Razumijevanje karakteristika objektiva može vam pomoći da preuzmete kontrolu nad svojom digitalnom fotografijom. Odabir pravog objektiva za zadatak snimanja može biti složen kompromis između cijene, veličine, težine, brzine fokusiranja i kvaliteta slike. Ovo poglavlje ima za cilj da poboljša razumijevanje ovih izbora pružanjem početnog pregleda pojmova kvaliteta slike, žižne daljine, perspektive, primarnih i zum objektiva, te otvora blende ili f-broja.
Elementi objektiva i kvaliteta slike
Sve kamere, osim najjednostavnijih, opremljene su objektivima koji se sastoje od nekoliko “ optički elementi" Svaki od ovih elemenata pomaže u usmjeravanju protoka svjetlosnih zraka kako bi se slika na digitalnom senzoru rekonstruirala što je preciznije moguće. Cilj je minimizirati aberacije uz korištenje najmanje skupih elemenata.
Optičke aberacije se javljaju kada se elementi u sceni ne prevode u slične elemente na slici nakon prolaska kroz objektiv, stvarajući zamućenje slike, smanjeni kontrast ili neusklađenost boja (hromatska aberacija). Objektivi također mogu patiti od neravnoteže, vinjetiranja ili izobličenja perspektive. Zadržite pokazivač miša iznad svake od opcija u nastavku da vidite kako ovi nedostaci utiču na kvalitet slike u ekstremnim slučajevima.
 |
|
|
| Originalna slika | Gubitak kontrasta | Zamućenje |
| Hromatska aberacija | Distorzija perspektive | |
| Vinjetiranje | Original | |
Svaki od ovih problema je u određenoj mjeri predstavljen u bilo kojem objektivu. Kasnije u ovom poglavlju, kada se za sočivo kaže da ima lošiji optički kvalitet od drugog sočiva, to znači neku kombinaciju nedostataka opisanih gore. Neki od ovih nedostataka mogu biti manje neugodni od drugih, ovisno o subjektu koji se fotografira.
Efekat žižne daljine sočiva
Žižna daljina sočiva određuje njegov ugao gledanja i istovremeno stepen uvećanja objekta u datoj tački snimanja. Širokougaoni objektivi imaju kratke žižne daljine, dok telefoto objektivi imaju velike žižne daljine.
Napomena: Tačka u kojoj se sijeku svjetlosni zraci nije nužno ekvivalentna žižnoj daljini kao što je prikazano gore, ali je udaljenost približno proporcionalna. Dakle, povećanje žižne daljine zapravo smanjuje ugao gledanja, kao što je ilustrovano.
Mnogi će reći da i žižna daljina određuje perspektivu slike, ali strogo govoreći, perspektiva se mijenja samo promjenom položaja fotografa u odnosu na subjekt. Ako pokušate snimiti isti objekat širokokutnim i telefoto objektivom, perspektiva će se zapravo promijeniti jer će se fotograf morati približiti ili udaljiti od objekta. Samo u tim slučajevima širokokutni objektiv će preuveličati ili rastegnuti perspektivu, dok će je teleobjektiv komprimirati ili izgladiti.
Kontrola perspektive može biti moćan kompozicioni alat u fotografiji i često određuje izbor žižne daljine (ako je moguće snimati iz bilo koje pozicije). Zadržite pokazivač iznad gornje slike da vidite pomak u perspektivi zbog širokog ugla. Imajte na umu da objekti u kadru ostaju gotovo identični i stoga zahtijevaju bliži položaj za širokokutni objektiv. Relativne veličine objekata se mijenjaju toliko da udaljena vrata postaju manja u odnosu na svjetiljke u prvom planu.
Sledeća tabela pruža informacije o tome koje su žižne daljine potrebne da bi se objektiv smatrao širokougaonim ili telefoto objektivom, kao i njihove tipične upotrebe. Imajte na umu da Navedeni su samo približni rasponi žižne daljine, And prava primena može varirati u skladu s tim; mnogi, na primjer, koriste telefoto objektive kada snimaju dugačke pejzaže kako bi komprimirali perspektivu.
*Napomena: Žižne daljine objektiva važe za kamere sa veličinom senzora ekvivalentno filmu od 35 mm. Ako koristite kompaktnu ili jeftinu DSLR kameru,
Najvjerovatnije je veličina senzora u njemu drugačija. Da ispravite ove brojeve za vašu kameru,
koristite pretvarač žižne daljine u poglavlju o veličinama senzora digitalnog fotoaparata.
Drugi faktori takođe mogu zavisiti od žižne daljine sočiva. Telefoto sočiva su osjetljivija na podrhtavanje fotoaparata jer uzrokuje minimalno kretanje ruke značajan pomak slike, kao što možete vidjeti pokušavajući da držite dvogled drhtavim rukama pri bliskom zumiranju. Širokokutna sočiva općenito imaju manje odsjaja, dijelom zato što su dizajnirana s idejom da je veća vjerovatnoća da će širokokutna stakla pustiti sunce u kadar. Konačno, bliži telefoto objektivi općenito pružaju bolji optički kvalitet po sličnoj cijeni.
Žižna daljina i snimanje iz ruke
Žižna daljina objektiva takođe može imati značajan uticaj na lakoću dobijanja oštrog snimka iz ruke. Povećanje žižne daljine zahtijeva skraćivanje vremena zatvarača kako bi se minimiziralo zamućenje uzrokovano podrhtavanjem ruke. Zamislite kako je mirovati laserski pokazivač: na obližnjem objektu njegov snop skače znatno manje nego na udaljenom.
To je zato što se i najmanje kružne vibracije značajno povećavaju s rastojanjem, dok da su vibracije samo horizontalne ili samo vertikalne, udaljenost od lasera do objekta bi se održavala.
Često praktična metoda određivanje potrebne brzine zatvarača za date podjele žižne daljine jedinica po žižnoj daljini. To znači da za kameru od 35 mm vrijeme ekspozicije ne bi trebalo biti veće od jedan podijeljeno sa žižnom daljinom, djelić sekunde. Drugim riječima, kada koristite žižnu daljinu od 200 mm na kameri od 35 mm, brzina zatvarača ne bi trebala biti veća od 1/200 sekunde, inače će biti teško izbjeći zamućenje. Ne zaboravite da je ovo izuzetno grubo pravilo; neko će moći držati okvir mnogo duže ili, obrnuto, manje. Vlasnici digitalnih fotoaparata sa manjim senzorom morat će izračunati efektivnu (pravu) žižnu daljinu uzimajući u obzir veličinu okvira.
Varijabilni objektivi (zumovi) i prime objektivi (fiksi)
Varijabilno sočivo je ono čija se žižna daljina može mijenjati u određenim granicama, dok je kod “jednostavnih” ili fiksnih sočiva nepromijenjena. Glavna prednost vari objektiva je lakoća postizanja različitih kompozicija ili perspektiva (pošto nema potrebe za promjenom sočiva). Ova prednost je često kritična za dinamično snimanje, na primjer, u foto-novinarstvu i dječjoj fotografiji.
