Kako koristiti Nikon SLR fotoaparat. Besplatne lekcije za fotografe početnike

Nemojte preterano koristiti blic. Ako želite nešto bolje od izblijedjelih fotografija sa zabave, izbjegavajte snimanja u zatvorenom prostoru koja zahtijevaju korištenje blica na kameri. Izađite napolje - imaćete mnogo prilika da radite uz prirodno svetlo. S druge strane, Nikon je razvio odlične bliceve (samo brzina sinhronizacije se isplati - 1/500, i to na starijim fotoaparatima!). Mogu se koristiti prilikom snimanja na otvorenom kako biste izbjegli sjene ispod očiju ako fotografirate na jakom suncu.

Postavite ISO vrijednost. ISO je mjera osjetljivosti senzora na svjetlost. Niska ISO vrijednost znači nisku osjetljivost, koja daje minimum šuma na slici, ali zahtijeva veliku brzinu zatvarača (a, kao što znamo, nije tako lako držati fotoaparat u rukama pri velikoj brzini zatvarača) , i obrnuto. Ako snimate na jakom dnevnom svjetlu, držite ISO što je moguće niže (obično 200, ali mnoge kamere vam dozvoljavaju da ga postavite na 100).

Jedi brz način odrediti koja bi ISO vrijednost trebala biti. Uzmite žižnu daljinu svog objektiva (npr. 200 mm) i pomnožite je sa 1,5 (za sve kamere osim D3, D4, D600, D700 i D800). Ako koristite objektiv sa stabilizatorom (što vam toplo preporučujemo) i radite s uključenim stabilizatorom (što vam također toplo preporučujemo), podijelite rezultirajući broj sa 4 (na primjer, dobit ćete 75). Kao opće pravilo, trebate odabrati brzinu zatvarača koja nije manja od broja koji dobijete (tj. 1/80 sekunde ili 1/300 za nestabilizirane objektive). Povećajte ISO dok ne dobijete dobru sliku pri ovim velikim brzinama zatvarača.

U većini kamera ISO vrijednost se postavlja držanjem ISO dugmeta i okretanjem glavnog točkića. Na ekranu ćete vidjeti ISO vrijednosti (na jednom ili oba). Vlasnici D3000, D40 i sličnih kamera će morati da potraže ova podešavanja u meniju.

Odmah želim napomenuti da ovaj članak ne pretenduje da bude potpuni prikaz osnova fotografije. Ovo je više početnički vodič za fotografiju, namijenjen početnicima entuzijastima koji žele naučiti osnove fotografije i naučiti kako snimati tehnički zvučne slike, ali ne znaju odakle da počnu.

Osnovna i najvažnija postavka vašeg fotoaparata je ekspozicija. Kako budete učili o ekspoziciji, naučit ćete kako pravilno koristiti svoj fotoaparat i na kraju snimiti bolje fotografije. Kada shvatite koncept brzine zatvarača, otvora blende i ISO osjetljivosti i shvatite suštinu određivanja ispravnih omjera ekspozicije, možete se udaljiti od potpunog automatskog načina rada i razumjeti šta je vaš fotoaparat sposoban u različitim uvjetima.

Ako imate vremena da proučite samo jedan aspekt fotografije, onda bi, nesumnjivo, trebali početi s ekspozicijom, odnosno upoznavanjem sa njena tri parametra: otvor blende, brzinu zatvarača i ISO osjetljivost, koji imaju različita značenja. utiču na ekspoziciju. sama i druga svojstva slike.

Ako posmatramo ekspoziciju redosledom kojim svetlost pogađa senzor kamere, onda je otvor blende prvi na svom putu. Princip rada dijafragme je vrlo sličan radu zjenice oka - što se više širi, to više svjetlosti propušta. Odnosno, otvor blende kontrolira količinu svjetlosti koja prolazi kroz sočivo povećanjem ili smanjenjem prečnika otvora. Osim toga, vrijednosti otvora blende utiču na druge važni pokazatelji, od kojih je glavni dubinska oštrina, ali ćemo se na njegovo razmatranje vratiti malo kasnije. Ekspoziciju sam smatrao nečim komplikovanim i neshvatljivim, ali samo dok nisam shvatio razmere standardne vrijednosti dijafragma. Stoga vam savjetujem da prvo proučite ovu skalu, shvatite ovisnost vrijednosti otvora blende o njegovom promjeru i pokušate sve to zapamtiti.

Standardna skala otvora blende: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Izvod

Pored otvora blende je brzina zatvarača. Određuje na koji vremenski period treba otvoriti zatvarač kamere da bi matrica dobila potrebna količina Sveta. Brzine zatvarača su direktno povezane sa onim što snimate i koliko svjetla imate na raspolaganju. Mogu imati različite brzine zatvarača razne aplikacije. Dakle, za noćno fotografisanje sa stativa postavite dužu brzinu zatvarača, negdje oko 30 sekundi, a, na primjer, uz, po pravilu, koristi se kratka brzina zatvarača, oko 1/1000 sekunde, što vam omogućava da zamrznuti pokret. Ali, kao tehnička tehnika i da bi se naglasila dinamika dešavanja u kadru, postavljaju brzinu zatvarača od sekunde, a zatim pokretni objekat ostavlja za sobom zamagljen trag.

Kada sam dobio svoj prvi SLR fotoaparat, počeo sam upoznavanje sa njegovim postavkama sa brzinom zatvarača, jer sam u to vreme zaista želeo da mogu da zamrznem pokret u kadru i uklonim eventualno zamućenje iz njega. Iako sada, gledajući unazad, shvatam da je trebalo da počnem sa dijafragmom.

Nažalost, čak i uz ispravne postavke brzine zatvarača i otvora blende, nije uvijek moguće dobiti dovoljno svijetlu i nezamućenu sliku. To se dešava zbog nedostatka svjetlosti. U takvim situacijama može vam biti korisno imati parametar ekspozicije kao što je povećanje osjetljivosti senzora na svjetlo. Vrijednost osjetljivosti (ISO) karakterizira sposobnost senzora vaše kamere da percipira svjetlosni tok. Dakle, pri niskim ISO vrijednostima, vaša kamera je manje osjetljiva na svjetlost i obrnuto, što je veća osjetljivost na svjetlo matrice, to je ona osjetljivija, stoga joj je potrebno manje svjetla za dobru sliku. U pravilu se ISO vrijednosti povećavaju u uvjetima slabog osvjetljenja ili kada želite da snimite nešto jedinstveno. Ali budite oprezni, jer veće ISO vrijednosti povećavaju šum senzora slike ili zrnastost filma.

