Ang mga pangunahing kaalaman sa pagkuha ng litrato gamit ang isang Canon DSLR camera. Paano gumamit ng DSLR camera. Isang bagay na kumplikado

Ang pagbili ng isang propesyonal o semi-propesyonal na SLR camera (DSLR) ay hindi isang problema ngayon. Ang mga kagamitan para sa bawat panlasa ay ibinebenta. Ang pagbili ng isang DSLR ay isang pagkakataon upang maging isang tunay na master ng mga natatanging larawan, kailangan mo lamang pag-aralan ang maraming mga kakayahan nito, ang mas pinong mga punto ng pagsasaayos, at alamin kung paano gamitin ang mga ito. Unti-unting ikinonekta ang teorya sa pagsasanay at pagsasanay, makakamit mo ang ninanais na taas sa larangan ng photography sa tulong ng device.

Ang kalidad ng imahe ay nakasalalay sa malaking lawak sa pag-iilaw ng mga paksang kinukunan ng larawan. Isinasaalang-alang ang indicator na ito, itakda ang photosensitivity (ISO) ng camera. Kapag nagtatrabaho sa gabi, sa gabi, sa isang madilim na silid (sa isang club, sa isang konsyerto), itaas ang tagapagpahiwatig na ito sa 800. Sa dapit-hapon, sa maulap, madilim na panahon, sapat na ang 400. Sa isang maliwanag na maaraw na araw, sa magandang pag-iilaw, babaan ang ISO sa 200 o kahit 100 Pakitandaan na kapag mas mataas ang itinakda mo sa ISO, mas maraming "ingay" ang makukuha mo sa iyong mga larawan. Mataas na rate ang photosensitivity sa maliwanag na liwanag ay makakasira sa larawan. Bawasan ang iyong ISO sa pinakamababa (100-200) kung gumagamit ng flash. Ang susunod na mahalagang parameter ay "White Balance" (WB). Ito ay kinakailangan para sa camera na makita nang tama at magpakita ng mga kulay. Pakitandaan na ang iba't ibang liwanag ay nagbabago sa mga natural na kulay. Halimbawa, ang isang maliwanag na bombilya ay maaaring magbigay sa mga bagay ng dilaw na tint. Upang mabawasan ang impluwensya ng dilaw na pag-iilaw at gawing mas natural ang mga kulay, itakda ang BB sa "incandescent". Magdaragdag ito ng higit pang asul, na mag-neutralize sa dilaw. Magsanay sa pagbaril sa labas sa iba't ibang lagay ng panahon at sa mga silid na may iba't ibang liwanag. Baguhin ang mga setting ng BB, ihambing ang mga resulta. Matutong gamitin ang iyong aperture sa iba't ibang kondisyon. Ang Aperture ay isang butas sa lens na maaaring sarado at buksan upang kontrolin ang daloy ng liwanag. Kung mas maliwanag ang larawan, mas malawak ang aperture na bukas at vice versa. Bilang karagdagan, gumaganap din ito ng isang mahalagang function - kinokontrol nito ang depth of field (DOF). Sa pamamagitan ng pagsasara ng aperture, makakakuha ka ng malinaw na larawan na pantay na matalas sa buong ibabaw. Kung bubuksan mo ito, ang focus ay itatakda sa isang lugar, lahat ng wala sa focus ay malabo. Ang hitsura ng imahe ay apektado din ng tamang bilis ng shutter. Depende ito kung magiging malinaw o malabo ang larawan. Anong uri ng frame ito - static o dynamic? Ang mas mabilis na paggalaw ng paksa, mas maikli ang shutter speed na nakatakda. Ang frame ay maaaring maging "frozen" na may napakaikling bilis ng shutter. Ang bilis ng shutter ay hindi magpapahintulot sa iyo na makakuha ng mataas na kalidad na resulta ng pagbaril ng mga gumagalaw na bagay kung mahina ang ilaw. Upang gawing detalyado ang mga detalye, kailangan ng mahabang shutter speed. Para sa naturang pagbaril, mas mahusay na gumamit ng isang tripod, dahil ang camera ay kukuha ng kahit na panandaliang paggalaw sa panahon ng pagkakalantad. Kapag kumukuha ng mga dynamic na paksa sa mabagal na bilis ng shutter, makakamit mo ang mga kawili-wiling epekto. Halimbawa, kapag kumukuha ng tubig na may maikling bilis ng shutter, makakakuha ka ng maliwanag na iginuhit na splashes, ang tubig ay mukhang malinaw at malakas. Ang mahabang pagkakalantad ng mga larawan ng tubig ay ginagawa itong malambot, malasutla, makinis, katulad ng dumadaloy na pilak. Bago mo simulan ang mastering shooting gamit ang isang SLR camera, basahin ang mga tagubilin nito, palagi itong kasama sa device. Ang bawat modelo ng device ay may sariling katangian, trick, at subtleties sa configuration. Talagang gawin sulit na larawan- isa itong sining na mauunawaan sa pamamagitan ng wastong pag-unawa sa katangian ng iyong camera.

Gusto kong tandaan kaagad na ang artikulong ito ay hindi nagpapanggap na isang kumpletong pagtatanghal ng mga pangunahing kaalaman sa pagkuha ng litrato. Ito ay higit pa sa gabay ng baguhan sa pagkuha ng litrato, na naglalayon sa mga masigasig na baguhan na gustong matutunan ang mga pangunahing kaalaman sa photography at matuto kung paano kumuha ng mga teknikal na tunog na larawan, ngunit hindi alam kung saan magsisimula.

Ang pangunahing at pinakamahalagang setting ng iyong camera ay exposure. Habang natututo ka tungkol sa pagkakalantad, matututunan mo kung paano gamitin nang maayos ang iyong camera at sa huli ay makakakuha ng mas magagandang resulta. mataas na kalidad ng mga larawan. Kapag naintindihan mo na ang mga konsepto ng shutter speed, aperture at ISO sensitivity, at nauunawaan mo ang esensya ng pagtukoy ng mga tamang ratio ng exposure, maaari kang lumayo sa full automatic mode at maunawaan kung ano ang kaya ng iyong camera sa iba't ibang kundisyon.

Kung mayroon ka lamang oras upang pag-aralan ang isang aspeto ng photography, kung gayon, walang alinlangan, dapat kang magsimula sa exposure, o sa halip, sa pamamagitan ng pagiging pamilyar sa tatlong parameter nito: aperture, shutter speed at ISO sensitivity, na may iba't ibang kahulugan. makakaapekto sa parehong exposure mismo at iba pang mga katangian ng imahe.

Kung isasaalang-alang namin ang pagkakalantad sa pagkakasunud-sunod kung saan tumama ang liwanag sa sensor ng camera, kung gayon ang aperture ang una sa landas nito. Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng diaphragm ay halos kapareho sa gawain ng mag-aaral ng mata - mas lumalawak ito, mas maraming liwanag ang pumapasok. Ibig sabihin, kinokontrol ng aperture ang dami ng liwanag na dumadaan sa lens sa pamamagitan ng pagtaas o pagbaba ng diameter ng opening. Bilang karagdagan, ang mga halaga ng aperture ay nakakaapekto rin sa iba pang mahahalagang tagapagpahiwatig, ang pangunahing isa ay depth of field, ngunit babalik tayo sa pagsasaalang-alang nito sa ibang pagkakataon. Itinuring ko na ang pagkakalantad ay isang bagay na kumplikado at hindi maintindihan, ngunit hanggang sa naunawaan ko ang sukat karaniwang mga halaga dayapragm. Samakatuwid, ipinapayo ko sa iyo na pag-aralan muna ang sukat na ito, maunawaan ang pag-asa ng mga halaga ng aperture sa diameter nito, at subukang tandaan ang lahat ng ito.

Karaniwang sukat ng aperture: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Sipi

Sa tabi ng aperture ay ang bilis ng shutter. Tinutukoy nito kung anong tagal ng panahon dapat buksan ang shutter ng camera upang makuha ang matrix kinakailangang bilang Sveta. Ang bilis ng shutter ay direktang nauugnay sa kung ano ang iyong kinukunan at kung gaano karaming liwanag ang mayroon ka. Maaaring may iba't ibang gamit ang iba't ibang bilis ng shutter. Kaya, para sa night photography mula sa isang tripod, magtakda ng mas mahabang shutter speed, sa isang lugar sa paligid ng 30 segundo, at, halimbawa, na may, bilang isang panuntunan, isang maikling shutter speed ay ginagamit, tungkol sa 1/1000 ng isang segundo, na nagbibigay-daan sa iyo upang paggalaw ng freeze. Ngunit, bilang isang teknikal na pamamaraan at upang bigyang-diin ang dinamika ng kung ano ang nangyayari sa frame, nagtakda sila ng bilis ng shutter ng isang segundo, at pagkatapos ay nag-iiwan ang gumagalaw na bagay sa likod ng isang malabong tugaygayan.

