatim pokretni objekat ostavlja za sobom zamagljen trag.

Kada sam dobio svoj prvi SLR fotoaparat, počeo sam upoznavanje sa njegovim postavkama sa brzinom zatvarača, jer sam u to vreme zaista želeo da mogu da zamrznem pokret u kadru i uklonim eventualno zamućenje iz njega. Iako sada, gledajući unazad, shvatam da je trebalo da počnem sa dijafragmom.

Nažalost, čak i uz ispravne postavke brzine zatvarača i otvora blende, nije uvijek moguće dobiti dovoljno svijetlu i nezamućenu sliku. To se dešava zbog nedostatka svjetlosti. U takvim situacijama može vam biti korisno imati parametar ekspozicije kao što je povećanje osjetljivosti senzora na svjetlo. Vrijednost osjetljivosti (ISO) karakterizira sposobnost senzora vaše kamere da percipira svjetlosni tok. Dakle, pri niskim ISO vrijednostima, vaša kamera je manje osjetljiva na svjetlost i obrnuto, što je veća osjetljivost na svjetlo matrice, to je ona osjetljivija, stoga joj je potrebno manje svjetla za dobru sliku. U pravilu se ISO vrijednosti povećavaju u uvjetima slabog osvjetljenja ili kada želite da snimite nešto jedinstveno. Ali budite oprezni, jer veće ISO vrijednosti povećavaju šum senzora slike ili zrnastost filma.

Merenje ekspozicije

Nije svaki početnik sposoban ni za to teška situacija podesite ispravnu ekspoziciju. Stoga vam savjetujem da aktivno koristite sistem automatskog mjerenja ekspozicije na samom početku treninga. Merenje ekspozicije procenjuje stepen osvetljenja subjekta u kadru i bira željeni otvor blende i brzinu zatvarača. Sve što treba da uradite je da pogledate ekran i saznate kojem otvoru blende odgovara potrebna brzina zatvarača.

Postoje 3 tipa merenja ekspozicije: spot, matrično i centralno ponderisano. U jednostavnim situacijama, kada nema oštre promjene svjetline, sva tri mjerenja će dati približno ista očitanja. Ali u težim uvjetima snimanja, njihovi rezultati mogu biti potpuno drugačiji. Moj savjet za vas: vježbajte puno, eksperimentirajte s mjerenjem ekspozicije, zapamtite, donosite zaključke i uskoro ćete moći razumjeti i osjetiti vezu između ovih parametara u svom radu, a postavljanje ispravne ekspozicije više neće biti težak zadatak za tebe.

Dubina polja

Kada snimate u uslovima slabog osvetljenja, uvek morate povećati veličinu otvora blende kako biste osigurali da dovoljno svetla uđe u objektiv. Ali široko otvoreni otvor blende ima jedan prilično impresivan nuspojava- plitka dubina polja. I, iako vam zamućena pozadina dobijena malom dubinom polja omogućava isticanje glavnog subjekta i može se koristiti vrlo kreativno, nije uvijek poželjna u kadru. Postoje mnoge situacije, kao što su makro fotografija, pejzažna fotografija ili kada želite da sve bude u fokusu, a za to je potreban uži otvor blende.

Balans bijele boje

Balans bijele će postaviti glavnu nijansu cijele fotografije, a njegove postavke određuju koji će tonovi prevladavati na vašoj fotografiji - topli ili hladni. Pošto u većini slučajeva automatsko podešavanje kamere nije efikasno, uglavnom se koristi ručno podešavanje balansa belog. Ovo se posebno odnosi na situacije u kojima se snimanje vrši s nekoliko izvora svjetlosti koji imaju različite temperature boje. Stoga, kako biste izbjegli buduća razočaranja i bili zajamčeni da dobijete slike sa stvarnom reprodukcijom boja, preporučujem da što prije naučite kako sami postaviti ispravan balans bijele boje.

Žižna daljina određuje ugao gledanja objektiva, kao i stepen do kojeg se subjekt smanjuje ili povećava u određenoj tački snimanja. Smanjenjem žižne daljine uklanjamo sliku i istovremeno povećavamo perspektivu, proširujući granice kadra. I obrnuto, kada povećamo žižnu daljinu, približavamo subjekt bez promjene naše lokacije. U zavisnosti od žižne daljine, objektivi se dele na širokougaone (10-20 mm), standardne (18-70 mm) i telefoto objektive (70-300 mm), a svaki od njih ima svoju tipičnu primenu. Tako se širokokutni objektivi obično koriste za pejzažnu i arhitektonsku fotografiju, standardni objektivi za dokumentarnu i uličnu fotografiju, a telefoto objektivi za snimanje sportskih događaja, ptica i divljih životinja.

Crop faktor

Senzori digitalnog fotoaparata snimaju manje projicirane slike nego tradicionalni okvir filma od 35 mm, što rezultira nekompletnom i blago izrezanom slikom zbog užeg kuta gledanja objektiva. Drugim riječima, faktor izrezivanja pokazuje razliku između veličine vašeg senzora i okvira od 35 mm. Ovaj indikator je vrlo važan i uglavnom se koristi za određivanje žižne daljine objektiva kada ga instalirate na različite kamere. Crop faktor je jedan od onih koncepata u fotografiji koji jednostavno morate razumjeti. Razumijevanjem šta je faktor usjeva, možete donijeti bolje informisane izbore prilikom kupovine sočiva i njihove upotrebe u budućnosti.

"Pola rublje"

Za one koji ne znaju šta je „pedeset dolara“, napominjem da se tako zove standardni objektiv koji ima žižnu daljinu od 50 mm. Njegov ugao gledanja je praktički isti kao i kod ljudskog oka, pa fotografije snimljene takvim objektivom izgledaju najprirodnije, čak i bez ikakvih promjena perspektive. Savjetovao bih svim početnicima koji žele savladati fotografiju da počnu s "pedeset kopejki", jer je, prvo, jednostavan za korištenje, a drugo, ima prilično visoku kvalitetu po relativno niskoj cijeni.

