Kao što nam Wikipedia kaže, AV prijemnik je višekanalno pojačalo sa dekoderima digitalnog audio toka (DAC - digitalno-analog converter), tjunerom i prekidačem audio i video signala za upotrebu u domaćinstvu u sistemima kućnog bioskopa. Može konvertovati audio i video formate.
Prijemnik je moždani centar našeg kućnog bioskopa. Kroz njega prolaze sva prebacivanja našeg sistema. Obično su opremljeni veliki iznos digitalni i analogni ulazi za povezivanje svih kućnih multimedija, od Blu-ray plejera do igraće konzole.
Kako odabrati prijemnik za DolbyAtmos? On ovog trenutka DolbyAtmos podrška je prisutna kod svih proizvođača prijemnika, najčešće u vrhunskom segmentu. Posebno možemo izdvojiti kompaniju Onkyo, koja se oslonila na širi krug kupaca puštanjem linije prijemnika srednjeg cjenovnog segmenta sa Atmosom. Najbudžetniji prijemnik trenutno košta oko 36-37 hiljada rubalja. Ali, naravno, prisustvo Atmosa je daleko od pokazatelja da je prijemnik pravi za vas.
Na šta još treba obratiti pažnju pri odabiru prijemnika?
- Snaga. Signal do uređaja nije pojačan, već samo nekoliko milivata, što nije dovoljno da sistem zvučnika reprodukuje ovaj signal. Za to se koristi sistem za pojačavanje signala, ali snaga nije samo mjera jačine zvuka koju možete dobiti. Imajte na umu da gotovo svi proizvođači u karakteristikama uređaja navode nešto poput - snaga 100W po kanalu, 1 kanal napunjen. To znači da uređaj može napajati ovo napajanje samo ako je spojen samo JEDAN zvučnik. Naravno, kada su svi zvučnici povezani, snaga će biti manja, proporcionalno njihovom broju.
- Mogućnosti prebacivanja. Prije kupovine prijemnika, bolje je odlučiti šta ćete na njega povezati, da li su vam potrebni Wi-Fi i Bluetooth, da li želite da instalirate dodatne. pojačalo za prednji par ili spojite vinil. U ovom trenutku većina prijemnika su univerzalni uređaji koji sami mogu poslužiti kao izvor audio signala bez dodatnih vanjskih uređaja kao što su CD ili NP playeri. Obratite pažnju i na mogućnost povezivanja zvučnika putem Bi-amping> zašto je to potrebno, biće objašnjeno u nastavku.
- DAC. Kvalitet digitalno-analognog pretvarača direktno utiče na kvalitet zvuka primljenog iz digitalnih izvora.
- Snaga struje. Veoma važan parametar koji ne naznačuju svi. Utiče na sposobnost reprodukcije niskofrekventnog signala na istom nivou tokom dužeg vremenskog perioda. Na primjer, zvuk udarnog čekića - ako se kondenzatori ne mogu akumulirati potrebna naplata, tada će se ovaj zvuk ugasiti bez obzira na jačinu zvuka, a zvuk će se također početi spajati u opće brujanje, iako kao što znamo, čekić se i dalje ponavlja niskofrekventnim udarima.
- Prisluškivanje. Budući da prijemnik čini samo 40% vašeg konačnog zvuka, bolje je da ga slušate uz akustiku koju ste odabrali. Štaviše, svi imaju individualne karakteristike sluha; najbolje je ne slušati u profinjenim uslovima posebno pripremljene prostorije, jer da bi se postigao takav zvuk kod kuće najviše je jednostavna opcija izgradiće prostoriju za rekreacioni centar.
Akustični sistemi
U stvari, ovo je tvoj zvuk. Trenutno na tržištu velika količina proizvođači koji mogu ponuditi akustiku bilo kojeg oblika i veličine. U klasičnom 5.1 sistemu, u pravilu se koriste 2 podna prednja zvučnika, koji su odgovorni za reprodukciju glavnog zvuka, 2 stražnja polica za knjige, koji obično služe samo za specijalne efekte, i središnji kanal. Subwoofer spojen na prijemnik mora biti aktivan, odnosno sa vlastitim ugrađenim pojačalom; pasivni subwooferi ne mogu biti povezani na AV prijemnike. Za reprodukciju DolbyAtmos signala, trebat će nam ili DolbyAtmos zvučnici, na primjer Onkyo SKH-410, ili ugrađeni stropni zvučnici.
Na šta treba obratiti pažnju
- Snaga. Snaga zvučnika nije pokazatelj njegove jačine, već pokazatelj njegove pouzdanosti, odnosno koji signal može probaviti. Prilikom odabira akustike veoma je važno voditi računa da je snaga akustike veća od maksimalne snage pojačala. Takođe je važno da parametar otpora bude ili isti ili veći od parametra za pojačavanje izvora signala.