Merenje ekspozicije

Nije svaki početnik sposoban ni za to teška situacija podesite ispravnu ekspoziciju. Stoga vam savjetujem da aktivno koristite sistem automatskog mjerenja ekspozicije na samom početku treninga. Merenje ekspozicije procenjuje stepen osvetljenja subjekta u kadru i bira željeni otvor blende i brzinu zatvarača. Sve što treba da uradite je da pogledate ekran i saznate kojem otvoru blende odgovara potrebna brzina zatvarača.

Postoje 3 tipa merenja ekspozicije: spot, matrično i centralno ponderisano. U jednostavnim situacijama, kada nema oštre promjene svjetline, sva tri mjerenja će dati približno ista očitanja. Ali u težim uvjetima snimanja, njihovi rezultati mogu biti potpuno drugačiji. Moj savjet za vas: vježbajte puno, eksperimentirajte s mjerenjem ekspozicije, zapamtite, donosite zaključke i uskoro ćete moći razumjeti i osjetiti vezu između ovih parametara u svom radu, a postavljanje ispravne ekspozicije više neće biti težak zadatak za tebe.

Dubina polja

Kada snimate u uslovima slabog osvetljenja, uvek morate povećati veličinu otvora blende kako biste osigurali da dovoljno svetla uđe u objektiv. Ali široko otvoreni otvor blende ima jedan prilično impresivan nuspojava- plitka dubina polja. I, iako vam zamućena pozadina dobijena malom dubinom polja omogućava isticanje glavnog subjekta i može se koristiti vrlo kreativno, nije uvijek poželjna u kadru. Postoje mnoge situacije, kao što su makro fotografija, pejzažna fotografija ili kada želite da sve bude u fokusu, a za to je potreban uži otvor blende.

Balans bijele boje

Balans bijele će postaviti glavnu nijansu cijele fotografije, a njegove postavke određuju koji će tonovi prevladavati na vašoj fotografiji - topli ili hladni. Pošto u većini slučajeva automatsko podešavanje kamere nije efikasno, uglavnom se koristi ručno podešavanje balansa belog. Ovo se posebno odnosi na situacije u kojima se snimanje vrši s nekoliko izvora svjetlosti koji imaju različite temperature boje. Stoga, kako biste izbjegli buduća razočaranja i bili zajamčeni da dobijete slike sa stvarnom reprodukcijom boja, preporučujem da što prije naučite kako sami postaviti ispravan balans bijele boje.

Žižna daljina određuje ugao gledanja objektiva, kao i stepen do kojeg se subjekt smanjuje ili povećava u određenoj tački snimanja. Smanjenjem žižne daljine uklanjamo sliku i istovremeno povećavamo perspektivu, proširujući granice kadra. I obrnuto, sa povećanjem žižna daljina, približavamo temu bez promjene naše lokacije. U zavisnosti od žižne daljine, objektivi se dele na širokougaone (10-20 mm), standardne (18-70 mm) i telefoto objektive (70-300 mm), a svaki od njih ima svoju tipičnu primenu. Tako se širokokutni objektivi obično koriste za pejzažnu i arhitektonsku fotografiju, standardni objektivi za dokumentarnu i uličnu fotografiju, a telefoto objektivi za snimanje sportskih događaja, ptica i divljih životinja.

Crop faktor

Senzor u digitalnim fotoaparatima snima manje projicirane slike od tradicionalnog okvira filma od 35 mm, što rezultira nekompletnom i blago izrezanom slikom zbog užeg kuta gledanja objektiva. Drugim riječima, faktor izrezivanja pokazuje razliku između veličine vašeg senzora i okvira od 35 mm. Ovaj indikator je vrlo važan i uglavnom se koristi za određivanje žižne daljine objektiva kada ga instalirate na različite kamere. Crop faktor je jedan od onih koncepata u fotografiji koji jednostavno morate razumjeti. Razumijevanjem šta je faktor usjeva, možete donijeti bolje informisane izbore prilikom kupovine sočiva i njihove upotrebe u budućnosti.

"Pola rublje"

Za one koji ne znaju šta je "pedeset dolara" napominjem da tako zovu standardno sočivo, koji ima žižnu daljinu od 50 mm. Njegov ugao gledanja je praktično isti kao i ugao gledanja ljudsko oko, tako da slike snimljene ovim objektivom izgledaju najprirodnije, čak i bez ikakvih promjena perspektive. Savjetovao bih svim početnicima koji žele savladati fotografiju da počnu s "pedeset kopejki", jer je, prvo, jednostavan za korištenje, a drugo, ima dovoljno visoka kvaliteta po relativno niskoj cijeni.

Ne kažem da sve dobre fotografije, bez izuzetka, uključuju pravila kompozicije. Možda zvuči glupo, ali u stvarnosti su ova pravila samo vodiči, ne morate ih se pridržavati uopće, ali što više znate o njima, bolje ćete razumjeti fotografiju, bolje ćete moći prekršiti sva ova pravila.

Ovo je vjerovatno prvo pravilo kompozicije na koje se svaki fotograf susreće, i postoji dobar razlog za to – prilično je jednostavno i radi besprijekorno. Pravilo je da se podjelom kadra vertikalno i horizontalno na tri jednaka dijela lako mogu pronaći točke sjecišta ovih uslovnih linija, koje će biti najefikasnije zone, gdje bi trebao biti smješten glavni subjekt snimanja.

Vizuelna težina

Vizuelna težina je prilično moćan alat u kompoziciji; omogućava vam stvaranje vizualne simetrije, harmonije i ravnoteže u okviru. Pretpostavlja se da svaki objekat u okviru ima određenu težinu u odnosu na sve ostalo. Često je vizualna težina očigledna, na primjer, između malih i velikih predmeta, jer nam se uvijek čini da što je predmet veći, to je teži. Ako su veličine iste, na težinu može utjecati boja artikla. Pravilnom upotrebom težine možete efikasnije skrenuti pažnju gledaoca na određeni predmet na fotografiji.

Princip ravnoteže

Princip ravnoteže je da se objekti koji se nalaze u različitim dijelovima okvir mora biti izbalansiran, odnosno uskladiti jedan s drugim po veličini i boji. Balans ima veliki uticaj na to kako se osećamo kada gledamo fotografiju. Dakle, neuravnotežena fotografija izaziva nelagodu, tako da sve u kadru treba da bude izbalansirano. Nije bitno da li snimate simetrične ili asimetrične fotografije, sve dok razumete zašto ste izabrali jedno ili drugo i da li postoje razlozi koji opravdavaju taj izbor. Opet, ovo je jedna od onih situacija u kojoj što više znate o tome, lakše ćete postići željeni efekat.

Nadam se da su vam moji savjeti o osnovama fotografije za početnike bili korisni i da sada znate odakle početi na svom putu ka fotografiji. Hvala na čitanju.