Ne kažem da sve dobre fotografije, bez izuzetka, uključuju pravila kompozicije. Možda zvuči glupo, ali u stvarnosti su ova pravila samo vodiči, ne morate ih se pridržavati uopće, ali što više znate o njima, bolje ćete razumjeti fotografiju, bolje ćete moći prekršiti sva ova pravila.

Ovo je vjerovatno prvo pravilo kompozicije na koje se svaki fotograf susreće, i postoji dobar razlog za to – prilično je jednostavno i radi besprijekorno. Pravilo je da se podjelom kadra vertikalno i horizontalno na tri jednaka dijela lako mogu pronaći točke sjecišta ovih uslovnih linija, koje će biti najefikasnije zone, gdje bi trebao biti smješten glavni subjekt snimanja.

Vizuelna težina

Vizuelna težina je prilično moćan alat u kompoziciji; omogućava vam stvaranje vizualne simetrije, harmonije i ravnoteže u okviru. Pretpostavlja se da svaki objekat u okviru ima određenu težinu u odnosu na sve ostalo. Često je vizualna težina očigledna, na primjer, između malih i velikih predmeta, jer nam se uvijek čini da što je predmet veći, to je teži. Ako su veličine iste, na težinu može utjecati boja artikla. Pravilnom upotrebom težine možete efikasnije skrenuti pažnju gledaoca na određeni predmet na fotografiji.

Princip ravnoteže

Princip ravnoteže je da se objekti koji se nalaze u različitim dijelovima okvir mora biti izbalansiran, odnosno uskladiti jedan s drugim po veličini i boji. Balans ima veliki uticaj na to kako se osećamo kada gledamo fotografiju. Dakle, neuravnotežena fotografija izaziva nelagodu, tako da sve u kadru treba da bude izbalansirano. Nije bitno da li snimate simetrične ili asimetrične fotografije, sve dok razumete zašto ste izabrali jedno ili drugo i da li postoje razlozi koji opravdavaju taj izbor. Opet, ovo je jedna od onih situacija u kojoj što više znate o tome, lakše ćete postići željeni efekat.

Nadam se da vam je moj savjet o osnovama fotografije za početnike bio koristan i da sada znate odakle početi na svom putu ka fotografiji. Hvala na čitanju.

Sa DSLR kamerom možete snimiti nevjerovatno lijepe slike. Međutim, bez poznavanja osnova fotografije, šansa za stvaranje pravog remek-djela je mala. Praksa i teorijske osnove omogućiće vam da naučite kako da fotografišete SLR fotoaparatom u najvećoj meri što je brže moguće od apsolutne nule.

Bolje je ako fotografišete bezbroj objekata. Ovo će osigurati harmoniju i dobru percepciju slike od strane gledalaca;
Koristite najširi mogući otvor blende. Omogućava vam da postignete jasan prikaz glavnih subjekata i zamutite opštu pozadinu;
Nacrtajte tri zamišljene pruge vodoravno i tri okomito u okviru. Za ispravnu kompoziciju, biće bolje da se subjekt nalazi na preseku ovih zamišljenih linija;
Pokušajte da nemate ništa suvišno u okviru. Na ovaj način ćete privući više pažnje na samu temu;
Za skladnu kompoziciju, možete postaviti subjekt direktno u centar, ostavljajući slobodan prostor bez sekundarnih detalja sa strane;
Pokušajte da na fotografiji imate krivinu u obliku slova S. To mogu biti putevi, skulpture, obala i tako dalje. To će učiniti fotografiju zasićenijom, dinamičnijom i izražajnijom;
Kada snimate udaljene planove (horizont, more), snimite mali objekt iz prednjeg plana u kadru. Ova mjeračini fotografije obimnijim i zadivljujućim;
Dobar efekat u fotografiji je potpuno popuniti kadar. Na taj način slika postaje ličnija i dublja. Možete ostaviti slobodan prostor na jednoj strani;
Potražite okvir u okviru (od grana, arhitektonskih lukova). Uz to, vaša fotografija će se jednostavno transformisati;
Pokušajte postići maksimalnu ravnotežu. Ne bi trebalo biti da je jedan dio fotografije preopterećen kućama, automobilima i ljudima, a drugi ostaje iskonski prazan;
Pazite na kontrast. Slikani objekat ne treba da se stapa sa pozadinom. Opća pozadina, zauzvrat, treba biti svjetlija ili tamnija od fotografiranog objekta;
Izaberi prava tačka pucanje. Prilikom fotografisanja portreta, kao i kod fotografisanja djece, objektiv treba držati u visini očiju modela. Prilikom gađanja puna visina- u nivou struka.

Autofokus DSLR kamere

Autofokus može raditi u dva načina: selektivni i automatski. Obično ima od tri do devet tačaka fokusiranja. Različiti načini snimanja također različito snimaju:

IN automatski način rada, kao što ime govori, kamera sama određuje na koju tačku da se fokusira. Prioritet se daje tačkama koje se nalaze bliže centru okvira. Autofokus se fokusira na objekat koji je u oštrom kontrastu sa opštom pozadinom. Ako na središnjem dijelu scene nema tačaka koje se mogu uhvatiti, autofokus se usmjerava na tačke koje se nalaze na periferiji. Sa uparenom grafikom, mogućnost pogrešnog fokusiranja je vrlo vjerovatna;
Da biste izbjegli greške, možete sami podesiti fokus, na središnju tačku. Ako se tačka na koju želite fokusirati nalazi na periferiji, potrebno je da fotografirani subjekt postavite u centar kadra, lagano, ne do kraja, pritiskom na okidač. Autofokus će se pojaviti pred vašim očima. Usmjerite ga na željeni objekt i počnite graditi kompoziciju okvira koja odgovara vašim planovima. Zatim jednostavno pritisnite dugme zatvarača. Gde god da se subjekt nalazi, ispostaviće se jasno;
Način praćenja je vrlo zgodan. Kamera se stalno fokusira na subjekt, bez obzira da li nešto snimate ili ne. Na ovaj način ne morate čekati da autofokus dođe u fokus, što skraćuje vrijeme snimanja. Režim praćenja je vrlo zgodan kada snimate pokretne objekte. Fokus prati objekat dok se kreće, tako da možete snimiti fotografiju u svakom trenutku;
U načinu rada Liv, DSLR kamere mogu omogućiti detekciju lica. Ovo olakšava snimanje jer se fokus automatski stavlja na lice osobe ako je u kadru.