- Disperzija širenja zvuka akustičkog sistema. Trenutno imamo sistemi zvučnika Ugao širenja zvučnog talasa varira od 90 do 160 stepeni. Što više ovaj indikator, što je zvučnik pogodniji za instaliranje, jer ne zahteva okretanje prema slušaocu. Neki zvučnici su sebične prirode, dizajnirani samo za jednog slušaoca, dok su drugi, naprotiv, prijateljski raspoloženi.
- Lokacija bas refleksa. Bas refleks omogućava proširenje niskofrekventnog opsega zvučnika zbog rezonancije njegove cijevi na frekvenciji nižoj od frekvencije woofera. Njegova lokacija može biti na prednjoj ili stražnjoj strani zvučnika i utječe na njegovu instalaciju. Sa prednjim bas refleksom, zvučnici se mogu postaviti blizu zida, što olakšava zadatak pri ugradnji u ograničen prostor; u slučaju stražnje instalacije, što su zvučnici bliže zidu, to su niskofrekventni postoji signal i zvuk postaje zamućen. Ako i dalje morate postaviti zvučnike blizu zida, preporučuje se da iza njih postavite materijal koji upija buku.
- Broj pruga. Budući da jedan zvučnik ne može adekvatno reproducirati zvuk cijelog zvučnog opsega, proizvođači koriste različite zvučnike za reprodukciju za niske, visoke i srednje frekvencije, odnosno trosmjerna akustika ima zasebne zvučnike za reprodukciju signala svakog raspona. U dvosmernoj akustici, u pravilu, postoji odvojeni zvučnik za niskofrekventni opseg i zvučnik srednjeg opsega, visokofrekventni.
- Bi-amping. Ova funkcija omogućava vam povezivanje LF i MF, HF kaskade na odvojena pojačala. Šta ovo daje? IN u ovom slučaju neutrališemo negativni uticaj NF i MF signala jedan na drugog
- Prisluškivanje. Svaki zvučnik ima svoje nijanse reprodukcije, svaki od njih ukrašava zvuk na svoj način. Stoga, kao što sam već rekao pri odabiru kompleta, najbolje je slušati ga uživo.
Izvor signala
Na šta treba obratiti pažnju
- Podrška za potrebne dekodere. Ovo je možda glavna stvar koju trebamo od plejera, bez obzira da li nam može dati DolbyAtmos signal ili ne.
- Veze. Po pravilu, svi plejeri su sada opremljeni HDMI ulazom, ali je takođe važno znati da li postoji Wi-Fi, na primer, da biste preneli kontrolu nad svojim uređajima na pametni telefon.
Žice za priključak i dop dodaci
Uvriježeno je mišljenje da su skupi kablovi za povezivanje cijelog sistema audiofilski hir za one koji su „ugrizli srebrni kabl“. Ovo nije tačno, što je kvalitet vašeg sistema veća, veća je i njegova osetljivost vanjski faktori, uključujući izobličenja elektromagnetnih talasa. Naravno, ne biste trebali sebi kupiti kabel za 25.000 dolara, ali ne biste trebali ni štedjeti.
Na šta treba obratiti pažnju
- Presjek kabla zvučnika. Kabl zvučnika mora biti najmanje 2,5 mm^2 kako bi se izjednačila izobličenja u signalu. Kabl je sada skoro u potpunosti napravljen od OFHC bakra sa različite količine devetke iza decimalnog zareza.
- Materijal konektora. Pozlaćeni konektori na vašem kablu nisu samo pokazatelj da možete kupiti pozlaćeni kabl. Oksidacija kontakata dovodi do negativan uticaj na kvalitetu zvuka, stvarajući dodatno izobličenje.
- Oplet kabla. Kao što je već navedeno, što je kvalitetnija vaša oprema, to je veća njena osjetljivost na vanjske faktore; visokokvalitetna zaštita kabela omogućit će vam da se riješite izobličenja signala zbog vanjskih EM izobličenja.
- Dampers. Kada razmišljate o tome kako instalirati svoju opremu, obratite pažnju na zaštitu od vibracija. Mnogi proizvođači troše ogromnu količinu novca na prigušivanje, ponekad u samoj cijeni prijemnika večina ugrađen je posebno u zaštitu od vibracija. Danas na tržištu možete pronaći mnogo različitih amortizera za svačiji ukus. Jednom sam navlažio pojačalo isečenom gumom sa stare bubnjeve.
- Dužina kabla. Bolje je uzeti rezervni kabl, jer je šansa da ćete morati da pomerite zvučnike i komponente veoma velika.
Postavljanje i instalacija
Dakle, odabrali smo sve što nam je bilo potrebno za kućni bioskop i doneli kući. Ostaje najzanimljivije - povezivanje i konfiguracija.
Priprema prostorija
Počnimo s akustikom prostorije, što više mekih predmeta koji upijaju buku imate u prostoriji, to bolje. To ne moraju biti posebno kupljeni i postavljeni predmeti. Sofe, zavjese i stolice su također apsorberi buke.