Ne zaboravite to Korišćenje zumiranja ne znači nužno da se više ne morate kretati; zumiranja samo povećavaju fleksibilnost. Primjer ispod prikazuje početnu poziciju kao i dvije opcije za korištenje zum objektiva. Kada bi se koristio jednostavan objektiv, promjena kompozicije ne bi bila moguća bez izrezivanja slike (ako je kompozicija trebala biti bliža). Slično kao u primjeru u prethodni odeljak, promjena perspektive je postignuta skraćivanjem žižne daljine i približavanjem subjektu. Da biste dobili suprotnu promjenu u perspektivi, morali biste povećati žižnu daljinu i udaljiti se dalje od subjekta.
 |
|
| Dvije opcije varifokalnog sočiva: | |
| Promena kompozicije | Promjena perspektive |
Zašto namjerno ograničavati svoje mogućnosti korištenjem jednostavnog objektiva? Prime sočiva su postojala mnogo prije pojave vari sočiva i još uvijek imaju mnoge prednosti u odnosu na svoje modernije kolege. Kada su zumovi prvi put došli na tržište, njihovo korištenje značilo je žrtvovanje puno optičkog kvaliteta. Međutim, noviji, visokokvalitetni vari objektivi uglavnom ne dovode do bilo kakvog primjetnog pogoršanja kvaliteta slike osim ako se ne pregledaju uvježbanim okom (ili kada se ispisuje vrlo veliki otisak).
Glavne prednosti primarnih objektiva su cijena, težina i brzina (otvor blende). Jeftini primarni objektivi obično mogu pružiti jednako dobar (ako ne i bolji) kvalitet slike od skupih vari objektiva. Dodatno, ako gledamo zum sa malim rasponom žižne daljine, primarni objektiv sa sličnom žižnom daljinom bit će znatno manji i lakši. Konačno, najbolji primarni objektivi gotovo uvijek pružaju bolji otvor blende (maksimalni otvor blende) od najboljih zumova – što ponekad može biti kritično za sportsku ili pozorišnu fotografiju pri slabom osvjetljenju gdje je potrebna plitka dubina polja.
Za objektive kompaktnih digitalnih fotoaparata koji kažu 3x, 4x, itd. zum, ovaj broj se odnosi na raspon između najkraće i najveće žižne daljine. Dakle, veći broj ne znači nužno da se slika može dodatno uvećati (jer taj zum može jednostavno imati širi ugao na svojoj minimalnoj žižnoj daljini). Osim toga, digitalni zum nije isto što i optički zum, jer povećava sliku interpolacijom. Pročitajte sitna slova kako biste bili sigurni da niste zavedeni.
Efekat otvora blende ili f broja
Opseg zaustavljanja otvora blende objektiva odnosi se na stepen do kojeg se sočivo može otvoriti ili zatvoriti kako bi propuštalo više ili manje svjetla. Otvori su specificirani u smislu f-brojeva, koji kvantificiraju relativnu površinu propuštanja svjetlosti (prikazano ispod).
Napomena: Ovo poređenje je približno: lopatice otvora blende se rijetko formiraju
idealan krug, jer se otvor obično sastoji od 5-8 lopatica.
Imajte na umu da šta veća površina propusnost svjetlosti, što je manji f broj (ovo je često zbunjujuće). Ova dva termina se često pogrešno koriste naizmjenično. Ostatak ovog članka razmatra objektive kao otvor blende. Objektivi sa širim otvorom blende često se nazivaju "bržima", jer ista ISO osetljivost može zahtevati veću brzinu zatvarača za istu ekspoziciju. Dodatno, manji otvor blende znači da objekti mogu ostati u fokusu na većem rasponu udaljenosti, što je koncept opisan terminom "dubina polja".
Prilikom kupovine objektiva obratite pažnju na specifikacije koje ukazuju na maksimalan (a ponekad i minimalan) mogući otvor blende. Objektivi s velikim rasponom otvora blende pružaju veću fleksibilnost iu mogućoj brzini zatvarača i dubini polja. Maksimalni otvor blende je vjerovatno najvažnija karakteristika objektiva i često je naveden na kutiji zajedno sa žižnom daljinom.
F-broj se takođe može navesti kao 1:X (umesto f/X), kao na primer na objektivu Canon 70-200 f/2.8 (njegova kutija je prikazana iznad i piše f/2.8).
Snimanje portreta, kao iu pozorištu ili dalje sportska takmičenjačesto zahteva od objektiva da koristi najveće moguće otvore blende kako bi se postigle velike brzine zatvarača ili plitka dubina polja. Mala dubina polja prilikom snimanja portreta pomaže da se subjekt odvoji od pozadine. Za digitalne fotoaparate Objektivi sa većim otvorom blende daju znatno svjetliju sliku u tražilu, što može biti kritično za snimanje noću i u uslovima slabog osvetljenja. Često također pružaju brži i precizniji autofokus u uslovima slabog osvetljenja. Ručno fokusiranje je takođe lakše, jer slika tražila ima manju dubinu polja (što olakšava uočavanje kada subjekt dođe u fokus).
Minimalni otvor blende obično nije toliko važan kao maksimalni otvor blende. Rijetko se koriste zbog zamućenja slike uzrokovanog difrakcijom i zbog toga što mogu zahtijevati nemoguće velike brzine zatvarača. U slučajevima kada je potrebna ekstremna dubina polja, mogu se koristiti objektivi sa manjim maksimalnim otvorom blende ( veliki broj f).
Konačno, neki zumovi na DSLR-ima i kompaktnim digitalnim fotoaparatima često određuju maksimalni raspon otvora blende, budući da vrijednost otvora blende može ovisiti o žižnoj daljini. Ovi rasponi otvora blende definiraju samo maksimalne moguće otvore blende, a ne cijeli raspon. Na primjer, f/2.0-3.0 znači da se maksimalni mogući otvor blende postepeno smanjuje od f/2.0 (pod najširim uglom) do f/3.0 (pri maksimalnoj žižnoj daljini). Glavna prednost varijabilnog objektiva sa konstantnim maksimalnim otvorom blende je ta što je ekspozicija predvidljivija bez obzira na žižnu daljinu.
Takođe imajte na umu da čak i ako se maksimalni otvor blende objektiva ne može koristiti, to ne znači nužno da objektiv nije potreban. Aberacije objektiva su obično manje kada se ekspozicije koriste jedan ili dva f-stopa ispod maksimalnog otvora blende (na primjer, kada se koristi f/4.0 na objektivu s maksimalnim otvorom blende od f/2.0). Ovo Možda znači da za fotografije na otvoru blende f/2.8, f/2.0 ili f/1.4 objektiv može postići više Visoka kvaliteta nego objektiv sa maksimalnim otvorom blende od f/2,8.