Nang makuha ko ang aking unang SLR camera, sinimulan ko ang aking kakilala sa mga setting nito na may bilis ng shutter, dahil sa oras na iyon gusto ko talagang ma-freeze ang paggalaw sa frame at alisin ang anumang potensyal na blur mula dito. Bagaman ngayon, sa pagbabalik-tanaw, naiintindihan ko na dapat ako ay nagsimula sa dayapragm.

Sa kasamaang palad, kahit na may tamang shutter speed at mga setting ng aperture, hindi laging posible na makakuha ng sapat na maliwanag at hindi malabo na imahe. Nangyayari ito dahil sa kakulangan ng liwanag. Sa ganitong mga sitwasyon, maaaring makita mong kapaki-pakinabang ang pagkakaroon ng parameter ng pagkakalantad gaya ng pagtaas ng sensitivity ng liwanag ng sensor. Inilalarawan ng sensitivity value (ISO) ang kakayahan ng sensor ng iyong camera na makita ang light flux. Kaya, sa mababang mga halaga ng ISO, ang iyong camera ay hindi gaanong sensitibo sa liwanag at vice versa, mas mataas ang sensitivity ng ilaw ng matrix, mas sensitibo ito, samakatuwid, kailangan nito ng mas kaunting liwanag upang kumuha ng magandang larawan. Bilang isang patakaran, ang mga halaga ng ISO ay tumataas sa mga kondisyon ng mababang liwanag o kapag nais mong makuha ang isang bagay na kakaiba. Ngunit mag-ingat, dahil ang mas mataas na mga halaga ng ISO ay nagpapataas ng ingay ng sensor ng imahe o butil ng pelikula.

Pagsusukat ng pagkakalantad

Hindi lahat ng baguhan ay may kakayahang kahit na mahirap na sitwasyon itakda ang tamang pagkakalantad. Samakatuwid, ipinapayo ko sa iyo na aktibong gamitin ang awtomatikong sistema ng pagsukat ng pagkakalantad sa pinakadulo simula ng pagsasanay. Sinusuri ng pagsusukat ng pagkakalantad ang antas ng pag-iilaw ng paksa sa frame at pinipili ang nais na siwang at bilis ng shutter. Ang kailangan mo lang gawin ay tingnan ang display at alamin kung anong aperture ang tutugon sa kinakailangang bilis ng shutter.

May 3 uri ng pagsukat ng pagkakalantad: spot, matrix at center-weighted. Sa mga simpleng sitwasyon, kapag wala matalim na pagbabago liwanag, lahat ng tatlong sukat ay magbibigay ng humigit-kumulang sa parehong mga pagbabasa. Ngunit sa ilalim ng mas mahirap na mga kondisyon ng pagbaril, ang kanilang mga resulta ay maaaring ganap na naiiba. Ang payo ko sa iyo: magsanay ng marami, mag-eksperimento sa pagsukat ng pagkakalantad, tandaan, gumawa ng mga konklusyon, at sa lalong madaling panahon ay mauunawaan at madarama mo ang koneksyon sa pagitan ng mga parameter na ito sa iyong trabaho, at ang pagtatakda ng tamang pagkakalantad ay hindi na magiging mahirap na gawain para sa iyo.

Lalim ng field

Kapag nag-shoot sa mga kondisyong mababa ang liwanag, kailangan mong palaging dagdagan ang laki ng aperture upang matiyak na sapat na liwanag ang pumapasok sa lens. Ngunit ang isang malawak na bukas na siwang ay may isang kahanga-hanga by-effect- mababaw na lalim ng field. At, kahit na ang blur na background na nakuha na may mababaw na lalim ng field ay nagbibigay-daan sa iyo upang i-highlight ang pangunahing paksa at maaaring magamit nang napaka-creative, hindi ito palaging kanais-nais sa frame. Maraming sitwasyon, gaya ng macro photography, landscape photography, o kapag gusto mong naka-focus ang lahat, at nangangailangan ito ng mas makitid na aperture.

puting balanse

Itatakda ng white balance ang pangunahing lilim ng buong larawan, at ang mga setting nito ang matukoy kung aling mga tono ang mangingibabaw sa iyong larawan - mainit o malamig. Dahil sa karamihan ng mga kaso ang awtomatikong pagsasaayos ng camera ay hindi epektibo, ang manu-manong pagsasaayos ng white balance ay pangunahing ginagamit. Ito ay totoo lalo na para sa mga sitwasyon kung saan ang pagbaril ay isinasagawa gamit ang ilang mga pinagmumulan ng ilaw na may iba't ibang temperatura ng kulay. Samakatuwid, upang maiwasan ang mga pagkabigo sa hinaharap at matiyak na makakuha ng mga larawan na may tunay na pagpaparami ng kulay, inirerekumenda kong matutunan mo kung paano itakda ang tamang white balance sa iyong sarili sa lalong madaling panahon.

Tinutukoy ng haba ng focal ang anggulo ng view ng lens, pati na rin ang antas kung saan nababawasan o pinalaki ang paksa sa isang partikular na shooting point. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng focal length, inaalis namin ang imahe at sabay na pinapataas ang pananaw, pinalawak ang mga hangganan ng frame. At, sa kabaligtaran, kapag tinaasan natin ang focal length, inilalapit natin ang paksa nang hindi binabago ang ating lokasyon. Depende sa focal length, ang mga lente ay nahahati sa wide-angle (10-20 mm), standard (18-70 mm) at telephoto lens (70-300 mm), at bawat isa sa kanila ay may sariling tipikal na aplikasyon. Kaya, ang mga wide-angle lens ay karaniwang ginagamit para sa landscape at architectural photography, standard lens para sa dokumentaryo at street photography, at telephoto lens para sa shooting ng mga sports event, ibon at wildlife.

Salik ng pananim

Mas kaunti ang nakukuha ng mga sensor ng digital camera sa inaasahang larawan kaysa sa tradisyonal na 35mm film frame, na nagreresulta sa isang hindi kumpleto at bahagyang na-crop na larawan dahil sa mas makitid na anggulo ng view ng lens. Sa madaling salita, ipinapakita ng crop factor ang pagkakaiba sa pagitan ng laki ng iyong sensor at ng 35mm frame. Napakahalaga ng indicator na ito at pangunahing ginagamit upang matukoy ang focal length ng lens kapag ini-install ito sa iba't ibang camera. Ang crop factor ay isa sa mga konsepto sa photography na kailangan mo lang maunawaan. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang crop factor, makakagawa ka ng mas matalinong mga pagpipilian kapag bibili ng mga lente at ginagamit ang mga ito sa hinaharap.

"Kalahating ruble"

Para sa mga hindi alam kung ano ang "limampung dolyar", tandaan ko na ito ang pangalan na ibinigay sa isang karaniwang lens na may focal length na 50 mm. Ang anggulo ng view nito ay halos kapareho ng sa mata ng tao, kaya ang mga litratong kinunan gamit ang naturang lens ay mukhang pinaka-natural, kahit na walang anumang pagbabago sa pananaw. Pinapayuhan ko ang lahat ng mga nagsisimula na gustong mag-master ng photography na magsimula sa "limampung kopeck", dahil, una, ito ay madaling gamitin, at pangalawa, mayroon itong medyo mataas na kalidad sa medyo mababang presyo.

Hindi ko sinasabi na lahat ng magagandang litrato, nang walang pagbubukod, ay may kasamang mga panuntunan sa komposisyon. Ito ay maaaring mukhang katangahan, ngunit sa katotohanan ang mga patakarang ito ay mga gabay lamang, hindi mo na kailangang sundin ang mga ito, ngunit kung mas marami kang alam tungkol sa mga ito, ang mas mahusay na pag-unawa sa iyo tungkol sa pagkuha ng litrato, mas mahusay na magagawa mong masira lahat ng mga tuntuning ito.

Ito marahil ang pinakaunang panuntunan sa komposisyon na makikita ng sinumang photographer, at may magandang dahilan para dito - medyo simple ito, at gumagana ito nang walang kamali-mali. Ang panuntunan ay sa pamamagitan ng paghahati ng frame nang patayo at pahalang sa tatlong pantay na bahagi, madali mong mahahanap ang mga intersection point ng mga conditional na linya na ito, na magiging pinaka-epektibong mga zone, kung saan dapat matatagpuan ang pangunahing paksa ng pagbaril.