Postoje tri vrste kreativnih režima: prioritet otvora blende, prioritet zatvarača i ručni. One znatno olakšavaju život fotografu, ali samo ako ih osoba zna pravilno koristiti:

Prioritet otvora blende. Označeno simbolima Av ili A. Vrijednost otvora blende se postavlja nezavisno, ali se vrijednost brzine zatvarača za postizanje standardne ekspozicije postavlja u automatskom načinu rada. Koristi se za portrete, pejzaže i općenito sve subjekte kod kojih je važna kontrola dubine polja;
Prioritet zatvarača. Označeno simbolima TV ili S. Brzina zatvarača se podešava nezavisno, ali se otvor blende za postizanje standardne ekspozicije podešava automatski. Koristi se za snimanje sportska takmičenja, dječje zabave i sve druge dinamične teme;
Ručni način rada. Kamera tačno predlaže koji su parametri brzine zatvarača, otvora blende i osetljivosti potrebni, a fotograf samostalno bira šta će koristiti za ekspoziciju. Ako je potrebno, vrijednosti se mogu povećati ili smanjiti. Koristi se u uslovima stabilnog osvetljenja, kada merenje kamere može biti pogrešno, na primer, kada se snima noću ili kada se snima munja. Ručni način rada se često koristi u studijskom snimanju.

Korišćenje blica

Za one koji tek uče da fotografišu sa SLR fotoaparatom i blicem, interesantne su sledeće 3 tehnike:

Bljesak na čelo. Najprimitivnija tehnika. Može se koristiti za fotografiranje ljudi i interijera. Kada se bljesne direktno, postoji velika vjerovatnoća manifestacije neželjeni efekti: previše crna pozadina, crvene oči;
Osvetljenje subjekta koji se fotografiše. Idealno za portrete i noćno fotografisanje;
Bljesak u plafon ili zid. Univerzalni prijem. Rezultat je meka, difuzna svjetlost, omekšavanje sjena i davanje prirodnog svjetlosnog uzorka.

Tipične greške fotografa početnika

Često okvir uključuje odsječene noge i ruke, grane drveća koje vire pravo iz glave osobe koja se slika. Kako biste izbjegli greške, pokušajte osigurati da ništa nepotrebno ne uđe u okvir;
Kada fotografišu grupu ljudi, fotografi početnici se često previše udalje, zbog čega su izrazi na licima nečitki, a sama fotografija teško uočljiva. Pokušajte da se što više približite da biste snimili fotografiju;
Na fotografiji je čitava gomila objekata, prava zbrka, nema ni za šta da se oko uhvati. Da biste spriječili greške, fokusirajte se na jedan objekt; ukupna pozadina ne bi trebala biti previše šarena;
Na fotografijama se pojavljuju svjetla - mrlje i krugovi koji nastaju sunčeva svetlost. Da biste spriječili greške, uvjerite se da objektiv kamere ne dobije previše sunčeve svjetlosti;
Ako se radnja kompozicije fokusira na horizontalne linije(kuće, arhitektonski objekti), često početnici dozvoljavaju nešto što se čini kao blagi nagib prilikom snimanja, što fotografiju pretvara u primjer kako se ne smije snimati. Držite kameru ravno, inače će efekat izgledati kao da se objekti koji se fotografišu kotrljaju prema dolje;
Fotografije su mutne. Da biste spriječili ovaj problem, provjerite je li područje fokusa usmjereno na objekat koji snimate.

Zaključak

Sa znanjem teorijske osnove možete uštedjeti mnogo vremena koje nećete morati trošiti na razumijevanje i ispravljanje svojih grešaka. Ne pokušavajte pažljivo proučiti sve preporuke. Informacije se bolje apsorbiraju ako se stalno koriste u praksi.

Prilično je teško naučiti praviti dobre fotografije ako ne poznajete osnove i glavne pojmove i koncepte fotografije. Stoga je svrha ovog članka dati opće razumijevanje o tome šta je fotografija, kako kamera radi i da se upozna sa osnovnim fotografskim pojmovima.

Budući da je danas filmska fotografija postala u velikoj mjeri historija, sada ćemo govoriti o digitalnoj fotografiji. Iako je 90% sve terminologije nepromijenjeno, a principi dobijanja fotografija su isti.

Kako nastaje fotografija?

Izraz fotografija znači slikanje svjetlom. U stvari, kamera bilježi svjetlost koja dolazi kroz sočivo na matricu i na osnovu tog svjetla se formira slika. Mehanizam stvaranja slike na osnovu svjetlosti prilično je složen i o ovoj temi je dosta napisano naučni radovi. Uglavnom, detaljno znanje ovaj proces nije toliko potrebno.

Kako dolazi do formiranja slike?

Prolazeći kroz sočivo, svjetlost udara fotosenzitivni element, što to popravlja. U digitalnim fotoaparatima, ovaj element je matrica. Matrica je u početku zatvorena od svjetlosti zavjesom (okidač kamere), koja se, kada se pritisne okidač, povlači na određeno vrijeme (brzina zatvarača), omogućavajući svjetlosti da djeluje na matricu za to vrijeme.

Rezultat, odnosno sama fotografija, direktno zavisi od količine svjetlosti koja pada na matricu.

Fotografija je snimanje svjetla na matrici fotoaparata

Vrste digitalnih fotoaparata

Uopšteno govoreći, postoje 2 glavne vrste kamera.

Ogledalo (DSLR) i bez ogledala. Glavna razlika između njih je u tome što u DSLR kameri, kroz ogledalo ugrađeno u kućište, sliku vidite direktno kroz sočivo u tražilu.
Odnosno, „ono što vidim, fotografišem“.