Ostala razmatranja uključuju cijenu, veličinu i težinu. Objektivi sa velikim maksimalnim otvorom blende obično su mnogo teži, veći i skuplji. Veličina i težina mogu biti kritični za snimanje divlje životinje, planinarenje i putovanja, jer se u njima oprema mora dugo nositi.
Jedna od najvažnijih veličina koja karakteriše sočivo je žižna daljina. Stoga, razumijevanje ove vrijednosti igra važnu ulogu prilikom odabira objektiva i dobijanja željeni rezultat prilikom snimanja fotografija.
Prvo, hajde da definišemo šta je sočivo. Objektiv- Ovo optički sistem, koji se sastoji od nekoliko elemenata (sočiva) koji formiraju sliku. pada na senzor kamere (film).
Optički centar sočiva- ovo je količina koja je ekvivalentna zbiru optičkih centara svakog sočiva uključenog u sočivo. Može se nalaziti unutar sočiva i izvan njega.
Žižna daljina je udaljenost od optičkog centra objektiva do senzora kamere.
Žižna daljina je naznačena u milimetrima. One. ako vaš objektiv kaže, recimo, 35 mm, to znači da je udaljenost od optičkog centra ovog objektiva do matrice kamere 35 mm. Također, na starim sočivima proizvedenim prije otprilike 50-60-ih godina žižna daljina je bila označena u centimetrima.
pažnja: Nemojte brkati žižnu daljinu sa zadnjim segmentom (udaljenost od senzora do zadnjeg sočiva), to su potpuno različite veličine.
Pogledajmo kako žižna daljina praktično utiče na kompoziciju snimka.
Žižna daljina utiče na nekoliko aspekata:
- razmera slike (aproksimacija objekata snimanja);
- ugao gledanja slike;
- perspektiva slike;
- pozadina.
Pogledajmo svaku tačku detaljnije. ali prije nego što pređem na razmatranje, želim spomenuti jednu važnu veličinu, bez koje neće biti dovoljno jasnoće u ovom pitanju, ovo senzorsko područje(njegove geometrijske dimenzije).
Znamo da različite kamere imaju senzore različitih geometrijskih veličina, to mogu biti senzori punog formata 36x24 mm, ASP-C senzori 23,7 × 15,6 mm ili vrlo mali senzori 5,8 × 4,3 mm i manje, koji se ugrađuju u posude za sapun i pametne telefone .
Uz istu žižnu daljinu sočiva, senzori različitih veličina će imati potpuno različite kompozicije s različitim skalama, uglovima gledanja i perspektivama. O ovom pitanju detaljnije se govori u članku o faktoru usjeva.
Zašto se ovo dešava? Ilustrujmo:
Ilustracija šematski prikazuje kako objektiv projektuje stvarnu sliku na senzor, ali ono što dobijemo u kadru zavisi od površine senzora.
Na primjer, na senzoru punog formata dobijamo širi ugao gledanja nego na APS-C senzoru, čija je površina 1,5 puta manja.
Otuda dolazi koncept efektivne žižne daljine - žižne daljine u smislu ekvivalenta od 35 mm, tj. u kojoj će kompozicija u kadru biti ista kao kada se koristi objektiv sa žižnom daljinom za senzor punog kadra. Ovo je radi lakšeg razumijevanja jer ih ima mnogo različite veličine senzori.
Žižna daljina i zumiranje slike
Što je žižna daljina objektiva veća, to daje veće uvećanje fotografisanog objekta i, shodno tome, na fotografiji se dobija veća skala slike.
Na primjer, kada snimamo drvo širokokutnim objektivom, možemo ga u potpunosti snimiti u kadru, ali ako isto drvo snimimo telefoto objektivom, onda će samo njegov fragment stati u kadar. Otuda dolazi efekat blizine.
Žižna daljina i ugao gledanja
Ugao gledanja u okviru takođe zavisi od razmera slike. Što je žižna daljina sočiva kraća, to je veći ugao recenzija.
Na primjer, ako snimamo pejzaže i panorame, onda je širokokutni objektiv prikladniji za ove svrhe, jer hvata veći kut gledanja. A ako fotografišemo divlje životinje, onda nam je prikladniji teleobjektiv koji će nam omogućiti da zadržimo određenu udaljenost od subjekta.
Pogledajmo ovisnost kuta gledanja o žižnoj daljini koristeći primjere.
Ugao gledanja je posebno uočljiv kada snimate u skučenom prostoru, na primer u zatvorenom prostoru. Dakle, čak je i razlika između 17 mm i 20 mm značajna.
Žižna daljina i perspektiva slike
Pored ugla gledanja, žižna daljina utiče i na perspektivu slike. Ljudsko oko vidi naš svijet u perspektivi, što odgovara žižnoj daljini od približno 50 mm. Stoga, fotografije snimljene objektivom od 50 mm formiraju sliku koja je poznatija ljudsko oko.
Širokougaoni objektiv jasnije prenosi perspektivu, budući da će se skala objekata u prvom planu i pozadini jače razlikovati od pogleda na koji je osoba navikla.
Telefoto objektivi, s druge strane, imaju tendenciju da komprimiraju prostor. Razmjer objekata u prednjem planu i pozadini se manje razlikuje.
Radi jasnoće, razmotrite primjere u nastavku:
Perspektiva je uočljiva ne samo u pejzažima. Prilikom snimanja portreta, na primjer, također je važno zadržati perspektivu kako ne bi došlo do izobličenja perspektive na licu osobe, da nos ne bi izgledao veći nego što zapravo jest, itd. Stoga se klasična portretna žižna daljina za kamere od 35 mm smatra 85 mm.
Žižna daljina i pozadina slike
Ovisnost žižne daljine od pozadine na fotografiji relevantna je za one koji snimaju portrete.
Što je žižna daljina kraća i, shodno tome, širi ugao gledanja, više detalja pada u pozadinu kompozicije. A uz istu skalu objekta koji se fotografiše, a koja zavisi od udaljenosti snimanja, dobićemo potpuno drugačiju kompoziciju, jer će pozadina biti drugačija.
Takođe, što je žižna daljina kraća, potrebno je da se približite subjektu i obrnuto. Obratite pažnju na moju senku na igrački u primerima ispod, ovo je rezultat toga što sam joj se previše približio kada snimam na kratkim žižnim daljinama.
Žižna daljina (FR ili ƒ) je udaljenost između optičkog centra objektiva i senzora kamere. Što je žižna daljina veća, to je veća skala slike koju sočivo projicira na senzor; što je žižna daljina kraća, to je manja skala slike. Možemo reći da objektiv sa velikom žižnom daljinom uvećava objekte, kao da ih približava fotografu, a sa kraćom žižnom daljinom ih smanjuje, udaljavajući.