Visual na timbang

Ang visual na timbang ay isang medyo makapangyarihang tool sa komposisyon; pinapayagan ka nitong lumikha ng visual na simetrya, pagkakaisa at balanse sa frame. Ipinapalagay na ang bawat bagay sa frame ay may tiyak na timbang na may kaugnayan sa lahat ng iba pa. Kadalasan ang visual na timbang ay halata, halimbawa, sa pagitan ng maliliit at malalaking bagay, dahil palaging tila sa amin na mas malaki ang bagay, mas mabigat ito. Kung ang mga sukat ay pareho, ang timbang ay maaaring maapektuhan ng kulay ng item. Sa wastong paggamit ng timbang, mas mabisa mong maakit ang atensyon ng manonood sa isang partikular na paksa sa larawan.

Ang prinsipyo ng balanse

Ang prinsipyo ng ekwilibriyo ay ang mga bagay na matatagpuan sa iba't ibang parte frame ay dapat na balanse, iyon ay, tumugma sa bawat isa sa laki at kulay. Malaki ang epekto ng balanse sa ating nararamdaman kapag tumitingin sa isang litrato. Kaya, ang isang hindi balanseng larawan ay nakakaramdam sa amin ng ilang kakulangan sa ginhawa, kaya lahat ng nasa frame ay dapat na balanse. Hindi mahalaga kung mag-shoot ka ng simetriko o asymmetrical na mga larawan, basta't naiintindihan mo kung bakit pinili mo ang isa o ang isa at kung may mga dahilan para bigyang-katwiran ang pagpiling iyon. Muli, ito ay isa sa mga sitwasyon kung saan mas marami kang nalalaman tungkol dito, mas madali para sa iyo na makamit ang ninanais na epekto.

Umaasa ako na nakita mo ang aking payo sa mga pangunahing kaalaman sa pagkuha ng litrato para sa mga nagsisimula at ngayon alam mo na kung saan magsisimula sa iyong paglalakbay sa pagkuha ng litrato. Salamat sa pagbabasa.

Sa isang DSLR camera maaari kang kumuha ng mga kamangha-manghang magagandang larawan. Gayunpaman, nang hindi nalalaman ang mga pangunahing kaalaman sa pagkuha ng litrato, ang pagkakataon na lumikha ng isang tunay na obra maestra ay maliit. Ang pagsasanay at mga teoretikal na pundasyon ay magbibigay-daan sa iyo na matutunan kung paano kumuha ng litrato gamit ang isang SLR camera sa pinakamaraming pagkakataon sa madaling panahon mula sa ganap na zero.

Mas mainam kung kukuha ka ng hindi mabilang na bilang ng mga bagay. Sisiguraduhin nito ang pagkakaisa at magandang pang-unawa sa larawan ng mga manonood;
Gamitin ang pinakamalawak na posibleng aperture. Pinapayagan ka nitong makamit ang isang malinaw na pagpapakita ng mga pangunahing paksa at i-blur ang pangkalahatang background;
Gumuhit ng tatlong haka-haka na guhit nang pahalang at tatlong patayo sa frame. Para sa tamang komposisyon, mas mabuti kung ang paksa ay matatagpuan sa intersection ng mga haka-haka na linyang ito;
Subukang huwag magkaroon ng anumang labis sa frame. Sa ganitong paraan ay mas mabibigyang-pansin mo ang paksa mismo;
Para sa isang maayos na komposisyon, maaari mong ilagay ang paksa nang direkta sa gitna, na nag-iiwan ng libreng espasyo nang walang pangalawang detalye sa mga gilid;
Subukang magkaroon ng S-shaped na curve sa larawan. Ito ay maaaring mga kalsada, eskultura, baybayin, at iba pa. Gagawin nitong mas puspos, dynamic at nagpapahayag ang larawan;
Kapag kumukuha ng mga malalayong plano (abot-tanaw, dagat), kumuha ng maliit na bagay mula sa harapan sa frame. Ang panukalang ito ginagawang mas matingkad at mapang-akit ang mga litrato;
Ang isang magandang epekto sa photography ay upang ganap na punan ang frame. Sa ganitong paraan ang imahe ay nagiging mas personal at malalim. Maaari kang mag-iwan ng libreng espasyo sa isang tabi;
Maghanap ng isang frame sa frame (mula sa mga sanga, architectural arches). Gamit ito, ang iyong larawan ay mababago lamang;
Subukang makamit ang maximum na balanse. Hindi dapat na ang isang bahagi ng larawan ay napuno ng mga bahay, sasakyan at tao, at ang pangalawa ay nananatiling walang laman;
Panoorin ang kaibahan. Ang nakuhanan ng larawan ay hindi dapat maghalo sa background. Ang pangkalahatang background, sa turn, ay dapat na mas magaan o mas madilim kaysa sa nakuhanan ng larawan na bagay;
Pumili ang tamang punto pagbaril. Kapag kumukuha ng larawan, tulad ng kapag kumukuha ng larawan ng mga bata, ang lens ay dapat panatilihin sa antas ng mata ng modelo. Kapag bumaril sa buong taas- sa antas ng baywang.

Autofocus ng DSLR camera

Maaaring gumana ang autofocus sa dalawang mode: selective at automatic mode. Ito ay karaniwang may mula tatlo hanggang siyam na nakatutok na mga punto. Iba't ibang mga mode din ang mag-shoot nang iba:

SA awtomatikong mode, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang camera mismo ang tumutukoy kung aling punto ang pagtutuunan ng pansin. Ibinibigay ang priyoridad sa mga puntong matatagpuan mas malapit sa gitna ng frame. Nakatuon ang autofocus sa isang paksa na may matinding kaibahan sa pangkalahatang background. Kung walang mga punto sa gitnang bahagi ng eksena na maaaring makuha, ang autofocus ay naglalayong sa mga puntong matatagpuan sa periphery. Sa isang nakapares na balangkas, ang posibilidad ng hindi tamang pagtutok ay napakalamang;
Upang maiwasan ang mga pagkakamali, maaari mong ayusin ang focus sa iyong sarili, sa gitnang punto. Kung ang puntong gusto mong pagtuunan ay matatagpuan sa periphery, kailangan mong ilagay ang nakuhanan ng larawan sa gitna ng frame, nang basta-basta, hindi sa lahat ng paraan, pagpindot sa shutter button. Lalabas ang autofocus sa harap ng iyong mga mata. Ituro ito sa nais na bagay at magsimulang bumuo ng komposisyon ng frame na tumutugma sa iyong mga plano. Pagkatapos ay pindutin lamang ang shutter button. Saanman matatagpuan ang paksa, ito ay magiging malinaw;
Ang mode ng pagsubaybay ay napaka-maginhawa. Ang camera ay patuloy na nakatutok sa paksa, hindi alintana kung ikaw ay kinukunan ng isang bagay o hindi. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang maghintay para sa autofocus na tumuon, na nagpapababa sa oras ng pagbaril. Ang mode ng pagsubaybay ay napaka-maginhawa kapag kumukuha ng mga gumagalaw na bagay. Ang focus ay sumusunod sa paksa habang ito ay gumagalaw, upang maaari kang kumuha ng larawan anumang sandali;
Sa Liv mode, maaaring paganahin ng mga DSLR camera ang pagtukoy ng mukha. Ginagawa nitong mas madali ang pagbaril dahil ang focus ay awtomatikong inilalagay sa mukha ng tao kung siya ay nasa frame.

May tatlong uri ng creative mode: Aperture Priority, Shutter Priority at Manual. Ginagawa nilang mas madali ang buhay ng isang photographer, ngunit kung alam lamang ng isang tao kung paano gamitin ang mga ito nang tama:

Priyoridad ng Aperture. Ipinapahiwatig ng mga simbolo Av o A. Ang halaga ng aperture ay nakatakda nang nakapag-iisa, ngunit ang halaga ng bilis ng shutter upang makakuha ng karaniwang pagkakalantad ay nakatakda sa awtomatikong mode. Ginagamit para sa mga portrait, landscape at sa pangkalahatan lahat ng mga paksa kung saan ang kontrol sa lalim ng field ay mahalaga;
Priyoridad ng shutter. Ipinapahiwatig ng mga simbolo TV o S. Ang bilis ng shutter ay nakatakda nang nakapag-iisa, ngunit ang siwang upang makakuha ng karaniwang pagkakalantad ay awtomatikong itinatakda. Ginagamit sa pagbaril mga paligsahan sa palakasan, mga party ng mga bata at anumang iba pang mga dynamic na eksena;
Manual mode. Iminumungkahi ng camera kung anong bilis ng shutter, aperture at sensitivity na mga parameter ang kailangan, at ang photographer ay hiwalay na pumipili kung ano ang gagamitin para sa exposure. Kung kinakailangan, ang mga halaga ay maaaring tumaas o bumaba. Ginagamit sa stable na kondisyon ng liwanag, kapag maaaring mali ang pagsukat ng camera, halimbawa, kapag kumukuha sa gabi o kapag kumukuha ng kidlat. Ang manual mode ay kadalasang ginagamit sa studio shooting.