U modernim bez ogledala za to se koriste 2 tehnike

Tražilo je optičko i nalazi se sa strane sočiva. Prilikom snimanja potrebno je napraviti malu korekciju za pomak tražila u odnosu na objektiv. Obično se koristi na kamerama za usmjeravanje i snimanje
Elektronsko tražilo. Najjednostavniji primjer je prijenos slike direktno na ekran kamere. Obično se koristi na fotoaparatima usmjeri i snimaj, ali u DSLR fotoaparatima ovaj način se često koristi u kombinaciji s optičkim načinom rada i naziva se Live View.

Kako kamera radi

Razmotrimo rad DSLR kamere, kao najpopularniju opciju za one koji zaista žele nešto postići u fotografiji.

DSLR kamera se sastoji od kućišta (obično "telo", "telo" - od engleskog body) i sočiva ("staklo", "objektiv").

Unutar kućišta digitalnog fotoaparata nalazi se matrica koja snima sliku.

Obratite pažnju na gornji dijagram. Kada gledate kroz tražilo, svjetlost prolazi kroz sočivo, odbija se od ogledala, zatim se lomi kroz prizmu i ulazi u tražilo. Na ovaj način kroz objektiv vidite šta ćete snimati. U trenutku kada pritisnete okidač, ogledalo se podiže, zatvarač se otvara, svjetlost pada na senzor i hvata se. Ovako se dobija fotografija.

Sada pređimo na osnovne pojmove.

Piksel i megapiksel

Počnimo s pojmom "novo" digitalna era" Više se odnosi na kompjutersko polje, nego na fotografiju, ali ipak važno.

Svaka digitalna slika je stvorena od malih tačaka zvanih pikseli. U digitalnoj fotografiji, broj piksela na slici jednak je broju piksela na matrici fotoaparata. Sama matrica se sastoji od piksela.

Ako bilo koju digitalnu sliku povećate više puta, primijetit ćete da se slika sastoji od malih kvadrata - to su pikseli.

Megapiksel je 1 milion piksela. Shodno tome, što je više megapiksela u matrici kamere, to više više pikseli čine sliku.

Ako zumirate fotografiju, možete vidjeti piksele.

Šta daje veliki broj piksela? To je jednostavno. Zamislite da crtate sliku ne potezima, već tačkama. Možete li nacrtati krug ako imate samo 10 tačaka? Možda je to moguće učiniti, ali najvjerovatnije će krug biti "ugaoni". Kako više bodova, to će slika biti detaljnija i preciznija.

Ali ovdje postoje dvije zamke koje trgovci uspješno iskorištavaju. Prvo, sami megapikseli nisu dovoljni za snimanje visokokvalitetnih fotografija; za to vam je potreban i kvalitetan objektiv. Drugo, veliki broj megapiksela je važan za štampanje fotografija velika veličina. Na primjer, za poster na cijelom zidu. Kada gledate fotografiju na ekranu monitora, posebno onu smanjenu da odgovara veličini ekrana, nećete vidjeti razliku između 3 ili 10 megapiksela iz jednostavnog razloga.

Ekran monitora obično stane mnogo manje piksela nego što ih sadrži vaša fotografija. Odnosno, na ekranu, kada komprimujete fotografiju na veličinu ekrana ili manje, gubite većina njihovih "megapiksela". A fotografija od 10 megapiksela će se pretvoriti u fotografiju od 1 megapiksela.

Okidač i brzina zatvarača

Okidač je ono što blokira senzor kamere od svjetlosti sve dok ne pritisnete okidač.

Brzina zatvarača je vrijeme za koje se zatvarač otvara i ogledalo se podiže. Što je kraća brzina zatvarača, manje svjetla će pogoditi matricu. Što je duže vreme ekspozicije, to je više svetla.

U svijetlo sunčan dan Da bi dovoljno svjetla pogodilo senzor, trebat će vam vrlo velika brzina zatvarača - na primjer, samo 1/1000 sekunde. Noću može biti potrebno nekoliko sekundi ili čak minuta da dobijete dovoljno svjetla.

Brzina zatvarača se određuje u dijelovima sekunde ili u sekundama. Na primjer 1/60sec.

Dijafragma

Dijafragma je pregrada sa više lopatica koja se nalazi unutar sočiva. Može biti potpuno otvoren ili zatvoren toliko da postoji samo mali otvor za svjetlo.

Otvor blende također služi za ograničavanje količine svjetlosti koja na kraju dospijeva do matrice sočiva. Odnosno, brzina zatvarača i otvor blende obavljaju jedan zadatak - regulišu protok svjetlosti koja ulazi u matricu. Zašto koristiti tačno dva elementa?

Strogo govoreći, dijafragma nije obavezni element. Na primjer, u jeftinim usmjeri i snimaj kamerama i kamerama mobilnih uređaja nije dostupan kao klasa. Ali otvor blende je izuzetno važan za postizanje određenih efekata vezanih za dubinu polja, o čemu će biti reči kasnije.

Otvor blende je označen slovom f iza kojeg slijedi broj otvora blende, na primjer, f/2.8. Što je broj manji, latice su otvorenije i otvor je širi.

ISO osetljivost

Grubo govoreći, ovo je osjetljivost matrice na svjetlost. Što je ISO veći, to je matrica prijemčivija za svjetlost. Na primjer, da biste dobili dobar pogodak na ISO 100 trebat će vam određena količina svjetla. Ali ako nema dovoljno svjetla, možete postaviti ISO 1600, matrica će postati osjetljivija i dobar rezultat trebat će vam nekoliko puta manje svjetla.

Čini se da je u čemu je problem? Zašto praviti različite ISO-ove ako možete napraviti maksimum? Postoji nekoliko razloga. Prvo - ako ima puno svjetla. Na primjer, zimi po vedrom sunčanom danu, kada svuda okolo ima samo snijeg, bit ćemo suočeni sa zadatkom da ograničimo kolosalnu količinu svjetlosti, a visoka ISO će nam samo smetati. Drugo (i ovo glavni razlog) - pojava “digitalnog šuma”.

Šum je pošast digitalne matrice, koja se manifestuje pojavom "zrna" na fotografiji. Što je veći ISO, to je više buke lošiji kvalitet fotografija.

Stoga je količina šuma pri visokim ISO jedna od njih najvažniji pokazatelji kvaliteta matrice i podložna je stalnom poboljšanju.