Žižna daljina određuje ugao slike sočiva (ugaono polje). Objektiv sa velikom žižnom daljinom ima uski ugao slike - dok uvećava objekte, objektiv velike žižne daljine ispunjava njima ceo kadar. Objektiv kratke žižne daljine, s druge strane, ima širok ugao slike i može da uhvati veliki broj prostor. Na primjer, objektiv sa žižnom daljinom od 50 mm ima ugaono polje od 47°, ali sa žižnom daljinom od 200 mm pruža vidno polje od samo 12°.
U zavisnosti od žižne daljine i, shodno tome, ugla slike, postoje tri glavne grupe objektiva: normalna (ili standardna), dugofokusna (telefoto sočiva) i kratkofokusna (širokougaona).
Normalna sočiva, tj. oni koji daju sliku najbližu u perspektivi onome što vidi ljudsko oko, imaju žižnu daljinu približno jednaku dijagonali kadra, ili nešto dužu od nje. Dakle, okvir standardnog filma od 35 mm ima dimenzije 36 x 24 mm, pa je stoga njegova dijagonala otprilike 43,3 mm. Objektivi sa žižnom daljinom od oko 40-60 mm smatraju se normalnim. Zapravo, najčešće se koristi 50 mm. Ovaj objektiv se naziva i "pedeset kopejki". Corner field standardno sočivo nalazi se u rasponu od 40-60°.
Ima žižnu daljinu veću od dijagonale okvira. Takvi objektivi se koriste za snimanje udaljenih objekata, kao i u slučajevima kada pozadina može odvratiti pažnju od glavnog subjekta, a mali ugao gledanja telefoto objektiva je neophodan kako bi se subjekt što bolje izolirao, eliminirajući sve nepotrebno iz okvir.
Ima žižnu daljinu manju od dijagonale okvira. Njegov širok ugao je odličan kada je pozadina važna za fotografiju i želite da uhvatite više prostora, naglašavajući perspektivu i odnose između snimaka.
Objektiv velike žižne daljine – mali ugao slike.
Objektiv kratkog dometa – širok ugao slike.
Najčešće korištene žižne daljine
i njihove odgovarajuće uglove slike
Brojevi u tabeli važe za fotoaparate koji snimaju na 35 mm film (format 135), kao i za digitalne fotoaparate punog formata sa senzorom veličine 36 x 24 mm (pogledajte „Fotografski formati“). Međutim, velika većina digitalnih fotoaparata ima manje senzore, a prilikom njihove upotrebe preporučljivo je imati razumijevanje o faktoru usjeva i ekvivalentnoj žižnoj daljini.
Trenutno su široku popularnost stekli objektivi s promjenjivom žižnom duljinom - takozvani varifokalni objektivi, zumovi ili zumovi. Njihova praktičnost i praktičnost su očigledne - jedan zum može zamijeniti cijelu vrećicu objektiva. Nedostaci su složenost dizajna i, kao posljedica toga, visoka cijena, velika veličina i težina, kao i više niska kvaliteta slike u poređenju sa objektivima koji imaju fiksnu žižnu daljinu.
Upravljanje perspektivom
Žižna daljina objektiva, zajedno sa položajem kamere, utiče na kompoziciju i perspektivu fotografije.
Zamislite da snimate portret osobe na pozadini nekih udaljenih objekata - neka to bude planina, rub šume ili bilo koje građevine koje je napravio čovjek. Snimimo nekoliko fotografija koristeći objektive sa različitim žižnim daljinama, ali ćemo istovremeno nastojati da veličina osobe bude konstantna u odnosu na veličinu kadra.
Kada snimate normalnim objektivom, dobit ćete snimak koji ima najprirodniju perspektivu, s pozadinskim objektima koji se smanjuju proporcionalno njihovoj udaljenosti od osobe u prvom planu.
Fotografija je snimljena standardnim objektivom.
Ako uzmete dugačko sočivo, morat ćete se povući kako biste kompenzirali njegovu moć povećanja i zadržali veličinu subjekta na istom. U isto vrijeme, pozadinski objekti će se povećati i približiti vam se. Zašto? Da, jer udaljavanjem dodatnih deset metara od osobe koja se u početku nalazila pet metara od vas, utrostručili ste razmak između vas i udaljenost do pozadine, koja se možda mjerila u desetinama, ako ne i stotinama metara , praktično se nije promijenio. Zato kažu da telefoto objektivi komprimiraju planove, eliminišući izobličenja perspektive. U stvari, objektiv nema nikakve veze s tim - on samo povećava sliku bez razumijevanja gdje je pozadina, a gdje prvi plan, ali to vam omogućava da snimite subjekt na većoj udaljenosti, smanjujući razliku između udaljenosti od vas na različite snimke scene.
Telefoto objektiv približava prvi plan i pozadinu slike.
Telefoto objektivi su odlični za snimanje portreta, kao i za makro fotografiju, jer, prvo, prikazuju sve dijelove objekta u približno istoj mjeri, a drugo, zbog malog kuta gledanja, omogućavaju vam da isključite suvišnu pozadinu elementi iz okvira. Međutim, teleobjektivi su odlični i za pejzažnu fotografiju, kada želite da približite udaljene objekte, stvarajući nadrealnu perspektivu. Što se tiče lova na fotografije, teleobjektiv je ovdje gotovo nezamjenjiv, iako ne oslobađa fotografa potrebe da se što više približi divljim životinjama, pa čak i bliže.
Vratimo se našem portretu, ali sada sa širokokutnim objektivom. Ovaj put morate prići osobi na udaljenosti od oko dva i po metra. Pozadina, kojoj gotovo i nismo bliži, smanjit će se i pomjeriti se. Sada se beskrajni prostori uklapaju u okvir: planine, šume i visoko nebo. Ako čučnete i fotografišete sa niske tačke, vaš subjekt će izgledati kao džinovski izdignut iznad planina, a drveće će početi da pada prema centru kadra. Širokokutna slika omogućava da se sva ova izobličenja u perspektivi uhvate i istaknu, ali ih stvara isključivo položaj kamere i smjer gledanja. Izobličenja u perspektivi mogu postati i prednost i mana snimka - odlučite sami u svakom konkretnom slučaju: da se borite protiv njih, ili, naprotiv, da ih pogoršate za veći učinak.
Širokokutni objektiv naglašava perspektivu.
Budite posebno oprezni sa širokokutnim objektivima, jer iako mogu uključiti mnogo dobrih stvari u kadar, oni također otežavaju isključivanje neželjenih objekata iz kadra. Steknite naviku da skenirate ivice tražila dok sastavljate snimak, tražeći razne neplanirane krhotine. Ne zaboravite i na važnost prednjeg plana. Želja da se pokriju mnogi predmeti dovodi do činjenice da svi ispadaju mali i neizražajni. Pokušajte pronaći neki zanimljiv kompozicioni centar tako da privuče pogled na vašu fotografiju. Približavanje uvijek poboljšava vaše fotografije. Da bi se naglasio odnos između planova, potrebno je, prije svega, imati ove planove.