Kada idete na odmor ili dugo putovanje, uvijek nosite fotoaparat sa sobom da ga snimite svetlih trenutakaživot, ali kako pravilno fotografisati SLR kamera i na koje parametre treba obratiti pažnju da bi vam fotografija prijala?

U ovom članku ćemo se osvrnuti na sve parametre koji će vam biti potrebni za pravilno fotografiranje na putovanju, pokušat ćemo sve predstaviti na način koji je jasan i fotografu početniku. Nakon što pročitate naš članak, više se nećete pitati kako pravilno fotografirati pejzaže, portrete, arhitekturu i druga područja fotografije. Ali prvo pročitajte naše članke o tome i tome.

Prolazi sve više i više različite zemlješirom svijeta vidimo prelazak svih putnika na SLR fotoaparate, ali većina njih, nakon što su kupili uređaj za umjetničko fotografiranje, fotografišu na automatskim režimima. Zašto plaćati toliki novac ako putnik ne želi ni da vidi kakav potencijal ima DSLR fotoaparat? Ili možda jednostavno ne zna kako pravilno fotografirati, možda ćemo tu početi.

Ovakve fotografije možete dobiti ako se pridržavate osnovnih pravila.

Počećemo sa matrice kamera Najvažniji parametar za pravilno fotografisanje nosi matrica; što je veća fizička veličina matrice, to je veći kapacitet propuštanja svjetlosti, što znači da će fotografija biti mnogo bogatija i svjetlije u bojama. Na jeftinim SLR fotoaparatima, veličina matrice je 23x15 (matrica za izrezivanje). U profesionalnoj tehnologiji, fizička veličina matrice je 36×24 (full frame ili Fullframe), sa matricom punog kadra možete dobiti fantastične fotografije, ali za pravilno fotografisanje objekta biće vam potrebni neki drugi parametri koji su vrijedni. obraćajući pažnju na.

Veličina izrezanog senzora u odnosu na senzor punog kadra

Kamera sa više megapiksela. Za modernu SLR kameru, broj od 18 megapiksela ili više je sasvim prikladan, ali mnoge tvornice, pod vodstvom marketara, uspijevaju ugurati ogroman broj megapiksela u malu matricu neke usmjeri i pucaj kamere, koja je nemoguće s obzirom na njegovu malu fizičku veličinu. Od ovakvih kamera ne treba očekivati ​​savršene fotografije! Dajte savjet, obratite pažnju na Nikon seriju SLR fotoaparata od D7000 pa nadalje, Sony alpha seriju, Canon EOS sa dvije ili bolje jednom cifrom prije D"" (npr. Canon EOS 60D).

Sve navedene serije kamera imaju matricu koja nije za široko potrošačko tržište, što znači da kvaliteta matrice ostaje visoki nivo za razliku od nižih serija ovih kamera, koje trgovci dobro promovišu i na koje ljudi tako dobro padaju zbog niske cijene. Već znate pola odgovora na pitanje kako pravilno fotografisati i odabrati dobru matricu, ali koji način je bolje odabrati?

Ručni načini rada su označeni crvenom bojom

Još jedan parametar za pravilno fotografisanje je dubina polja. Sada morate zaboraviti sve standardne modove (auto, portret, pejzaž...) i početi koristiti “ Av, Tv, M, P“, za Nikon ovo su režimi “ A,P,S,M" i drugi. Za način rada dubine polja, potreban nam je “ Av” od Canona ili “ A” od Nikona. U ovom modu možete promijeniti broj otvora blende, koji može varirati od 1,2 prije 22 .

Obratite pažnju na mutnu pozadinu

Verovatno ste više puta videli kako dobri fotografi snimaju fotografiju sa zamućenom pozadinom, ovo je dubina polja i zavisi od otvora blende. Što je manji broj otvora blende, to više možete zamutiti pozadinu, ali prvo morate da se fokusirate na objekat koji želite da istaknete. Na primjer, da biste pravilno fotografirali portret, trebate postaviti otvor blende na oko 1,4 do 5,6. Da biste pravilno fotografirali pejzaž, morate postaviti broj od 11 do 22, od takvih brojeva dubina polja će biti na granici i slika će ispasti oštra i realistična.

Druga stvar koju treba uzeti u obzir je da žižna daljina sočiva takođe utiče na dubinu polja. Što je veća žižna daljina, to je pozadina iza objekta zamućenija. Što je ugao objektiva širi, to će biti manje zamućenja.

Drugi faktor koji utiče na pitanje kako pravilno fotografisati je udaljenost od objektiva do subjekta i od subjekta do pozadine. Objasnimo, portrete je potrebno snimiti bliže, prvo podesiti dubinu polja na minimalnu vrijednost (na primjer, postaviti je na 1,4).

Ovdje vidite zamućenu pozadinu u daljini i subjekt na dva metra od objektiva

Za pravilno fotografisanje portreta postoje prime objektivi ili portretna sočiva sa žižnom daljinom od 35-85 mm (za takve objektive minimalna vrijednost otvora blende je od 1,2). Sa ovakvim objektivima vam je zagarantovana zamućena pozadina ako je objekat daleko od pozadine i ako ste postavili minimalnu dubinu polja.

Idemo dalje kako bismo razumjeli pitanje "kako pravilno fotografirati", za to morate proučiti parametre brzine zatvarača. Nikonov režim zatvarača je označen kao "S", a Canonov je označen kao "Tv". Ovaj način rada se koristi izuzetno rijetko i potreban je uglavnom za umjetničku fotografiju. Na primjer, da bismo pravilno fotografirali rijeku koja se smrzava na vašoj slici, trebamo uzeti brzinu zatvarača od oko 5 sekundi, nakon takve brzine zatvarača ćemo dobiti ovo...

Kamera je u hladu i brzina zatvarača je podešena na 5 sekundi

Ako odlučite eksperimentirati sa brzinom zatvarača, obavezno imate stativ, inače će cijela slika ispasti mutna. Brzinu zatvarača treba koristiti samo uveče ili noću; danju će fotografija biti samo bijela zbog velike količine svjetlosti koja ulazi tokom velike brzine zatvarača. Također je vrijedno uzeti u obzir da je u ovom načinu rada matrica posebno podložna kvarovima i može jednostavno izgorjeti od sunca, za to koriste filtere neutralne gustoće ili instaliraju kameru u hladovinu, filteri se stavljaju na objektive i štiti matricu od pregrijavanja.