U principu, indikatori šuma na visokim ISO-ima modernih DSLR-a, posebno vrhunskih, su na prilično dobrom nivou, ali su i dalje daleko od idealnog.

Zbog tehnoloških karakteristika, količina šuma zavisi od stvarnih, fizičkih dimenzija matrice i veličine piksela matrice. Što je matrica manja i što više megapiksela, to je veći šum.

Stoga će „ošišane” matrice kamera mobilnih uređaja i kompaktnih usmjeri i snimi kamera uvijek stvarati mnogo više buke od onih profesionalnih DSLR-a.

Ekspozicija i ekspozicija par

Nakon što smo se upoznali s pojmovima brzine zatvarača, otvora blende i osjetljivosti, prijeđimo na ono najvažnije.

Ekspozicija je ključni koncept u fotografiji. Bez razumevanja šta je ekspozicija, malo je verovatno da ćete naučiti kako da pravite dobre fotografije.

Formalno, ekspozicija je količina osvjetljenja fotoosjetljivog senzora. Grubo rečeno - količina svjetlosti koja pada na matricu.

Vaša fotografija će zavisiti od ovoga:

Ako se ispostavi da je presvijetla, onda je slika preeksponirana, previše svjetla je pogodilo matricu i vi ste „eksponirali“ kadar.
Ako je fotografija pretamna, slika je podeksponirana; potrebno je više svjetla da pogodi senzor.
Nije previše svijetlo, ne previše tamno, znači da je ekspozicija odabrana ispravno.

S lijeva na desno - preeksponirano, podeksponirano i pravilno eksponirano

Ekspozicija se formira odabirom kombinacije brzine zatvarača i otvora blende, što se još naziva i „par ekspozicije“. Zadatak fotografa je da odabere kombinaciju tako da obezbijedi potrebnu količinu svjetla za stvaranje slike na matrici.

U ovom slučaju potrebno je uzeti u obzir osjetljivost matrice - što je veći ISO, to bi ekspozicija trebala biti manja.

Fokusna tačka

Tačka fokusa, ili jednostavno fokus, je tačka na koju se „fokusirate“. Fokusirati sočivo na objekt znači odabrati fokus na takav način da ovaj objekt bude što je moguće oštriji.

Moderne kamere obično koriste autofokus, složen sistem omogućavajući vam da se automatski fokusirate na odabranu tačku. Ali način rada autofokusa ovisi o mnogim parametrima, kao što je osvjetljenje. Pri slabom osvjetljenju autofokus može promašiti ili uopće neće moći obaviti svoj posao. Tada ćete se morati prebaciti na ručno fokusiranje i osloniti se na svoje oko.

Fokusiranje očima

Tačka na kojoj će se fokusirati autofokus je vidljiva u tražilu. Ovo je obično mala crvena tačka. U početku je centriran, ali na DSLR kamerama možete odabrati drugu tačku za bolju kompoziciju kadra.

Žižna daljina

Žižna daljina je jedna od karakteristika sočiva. Formalno, ova karakteristika pokazuje udaljenost od optičkog centra sočiva do matrice, gdje se formira oštra slika objekta. Žižna daljina se mjeri u milimetrima.

Ono što je važnije je fizičko određivanje žižne daljine, a šta je praktični efekat. Ovdje je sve jednostavno. Što je veća žižna daljina, to se sočivo više „približava“ objektu. I što je manji „ugao gledanja“ sočiva.

Objektivi s kratkom žižnom daljinom nazivaju se širokougaoni („shiriki“) - oni ne „približavaju ništa“, već hvataju široki kut gledanja.
Objektivi sa velikom žižnom daljinom nazivaju se dugofokusni ili telefoto objektivi.
se nazivaju "popravci". A ako možete promijeniti žižnu daljinu, onda je to „zoom objektiv“, ili, jednostavnije, zum objektiv.

Proces zumiranja je proces promjene žižne daljine objektiva.

Dubina polja ili dubina polja

Drugi važan koncept u fotografiji je dubina polja – dubina polja. Ovo je područje iza i ispred tačke fokusa unutar koje objekti u kadru izgledaju oštri.

Sa malom dubinom polja, objekti će biti zamućeni samo nekoliko centimetara ili čak milimetara od tačke fokusiranja.
Uz veliku dubinu polja, objekti na udaljenosti od desetina i stotina metara od tačke fokusa mogu biti oštri.

Dubina polja zavisi od vrednosti otvora blende, žižne daljine i udaljenosti do tačke fokusiranja.

Više o tome o čemu ovisi dubina polja možete pročitati u članku “”

Otvor blende

Otvor blende je propusnost sočivo. Drugim riječima, ovo je maksimalna količina svjetlosti koju je sočivo sposobno prenijeti do senzora. Što je veći otvor blende, to je objektiv bolji i skuplji.

Blenda zavisi od tri komponente - minimalnog mogućeg otvora blende, žižne daljine, kao i kvaliteta same optike i optičkog dizajna sočiva. Stvarni kvalitet optike i optički dizajn samo utiče na cenu.

Hajde da ne ulazimo duboko u fiziku. Možemo reći da se otvor blende objektiva izražava omjerom maksimalnog otvorenog otvora blende i žižne daljine. Obično proizvođači navode omjer otvora blende na objektivima u obliku brojeva 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8, 1:2,8, 1:5,6, itd.

Što je veći omjer, veći je omjer otvora blende. Shodno tome, u u ovom slučaju, najbrži objektiv će biti 1:1.2

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 jedan je od najbržih objektiva na svijetu

Izboru objektiva na osnovu omjera blende mora se pristupiti mudro. Pošto otvor blende zavisi od otvora blende, brzi objektiv na svom minimalnom otvoru blende će imati vrlo plitku dubinu polja. Stoga postoji šansa da nikada nećete koristiti f/1.2, jer jednostavno nećete moći da se fokusirate.

Dinamički raspon

Koncept dinamičkog opsega je takođe veoma važan, iako se ne čuje naglas često. Dinamički raspon je sposobnost matrice da istovremeno prenese svijetla i tamna područja slike bez gubitka.