Ponekad je izobličenje perspektive nedostatak,
a ponekad - dostojanstvo.
Širokokutna sočiva su neprikladna za portrete, prvo zato što široki kut slike uključuje previše ometajućih pozadinskih elemenata u kadru, a drugo zato što vas tjera da se previše približite subjektu, a nos modela završava duplo bliže kameri nego njenim ušima, udvostručeno na slici veća veličina. Međutim, ako volite takvu grotesku, niko nema pravo ograničavati vašu kreativnu maštu.
Upozorenje
Najmanje tačan zaključak koji se može izvući čitajući gore navedeno je da morate odmah nabaviti objektive koji pokrivaju cijeli raspon žižnih daljina od 0 mm do beskonačnosti. Patološki netačno! Izgledat ćete kao prodavnica fotoaparata za hodanje i budite sigurni da ćete kada snimite fotografiju uvijek imati najneprikladniji objektiv na fotoaparatu. Ne treba vam odgovarajuća oprema Moždaće vam ikada trebati, ali samo ono bez čega ne možete. Prije kupovine drugog objektiva, uvjerite se da jasno razumijete zašto vam je potreban i koje probleme treba riješiti. Bolje je jedno jednostavno sočivo, koje ćete savršeno proučiti i s kojim ćete mentalno vidjeti budući okvir ne gledajući u tražilo, nego desetak skupih komada stakla u kojima ćete se zabuniti, a čija ukupna težina neće dozvoliti da hodate čak i kilometar bez otežanog daha. Sjetite se Henrija Cartier-Bressona, koji u svom životu nikada nije koristio drugo sočivo osim jednog sočiva od pedeset kopejki.
Vjerujte mi, objektiv koji ste dobili uz vaš fotoaparat je odličan objektiv, a njegove mogućnosti su dovoljne da riješi 90% fotografskih problema. Više skupa sočiva neće poboljšati kvalitet vaših slika, već će samo malo proširiti raspon situacija u kojima možete snimati, u prisustvu odgovarajuće iskustvo i vještine. Jeste li sigurni da ćete umrijeti bez dodatnog stakla? Ako ne, bolje uštedite svoj novac i potrošite svoje vrijeme i energiju na poboljšanje svojih vještina.
Hvala vam na pažnji!
Vasilij A.
Post scriptum
Ako vam je članak bio koristan i informativan, možete podržati projekat dajući doprinos njegovom razvoju. Ako vam se članak nije dopao, ali imate razmišljanja kako da ga poboljšate, vaša kritika će biti prihvaćena sa ništa manje zahvalnosti.
Imajte na umu da ovaj članak podliježe autorskim pravima. Ponovno štampanje i citiranje su dozvoljeni pod uslovom da postoji ispravna veza sa izvorom, a korišćeni tekst ne sme biti iskrivljen ili modifikovan na bilo koji način.
Izbor objektiva za fotografa je čak važniji od izbora fotoaparata. U ovoj recenziji ćete naći opis žižnih daljina od 14mm do 300mm. Svaka žižna daljina ima svoje specifičnosti, to se mora uzeti u obzir pri odabiru objektiva. Mislim da treba da počnete sa kit objektivom. Možete čak koristiti zum poput 18-135, pa tek onda pristupiti izboru specijalizovanije optike. Ovo je individualan i kreativan proces.
Optimalna žižna daljina zavisi od:
- žanr snimanja
- lokacije snimanja
- specifičnosti rada
- kreativna vizija svakog fotografa
Na sve ovo možete se odlučiti samo ako već imate iskustva u fotografiji. U nastavku ću podijeliti svoja zapažanja. Sve informacije se tiču rada sa. Ako imate kameru sa matricom za izrezivanje, pomnožite brojeve žarišne daljine sa jedan i po.
Riblje oko
Snimak odozgo snimljen je objektivom. Ovaj objektiv daje pokrivenost punog kadra na izrezanom fotoaparatu i krug sa crnim rubovima. Ugao gledanja: 180 stepeni po dijagonali. Snimci pravilno snimljeni ribljim okom izgledaju očaravajuće. Posebnost ove žižne daljine ( dolaze od 4 mm do 15 mm) je da ima vrlo uzak opseg primjene. Fisheye je objektiv sa najširim mogućim uglom gledanja, ali bez korekcije izobličenja. Krajnji rezultat su zaobljene linije koje bi trebale biti ravne i vrlo specifična perspektiva. Ponesite ovaj objektiv sa sobom za nekoliko svetlih snimaka. Teško ga je koristiti duže vrijeme.
14mm
Objektiv žižne daljine je također vrlo specifičan. Ovo se odnosi na geometriju rezultirajuće slike. Najmanje neusklađenost kamere uzrokuje ozbiljno izobličenje. To se posebno osjeća kada. U prirodi se horizont lako ruši. Ugao gledanja je vrlo širok - morate razumjeti da li vam je to potrebno. Ima prednosti: možete, na primjer, ukloniti cijelu unutrašnjost automobila iznutra; u bilo kojoj skučenoj prostoriji nećete imati problema s uglom gledanja; u prirodi možete napraviti zanimljive panorame sa obimnim prednjim planom. Portrete s takvom žižnom daljinom možete snimati samo vrlo pažljivo i udubljeno puna visina. Općenito, fotografisanje ljudi sa objektivom sa takvom žižnom daljinom zahtijeva izuzetnu promišljenost. Ovo se, međutim, odnosi na svako snimanje – ovdje morate razmisliti prije snimanja. 14mm objektiv nije svakodnevni alat.
24mm
24mm- prilično širok ugao. Kada radite sa širokokutnim objektivom, uvijek morate razmišljati o tome šta bi trebalo biti uključeno u okvir, a šta ne. Sa ovom žižnom daljinom je lakše raditi. Ne savija prostor toliko i više je u skladu sa običnom percepcijom. 24mm je veoma udoban za snimanje u zatvorenom prostoru. Snimiti cijelu sobu neće biti problem. Istovremeno, geometrijska izobličenja su mnogo manje izražena. Ovo je zgodna žižna daljina, sa njom možete putovati (što ne bih preporučio da radite sa samo 14 mm), snimajte reportaže u malim prostorijama i fotografišite pejzaže. Za portrete, objektiv od 24 mm je, opet, od male koristi.
Dobar dan prijatelji! Postepeno se približavamo ključnim pojmovima u fotografiji (o kojima je riječ), bez razumijevanja koji je daljnji napredak u učenju fotografije i općenito svjesnom snimanju nezamisliv, a to je ono što daje dobre, stabilne rezultate. Dozvolite mi da vam dam citat o poštovanju pravila u fotografiji:
Nepoštovanje ovog pravila dovodi do smeća.
Sposobnost poštivanja ovog pravila daje pouzdan nivo zanata.
Sposobnost kršenja ovog pravila proizvodi remek-djela.