Otkrijmo malu tajnu, ako nemate takav filter pri ruci, onda koristite obične. Sunčane naočale, od kojih će umjetnički efekat promijeniti vašu fotografiju na bolje. Ali ponekad, čak i uz najdužu brzinu zatvarača koja se može podesiti na fotoaparatu (do 30 minuta), slika je i dalje tamna; ISO će nam priskočiti u pomoć, kao još jedan odgovor na pitanje kako pravilno fotografisati.

Fotografija je snimljena na Bajkalskom jezeru koristeći sunčane naočale umjesto filtera

Osetljivost na svetlost (ISO) se postavlja kada odlučite da slikate u mraku. Noću, kada se vaša fotografija ispostavi da je tamna, ali uz blic fotografija ispadne svijetla i ravna, u pomoć priskače ISO parametar, koji se ne smije zloupotrijebiti. Njegova vrijednost se može podesiti od 100 do 12000 ili više, ovisno o SLR fotoaparatu.

Fotografija je snimljena Tunka Valley kada je ISO vrijednost pogrešno postavljena

Da biste pravilno snimili fotografije s ovom postavkom, preporučujemo da ne povećavate ISO vrijednost na više od 6400; tada se u sjeni počinje stvarati "šum" i vaša fotografija gubi kvalitet. Da bi pravilno fotografirali objekt noću, naravno, mnogi će početi koristiti standardni blic; o ovom parametru ćemo govoriti zasebno!

Ako odlučite pronaći odgovore na pitanje kako pravilno fotografirati, onda zaboravite na standardni blic. Fotografija s takvim blicem ispada previše lagana i ravna po volumenu, ako imate viška novca, onda svakako kupite vanjski blic, napravit ćete ogroman korak ka pravilnom fotografiranju.

Fotografija je snimljena u 3 sata ujutro. ruski grad sa eksternim blicem

U najgorem slučaju, možete koristiti običan ugrađeni blic, ali uz malu tajnu. Dakle, uzimamo običan bijeli A4 list i zatvaramo blic, u ovom slučaju list će služiti kao difuzor svjetla i dat će slici svijetle, svijetle, trodimenzionalne tonove, a također će ukloniti "efekat crvenih očiju" . Ovu metodu je dobro koristiti u mračnoj prostoriji ili u sumrak.

Na putu do uspjeha u pitanju kako pravilno fotografirati, idemo dalje i razmotrimo oštrinu objektiva. Nijedan pejzaž nije potpun bez oštrine; da bismo dobili najoštriju sliku, pogledajmo parametre objektiva. Najoštriji objektivi su primarni objektivi; zum objektivi gube u tom pogledu; imaju zamućenje pod širokim i dalekim uglovima.

Da biste snimili kvalitetnu, oštru i ispravnu fotografiju objekta, kako biste ga istakli sa glavnog plana, svakako vam je potreban prim objektiv! Ali postoji jedna velika tajna - svi objektivi imaju svoj maksimalni broj oštrine, ovaj broj se može izračunati tako što ćete napraviti nekoliko probnih snimaka na svakoj dubini polja i pregledati rezultate na veliki ekran. Tipično, oštrina sočiva počinje od 2,8 do 11.

Plast sena se nalazi na dve tačke gde se linije seku - Savršena kompozicija!

Još jedan najpoznatiji i glavni odgovor na pitanje kako pravilno fotografisati je pravilo zlatnog preseka. Podijelite svoju sliku na dva dijela horizontalne linije i dvije okomite linije, ovako glavni objekt pucanje mora biti na dvije tačke ukrštanja linija. Ne zaboravite pravilno fotografisati pejzaž. Ako, na primjer, snimate more i nebo, onda bi ili more ili nebo trebalo da zauzimaju više od polovine kadra (2/3 kadra). Ovo pravilo se zove pravilna kompozicija kadra i jedan je od važnih parametara uspješne fotografije.

Prema pravilu 2/3, nebo je samo 1/3, jer se cijeli subjekt fotografije nalazi u plastu sijena koji se nalazi na zemlji

Kako pravilno fotografisati portret i ne odrezati ništa nepotrebno? Da biste to uradili, trebat će vam cheat sheet ispod...

Pravilno kadriranje portreta

Razmotrili smo sve tehničke parametre na pitanje kako pravilno fotografisati, sada ćemo razmotriti obične životne parametre, koje ne treba zaboraviti prilikom svakodnevnog fotografisanja i koji će omogućiti idealno i ispravno fotografisanje subjekata.

Prvo što trebate učiniti je provjeriti napunjenost baterije i ponijeti rezervnu bateriju sa sobom, trebat će vam u najpovoljnijem trenutku u životu. Ne zaboravite provjeriti kapacitet memorijske kartice kada izlazite iz kuće, ponekad je puna i na njoj je samo jedna kopija fotografija. Ne zaboravite, što je baterija ispražnjenija, to će autofokus više promašiti objekat.

Za pravilno fotografisanje treba obratiti pažnju i na prašinu na ogledalima fotoaparata i staklu sočiva, to možete lako provjeriti fotografiranjem svijetle, jednostavne pozadine. Za uklanjanje prašine koristite samo posebnu olovku ili druge proizvode za čišćenje optike i uređaja.

Olovka za čišćenje sočiva fotoaparata i ogledala

Nastavimo dobivati ​​odgovore na pitanje kako pravilno fotografirati i ne zaboraviti atribute za kameru, ako snimate u mraku - ne zaboravite uzeti vanjski blic i stativ, ako fotografišete umjetničko na duge ekspozicije - ne zaboravite foto filtere, stativ i druge dodatke.

Za pravi pristup Kada fotografišete, ne zaboravite da se obučete prikladno vremenskim prilikama. Prije nego počnete snimati, provjerite sve postavke kamere kako ne biste propustili važna tačka, izaberite optimalni režim i vrijednosti snimanja. Ako se iznenada baterija isprazni tokom snimanja, a još niste fotografisali objekat koji vam je potreban, isključite ekran, pređite na režim ručnog fokusiranja objektiva i stabilizator objektiva.

Ako voda ili pijesak uđu u kameru, prvo što trebate učiniti je izvaditi bateriju i ne stavljati je dok se kamera potpuno ne osuši.Ako imate fen za kosu, to je jednostavno odlično. Pijesak je druga priča; pijesak može uzrokovati mehaničko oštećenje na unutrašnje mehanizme kamere i tada su vam zagarantovane skupe popravke.

Slijedeći sva gore opisana pravila i preporuke web stranice, sigurno možete uspjeti u fotografiji. Ali kako biste povećali svoj autoritet u vlastitim očima, preporučujemo komunikaciju s fotografima na specijaliziranim web stranicama i forumima, izlaganje svojih fotografija na raznim tematskim izložbama na Internetu, ponekad čak i zaradu od toga.