Gamit ang flash

Para sa mga nag-aaral pa lamang kung paano kumuha ng litrato gamit ang isang SLR camera at flash, ang sumusunod na 3 mga diskarte ay magiging interesado:

Flash sa noo. Ang pinaka-primitive na pamamaraan. Maaaring gamitin kapag kumukuha ng larawan ng mga tao at interior. Kapag na-flash head-on, may mataas na posibilidad ng pagpapakita hindi gustong mga epekto: masyadong itim na background, pulang mata;
Pag-iilaw ng paksang kinukunan ng larawan. Tamang-tama para sa mga portrait at night photography;
Flash sa kisame o dingding. Pangkalahatang pagtanggap. Ang resulta ay malambot, nagkakalat na liwanag, lumalambot na mga anino at nagbibigay ng natural na pattern ng liwanag.

Mga karaniwang pagkakamali ng mga nagsisimulang photographer

Kadalasan ang frame ay may kasamang pinutol na mga binti at braso, mga sanga ng puno na dumidikit sa ulo ng taong kinukunan ng larawan. Upang maiwasan ang mga pagkakamali, subukang tiyakin na walang hindi kinakailangang pumasok sa frame;
Kapag kumukuha ng litrato sa isang grupo ng mga tao, ang mga baguhang photographer ay madalas na masyadong lumalayo, na ginagawang hindi mabasa ang mga ekspresyon sa mga mukha at ang larawan mismo ay mahirap makita. Subukang lumapit hangga't maaari upang kumuha ng litrato;
Sa larawan mayroong isang buong bunton ng mga bagay, isang tunay na kaguluhan, wala kahit ano para sa mata na mahuli. Upang maiwasan ang mga pagkakamali, tumuon sa isang bagay, ang pangkalahatang background ay hindi dapat masyadong makulay;
Lumilitaw ang mga ilaw sa mga litrato - mga spot at bilog na nagmumula sikat ng araw. Upang maiwasan ang mga error, siguraduhin na ang lens ng camera ay hindi nakakakuha ng labis na sikat ng araw;
Kung ang balangkas ng komposisyon ay nakatuon sa pahalang na linya(mga bahay, mga bagay sa arkitektura), kadalasang pinahihintulutan ng mga baguhan kung ano ang tila bahagyang tumagilid kapag kumukuha, na ginagawang halimbawa ang larawan kung paano hindi kukunan. Panatilihing tuwid ang camera, kung hindi, lalabas ang epekto na parang gumugulong pababa ang mga bagay na kinukunan ng larawan;
Lumalabas na malabo ang mga larawan. Upang maiwasan ang problemang ito, siguraduhin na ang focus area ay nakatutok sa subject na iyong kinukunan.

Konklusyon

Sa kaalaman mga teoretikal na pundasyon makakatipid ka ng maraming oras, na hindi mo na kailangang gugulin sa pag-unawa at pagwawasto sa iyong mga pagkakamali. Huwag subukang masusing pag-aralan ang lahat ng mga rekomendasyon. Ang impormasyon ay mas mahusay na hinihigop kung ito ay patuloy na ginagamit sa pagsasanay.

Medyo mahirap matutong kumuha ng magagandang litrato kung hindi mo alam ang mga pangunahing kaalaman at pangunahing termino at konsepto sa photography. Samakatuwid, ang layunin ng artikulong ito ay magbigay ng pangkalahatang pag-unawa sa kung ano ang photography, kung paano gumagana ang isang camera at upang maging pamilyar sa mga pangunahing termino ng photographic.

Simula ngayon, ang film photography ay naging higit na kasaysayan, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa digital photography. Bagaman 90% ng lahat ng terminolohiya ay hindi nagbabago, at ang mga prinsipyo ng pagkuha ng mga litrato ay pareho.

Paano ginagawa ang isang litrato?

Ang terminong photography ay nangangahulugang pagpipinta na may liwanag. Sa katunayan, nire-record ng camera ang liwanag na dumarating sa lens papunta sa matrix at batay sa liwanag na ito ay nabuo ang isang imahe. Ang mekanismo kung paano nilikha ang isang imahe batay sa liwanag ay medyo kumplikado at marami ang naisulat sa paksang ito mga gawaing siyentipiko. Sa pangkalahatan, detalyadong kaalaman itong proseso hindi naman kailangan.

Paano nangyayari ang pagbuo ng imahe?

Sa pagdaan sa lens, tumama ang liwanag elementong photosensitive, na nag-aayos nito. Sa mga digital camera, ang elementong ito ay ang matrix. Ang matrix ay unang sarado mula sa liwanag ng isang kurtina (camera shutter), na, kapag ang shutter button ay pinindot, ay binawi para sa isang tiyak na oras (shutter speed), na nagpapahintulot sa liwanag na kumilos sa matrix sa panahong ito.

Ang resulta, iyon ay, ang larawan mismo, ay direktang nakasalalay sa dami ng liwanag na tumatama sa matrix.

Ang potograpiya ay ang pag-record ng liwanag sa isang camera matrix

Mga uri ng digital camera

Sa pangkalahatan, mayroong 2 pangunahing uri ng mga camera.

Mirror (DSLR) at walang salamin. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay na sa isang DSLR camera, sa pamamagitan ng isang salamin na naka-install sa katawan, makikita mo ang imahe nang direkta sa pamamagitan ng lens sa viewfinder.
Iyon ay, "kung ano ang nakikita ko, kinukunan ko ng larawan."

Sa mga modernong walang salamin, 2 pamamaraan ang ginagamit para dito

Optical ang viewfinder at matatagpuan sa gilid ng lens. Kapag nag-shoot, kailangan mong gumawa ng isang maliit na pagwawasto para sa offset ng viewfinder na may kaugnayan sa lens. Karaniwang ginagamit sa point at shoot na mga camera
Electronic viewfinder. Ang pinakasimpleng halimbawa ay ang paglilipat ng isang imahe nang direkta sa display ng camera. Karaniwang ginagamit sa mga point-and-shoot na camera, ngunit sa mga DSLR camera ang mode na ito ay kadalasang ginagamit kasabay ng optical mode at tinatawag itong Live View.

Paano gumagana ang camera

Isaalang-alang natin ang pagpapatakbo ng isang DSLR camera, bilang ang pinakasikat na opsyon para sa mga talagang gustong makamit ang isang bagay sa photography.

Ang isang DSLR camera ay binubuo ng isang katawan (karaniwang "katawan", "katawan" - mula sa Ingles na katawan) at isang lens ("salamin", "lens").

Sa loob ng katawan ng isang digital camera mayroong isang matrix na kumukuha ng imahe.

Bigyang-pansin ang diagram sa itaas. Kapag tumingin ka sa viewfinder, ang liwanag ay dumadaan sa lens, sumasalamin sa salamin, pagkatapos ay nagre-refract sa prism at pumapasok sa viewfinder. Sa ganitong paraan makikita mo sa lens kung ano ang kukunan mo. Sa sandaling pinindot mo ang shutter, tumataas ang salamin, bumukas ang shutter, tumama ang liwanag sa sensor at nakunan. Ganito ang pagkuha ng litrato.

Ngayon ay lumipat tayo sa mga pangunahing termino.

Pixel at megapixel

Magsimula tayo sa salitang "bago" digital na panahon" Ito ay higit na tumutukoy sa larangan ng kompyuter, kaysa sa larawan, ngunit gayunpaman mahalaga.

Ang anumang digital na imahe ay nilikha mula sa maliliit na tuldok na tinatawag na mga pixel. Sa digital photography, ang bilang ng mga pixel sa larawan ay katumbas ng bilang ng mga pixel sa camera matrix. Ang matrix mismo ay binubuo ng mga pixel.

Kung palakihin mo ang anumang digital na imahe nang maraming beses, mapapansin mo na ang larawan ay binubuo ng maliliit na parisukat - ito ay mga pixel.

Ang isang megapixel ay 1 milyong mga pixel. Alinsunod dito, mas maraming megapixel sa matrix ng camera, mas marami higit pa ang mga pixel ay bumubuo ng isang imahe.

Kung mag-zoom in ka sa larawan, makikita mo ang mga pixel.

Kung ano ang nagbibigay malaking bilang ng mga pixel? Simple lang. Isipin na gumuhit ka ng isang larawan hindi gamit ang mga stroke, ngunit may mga tuldok. Maaari ka bang gumuhit ng bilog kung mayroon ka lamang 10 tuldok? Posibleng gawin ito, ngunit malamang na ang bilog ay magiging "angular". Paano mas maraming puntos, magiging mas detalyado at tumpak ang larawan.