Dakle, smatram da bi početnici trebali težiti da savladaju osnovne tehnike i razviju osnovne vještine snimanja (samopouzdano snimanje u ručnom modu, razumjeti kako kompoziciono uokviriti kadar, šta naglasiti u kadru, kako obraditi slike...). A pouzdana baza i iskustvo definitivno će uroditi plodom u vidu zanimljivijih rezultata, nemojte ni sumnjati!)
Koncept žižne daljine sočiva
Žižna daljina je jedna od najvažnijih karakteristika sočiva. Ukratko i jednostavno, ovaj parametar određuje koliko se slika može približiti. Prilikom odabira objektiva, trebali biste početi od toga jer vaš stil snimanja zahtijeva određene žižne daljine.
Pretpostavljam da već jeste, o čemu smo ranije govorili. Obratite pažnju na sljedeći dijagram SLR fotoaparata:
Ovdje crvena isprekidana linija označava optičku os sočiva, zapravo njegov centar. Ovdje gledamo u kameru sa izrezanom sočivom, pogled odozgo. Ako okrenete sočivo sa prednjim sočivom prema sebi, označite (mentalno, naravno!) centar kruga, a zatim od njega povucite okomitu nadole i dobijete optičku os. Objekat koji se fotografiše je označen zelenom bojom sa leve strane. Crvene linije predstavljaju prolaz svjetlosti kroz sočivo.
Svaki objektiv ima sočivo koje okreće sliku. Tačka u kojoj se zraci ukrštaju naziva se optički centar sočiva. Na slici je označena tačkom preseka linija.
Zadržite pažnju na ovom dijagramu na kratko i pogledajte izbliza. U tome nema ništa komplikovano, samo jednom treba da uđete u to.
Žižna daljina je udaljenost od optičkog centra sočiva do fokalne ravni (matrice). Vidite šematski crtež iznad.
Programeri objektiva znaju tačnu lokaciju optičkog centra. A tačka koja odgovara fokalnoj ravni, tj. matricu, može se identifikovati oznakom kruga sa pravom linijom koja ga seče na kućištu fotoaparata desno od točkića koji menja režime snimanja (na Nikon).
Imenovanje. U govoru fotografa možete čuti sljedeća imena:
- žižna daljina;
- focal;
- FR (skraćenica);
- žižna daljina (engleski ekvivalent);
- FL (skraćenica za engleski ekvivalent).
Kako se mjeri žižna daljina?
Dimenzije u milimetrima, mm. Bolje je pogledati primjer. Recimo da imamo popularni Nikon 35 mm f/1.8G AF-S DX Nikkor objektiv. Oznaka označava 35 mm, tj. njegova žižna daljina je konstantna i iznosi 35 milimetara. Za sada ne obraćajte pažnju na ostale karakteristike, pogledaćemo ih kada budemo pričali o sočivima.
Drugi primjer je standardni Nikon 18-55 mm f 3.5-5.6 GII VR II AF-S DX Nikkor kit objektiv. Ovdje je naznačeno 18-55 mm, žižna daljina je promjenjiva. Odnosno, okretanjem prstena za zumiranje na objektivu možete ga promijeniti sa 18 na 55 mm. Gledajući unaprijed, takvi objektivi se nazivaju varifokalni objektivi ili zum objektivi.
Popularna zabluda. Ponekad čujete da žižna daljina zavisi od nečega. Ovo je pogrešno. Kao što je gore opisano, žižna daljina je fizička karakteristika objektiva, koju su dizajneri zamislili. Ne mijenja se ni pod kojim okolnostima.
Na šta utiče žižna daljina?
Pažnja! Približavamo se kritično važnom dijelu našeg razgovora. Ako razumete ono o čemu se govori u nastavku, daćete sebi odličnu osnovu za razumevanje kompozicije, što je izuzetno važno. Ako ne... Ne možete a da ne razumete! Ako se nešto desi, uvijek sam vam na usluzi u komentarima.
Parametri na koje utiče žižna daljina:
- Ugao gledanja;
- Skala slike;
- Stepen zamućenja i dubina polja;
- Perspektiva (indirektno).
Pogledajmo sve detaljno. Male konvencije - u članku o matricama koji smo pogledali. Tamo smo pričali o tome da što je veća matrica, to je širi ugao gledanja. Ovdje ćemo prihvatiti određenu veličinu matrice i razmotriti sve promjene parametara na osnovu činjenice da se matrica ne mijenja. Kako bi se izbjegla zabuna u različitim žižnim daljinama u zavisnosti od veličine matrice, usvojen je EFR (effective focal length) koji preračunava žižnu daljinu u ekvivalentu full-frame kamere. O tome ćemo govoriti u sljedećem članku o faktoru usjeva. Svi sljedeći primjeri su iz crop kamere, tj. da su isti snimci snimljeni kamerom punog formata, ugao gledanja bi bio širi.
Uticaj žižne daljine na ugao gledanja
Kako se žižna daljina povećava, ugao gledanja se smanjuje, i obrnuto, što je žižna daljina kraća, ugao gledanja je širi. Pogledajte primjere – snimljene iz iste tačke na različitim žižnim daljinama.
Možemo zaključiti da:
- Što više okolnog prostora želimo da uhvatimo u kadru, to bi objektiv trebalo da ima širi ugao (sa manjom žižnom daljinom).
- Suprotno tome, ako trebate snimiti relativno udaljeni objekt, onda je bolje dati prednost telefoto objektivu (sa velikom žarišnom daljinom).
Utjecaj žižne daljine na skalu slike
U stvari, ovo se odnosi na prvu tačku. Činjenica je da će s većom žižnom daljinom, objekt koji se fotografira izgledati veći na konačnoj slici. Kažu da će takav objektiv dati veće uvećanje ili veću skalu slike.
Primer - stojimo u jednoj tački, bez kretanja, i fotografišemo osobu na udaljenosti od 10 m širokougaonim objektivom sa AF od 18 mm. Dobijamo fotografiju osobe u punoj veličini i puno prostora oko ivica. Promjenom objektiva drugim, na primjer, sa 85 mm FR, također ćemo dobiti sliku osobe u cijeloj dužini, ali sada će biti manje praznog prostora oko rubova, a sama osoba će biti veća. Kao rezultat, dobićemo sliku većeg obima.
Uticaj žižne daljine na stepen zamućenja
Sasvim je moguće da ste već čuli za ovo i znate da što je veća žižna daljina, to će pozadina biti mutnija. Zbog toga fotografi portreta vole telefoto objektive (velike žižne daljine). Pogledajte primjer igračke da vidite kako se zamućenje mijenja:
Vrijedi napomenuti da kako se žižna daljina povećava, dubina polja (DOF) će postati manja, stvarajući tako zamućenje. Samo imajte ovo na umu; o dubini polja ćemo govoriti malo kasnije.