Elbrus je fotografisan u 5 sati ujutro kako bi se uhvatile sve boje umjetničke fotografije.

Pa, svi odgovori na pitanje kako pravilno fotografisati su napisani i prikazani. Da biste naučili kako pravilno fotografirati, uvijek morate eksperimentirati i zaboraviti standardni načini rada fotografisanje. U početku će slike u ručnim modovima biti tamne, mutne i lošeg kvaliteta, ali nakon što kliknete na nekoliko stotina kadrova s ​​različitim postavkama, vidjet ćete sve mogućnosti DSLR fotoaparata u primjerima vašeg rada!

Kupovina profesionalnog ili poluprofesionalnog SLR fotoaparata (DSLR) sada nije problem. Na prodaju je oprema za svačiji ukus. Kupovina DSLR-a je prilika da postanete pravi majstor unikatnih fotografija, samo trebate proučiti njegove brojne mogućnosti, finije točke podešavanja i naučiti kako ih koristiti. Postepeno povezujući teoriju sa praksom i treningom, uz pomoć uređaja ćete postići željene visine u oblasti fotografije.

Ovaj članak je prvenstveno namijenjen onima koji su prvi put došli na stranicu sa željom da nauče kako se fotografiraju. Služit će kao svojevrsni vodič za ostale materijale stranice, na koje biste trebali obratiti pažnju ako se iznenada odlučite "nadograditi" svoje fotografske vještine.

Prije nego što navedem redoslijed vaših radnji, reći ću da se fotografija sastoji od dva velike površine- tehnički i kreativni.

Kreativni dio dolazi iz vaše mašte i vizije radnje.

Tehnički dio je niz pritiskanja tipki, odabira moda, postavljanja parametara snimanja kako bi se realizovala kreativna ideja. Kreativna i tehnička fotografija ne mogu postojati jedna bez druge, one se nadopunjuju. Proporcija može biti drugačija i zavisi samo od vaše odluke - kojom kamerom ćete snimati fotografije (DSLR ili pametni telefon), u kom režimu (automatski ili), u kom formatu (), da li ćete ga kasnije koristiti ili ostaviti kako jeste?

Naučiti fotografirati znači naučiti odrediti koji posao ćete raditi sami, a koji ćete povjeriti tehnologiji. Pravi fotograf nije onaj koji snima samo u ručnom režimu, već onaj koji zna i zna kako tehničke mogućnosti fotoaparata usmjeriti u pravom smjeru i dobiti rezultat koji je planirao dobiti.

Razumijevanje riječi "Fotografija"

Ovo je „nulti“ nivo, bez savladavanja kojeg nema smisla ići naprijed. Fotografija je “slikanje svjetlom”. Isti predmet u različitom osvjetljenju izgledat će potpuno drugačije. Svetlost je relevantna u bilo kom žanru fotografije. Hoćeš li moći uhvatiti zanimljivo svetlo- napravi lep snimak. I nije važno šta imate u rukama - amaterski kompaktni uređaj ili profesionalni DSLR.

Izbor opreme

Nema potrebe kupovati skupu opremu za učenje fotografije. Danas se amaterska tehnologija toliko razvila da zadovoljava potrebe ne samo amatera, već i naprednih fotografa. Također nema smisla pokušavati kupiti najmoderniji model fotoaparata, jer se sve što je potrebno za kvalitetnu fotografiju u fotoaparatima pojavilo prije 10 godina. Većina inovacija u modernim modelima samo je indirektno povezana sa fotografijom. Na primjer, ogroman broj senzora fokusa, Wi-Fi kontrola, GPS senzor, ekran osjetljiv na dodir ultra visoke rezolucije - sve to samo poboljšava upotrebljivost bez utjecaja na kvalitetu rezultata.

Ne ohrabrujem vas da kupujete "stare stvari", ali preporučujem trezveniji pristup izboru između novog proizvoda i fotoaparata prethodne generacije. Cijene novih proizvoda mogu biti neopravdano visoke, dok broj istinski korisnih inovacija možda nije tako velik.

Predstavljamo osnovne karakteristike kamere

Preporučljivo je biti strpljiv i proučiti upute za kameru. Nažalost, nije uvijek napisano jednostavno i jasno, međutim, to ne eliminira potrebu proučavanja lokacije i svrhe glavnih kontrola. U pravilu nema toliko kontrola - točkić za izbor načina rada, jedan ili dva kotačića za podešavanje parametara, nekoliko funkcijskih tipki, kontrola zuma, autofokus i okidač. Također je vrijedno proučiti stavke glavnog menija kako biste mogli da konfigurišete stvari kao što je stil slike. Sve ovo dolazi sa iskustvom, ali vremenom u meniju fotoaparata ne bi trebalo da bude nijedna nerazumljiva stavka za vas.

Upoznavanje sa izložbom

Došlo je vrijeme da uzmete kameru i pokušate njome nešto dočarati. Prvo uključite automatski način rada i pokušajte snimiti fotografije u njemu. U većini slučajeva rezultat će biti sasvim normalan, ali ponekad fotografije iz nekog razloga ispadnu previše svijetle ili, obrnuto, pretamne. Vrijeme je da se upoznate sa nečim kao što je. Ekspozicija je ukupni svjetlosni tok koji je matrica uhvatila tokom rada zatvarača. Što je viši nivo ekspozicije, fotografija je svetlija. Fotografije koje su previše svijetle nazivaju se preeksponiranim, a previše tamne podeksponirane. Nivo ekspozicije možete podesiti ručno, ali to se ne može učiniti u automatskom načinu rada. Da biste mogli "posvjetliti gore ili umanjiti" potrebno je da uđete u P (programirana ekspozicija) mod.

Programirani režim ekspozicije

Ovo je najjednostavniji "kreativni" način rada, koji kombinira jednostavnost automatskog načina rada i istovremeno vam omogućava da unesete korekcije u rad stroja - da fotografije učinite prisilno svjetlijim ili tamnijim. Ovo se radi pomoću kompenzacije ekspozicije. Kompenzacija ekspozicije se obično koristi kada scenom dominiraju svijetli ili tamni objekti. Automatizacija radi na način da pokušava dovesti prosječnu razinu ekspozicije slike na 18% sivi ton(tzv. “siva karta”). Imajte na umu da kada uzmemo više svijetlog neba u kadar, tlo izgleda tamnije na fotografiji. I obrnuto, uzimamo više zemlje u kadar - nebo se razvedri, ponekad čak i pobijeli. Kompenzacija ekspozicije pomaže u kompenzaciji senki i svetla koja prelaze granice apsolutne crne i apsolutno bele.

Šta je izdržljivost?