Ngunit mayroong dalawang pitfalls dito na matagumpay na pinagsamantalahan ng mga marketer. Una, ang mga megapixel lamang ay hindi sapat upang kumuha ng mataas na kalidad na mga larawan; para dito kailangan mo rin ng isang mataas na kalidad na lens. Pangalawa, ang malaking bilang ng mga megapixel ay mahalaga para sa pag-print ng mga larawan malaking sukat. Halimbawa, para sa isang full-wall poster. Kapag tumitingin ng larawan sa isang screen ng monitor, lalo na ang isang pinaliit upang magkasya sa laki ng screen, hindi mo makikita ang pagkakaiba sa pagitan ng 3 o 10 megapixel para sa isang simpleng dahilan.

Ang screen ng monitor ay karaniwang magkasya sa mas kaunting mga pixel kaysa sa nilalaman ng iyong larawan. Ibig sabihin, sa screen, kapag nag-compress ka ng larawan sa laki ng screen o mas kaunti, matatalo ka karamihan kanilang "megapixels". At ang 10 megapixel na larawan ay magiging 1 megapixel.

Shutter at shutter speed

Ang shutter ang humaharang sa sensor ng camera mula sa liwanag hanggang sa pindutin mo ang shutter button.

Ang bilis ng shutter ay ang oras kung kailan bumukas ang shutter at tumataas ang salamin. Kung mas maikli ang bilis ng shutter, mas kaunting liwanag ang tatama sa matrix. Kung mas mahaba ang oras ng pagkakalantad, mas liwanag.

Sa maliwanag Maaraw na araw Upang magkaroon ng sapat na liwanag na tumama sa sensor, kakailanganin mo ng napakabilis na shutter speed - halimbawa, 1/1000 lang ng isang segundo. Sa gabi, maaaring tumagal ng ilang segundo o kahit minuto para makakuha ng sapat na liwanag.

Tinutukoy ang bilis ng shutter sa mga fraction ng isang segundo o sa mga segundo. Halimbawa 1/60sec.

Dayapragm

Ang diaphragm ay isang multi-blade partition na matatagpuan sa loob ng lens. Maaari itong ganap na buksan o sarado na mayroon lamang isang maliit na butas para sa liwanag.

Nagsisilbi rin ang aperture upang limitahan ang dami ng liwanag na sa huli ay umaabot sa lens matrix. Iyon ay, ang bilis ng shutter at aperture ay nagsasagawa ng isang gawain - kinokontrol ang daloy ng liwanag na pumapasok sa matrix. Bakit gumamit ng eksaktong dalawang elemento?

Sa mahigpit na pagsasalita, ang dayapragm ay hindi mandatoryong elemento. Halimbawa, sa murang mga point-and-shoot na camera at camera ng mga mobile device, hindi ito available bilang isang klase. Ngunit ang aperture ay napakahalaga para sa pagkamit ng ilang partikular na epekto na nauugnay sa depth of field, na tatalakayin sa ibang pagkakataon.

Ang aperture ay itinalaga ng letrang f na sinusundan ng aperture number, halimbawa, f/2.8. Kung mas mababa ang numero, mas bukas ang mga petals at mas malawak ang pagbubukas.

Pagkasensitibo ng ISO

Sa halos pagsasalita, ito ang sensitivity ng matrix sa liwanag. Kung mas mataas ang ISO, mas receptive ang matrix sa liwanag. Halimbawa, upang makakuha ng ganda ng shot sa ISO 100 kakailanganin mo ng isang tiyak na halaga ng liwanag. Ngunit kung walang sapat na ilaw, maaari mong itakda ang ISO 1600, ang matrix ay magiging mas sensitibo at magandang resulta kakailanganin mo ng ilang beses na mas kaunting liwanag.

Mukhang ano ang problema? Bakit gumawa ng iba't ibang mga ISO kung maaari mong gawin ang maximum? Mayroong ilang mga dahilan. Una - kung mayroong maraming ilaw. Halimbawa, sa taglamig sa isang maliwanag na maaraw na araw, kapag may snow lang sa paligid, haharapin natin ang gawain na limitahan ang napakalaking dami ng liwanag at ang mataas na ISO ay makakahadlang lamang. Pangalawa (at ito pangunahing dahilan) - ang hitsura ng "digital na ingay".

Ang ingay ay ang salot ng isang digital matrix, na nagpapakita ng sarili sa hitsura ng "butil" sa isang litrato. Kung mas mataas ang ISO, mas maraming ingay, ang mas masamang kalidad larawan.

Samakatuwid, ang dami ng ingay sa mataas na ISO ay isa sa ang pinakamahalagang tagapagpahiwatig kalidad ng matrix at napapailalim sa patuloy na pagpapabuti.

Sa prinsipyo, ang mga tagapagpahiwatig ng ingay sa matataas na ISO ng mga modernong DSLR, lalo na ang mga top-end, ay nasa medyo magandang antas, ngunit malayo pa rin ang mga ito sa perpekto.

Dahil sa mga teknolohikal na tampok, ang dami ng ingay ay nakasalalay sa aktwal, pisikal na sukat ng matrix at ang laki ng mga pixel ng matrix. Kung mas maliit ang matrix at mas maraming megapixel, mas mataas ang ingay.

Samakatuwid, ang mga "na-crop" na matrice ng mga camera ng mga mobile device at mga compact na point-and-shoot na camera ay palaging magiging mas ingay kaysa sa mga propesyonal na DSLR.

Exposure at exposure pares

Ang pagiging pamilyar sa mga konsepto ng bilis ng shutter, aperture at sensitivity, lumipat tayo sa pinakamahalagang bagay.

Exposure ay isang pangunahing konsepto sa photography. Nang walang pag-unawa kung ano ang pagkakalantad, malamang na hindi ka matututo kung paano kumuha ng magagandang litrato.

Pormal, ang pagkakalantad ay ang dami ng pag-iilaw ng photosensitive sensor. Sa halos pagsasalita - ang dami ng liwanag na bumabagsak sa matris.

Ang iyong larawan ay nakasalalay dito:

Kung ito ay lumalabas na masyadong magaan, kung gayon ang imahe ay na-overexposed, masyadong maraming liwanag ang tumama sa matrix at "na-expose" mo ang frame.
Kung ang larawan ay masyadong madilim, ang larawan ay kulang sa pagkakalantad; mas maraming liwanag ang kailangang tumama sa sensor.
Hindi masyadong maliwanag, hindi masyadong madilim, nangangahulugan na ang pagkakalantad ay napili nang tama.

Mula kaliwa hanggang kanan - overexposed, underexposed at tamang exposed

Ang exposure ay nabuo sa pamamagitan ng pagpili ng kumbinasyon ng shutter speed at aperture, na tinatawag ding "exposure pair". Ang gawain ng photographer ay pumili ng kumbinasyon upang makapagbigay ng kinakailangang dami ng liwanag upang lumikha ng isang imahe sa matrix.

Sa kasong ito, kinakailangang isaalang-alang ang sensitivity ng matrix - mas mataas ang ISO, mas mababa ang pagkakalantad.

Focus point

Ang focus point, o simpleng focus, ay ang punto kung saan ka "nakatuon." Upang ituon ang lens sa isang bagay ay nangangahulugan na piliin ang focus sa paraang ang bagay na ito ay matalas hangga't maaari.

Ang mga modernong camera ay karaniwang gumagamit ng autofocus, isang kumplikadong sistema nagbibigay-daan sa iyong awtomatikong tumuon sa isang napiling punto. Ngunit kung paano gumagana ang autofocus ay nakasalalay sa maraming mga parameter, tulad ng pag-iilaw. Sa mahinang pag-iilaw, maaaring makaligtaan ang autofocus o maaaring hindi magawa ang trabaho nito. Pagkatapos ay kailangan mong lumipat sa manu-manong pagtutok at umasa sa iyong sariling mata.

Nakatuon sa pamamagitan ng mga mata

Ang punto kung saan ipo-focus ang autofocus ay makikita sa viewfinder. Ito ay karaniwang isang maliit na pulang tuldok. Sa una ito ay nakasentro, ngunit sa mga DSLR camera maaari kang pumili ng ibang punto para sa mas mahusay na komposisyon ng frame.

Focal length

Ang haba ng focal ay isa sa mga katangian ng isang lens. Pormal, ang katangiang ito ay nagpapakita ng distansya mula sa optical center ng lens hanggang sa matrix, kung saan nabuo ang isang matalim na imahe ng bagay. Ang haba ng focal ay sinusukat sa millimeters.