Neki početnici povezuju DSLR (ili bez ogledala) sa mogućnošću jakog zamućenja pozadine, što i rade kada se dočepaju takvog uređaja. Zapravo, zamagljivanje pozadine „u smeće” nije uvijek korisno. Da, sva naša pažnja je koncentrisana na objekat koji se fotografiše, ali na slici nema ničeg drugog! U mnogim slučajevima, bolje je i dalje imati vidljive pozadinske detalje. I igra važnu ulogu u tome pravi izbor focal.
Utjecaj žižne daljine na perspektivu
Za početak, šta je perspektiva? Ovo je priroda prijenosa omjera veličina objekta koji se fotografira i drugih elemenata u kadru, njegovog oblika. Uzmite u obzir sljedeći kadar, snimljen na 17 mm (širokougao):
U daljini su putne barijere i kuće. Ako snimate širokokutnim objektivom, dobivate zanimljive geometrijske odnose - skala ograde bit će primjetno veća od kuće na horizontu. Ovo je neobično za ljudsko oko i omogućava vam da izgradite zanimljiva kompoziciona rješenja.
U drugom slučaju, pucano na 125 mm ( TV bendžižna daljina) razlika u skali između ograde i kuće bit će manja.
Općenito, prilikom fotografisanja objekata sa jednog mesta sa različitim žižnim daljinama perspektiva se neće promijeniti.
Žižna daljina utiče na perspektivu samo ako objekti koji su blizu ili udaljeni padaju u kadar. Na primjeru iznad (1. fotografija) možete vidjeti da se u okviru nalazi ograda blizu nas. Budući da je blizu nas, ograda je prikazana velikom u kadru, a kuće na kontrastu izgledaju male. Stoga nam se čini da je perspektiva rastegnuta. Drugi primjer je ako snimate udaljeni objekt dugim objektivom, a postoji drugi objekt mnogo dalje, činit će se da između njih postoji minimalna udaljenost i da su u blizini. Kako kažu, komprimovana perspektiva. To se događa zbog fotografske velike udaljenosti od subjekta koji fotografiše, a razlika u mjerilu fotografiranog objekta i veoma udaljene pozadine nije tako velika. To se također može vidjeti u primjeru iznad (2. fotografija). Ograda je daleko, kuća je jako udaljena, ali izgleda kao da udaljenost između njih nije prevelika.
Širokougaoni objektivi sa kratkim žižnim daljinama su odlični za pejzažnu fotografiju. Međutim, ne preporučuju se za korištenje pri snimanju portreta, jer će oblik lica biti izduženiji i izgledati neprirodno. Kažu da širokokutni objektivi (male žižne daljine) protežu perspektivu, dok je telefoto objektivi (velike žižne daljine) komprimiraju. Ali to se prvenstveno ne događa zbog promjene same žižne daljine, već zbog potrebe za promjenom razdaljina između subjekta i fotografa.
Snimanje iz ruke na velikim žižnim daljinama
Problem.
Može se smatrati dodatnom aktivnošću za one koji žele znati više) Predlažem da prijeđemo na kratku diskusiju o fotografijama i razmotrimo jednostavnu situaciju. U stvari, vrijedi stalno "skrolovati" takve misli u glavi; vrlo brzo ćete se naviknuti da to radite automatski.
Recimo da uveče snimate portret izbliza na fotoaparatu sa APS-C matricom. Još nije zalazak sunca, ali izgleda da već ima problema sa rasvjetom, nije dovoljno. Cilj je ukloniti prelep portret sa jakim zamućenjem pozadine.
Zapravo, ako proučavate fotografiju od nule i dosljedno čitate moje članke (vidi), onda shvatite da vaše znanje nije dovoljno. Ali u tome nema ništa loše - razumimo ono što imamo i postepeno širimo horizont nepoznatog) Ne brinite, vrlo brzo će vam se slagalica znanja složiti u glavi. Samo nemoj biti lijen da razmišljaš.
Nedavno smo pričali o matrici, (ISO). Dakle, na istom ISO na kameri sa manjom matricom (upoređujemo kamere približno iste generacije i proizvođača) slika će biti bučnija. Obično se nivo buke kod kamera punog formata uzima kao standard. Iz toga proizilazi da je velika vjerovatnoća da će naša kamera moći snimiti manje svjetla sa istim kvalitetom. Dozvolite mi da objasnim – kada snimamo kamerom punog formata na ISO 1600, dobijamo sliku određenog nivoa šuma. Kada snimamo na fotoaparatu sa APS-C matricom, da bismo dobili isti nivo buke, već moramo snimati npr. na ISO 400. To znači da će ući manje svjetla, što očito nije dobar faktor u našim uslovima.
Moramo postići jako zamućenje. Ovo se može uraditi samo sa teleobjektivom sa velikom žižnom daljinom. Stepen zamućenja ovisi o drugim faktorima (na primjer, udaljenosti do subjekta, otvoru blende), ali o tome kasnije. Recimo da smo odabrali 105 mm. Ovo je prilično velika žižna daljina, i...
Što je veća žižna daljina, potrebno je da odaberete veću brzinu zatvarača. Ovo će nadoknaditi drhtanje u vašim rukama i dobiti jasnu, a ne zamućenu fotografiju.
Izvod? Šta? Opet, uskoro ćemo ga detaljno pogledati. Ukratko, ovo je vrijeme ekspozicije matrice, tj. vrijeme tokom kojeg svjetlost pada na matricu nakon pritiska na okidač. Naviknite se na riječ "ekspozicija") Sada dolazimo direktno do problema snimanja iz ruke sa objektivom velike žižne daljine.
Možete napraviti poređenje – zamislite da ste u školi i trebate pokazati na mali detalj na tabli. Što bi bilo lakše učiniti – kratkom ručkom ili dugačkim pokazivačem? Naravno, olovkom. Razlog je taj što kada koristite pokazivač, minimalno skretanje vašeg kista će rezultirati značajnim skretanjem Suprotna strana pokazivači. Korištenjem olovke, čak i sa značajnim otklonom četke, njegova suprotna ivica neće se toliko skrenuti. Odnosno, kada koristimo dugački predmet kao pokazivač, moramo jasno fiksirati položaj ruke.
Isto je i na fotografiji, samo komplikovanije. Gdje pokazujemo na tabli je naša tema. Objektiv služi kao olovka ili pokazivač. Pa, ruka ostaje pokretač cijelog ovog mehanizma) Važno je shvatiti da je ovdje ključ naše snažno držanje fotoaparata, udobno postolje i kratka brzina zatvarača (smanjujemo vrijeme ekspozicije matrice). Čak i ako se naša četkica pomiče pod značajnim uglom, zatvarač će raditi brže, a matrica to više neće "vidjeti".