Bez obzira koliko je dobar i zgodan, to vam, nažalost, ne dozvoljava uvijek da dobijete visokokvalitetne fotografije. Upečatljiv primjer je snimanje pokretnih objekata. Pokušajte izaći napolje da fotografišete automobile kako prolaze. U svijetlo sunčan dan Ovo će najvjerovatnije uspjeti, ali čim sunce zađe iza oblaka, automobili će ispasti malo zamazani. Štaviše, što je manje svjetla, to će zamućenje biti jače. Zašto se to dešava?

Fotografija je eksponirana kada se zatvarač otvori. Ako objekti koji se brzo kreću uđu u kadar, onda za vrijeme otvaranja zatvarača imaju vremena da se pomaknu i na fotografiji izgledaju blago zamućeno. Poziva se vrijeme za koje se zatvarač otvara izdržljivost.

Brzina zatvarača vam omogućava da dobijete efekat "zamrznutog pokreta" (primjer ispod) ili, obrnuto, zamućenja pokretnih objekata.

Brzina zatvarača se prikazuje kao jedinica podijeljena brojem, na primjer, 1/500 - to znači da će se zatvarač otvoriti na 1/500 sekunde. Ovo je dovoljno velika brzina zatvarača pri kojoj će na fotografiji biti jasnija vožnja automobila i hodanje pješaka. Što je kraća brzina zatvarača, brže kretanje se može zamrznuti.

Ako povećate brzinu zatvarača na, recimo, 1/125 sekunde, pješaci će i dalje ostati čisti, ali će automobili biti primjetno zamućeni. Ako je brzina zatvarača 1/50 ili duže, povećava se rizik od dobijanja zamućenih fotografija zbog ruka fotografa se trese i preporučuje se postavljanje fotoaparata na stativ ili korištenje stabilizatora slike (ako je dostupan).

Noćne fotografije se snimaju sa veoma dugim ekspozicijama od nekoliko sekundi, pa čak i minuta. Ovdje više nije moguće bez stativa.

Da biste mogli da zaključate brzinu zatvarača, kamera ima režim prioriteta zatvarača. Označen je za TV ili S. Pored fiksne brzine zatvarača, omogućava vam da koristite kompenzaciju ekspozicije.Brzina zatvarača ima direktan uticaj na nivo ekspozicije - što je brzina zatvarača duža, fotografija će biti svetlija.

Šta je dijafragma?

Drugi način rada koji može biti koristan je režim prioriteta blende.

Dijafragma- ovo je "zenica" sočiva, rupa promenljivog prečnika. Što je ova rupa dijafragme uža, to je veća DOF- dubina oštre slike prostora. Otvor blende je označen bezdimenzionalnim brojem iz serije 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 itd. U modernim kamerama možete odabrati srednje vrijednosti, na primjer, 3,5, 7,1, 13, itd.

Što je veći broj otvora blende, veća je dubina polja. Velika dubina polja je relevantna kada vam je potrebno da sve bude oštro - i prednji i pozadinski plan. Pejzaži se obično snimaju sa otvorom blende od 8 ili većim.

Tipičan primjer fotografije sa velikom dubinom polja je zona oštrine od trave ispod nogu do beskonačnosti.

Smisao male dubine polja je fokusiranje pažnje gledaoca na subjekt i zamagljivanje svih pozadinskih objekata. Ova tehnika se obično koristi u. Da biste zamaglili pozadinu na portretu, otvorite otvor blende na 2.8, 2, ponekad čak i na 1.4 - glavna stvar je znati mjeru, inače rizikujemo da zamutite dio lica.

Plitki DOF je odličan način da se pažnja gledaoca prebaci sa šarene pozadine na glavni subjekt.

Da biste kontrolisali otvor blende, morate da prebacite kontrolni točkić u režim prioriteta blende (AV ili A). U tom slučaju, vi kažete uređaju s kojim otvorom blende želite da slikate, a on sam bira sve ostale parametre. Kompenzacija ekspozicije je takođe dostupna u režimu prioriteta blende.

Otvor blende ima suprotan efekat na nivo ekspozicije - što je veći broj otvora blende, slika je tamnija (priklještena zjenica propušta manje svjetla od otvorene).

Šta je ISO osetljivost?

Verovatno ste primetili da fotografije ponekad imaju mreškanje, zrnastost ili, kako se to još naziva, digitalni šum. Šum je posebno izražen na fotografijama snimljenim pri slabom osvjetljenju. Prisustvo/odsustvo mreškanja na fotografijama određuje se sljedećim parametrom: ISO osetljivost. Ovo je stepen osetljivosti matrice na svetlost. Označava se bezdimenzionalnim jedinicama - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, itd.

Kada snimate na minimalnoj osjetljivosti (na primjer, ISO 100), kvalitet slike je najbolji, ali morate snimati većom brzinom zatvarača. Pri dobrom osvetljenju, na primer, napolju tokom dana, to nije problem. Ali ako uđemo u prostoriju u kojoj ima mnogo manje svjetla, tada više neće biti moguće snimati na minimalnoj osjetljivosti - brzina zatvarača će biti, na primjer, 1/5 sekunde i rizik je vrlo visok " wiggles“, tako se zove zbog drhtanja ruku.

Evo primjera fotografije snimljene pri niskom ISO s velikom brzinom zatvarača na stativu:

Imajte na umu da je poremećaj na rijeci bio zamagljen u pokretu i činilo se da na rijeci nema leda. Ali na fotografiji praktično nema šuma.

Da biste izbjegli podrhtavanje pri slabom svjetlu, trebate ili povećati ISO osjetljivost da biste smanjili brzinu zatvarača na najmanje 1/50 sekunde ili nastavite da snimate na minimalnoj ISO osjetljivosti i koristite . Kada snimate na stativu sa velikom brzinom zatvarača, pokretni objekti su veoma zamućeni. Ovo je posebno uočljivo kada se snima noću. ISO osetljivost ima direktan uticaj na nivoe ekspozicije. Što je veći ISO broj, to će fotografija biti svjetlija pri fiksnoj brzini zatvarača i otvoru blende.

Ispod je primjer fotografije snimljene na ISO6400 kasno navečer na otvorenom bez stativa:

Čak iu web veličini primjetno je da je fotografija prilično bučna. S druge strane, efekat zrna se često koristi kao umjetnička tehnika, dajući fotografiji "filmski" izgled.

Odnos između brzine zatvarača, otvora blende i ISO

Dakle, kao što ste verovatno već pretpostavili, na nivo ekspozicije utiču tri parametra – brzina zatvarača, otvor blende i ISO osetljivost. Postoji nešto poput "korak ekspozicije" ili EV (vrijednost ekspozicije). Svaki sljedeći korak odgovara ekspoziciji 2 puta većoj od prethodnog. Ova tri parametra su međusobno povezana.