Verovatno ste primetili da ako pokušate da uklonite prozor dok ste u centru sobe, dobićete dve opcije na slici:

Zid na kojem se nalazi prozor će ispasti dobro, ali sam prozor će biti samo bijela mrlja
Pogled sa prozora će biti jasno vidljiv, ali će se zid oko prozora pretvoriti u crnu tačku

To je zbog vrlo velikog dinamičkog raspona takve scene. Razlika u osvjetljenju unutar sobe i izvan prozora prevelika je da bi digitalni fotoaparat mogao uočiti u cijelosti.

Još jedan primjer visokog dinamičkog raspona je pejzaž. Ako je nebo svijetlo, a dno dovoljno tamno, onda će nebo na fotografiji biti bijelo ili će donji dio biti crn.

Tipičan primjer scene visokog dinamičkog raspona

Sve vidimo normalno, jer je dinamički raspon koji percipira ljudsko oko mnogo širi od onog koji opažaju matrice kamere.

Bracketing i kompenzacija ekspozicije

Drugi koncept vezan za izložbu je bracketing. Bracketing je uzastopno snimanje nekoliko kadrova sa različitim ekspozicijama.

Obično se koristi takozvano automatsko bracketing. Kameru dajete broj kadrova i pomak ekspozicije u koracima (stopovima).

Najčešće se koriste tri okvira. Recimo da želimo da snimimo 3 kadra sa pomakom od 0,3 stope (EV). U ovom slučaju, kamera će prvo snimiti jedan kadar sa navedenom vrijednošću ekspozicije, zatim s pomakom ekspozicije za -0,3 stope, i kadar sa pomakom od +0,3 stope.

Kao rezultat, dobićete tri kadra - nedovoljno eksponiran, preeksponiran i normalno eksponiran.

Bracketing se može koristiti za precizniji odabir parametara ekspozicije. Na primjer, niste sigurni da ste odabrali ispravnu ekspoziciju, snimite seriju sa bracketingom, pogledate rezultat i shvatite u kojem smjeru trebate promijeniti ekspoziciju, manje ili više.

Primjer snimka s kompenzacijom ekspozicije na -2EV i +2EV

Nakon toga možete koristiti kompenzaciju ekspozicije. Odnosno, postavljate ga na kameru na potpuno isti način - snimite kadar sa kompenzacijom ekspozicije od +0,3 stope i pritisnite okidač.

Kamera uzima trenutnu vrijednost ekspozicije, dodaje joj 0,3 stope i snima fotografiju.

Kompenzacija ekspozicije može biti vrlo zgodna za brza podešavanja kada nemate vremena da razmišljate o tome šta treba promijeniti - brzinu zatvarača, otvor blende ili osjetljivost kako biste dobili ispravnu ekspoziciju i učinili fotografiju svjetlijom ili tamnijom.

Crop faktor i senzor punog kadra

Ovaj koncept je zaživio zajedno sa digitalnom fotografijom.

Pod punim kadrom smatra se fizička veličina matrice, jednaka veličini kadra od 35 mm na filmu. Zbog želje za kompaktnošću i cijene izrade matrice, u mobilnih uređaja, usmjeri i snimaj kamere i neprofesionalni DSLR-i ugrađuju "ošišane" matrice, odnosno smanjene veličine u odnosu na full-frame.

Na osnovu toga, matrica punog kadra ima faktor izrezivanja jednak 1. Što je veći faktor izrezivanja, to je manja površina matrice u odnosu na puni okvir. Na primjer, s faktorom usjeva 2, matrica će biti upola manja.

Objektiv dizajniran za puni kadar će snimiti samo dio slike na izrezanom senzoru

Koji je nedostatak izrezane matrice? Prvo – šta manja veličina matrice - veći je šum. Drugo, 90% objektiva proizvedenih tokom decenija fotografisanja dizajnirano je za punu veličinu kadra. Dakle, objektiv „prenosi“ sliku na osnovu pune veličine kadra, ali mali izrezani senzor percipira samo dio ove slike.

Balans bijele boje

Još jedna karakteristika koja se pojavila s pojavom digitalne fotografije. Balans bijele boje je proces prilagođavanja boja fotografije kako bi se proizveli prirodni tonovi. U ovom slučaju, polazna tačka je čista Bijela boja.

Uz ispravan balans bijele boje, bijela boja na fotografiji (na primjer, papir) izgleda stvarno bijela, a ne plavkasta ili žućkasta.

Balans bijele boje ovisi o vrsti izvora svjetlosti. Postoji jedan za sunce, drugi za oblačno vrijeme, a treći za električnu rasvjetu.
Početnici obično snimaju s automatskim balansom bijele boje. Ovo je zgodno, jer kamera sama bira željenu vrijednost.

Ali, nažalost, automatizacija nije uvijek tako pametna. Stoga profesionalci često ručno postavljaju balans bijele boje, koristeći list bijelog papira ili neki drugi predmet koji ima bijelu boju ili nijansu što je bliže njoj.

Drugi način je da ispravite balans bijele boje na računaru nakon snimanja fotografije. Ali za to je vrlo preporučljivo snimati u RAW formatu

RAW i JPEG

Digitalna fotografija je kompjuterska datoteka koja sadrži skup podataka od kojih se formira slika. Najčešći format datoteke za prikazivanje digitalnih fotografija je JPEG.

Problem je što je JPEG takozvani format kompresije sa gubitkom.

Recimo da imamo prelepo nebo zalaska sunca, u kome ima hiljadu polutonova raznih boja. Ako pokušamo sačuvati svu raznolikost nijansi, veličina datoteke će biti jednostavno ogromna.

Stoga, JPEG izbacuje “dodatne” nijanse prilikom snimanja. Grubo rečeno, ako postoji u kadru Plava boja, malo više plave i malo manje plave, onda će JPEG ostaviti samo jednu od njih. Što je Jpeg više „komprimiran“, manja je njegova veličina, ali više manje cveća i detalje slike koju prenosi.

RAW je "sirov" skup podataka snimljenih matricom kamere. Formalno, ovi podaci još uvijek nisu slika. Ovo je sirovi materijal za stvaranje slike. Zbog činjenice da RAW pohranjuje kompletan skup podataka, fotograf ima mnogo više mogućnosti za obradu ove slike, posebno ako je potrebna neka vrsta “ispravke greške” u fazi snimanja.