Recimo da snimamo brzinom zatvarača koja je duga za ove uslove. Šta se dešava? Svetlost iz tačke na osobi prolazi kroz sočivo i udara u matricu, formirajući istu tačku. Naša ruka je lagano zadrhtala, kamera se pomerila prema gore, a svetlost sa druge tačke na osobu pala je na istu tačku matrice. I u ovom trenutku matrica nastavlja biti izložena. Kao rezultat toga, dobijamo mutnu sliku, ili, uobičajeno rečeno, "pomiješati". Da je brzina zatvarača manja, rezultat pomaka ne bi bio zabilježen na senzoru, a dobili bismo jasnu fotografiju.
Pa šta je odgovor? I vrlo je jednostavno - morate pronaći balans, optimalan omjer svih parametara. Minimizirajte probleme i postignite maksimum mogući rezultat. Ovo me podsjeća na univerzitetska vremena) Ovo ćemo naučiti.
Šta treba zapamtiti o žižnoj daljini?
Mislim da već razumete šta je to i na šta utiče. Sada ukratko da ponovimo osnovne informacije:
- Žižna daljina je udaljenost između optičkog centra objektiva i matrice kamere.
- Često skraćeno kao FR.
- Izmjereno u mm.
- Žižna daljina je određena od strane dizajnera objektiva i ne zavisi od kamere na koju je objektiv instaliran.
- Utiče na ugao gledanja i skalu slike, omogućavajući vam da „zumirate“ ili „približite“ objekte.
- Utiče na stepen zamućenja i dubinu polja.
- Utiče na perspektivu slike.
- Na većim žižnim daljinama teže je snimati iz ruke.
Žižna daljina uvelike utječe na konačni rezultat, pa je važno naučiti je "osjetiti" i odabrati pravu za određene svrhe.
Predlažem da izađete napolje i pokušate da snimite, na primer, pejzaže sa različitim žižnim daljinama, dok ste u jednom trenutku. I promatrajte kako se objekti približavaju, kako se mijenjaju geometrijski odnosi. Slikajte obližnje objekte, na primjer, granu drveta. Ne morate čak ni da snimate, već jednostavno promijenite žižnu daljinu (ako imate zum objektiv) i promatrajte promjene u tražilu.
S vremenom ćete se toliko naviknuti na svoju kameru i objektiv da ćete moći odrediti približan rezultat bez gledanja kroz tražilo.
Sretno i vidimo se uskoro!
4 komentara na Šta je žižna daljina? Na šta to utiče?
Dobro veče, Catherine!
Hvala vam puno što cijenite moj rad, uvijek je jako lijepo dobiti ovakve povratne informacije :) Motiviše, jer... Osećam da je ovo nekome bilo korisno!1. Što se tiče najava, na vidiku su materijali o crop faktoru, otvoru blende, brzini zatvarača, ISO, ekspoziciji, dinamičkom rasponu i... Možda za sada neću otkrivati više kartica)
2. U vezi sa materijalima koji bi bili korisni za učenje početnika. Prvo morate razumjeti u kojoj se tački osoba nalazi, tj. šta zna u ovom trenutku i kuda želi ići (koje rezultate postići) i na osnovu toga planirati optimalne korake za prevazilaženje ovog puta. Javi se generalni nacrt, ono što trenutno znate i čemu težite (koji vas žanr fotografije najviše privlači i koji radovi vas inspirišu).
Uopšteno govoreći, onda, po mom mišljenju, početnik treba da sprovede edukativni program za sebe o kritičkom važni aspekti. To uključuje trokut otvora blende, brzinu zatvarača, ISO, razumijevanje ekspozicije, žižne daljine, dubine polja, načina snimanja (brzina zatvarača/prioritet otvora blende ili ručni, bolje je ne snimati u "Auto") + osnovni aspekti kompozicija. Općenito, površno razumijevajući sve ovo, savjetovao bih dalje snimanje, snimanje, snimanje što je više moguće.
Istovremeno, obratite pažnju na okolni prostor sa pozicije tražila. Idite, na primjer, na posao i, gledajući kako svjetlost pada na cvijeće, razmislite iz kojeg bi ugla najbolje izgledalo, kako biste ga uokvirili... Paralelno s praksom, zatvorite rupe u osnovnoj teoriji fotografije , pogledajte mnoge fotografije drugih ljudi i razmislite o tome kako i pod kojim uslovima su snimljene. Mislim da je ovo drugo veoma važno. Pokušajte snimati u RAW formatu, čak možete početi odmah, pogotovo ako imate vještine montaže. RAW pruža ogromne mogućnosti uređivanja, "opraštajući" mnoge greške.
Svakako morate naučiti kako da obrađujete fotografije - nisam pristalica primjene tona obrade na originalni kadar, ali mislim da je potrebno raditi osnovne stvari (kompenzacija ekspozicije, smanjenje šuma, izoštravanje, rad sa senkama/svetlima, boja korekcija, eliminisanje buke i sl.), tj. daju primjetno bolju percepciju konačne fotografije. Sa svoje strane, mogu preporučiti Lightroom.
I postupno prelazite na naprednije stvari, ali do tada će i sam "novak" moći ispričati i pokazati mnogo zanimljivih stvari i sigurno će imati razumijevanje šta da radi i kuda dalje. Za osnovne stvari, na primjer, preporučujem čitanje članaka na web stranici Aleksandra Šapovala, on ih dobro objašnjava. I ne zaboravite da je praksa sve.
sto se tice mojih planova, ovog trenutka Imam želju da sastavim nešto poput udžbenika - sekvencijalno pisan priručnik, nakon čitanja kojeg bi početnik u fotografiji mogao da se opusti i nauči kako da dobije dobri rezultati i zauzeo sam kritički pristup analizi svojih/tuđih fotografija, glavna stvar je naučiti razmišljati. Osim toga znao je da obrađuje svoje fotografije, lako ih je razumio kada ih je bilo puno i jednostavno je volio fotografiju)
Teško je to opisati odjednom i oduzima puno vremena. Ali postepeno će se materijali hronološkim redom za učenje dodavati u sekciju Lekcije (za sada samo tehnički, o obradi kasnije) + povremeno pravim Friday Mood kolekcije, gdje tematski predstavljam radove drugih fotografa koji me inspiriraju i djeluju zanimljivo.
P.S. Kako biste bili u toku sa novim materijalima, ako želite, preporučujem da se pretplatite na email newsletter ili VK grupa sa desne strane gornji ugao site. I naravno, slobodno možete postavljati pitanja u komentarima ili ovdje, ja ću pokušati odgovoriti ako je moguće.
Zdravo, Vlad! Čitao sam vaše lekcije o fotografiji, jako su mi se svidjeli članci o uređaju kamere, sve je konzistentno, jasno i razumljivo. Hvala na ovoj prezentaciji materijala, sa interesovanjem se radujem nastavku :)
Možda možete napraviti kratku najavu o tome o kojim još temama možemo očekivati članke? A koji materijali mislite da su korisni za učenje početnika? Inače ima toliko toga da nećete odmah shvatiti čime se prvo treba pozabaviti)