Ang mas mahalaga ay ang pisikal na pagpapasiya ng focal length, at kung ano ang praktikal na epekto. Simple lang ang lahat dito. Kung mas mahaba ang focal length, mas "pinapalapit" ng lens ang bagay. At mas maliit ang "anggulo ng view" ng lens.

Ang mga lente na may maikling focal length ay tinatawag na wide-angle ("shiriki") - hindi sila "naglalapit ng anumang bagay" ngunit nakakakuha ng malawak na anggulo ng view.
Ang mga lente na may mahabang focal length ay tinatawag na long-focus o telephoto lens.
ay tinatawag na "pag-aayos". At kung maaari mong baguhin ang focal length, ito ay isang "zoom lens," o, mas simple, isang zoom lens.

Ang proseso ng pag-zoom ay ang proseso ng pagbabago ng focal length ng isang lens.

Depth of field o depth of field

Ang isa pang mahalagang konsepto sa photography ay depth of field - depth of field. Ito ang lugar sa likod at sa harap ng focus point kung saan ang mga bagay sa frame ay lumilitaw na matalim.

Sa mababaw na lalim ng field, ang mga bagay ay malalabo ng ilang sentimetro o kahit na millimeters mula sa focusing point.
Sa malaking lalim ng field, ang mga bagay sa layo na sampu at daan-daang metro mula sa focusing point ay maaaring maging matalim.

Ang lalim ng field ay depende sa aperture value, focal length at distansya sa focusing point.

Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa kung anong lalim ng field ang nakasalalay sa artikulong ""

Aperture

Aperture ay throughput lente. Sa madaling salita, ito ang pinakamataas na dami ng liwanag na kayang ipadala ng lens sa sensor. Kung mas malaki ang aperture, mas mabuti at mas mahal ang lens.

Ang aperture ay nakasalalay sa tatlong bahagi - ang pinakamababang posibleng siwang, haba ng focal, pati na rin ang kalidad ng optika mismo at ang optical na disenyo ng lens. Ang aktwal na kalidad ng optika at optical na disenyo makaapekto lang sa presyo.

Huwag na nating palalimin ang physics. Masasabi nating ang siwang ng isang lens ay ipinahayag ng ratio ng maximum na bukas na siwang sa focal length. Karaniwan, ipinapahiwatig ng mga tagagawa ang ratio ng aperture sa mga lente sa anyo ng mga numero 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6, atbp.

Kung mas mataas ang ratio, mas malaki ang aperture ratio. Alinsunod dito, sa sa kasong ito, ang pinakamabilis na lens ay magiging 1: 1.2

Ang Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 ay isa sa pinakamabilis na lente sa mundo

Ang pagpili ng lens batay sa ratio ng aperture ay dapat na lapitan nang matalino. Dahil ang aperture ay nakasalalay sa aperture, ang isang mabilis na lens sa pinakamababang aperture nito ay magkakaroon ng napakababaw na lalim ng field. Samakatuwid, may pagkakataon na hindi ka na gagamit ng f/1.2, dahil hindi ka talaga makakapag-focus.

Dynamic na hanay

Napakahalaga din ng konsepto ng dynamic range, bagama't hindi ito naririnig nang malakas nang napakadalas. Ang dynamic na hanay ay ang kakayahan ng isang matrix na ihatid nang sabay-sabay ang maliwanag at madilim na mga lugar ng isang imahe nang walang pagkawala.

Marahil ay napansin mo na kung susubukan mong mag-alis ng bintana habang nasa gitna ng silid, makakakuha ka ng dalawang opsyon sa larawan:

Ang dingding kung saan matatagpuan ang bintana ay lalabas nang maayos, ngunit ang bintana mismo ay magiging isang puting lugar lamang
Ang tanawin mula sa bintana ay malinaw na makikita, ngunit ang pader sa paligid ng bintana ay magiging isang itim na lugar

Ito ay dahil sa napakalaking dynamic range ng naturang eksena. Ang pagkakaiba sa liwanag sa loob ng silid at sa labas ng bintana ay napakahusay para sa isang digital camera upang makita sa kabuuan nito.

Ang isa pang halimbawa ng mataas na dynamic range ay landscape. Kung ang kalangitan ay maliwanag at ang ibaba ay sapat na madilim, kung gayon ang langit sa larawan ay magiging puti o ang ibaba ay magiging itim.

Karaniwang halimbawa ng isang high dynamic range na eksena

Nakikita namin ang lahat nang normal, dahil ang dynamic na saklaw na nakikita ng mata ng tao ay mas malawak kaysa sa nakikita ng mga camera matrice.

Bracketing at kabayaran sa pagkakalantad

Ang isa pang konsepto na nauugnay sa eksibisyon ay ang bracketing. Ang bracketing ay ang sequential shooting ng ilang frame na may iba't ibang exposure.

Kadalasan, ginagamit ang tinatawag na automatic bracketing. Ibinibigay mo sa camera ang bilang ng mga frame at ang exposure offset sa mga hakbang (mga paghinto).

Tatlong frame ang kadalasang ginagamit. Sabihin nating gusto naming kumuha ng 3 frame sa offset na 0.3 stop (EV). Sa kasong ito, kukuha muna ang camera ng isang frame na may tinukoy na halaga ng pagkakalantad, pagkatapos ay ang pagkakalantad ay na-offset ng -0.3 stop, at isang frame na may offset na +0.3 stop.

Bilang resulta, makakakuha ka ng tatlong frame - underexposed, overexposed at normally exposed.

Maaaring gamitin ang bracketing upang mas tumpak na pumili ng mga parameter ng pagkakalantad. Halimbawa, hindi ka sigurado na napili mo ang tamang pagkakalantad, kukunan mo ang isang serye na may bracketing, tingnan ang resulta at maunawaan kung saang direksyon kailangan mong baguhin ang pagkakalantad, higit pa o mas kaunti.

Halimbawang kuha na may kabayaran sa pagkakalantad sa -2EV at +2EV

Pagkatapos nito ay maaari mong gamitin ang exposure compensation. Iyon ay, itinakda mo ito sa camera sa eksaktong parehong paraan - kumuha ng frame na may kompensasyon sa pagkakalantad na +0.3 stop at pindutin ang shutter.

Kinukuha ng camera ang kasalukuyang halaga ng pagkakalantad, nagdadagdag ng 0.3 stop dito at kumukuha ng larawan.

Ang kabayaran sa pagkakalantad ay maaaring maging napaka-maginhawa para sa mabilis na pagsasaayos kapag wala kang oras para isipin kung ano ang kailangang baguhin - bilis ng shutter, aperture o sensitivity upang makuha ang tamang pagkakalantad at gawing mas maliwanag o mas madilim ang larawan.

crop factor at full frame na sensor

Nabuhay ang konseptong ito kasama ng digital photography.

Ang full-frame ay itinuturing na pisikal na sukat ng matrix, katumbas ng laki ng 35mm frame sa pelikula. Dahil sa pagnanais para sa compactness at ang gastos ng pagmamanupaktura ng matrix, sa mga mobile device, ang mga point-and-shoot na camera at hindi propesyonal na mga DSLR ay nag-i-install ng mga "crop" na matrice, ibig sabihin, pinaliit ang laki kumpara sa full-frame.

Batay dito, ang full-frame sensor ay may crop factor na katumbas ng 1. Kung mas mataas ang crop factor, mas maliit ang area ng matrix na may kaugnayan sa full frame. Halimbawa, na may crop factor na 2, ang matrix ay magiging kalahati ng laki.

Ang isang lens na idinisenyo para sa isang buong frame ay kukuha lamang ng bahagi ng imahe sa isang na-crop na sensor

Ano ang disadvantage ng isang crop na matrix? Una - ano mas maliit na sukat matrices - mas mataas ang ingay. Pangalawa, 90% ng mga lente na ginawa sa mga dekada ng photography ay idinisenyo para sa buong laki ng frame. Kaya, ang lens ay "nagpapadala" ng imahe batay sa buong laki ng frame, ngunit ang maliit na crop na sensor ay nakikita lamang ang bahagi ng imaheng ito.

puting balanse

Isa pang katangian na lumitaw sa pagdating ng digital photography. Ang white balance ay ang proseso ng pagsasaayos ng mga kulay ng isang larawan upang makagawa ng mga natural na tono. Sa kasong ito, ang panimulang punto ay dalisay kulay puti.

Sa tamang white balance, ang puting kulay sa larawan (halimbawa, papel) ay mukhang talagang puti, at hindi mala-bughaw o madilaw-dilaw.

Ang white balance ay depende sa uri ng pinagmumulan ng liwanag. Para sa araw ay may isa, para sa maulap na panahon ay isa pa, para sa electric lighting isang pangatlo.
Karaniwan, ang mga nagsisimula ay nag-shoot gamit ang awtomatikong white balance. Ito ay maginhawa, dahil ang camera mismo ang pipili ng nais na halaga.