U stvari, kada snimate u JPEG formatu, dešava se sledeće: kamera prenosi „neobrađene podatke“ mikroprocesoru kamere, obrađuje ih prema algoritmima koji su u njega ugrađeni „da bi izgledalo lepo“, izbacuje sve nepotrebno sa svoje tačke gledišta. pregledati i sačuvati podatke u JPEG formatu, koje vidite na računaru kao konačnu sliku.

Sve bi bilo u redu, ali ako želite nešto promijeniti, može se pokazati da je procesor već izbacio podatke koji su vam potrebni kao nepotrebni. Ovdje RAW priskače u pomoć. Kada snimate u RAW formatu, kamera vam jednostavno daje skup podataka, a zatim radite s njim šta želite.

Početnici se često susreću s ovim, pročitavši da RAW pruža bolji kvalitet. RAW ne daje bolji kvalitet sam po sebi – daje vam mnogo više mogućnosti da ga dobijete najbolji kvalitet tokom obrade fotografija.

RAW je sirovina - JPEG je gotov rezultat

Na primjer, prenesite u Lightroom i kreirajte svoju sliku ručno.

Popularna praksa je da se istovremeno snima RAW+Jpeg – kada kamera pohranjuje oboje. JPEG se može koristiti za brzo pregledavanje materijala, a ako nešto krene po zlu i potrebna je ozbiljna korekcija, onda imate originalne podatke u RAW obliku.

Zaključak

Nadam se da će ovaj članak pomoći onima koji samo žele da se bave fotografijom na ozbiljnijem nivou. Neki pojmovi i koncepti vam mogu izgledati previše komplikovani, ali nemojte se plašiti. U stvari, sve je vrlo jednostavno.

Ako imate bilo kakve sugestije ili dopune članka, pišite u komentarima.

Ah, ovi divni Canon fotoaparati koji samo mole za držanje! Svi koji vrijedno rade, štedeći novac za željeni EOS, znaju šta rade. Canon fotoaparate odlikuju velike brzine performansi, zavidan autofokus, visoka kvaliteta slike i jednostavno magično prikazivanje boja. To je razlog zašto mnogi fotografi (i novi i stari) mogu provesti sate slinivši nad izlogom, gledajući najmoćnije kutije i objektive.
Budući da već posjedujete san i željni ste da naučite kako njime upravljati, nudimo vam opšti razvoj razumjeti brendove Canon fotoaparata.

Šta znače brojevi i slova na marki vašeg fotoaparata?

Većina “fotografa početnika” koji sebe smatraju barem Lezekom Buznowskim nemaju pojma šta EOS znači. Ako takvog "profesionalca" pitate šta znači slovo D u marki njegovog fotoaparata, on, postiđenog pogleda, tiho pokušava otići na Wikipediju. Pa, možda pravom talentu ovo znanje nije potrebno, a toga se sjećaju samo oni koji vole da se šepure u društvu prijatelja, ali vjerujemo da da biste naučili fotografirati morate znati Canon napamet.

Skraćenica EOS (Electro-Optical System) je u skladu s imenom božice zore Eos, koja se može naći u starogrčke mitologije. Prvi fotoaparat iz ove serije bio je Canon EOS 650, koji je izašao 1987. godine.
D u nazivu znači Digital.
Kamere sa 3 ili 4 cifre u nazivu (EOS 400D, EOS 1000D) pozicioniraju se kao kamere za početnike.
Ako naziv ima jedan ili dva broja, ali ne počinju s jednim (EOS 33V, EOS 30D), onda je ovo poluprofesionalna kamera.
Canon za profesionalce je: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Sada sjedite ispred monitora, a u vašim rukama, na primjer, Canon 600d - kako fotografisati?

Kako pravilno fotografisati: Canon za početnike

Poznato je da u automatskom načinu rada kamera samostalno bira postavke na način da rezultat bude odgovarajuća ekspozicija. Ali vrijedi uzeti u obzir da ako snimate pri teškom osvjetljenju, čak ni najhladnija kamera neće uvijek moći da se nosi sa svojim zadatkom. Štaviše, želite da naučite kako da fotografišete sa Canon DSLR-om, koristeći sve mogućnosti, a ne samo da nasumično pritisnete dugme i čekate svoju sreću. Uradi dobra fotografija To je moguće tek nakon što savladate osnovne postavke. Tek tada ćete intuitivno shvatiti kako fotografisati na 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d i drugim "d".

Postoje tri glavne postavke i sve su na ovaj ili onaj način povezane sa svjetlom:

Otvor blende je veličina “rupe” koju otvara kamera i koja propušta svjetlost. Što je širi otvor blende, to je više svjetla na slici: ovdje je sve logično.
Brzina zatvarača je vrijeme za koje otvarate pristup svjetlu matrici kamere.
Fotoosjetljivost (ISO) – što je fotoosjetljivost veća, matrica prima više svjetla.

Učenje pravilnog postavljanja postavki kompanije Canon

Otvor blende vaše kamere je označen kao “f/” + broj koji će pokazati koliko je otvorena/zatvorena “rupa” koja propušta svjetlost. Ako želite zamućenu pozadinu, otvorite otvor blende; ako želite potpuno jasnu fotografiju, zatvorite je. Što je otvor blende veći, manji je broj pored „f/“.

Podešavanjem vrednosti otvora blende možete se fokusirati na određeni objekat i skrenuti pažnju gledaoca na objekat koji ste odabrali. kao ovdje:

Otvoreni otvor blende radi neverovatno dobro na slikama sa leptirima, cvećem i malim objektima. Kako pravilno fotografisati portret? Canon sa otvorenim otvorom blende - ništa nije jednostavnije. Trebate li vizualno razlikovati osobu od ostalih? Opet - Canon sa otvorenim otvorom blende.

Morate zatvoriti otvor blende kada snimate gužve, pejzaže i ulice, općenito, gdje god vam je potrebno da cijela slika bude u fokusu.