• ako otvorimo otvor blende za 1 korak, brzina zatvarača se smanjuje za 1 korak
• ako otvorimo otvor blende za 1 korak, osjetljivost se smanjuje za jedan korak
• ako smanjimo brzinu zatvarača za 1 korak, ISO osjetljivost se povećava za jedan korak

Ručni način rada

U ručnom načinu rada, fotograf ima mogućnost kontrole. Ovo je neophodno kada treba da čvrsto fiksiramo nivo ekspozicije i sprečimo da kamera deluje samostalno. Na primjer, potamnite ili posvijetlite prednji plan kada je u kadru više ili manje neba.

Pogodno za snimanje u istim uslovima, na primjer, kada se šetate gradom po sunčanom vremenu. Jednom sam ga podesio i imao sam isti nivo ekspozicije na svim fotografijama. Neugodnosti u ručnom načinu rada počinju kada se morate kretati između svijetlih i tamnih lokacija. Ako uđemo, na primjer, u kafić sa ulice i snimamo tamo na "uličnim" postavkama, fotografije će ispasti previše tamne, jer u kafiću ima manje svjetla.

Ručni način rada je nezamjenjiv prilikom snimanja panorama i sve to zahvaljujući istoj osobini - održavanju konstantnog nivoa ekspozicije. Kada koristite autoekspoziciju, nivo ekspozicije će u velikoj meri zavisiti od količine svetlih i tamnih objekata. Ako bismo uhvatili veliki tamni predmet u kadru, nebo je osvijetljeno. I obrnuto, ako kadrom dominiraju svijetli objekti, sjene blede u crninu. Zalijepiti takvu panoramu je muka u guzici! Dakle, da biste izbjegli ovu grešku, snimajte panorame u M modu, unaprijed podesite ekspoziciju na takav način da će svi fragmenti biti ispravno eksponirani.

Rezultat je da prilikom lijepljenja neće biti "koraka" u svjetlini između kadrova, koji će se vjerovatno pojaviti prilikom snimanja u bilo kojem drugom modu.

Zumiranje i žižna daljina

Ovo je karakteristika koja određuje ugao vidnog polja sočiva. Što je žižna daljina kraća, to je širi ugao koji pokriva sočivo; što je veća žižna daljina, to je po svom efektu sličnija špijunskom staklu.

Često se koncept "žižne daljine" u svakodnevnom životu zamjenjuje "zumom". Ovo nije tačno, jer je zum samo faktor koji menja žižnu daljinu. Ako se maksimalna žižna daljina podijeli sa minimalnom, dobijamo faktor zumiranja.

Žižna daljina se mjeri u milimetrima. Danas se široko koristi termin „ekvivalentna žižna daljina“; koristi se za kamere sa faktorom izrezivanja, kojih je većina. Njegova svrha je procijeniti ugao pokrivenosti određene kombinacije objektiva/matrice i dovesti ih do ekvivalenta punog kadra. Formula je jednostavna:

EFR = FR * Kf

FR je stvarna žižna daljina, CF (crop factor) je koeficijent koji pokazuje koliko je puta matrica ovog uređaja manja od matrice punog kadra (36*24 mm).

Dakle, ekvivalentna žižna daljina objektiva od 18-55 mm na 1,5 isečenju bila bi 27-82 mm. Ispod je lista primera podešavanja žižne daljine. Pisaću u ekvivalentu punog kadra. Ako imate kameru s faktorom izrezivanja, jednostavno podijelite ove brojeve s faktorom izrezivanja kako biste dobili stvarnu žižnu daljinu koju trebate postaviti na svoj objektiv.

• 24 mm ili manje- "široki ugao". Ugao pokrivenosti vam omogućava da uhvatite prilično veliki sektor prostora u kadru. To vam omogućava da dobro prenesete dubinu okvira i distribuciju planova. 24mm karakteriše izražen perspektivni efekat, koji ima tendenciju da naruši proporcije objekata na ivicama kadra. Često izgleda impresivno.

Bolje je ne fotografisati grupne portrete na 24 mm, jer ljudi na krajnjem kraju mogu završiti s glavama koje su blago izdužene dijagonalno. Žižne daljine od 24 mm i manje su dobre za pejzaže sa nebom i vodom.

• 35 mm- “kratki fokus”. Takođe dobro za pejzaže, kao i za snimanje ljudi na pozadini pejzaža. Ugao pokrivanja je prilično širok, ali je perspektiva manje izražena. Na 35 mm možete snimati portrete u punoj dužini i portrete u okruženju.

• 50 mm- “normalno sočivo”. Žižna daljina je uglavnom za fotografisanje ljudi koji nisu baš krupni. Pojedinačni, grupni portret, „ulična fotografija“. Perspektiva otprilike odgovara onome što smo navikli vidjeti vlastitim očima. Možete fotografisati pejzaž, ali ne svaki pejzaž - ugao vidnog polja više nije tako velik i ne dozvoljava vam da prenesete dubinu i prostor.

• 85-100 mm- „slikar portreta“. Objektiv od 85-100 mm je pogodan za snimanje portreta do struka i većih portreta sa pretežno vertikalnim rasporedom okvira. Najzanimljivije slike mogu se dobiti sa brzim objektivima sa fiksnom žižnom daljinom, na primjer, 85 mm F:1.8. Prilikom snimanja sa otvorenim otvorom blende, objektiv od osamdeset pet veoma dobro zamagljuje pozadinu, naglašavajući tako glavni subjekt. Za druge žanrove, objektiv od 85 mm, čak i ako je prikladan, je rastezljiv. Gotovo je nemoguće s njim snimiti pejzaže, u zatvorenom prostoru većina unutrašnjosti je izvan njegovog vidnog polja.

• 135 mm- “portret u krupnom planu”. Žižna daljina za portrete izbliza na mestu gde zauzima lice većina okvir. Takozvani portret iz blizine.

• 200 mm ili više- “telefoto objektiv”. Omogućava vam snimanje udaljenih objekata izbliza. Detlić na stablu, srndać na pojilu, fudbaler sa loptom na sredini terena. Nije loše za snimanje malih objekata izbliza - na primjer, cvijeta u cvjetnoj gredici. Efekat perspektive praktično izostaje. Bolje je ne koristiti takve leće za portrete, jer lica izgledaju vizualno šire i ravnije. Ispod je primjer fotografije snimljene na žižnoj daljini od 600 mm - praktično nema perspektive. Bliski i udaljeni objekti u istoj skali:

Fokalna (stvarna!) udaljenost, osim na skalu slike, utiče na dubinu polja slikanog prostora (zajedno sa otvorom blende). Što je žižna daljina veća, dubina polja je manja, a samim tim i zamućenje pozadine je jače. Ovo je još jedan razlog da ne koristite širokokutni objektiv za portrete ako želite zamućenje pozadine. Ovdje leži odgovor i pitanje – zašto “” i pametni telefoni ne zamućuju dobro pozadinu na portretima. Njihova stvarna žižna daljina je nekoliko puta manja od one kod SLR i sistemskih kamera (bez ogledala).