Ngunit sa kasamaang-palad, ang automation ay hindi palaging napakatalino. Samakatuwid, madalas na manu-manong itinatakda ng mga pro ang puting balanse, gamit ang isang sheet ng puting papel o isa pang bagay na may puting kulay o isang lilim na mas malapit dito hangga't maaari.

Ang isa pang paraan ay itama ang white balance sa computer pagkatapos makuha ang larawan. Ngunit para dito ay lubos na ipinapayong mag-shoot sa RAW

RAW at JPEG

Ang digital photograph ay isang computer file na naglalaman ng isang set ng data kung saan nabuo ang isang imahe. Ang pinakakaraniwang format ng file para sa pagpapakita ng mga digital na litrato ay JPEG.

Ang problema ay ang JPEG ay isang tinatawag na lossy compression format.

Sabihin nating mayroon tayong magandang kalangitan sa paglubog ng araw, kung saan mayroong isang libong mga halftone ng iba't ibang kulay. Kung susubukan naming i-save ang lahat ng iba't ibang mga shade, ang laki ng file ay magiging napakalaki.

Samakatuwid, ang JPEG ay nagtatapon ng "mga karagdagang" shade kapag nagse-save. Sa halos pagsasalita, kung mayroon sa frame Kulay asul, medyo mas asul at medyo mas asul, pagkatapos ay iiwan lamang ng JPEG ang isa sa mga ito. Ang mas maraming Jpeg ay "naka-compress", mas maliit ang laki nito, ngunit mas marami mas kaunting mga bulaklak at ang mga detalye ng larawang inihahatid nito.

Ang RAW ay isang "raw" na hanay ng data na nakunan ng matrix ng camera. Sa pormal, ang data na ito ay hindi pa isang imahe. Ito ang hilaw na materyal para sa paglikha ng isang imahe. Dahil sa ang katunayan na ang RAW ay nag-iimbak ng isang kumpletong hanay ng data, ang photographer ay may higit pang mga pagpipilian para sa pagproseso ng imaheng ito, lalo na kung ang ilang uri ng "error correction" ay kinakailangan sa yugto ng pagbaril.

Sa katunayan, kapag nag-shoot sa JPEG, ang mga sumusunod ay nangyayari: ang camera ay nagpapadala ng "raw data" sa microprocessor ng camera, pinoproseso ito ayon sa mga algorithm na naka-embed dito "upang gawin itong maganda," itinapon ang lahat ng hindi kailangan mula sa punto nito. tingnan at i-save ang data sa JPEG, na nakikita mo sa computer bilang huling larawan.

Magiging maayos ang lahat, ngunit kung nais mong baguhin ang isang bagay, maaaring lumabas na ang processor ay itinapon na ang data na kailangan mo bilang hindi kailangan. Dito sumagip ang RAW. Kapag nag-shoot ka sa RAW, binibigyan ka lang ng camera ng isang set ng data, at pagkatapos ay gawin dito ang gusto mo.

Madalas itong natutugunan ng mga nagsisimula, na nabasa na ang RAW ay nagbibigay ng mas mahusay na kalidad. Ang RAW ay hindi nagbibigay ng mas mahusay na kalidad sa sarili nitong - nagbibigay ito sa iyo ng mas maraming mga pagpipilian upang makuha ito pinakamahusay na kalidad sa panahon ng pagproseso ng larawan.

RAW ang hilaw na materyal - JPEG ang natapos na resulta

Halimbawa, mag-upload sa Lightroom at manu-manong gawin ang iyong larawan.

Ang isang tanyag na kasanayan ay ang pag-shoot ng RAW+Jpeg nang sabay - kapag pareho ang iniimbak ng camera. Maaaring gamitin ang JPEG upang mabilis na tingnan ang materyal, at kung may mali at kailangan ng seryosong pagwawasto, mayroon kang orihinal na data sa RAW na anyo.

Konklusyon

Umaasa ako na ang artikulong ito ay makakatulong sa mga nais lamang kumuha ng litrato sa isang mas seryosong antas. Ang ilang mga termino at konsepto ay maaaring mukhang masyadong kumplikado sa iyo, ngunit huwag matakot. Sa katunayan, ang lahat ay napaka-simple.

Kung mayroon kang anumang mga mungkahi o mga karagdagan sa artikulo, sumulat sa mga komento.

Ah, itong mga kahanga-hangang Canon camera na nagmamakaawa lang na hawakan! Alam ng lahat na nagtatrabaho nang husto, nag-iipon ng pera para sa hinahangad na EOS, kung ano ang kanilang ginagawa. Ang mga camera ng Canon ay nakikilala sa pamamagitan ng mataas na bilis ng pagganap, nakakainggit na autofocus, mataas na kalidad mga imahe at simpleng mahiwagang pag-render ng kulay. Ito ang dahilan kung bakit maraming photographer (parehong bago at old-school) ang maaaring gumugol ng ilang oras sa paglalaway sa display window, tinitingnan ang pinakamakapangyarihang mga kahon at lente.
Dahil nagmamay-ari ka na ng pangarap at sabik na matutunan kung paano ito pangasiwaan, nag-aalok kami pangkalahatang pag-unlad maunawaan ang mga tatak ng mga camera ng Canon.

Ano ang ibig sabihin ng mga numero at titik sa iyong brand ng camera?

Karamihan sa mga "beginner photographer" na itinuturing ang kanilang sarili kahit man lang Lezek Buznowski ay walang ideya kung ano ang ibig sabihin ng EOS. Kung tatanungin mo ang isang "propesyonal" kung ano ang ibig sabihin ng titik D sa tatak ng kanyang camera, siya, na may kahihiyan na hitsura, ay tahimik na sinusubukang pumunta sa Wikipedia. Buweno, marahil ang isang tunay na talento ay hindi nangangailangan ng kaalamang ito, at tanging ang mga gustong magpakitang-gilas sa kumpanya ng mga kaibigan ang naaalala ito, ngunit naniniwala kami na upang malaman kung paano kumuha ng litrato, dapat mong malaman ang Canon sa puso.

Ang pagdadaglat na EOS (Electro-Optical System) ay katinig sa pangalan ng diyosa ng bukang-liwayway na si Eos, na matatagpuan sa sinaunang mitolohiyang Griyego. Ang unang camera sa seryeng ito ay ang Canon EOS 650, na inilabas noong 1987.
Ang D sa pangalan ay kumakatawan sa Digital.
Ang mga camera na may 3 o 4 na digit sa kanilang mga pangalan (EOS 400D, EOS 1000D) ay nakaposisyon bilang mga camera para sa mga nagsisimula.
Kung ang pangalan ay may isa o dalawang numero, ngunit hindi sila nagsisimula sa isa (EOS 33V, EOS 30D), kung gayon ito ay isang semi-propesyonal na camera.
Ang Canon para sa mga propesyonal ay: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Ngayon ay nakaupo ka sa harap ng monitor, at sa iyong mga kamay, halimbawa, isang Canon 600d - kung paano kumuha ng litrato?

Paano kumuha ng mga litrato nang tama: Canon para sa mga nagsisimula

Ito ay kilala na sa Auto mode ang camera ay malayang pinipili ang mga setting sa paraang ang resulta ay isang angkop na pagkakalantad. Ngunit ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang na kung mag-shoot ka sa mahirap na pag-iilaw, kung gayon kahit na ang pinaka-cool na camera ay hindi palaging makakayanan ang gawain nito. Bukod dito, gusto mong matutunan kung paano kumuha ng mga litrato gamit ang isang Canon DSLR, gamit ang lahat ng mga posibilidad, at hindi basta basta pindutin ang isang pindutan at maghintay para sa iyong kapalaran. Gawin magandang larawan Ito ay posible lamang pagkatapos mong ma-master ang mga pangunahing setting. Pagkatapos lamang ay intuitive mong malalaman kung paano kumuha ng litrato sa 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d at iba pang "d".

Mayroong tatlong pangunahing mga setting at lahat ng mga ito ay nauugnay sa liwanag sa isang paraan o iba pa:

Ang Aperture ay ang laki ng "butas" na binuksan ng camera na nagpapahintulot sa liwanag na dumaan. Ang mas malawak na siwang ay bukas, mas maraming liwanag ang nasa larawan: lahat ay lohikal dito.
Ang bilis ng shutter ay ang oras kung kailan mo bubuksan ang access sa liwanag sa camera matrix.
Photosensitivity (ISO) – mas mataas ang photosensitivity, mas liwanag ang natatanggap ng matrix.