Studenti se često pitaju: kako fotografisati brzinom zatvarača? Canon je najprikladniji za savladavanje ove postavke. Prvo, morate odlučiti kako želite snimiti kretanje? Uostalom, što je veća brzina zatvarača, to će više pokreta kamera moći snimiti; kratka brzina zatvarača će, naprotiv, zamrznuti trenutak.

Duge brzine zatvarača se koriste kada snimate grad noću, ali trebate koristiti stativ. Takođe, ove zanimljive fotografije su snimljene sa dugim ekspozicijama:

Što se tiče velike brzine zatvarača: dobra je kada snimate objekte koji padaju.

Osetljivost na svetlost se meri u ISO jedinicama sa vrednostima od 100, 200, 400 i tako dalje do 6400. Više visoke vrijednosti koristi se kada se snimanje odvija pri slabom osvetljenju, ali se na slikama često pojavljuje šum (male tačke).

Dakle, prije nego što se petljate s ovom postavkom, odlučite:

Imate li dovoljno svjetla da snimite fotografiju? minimalna vrijednost ISO?
Želite li fotografiju sa bukom ili ne? Crno-bijele slike sa bukom izgledaju prilično cool, ali ponekad pokvari fotografije u boji.
Imate li stativ ili bilo koji drugi način da osigurate kameru? Osetljivost na svetlost se može kompenzovati produžavanjem brzine zatvarača, ali tada ne možete bez stativa.
Ako se vaš subjekat stalno kreće, ISO jednostavno treba podići kako se fotografija ne bi zamutila.

Morat ćete postaviti visoki ISO u sljedećim slučajevima:

sportske igre, ples, dječja zabava u sobi. Općenito, kada je kratka brzina zatvarača jednostavno neophodna.
U područjima gdje je zabranjena upotreba blica.
Taj trenutak kada se slavljenik sprema da ugasi svjećice na rođendanskoj torti. Blic može pokvariti ugodno svjetlo i cjelokupno raspoloženje tog trenutka, stoga samo povećajte osjetljivost fotoaparata na svjetlo.

Kako snimiti fotografije sa Canon-om koristeći punu snagu fotoaparata?

Dnevna zapažanja pokazuju: Velika većina vlasnika SLR fotoaparata snima samo u automatskom režimu - zeleni kvadrat. I ova tužna činjenica čini tako skupu kupovinu jednostavno besmislenom. Pretpostavimo da ste platili oko 27,00 hiljada rubalja za svoj Canon 600d, ali u automatskom režimu vaša kamera radi samo 5400, tj. Koristi se samo 20% mogućnosti odlične DSLR kamere. Da li želite da naučite kako da fotografišete sa Canon 600d i drugim modelima? Da li želite da koristite kameru sto posto? Zatim zapamtite, ili još bolje, zapišite.

Poluautomatski načini rada.

U ovom dijelu ćemo razgovarati o radu sa sljedećim modovima: P, A (ili Av), S (ili Tv), M, A-Dep. Ovi režimi su odlični pomoćnici za početnike koji još ne znaju kako da fotografišu svojim Canonom i generalno ne znaju šta rade. Iskusni fotografi takođe veoma poštuju ove režime jer im štede mnogo vremena.

1. Najjednostavniji način rada je P (programirana autoekspozicija) način rada. Ovaj način rada će vam pomoći da dobijete dobru ekspoziciju kadra, odaberete vrijednost otvora blende i brzine zatvarača u zavisnosti od ISO koji postavite. Ovo je nevjerovatno zgodno za fotografe početnike koji samo eksperimentiraju s osjetljivošću na svjetlost.

Također možete promijeniti vrijednosti para ekspozicije (parametri ekspozicije brzine zatvarača i otvora blende), na primjer, na fotoaparatu Canon 550d to se može učiniti jednostavnim pomicanjem videa. Ako trebate postaviti veću brzinu zatvarača, jednostavno skrolujte video udesno i kamera će lagano zatvoriti otvor blende, zadržavajući ekspoziciju na istom nivou. To će vam omogućiti da fotografišete bilo koji padajući predmet, koji će se jednostavno zamrznuti u zraku na slici.

2. Režim A ili Av – prioritet otvora blende.

Čitava poenta ovog režima je da vam omogućava da kontrolišete jačinu zamućenja pozadine na fotografiji. Morate sami podesiti ISO vrijednost i podesiti otvor blende, ali kamera će podesiti potrebnu brzinu zatvarača tako da na kraju dobijete dobar snimak. Ovdje morate odlučiti da li želite zamućenu pozadinu, zatim postaviti odgovarajuću vrijednost otvora blende, a ostalo je na kameri. Zgodno, zar ne?

Kada snimate portret na Canonu, postavite ISO i potpuno otvorite otvor blende (najmanji broj) da dobijete zamućenu pozadinu, a kamera će sama podesiti brzinu zatvarača.

3. Režim S ili Tv – prioritet zatvarača.

Radi potpuno isto kao i prethodni načini: postavljate ISO, a vrijednost otvora blende ostaje do kamere.

Da biste vježbali korištenje ovog načina rada, pronađite bilo koji pokretni objekt (osobu, mačku, auto, fontanu): postavite kratku brzinu zatvarača - na taj način ćete dobiti jasnu fotografiju objekta "zaustavljenog" u kadru. Sada podesite brzinu zatvarača duže, postavite fotoaparat na bilo koju stabilnu površinu i lagano pritisnite dugme. Najvjerovatnije ćete dobiti prekrasan "razmaz" koji odražava ljepotu dinamike pokreta.

4. A posljednji mod je A-DEP (prioritet dubine polja). Inače, nije dostupan na svim kamerama. Ovaj način rada omogućava fotoaparatu da podesi otvor blende i brzinu zatvarača tako da svi objekti u fokusu budu dovoljno oštri.

Vrijedi dodati da kada se barem malo zabrljate s ručnim postavkama ili poluautomatskim načinima rada, nikada se nećete vratiti na "zeleni kvadrat".

Ako nakon čitanja ovog članka i dalje imate pitanja o tome šta da radite sa svojim fotoaparatom i kako da fotogravirate na Canon, onda će našim nastavnicima biti drago da vas vide na svojim kursevima.