Kompozicija u fotografiji

Sada kada smo unutra generalni nacrt Nakon što smo se pozabavili tehničkim dijelom, vrijeme je da razgovaramo o takvoj stvari kao što je kompozicija. Ukratko, kompozicija u fotografiji je relativni raspored i interakcija objekata i izvora svjetlosti u kadru, zahvaljujući čemu fotografski rad izgleda skladno i cjelovito. Pravila ima dosta, navešću glavna, ona koja prvo treba naučiti.

Svetlost je vaš najvažniji vizuelni medij. U zavisnosti od ugla pod kojim svetlost pada na objekat, može izgledati potpuno drugačije. Crno-bijeli crtež - skoro jedini način prenijeti volumen fotografijama. Prednje svjetlo (blic, sunce iza) skriva volumen, objekti izgledaju ravno. Ako je izvor svjetlosti malo pomaknut u stranu, ovo je bolje; pojavljuje se igra svjetla i sjene. Kontra (pozadinsko) svjetlo čini slike kontrastnim i dramatičnim, ali prvo morate naučiti kako raditi s takvim svjetlom.

Ne pokušavajte da sve stavite u kadar u isto vrijeme, fotografirajte samo suštinu. Kada fotografišete nešto u prvom planu, pazite na pozadinu - u njoj se često nalaze neželjeni objekti. Stubovi, semafori, kante za smeće, i slično - svi ovi nepotrebni predmeti začepljuju kompoziciju i odvlače pažnju, zovu se „otpad za fotografije“.

Ne stavljajte glavni objekat u sredinu kadra, pomerite ga malo u stranu. Ostavite više prostora u kadru u smjeru gdje glavni subjekt „gleda“. Pokušajte ako je moguće različite varijante, izaberite najbolje.

“Zumiraj” i “priđi bliže” nisu ista stvar. Zum povećava žižnu daljinu objektiva, zbog čega se pozadina rasteže i zamagljuje - to je dobro za portret (u razumnim granicama).

Portret snimamo iz nivoa očiju modela sa udaljenosti od najmanje 2 metra. Nedostatak razmjera povećanjem žižne daljine (zoom zoom). Ako fotografišemo djecu, ne moramo to raditi sa svoje visine, dobićemo portret na pozadini poda, asfalta ili trave. Sjedni!

Pokušajte da ne snimate portret iz frontalnog ugla (kao pasoš). Okretanje lica modela prema glavnom izvoru svjetlosti uvijek je korisno. Možete probati i druge uglove. Glavna stvar je svjetlost!

Iskoristite maksimalno prirodno svjetlo – ono je umjetničkije i živahnije od svjetla blica. Zapamtite da je prozor odličan izvor mekog difuznog osvjetljenja, gotovo softbox. Koristeći zavjese i til, možete promijeniti intenzitet svjetla i njegovu mekoću. Što je model bliže prozoru, to je kontrastnije osvetljenje.

Prilikom snimanja "u gomili" to je gotovo uvijek korisno high point snimanje kada se fotoaparat drži na raširenim rukama. Neki fotografi koriste čak i merdevine.

Pokušajte da ne dozvolite da linija horizonta preseče okvir na dve jednake polovine. Ako je više interesovanja u prvom planu, postavite horizont na nivou od približno 2/3 od donje ivice (tlo - 2/3, nebo - 1/3), ako je u pozadini - prema tome, na nivou od 1 /3 (zemlja - 1/3, nebo - 2/3). Ovo se još naziva i "pravilo trećine". Ako ne možete pričvrstiti ključne objekte na "trećine", postavite ih simetrično jedan prema drugom u odnosu na centar:

Obraditi ili ne obraditi?

Za mnoge je ovo bolna tačka - da li se fotografija obrađena u Photoshopu smatra "živom" i "stvarnom". Prema ovom mišljenju, ljudi su podijeljeni u dva tabora - jedni su kategorički protiv obrade, drugi - zbog činjenice da nema ništa loše u obradi fotografija. Moje lično mišljenje o obradi je ovo:

• Svaki fotograf bi trebao imati barem osnovne vještine obrade fotografija - ispraviti horizont, kadrirati, prikriti mrlju prašine na matrici, podesiti nivo ekspozicije, balans bijele.
• Naučite da snimate fotografije na način da ih kasnije ne morate uređivati. Ovo štedi puno vremena!
• Ako je slika u početku ispala dobro, razmislite stotinu puta prije nego je nekako programski “poboljšate”.
• Pretvaranje fotografije u crno-bijelo, toniranje, zrnatost i korištenje filtera ne čini je automatski umjetničkom, ali postoji šansa da sklizne u loš ukus.
• Kada obrađujete fotografiju, morate znati šta želite da dobijete. Nema potrebe za obradom radi obrade.
• Istražite mogućnosti programa koje koristite. Vjerovatno postoje funkcije za koje ne znate, a koje će vam omogućiti brže i bolje postizanje rezultata.
• Nemojte se zanositi korekcijom boja bez visokokvalitetnog kalibriranog monitora. Samo zato što slika izgleda dobro na ekranu vašeg laptopa ne znači da će izgledati dobro na drugim ekranima ili kada se odštampa.
• Uređena fotografija mora se ostaviti da miruje. Prije nego što ga objavite i pošaljete u štampu, ostavite ga nekoliko dana, a zatim ga pogledajte novim očima - sasvim je moguće da ćete poželjeti mnogo toga promijeniti.

Zaključak

Nadam se da razumete da nećete moći da naučite fotografiju čitajući jedan članak. Da, ja, zapravo, nisam postavio takav cilj - da u njemu "izložim" sve što znam. Svrha članka je samo ukratko govoriti o tome jednostavne istine fotografije, ne ulazeći u suptilnosti i detalje, već jednostavno podignite veo. Pokušao sam da pišem u sažetom obliku i pristupačan jezik, ali čak i unatoč tome, članak se pokazao prilično obiman - a ovo je samo vrh ledenog brijega!

Ako ste zainteresirani za dublje proučavanje teme, mogu vam ponuditi plaćene materijale o fotografiji. Oni su predstavljeni u obliku e-knjige u PDF formatu. Njihovu listu i probne verzije možete pogledati ovdje -.