Pag-aaral na itakda nang tama ang mga setting ng Canon

Ang aperture ng iyong camera ay itinalaga bilang "f/" + isang numero na magpapakita kung gaano kabukas/sarado ang "butas" na nagbibigay-daan sa liwanag na dumaan. Kung gusto mo ng malabong background, buksan ang aperture; kung gusto mo ng ganap na malinaw na larawan, isara ito. Kung mas malawak ang aperture ay bukas, mas maliit ang numero sa tabi ng "f/".

Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng halaga ng aperture, maaari kang tumuon sa isang partikular na bagay at maakit ang atensyon ng manonood sa paksang iyong pinili. Tulad dito:

Ang isang bukas na siwang ay mahusay na gumagana sa mga larawan na may mga butterflies, bulaklak at maliliit na bagay. Paano kumuha ng larawan nang tama? Canon na may bukas na siwang - walang mas simple. Kailangan mo bang biswal na makilala ang isang tao mula sa iba? Muli - Canon na may bukas na siwang.

Kailangan mong isara ang aperture kapag kumukuha ng maraming tao, landscape, at kalye, sa pangkalahatan, saanman kailangan mong tumuon ang buong larawan.

Madalas itanong ng mga estudyante: paano kumuha ng litrato gamit ang bilis ng shutter? Ang Canon ay pinakaangkop upang makabisado ang setting na ito. Una, kailangan mong magpasya kung paano mo gustong makuha ang paggalaw? Pagkatapos ng lahat, kung mas mahaba ang bilis ng shutter, mas maraming paggalaw ang magagawa ng camera; ang isang maikling bilis ng shutter, sa kabaligtaran, ay mag-freeze ng sandali.

Mahabang shutter speed ang ginagamit kapag kumukuha ng lungsod sa gabi, ngunit dapat kang gumamit ng tripod. Gayundin, ang mga kagiliw-giliw na larawang ito ay kinunan nang may mahabang exposure:

Tulad ng para sa mabilis na bilis ng shutter: ito ay mabuti kapag kumukuha ng mga bumabagsak na bagay.

Ang pagiging sensitibo sa liwanag ay sinusukat sa mga ISO unit na may mga halagang 100, 200, 400, at iba pa hanggang 6400. Higit pa mataas na halaga ginagamit kapag ang pagbaril ay nagaganap sa mahinang ilaw, ngunit madalas na lumalabas ang ingay (maliit na tuldok) sa mga larawan.

Kaya, bago gulo-gulo ang setting na ito, magpasya:

Mayroon ka bang sapat na liwanag para kumuha ng litrato? pinakamababang halaga ISO?
Gusto mo ba ng larawang may ingay o hindi? Itim at puti na mga larawan sa ingay ay mukhang cool sila, ngunit kung minsan ay nakakasira ito ng mga larawang may kulay.
Kung mayroon kang tripod o anumang iba pang paraan upang ma-secure ang camera? Maaaring mabayaran ang light sensitivity sa pamamagitan ng pagpapahaba ng shutter speed, ngunit hindi mo magagawa nang walang tripod.
Kung ang iyong paksa ay patuloy na gumagalaw, kung gayon ang ISO ay kailangan lamang na itaas upang ang larawan ay hindi lumabo.

Kakailanganin mong magtakda ng mataas na ISO sa mga sumusunod na kaso:

Mga larong pampalakasan, sayawan, party ng mga bata sa kwarto. Sa pangkalahatan, kapag ang isang maikling bilis ng shutter ay kailangan lang.
Sa mga lugar kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng flash.
Ang sandaling iyon kapag ang taong may kaarawan ay naghahanda upang hipan ang mga kandila sa cake ng kaarawan. Maaaring sirain ng isang flash ang maaliwalas na liwanag at ang buong mood ng sandali, kaya dagdagan lang ang sensitivity ng liwanag ng camera.

Paano kumuha ng litrato gamit ang Canon gamit ang buong kapangyarihan ng camera?

Ang mga pang-araw-araw na obserbasyon ay nagpapakita ng: Ang karamihan sa mga may-ari ng SLR camera ay kumukuha lamang sa Auto mode - berdeng parisukat. At ang malungkot na katotohanang ito ay ginagawang walang kabuluhan ang gayong mamahaling pagbili. Ipagpalagay na nagbayad ka ng humigit-kumulang 27,000 rubles para sa iyong Canon 600d, ngunit sa auto mode ang iyong camera ay gumagana lamang ng 5400, i.e. 20% lamang ng mga kakayahan ng isang mahusay na DSLR camera ang ginagamit. Gusto mo bang matutunan kung paano kumuha ng litrato gamit ang Canon 600d at iba pang mga modelo? Gusto mo bang gamitin ang iyong camera ng isang daang porsyento? Pagkatapos ay tandaan, o mas mabuti pa, isulat ito.

Mga semi-awtomatikong mode.

Sa bahaging ito tatalakayin natin ang pagtatrabaho sa mga sumusunod na mode: P, A (o Av), S (o Tv), M, A-Dep. Ang mga mode na ito ay mahusay na katulong para sa mga nagsisimula na hindi pa alam kung paano kumuha ng litrato gamit ang kanilang Canon, at sa pangkalahatan ay hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. Lubos ding iginagalang ng mga karanasang photographer ang mga mode na ito dahil nakakatipid sila ng maraming oras.

1. Ang pinakasimpleng mode ay P (programmed autoexposure) mode. Tutulungan ka ng mode na ito na makakuha ng magandang exposure ng frame, piliin ang mga halaga ng aperture at bilis ng shutter depende sa kung anong ISO ang iyong itinakda. Ito ay hindi kapani-paniwalang maginhawa para sa mga baguhan na photographer na nag-eeksperimento lang sa light sensitivity.

Maaari mo ring baguhin ang mga halaga ng pares ng pagkakalantad (mga parameter ng pagkakalantad ng bilis ng shutter at aperture), halimbawa, sa isang Canon 550d camera magagawa ito sa pamamagitan lamang ng pag-scroll sa video. Kung kailangan mong magtakda ng mas mabilis na bilis ng shutter, pagkatapos ay i-scroll lang ang video sa kanan, at bahagyang isasara ng camera ang aperture, na pinapanatili ang pagkakalantad sa parehong antas. Ito ay magbibigay-daan sa iyo upang kunan ng larawan ang anumang bumabagsak na bagay, na mag-freeze lamang sa hangin sa larawan.

2. Mode A o Av – priyoridad ng aperture.

Ang buong punto ng mode na ito ay pinapayagan ka nitong kontrolin ang lakas ng blur ng background sa larawan. Kailangan mong itakda ang halaga ng ISO at ikaw mismo ang mag-adjust ng aperture, ngunit itatakda ng camera ang kinakailangang bilis ng shutter para makakuha ka ng magandang shot. Dito kailangan mong magpasya kung gusto mo ng blur na background, pagkatapos ay itakda ang naaangkop na halaga ng aperture, at ang iba ay nasa camera. Maginhawa, tama?

Kapag nag-shoot ng portrait sa Canon, itakda ang ISO at buksan nang buo ang aperture (ang pinakamaliit na numero) para makakuha ng blur na background, at ang camera ang magtatakda ng shutter speed mismo.

3. Mode S o Tv – priority ng shutter.

Gumagana ito nang eksakto tulad ng mga nakaraang mode: itinakda mo ang ISO, at ang halaga ng aperture ay nananatili sa camera.

Upang magsanay gamit ang mode na ito, maghanap ng anumang gumagalaw na bagay (tao, pusa, kotse, fountain): magtakda ng maikling bilis ng shutter - sa ganitong paraan makakakuha ka ng isang malinaw na larawan ng bagay na "napahinto" sa frame. Ngayon, itakda ang bilis ng shutter nang mas mahaba, ilagay ang camera sa anumang matatag na ibabaw at dahan-dahang pindutin ang pindutan. Malamang, makakakuha ka ng magandang "pahid" na sumasalamin sa kagandahan ng dynamics ng paggalaw.

4.At ang huling mode ay A-DEP (depth of field priority). Siyanga pala, hindi ito available sa lahat ng camera. Ang mode na ito ay nagbibigay-daan sa camera na itakda ang aperture at bilis ng shutter upang ang lahat ng mga bagay na nakatutok ay sapat na matalas.

Ito ay nagkakahalaga ng pagdaragdag na sa sandaling magulo ka sa mga manu-manong setting o semi-awtomatikong mga mode kahit kaunti, hindi ka na babalik sa "berdeng parisukat".

Kung, pagkatapos basahin ang artikulong ito, mayroon ka pa ring mga katanungan tungkol sa kung ano ang gagawin sa iyong camera at kung paano mag-photoengrave sa Canon, kung gayon ang aming mga guro ay natutuwa na makita ka sa kanilang mga kurso.