Kako postaviti prednji par
Udaljenost između prednjih zvučnika i udaljenost između svakog zvučnika i slušatelja bi trebala biti jednakokraki trougao. Iz istog trokuta možete izračunati ugao rotacije zvučnika prema slušaocu, grubo govoreći, ako zamislite da su vaše ruke strane trokuta, formirajući ugao od 90 stepeni, onda bi trebale vizuelno da se naslanjaju na prednju stranu dio govornika. Ali u slučaju zvučnika sa širokom disperzijom širenja signala, zvučnike nije potrebno rotirati. Udaljenost između zvučnika možete odabrati po sluhu, koristeći stereo zvuk, po mogućnosti s vokalom.
Kako postaviti zadnje zvučnike
Bolje je postaviti stražnje zvučnike malo dalje od područja slušanja u visini glave slušatelja (za to postoje posebni postolji ili zidni nosači), nasuprot prednjem kanalu.
Kako postaviti središnji kanal
Ovdje je, zapravo, sve vrlo logično i jednostavno, centralni kanal se nalazi u sredini ekrana, koji se koristi za gledanje. Naravno, ne možete ga postaviti na pod, jer će to poremetiti zvuk ljudskog glasa.
Kako postaviti subwoofer
Bolje je postaviti subwoofer u prednji prostor za slušanje, blizu zida, kako bi se postigli glasniji efekti zbog refleksije zvuka od zida.
Kako postaviti zvučnike za Atmos
Ako su zvučnici za Atmos ugrađeni u prednji par, onda neće biti poteškoća s njihovom instalacijom. Isto se može reći i za dodatne zvučnike koji su instalirani na prednjem paru. Ali ovi zvučnici neće moći adekvatno da rade ako u svom stanu (sobi) imate spuštene ili spuštene plafone, u kom slučaju je bolje koristiti plafonsku akustiku.
Povezivanje na prijemnik
Savjet iz moje lične prakse, prvo spojite sve akustične i video kablove na prijemnik, a zatim spojite žice dok kopate po gomili konektora je jako teško. Preporučam korištenje banana utikača kao konektora za kabel zvučnika; ovo će znatno olakšati sve veze. Uvjerite se da se kabel zvučnika i mrežni kabel ne ukrštaju, u slučaju konvencionalnog mrežni kabl može uzrokovati ozbiljno izobličenje signala koji prolazi kroz kabel zvučnika.
Auto setup
Sada skoro svaki prijemnik ima funkciju automatskog podešavanja. Preporučujem da ga koristite jer jeste veliki broj podešavanja za vas. Ovaj sistem radi kao sonar, provjeravajući lokaciju, jačinu zvuka i akustiku prostorije. U budućnosti već možete podesiti zvuk kako vam odgovara.
Zaključak
Tako smo sastavili i postavili kućni bioskop. Naravno, ovo što je ovdje opisano nije 100% univerzalni recept; na kraju krajeva, svako podešavanje je napravljeno tako da odgovara slušaocu. Ali nijanse koje su ovdje naznačene moraju se uzeti u obzir kod svake postavke. Naravno, ovo nije idealna opcija za postavljanje sistema, ali neće svi htjeti popravljati zbog dobrog zvuka.
U budućnosti planiram detaljnije pogledati AV prijemnike.
Ova priča je počela dosta davno, ne sećam se tačno kada, mislim pre 6-8 godina. Kupio sam BBK AV321T prijemnik u lokalnoj prodavnici "kultne robe" za 140 dolara. Kupio sam ga samo za jednu svrhu - da ga koristim kao pojačalo snage. Pročitao sam servisni priručnik za njega i nisam ni vjerovao da ima takvo punjenje. Nikada mi nije uspelo u okruženju koje je kineski kreator zamislio - u kućnom bioskopu. Međutim, za ovaj novac sam dobio dosta: toroidni transformator, dobro dizajnirano napajanje sa ranžiranim diodama i dva kondenzatora od 15 t.uF, klasična šema pojačivač snage. Deklarisana snaga je 80 W po kanalu u stereo, najrealnijim. Kod mene je radio kao kontrolno pojačalo sa eksterne zvučne kartice sa računara, tada se u jednom trenutku pojavilo cevno pretpojačalo. Međutim, zbog životne okolnosti bio je tražen samo nekoliko godina, a onda je ostao bez posla.
Vrijeme je prolazilo, a ja sam uspio sastaviti vinil plejer baziran na Unitra 602 prve modifikacije. Sasvim slučajno uspeo sam da ga kupim za simboličan novac u gotovo originalnom obliku - ležao je na mezaninu više od 30 godina. Sada sam počeo da tražim pojačanje za ovaj plejer i odlučio da prebacim stari prijemnik na novi nivo i sastavite punopravno pojačalo sa fono binom.
Kao rezultat toga, od VVC-a je ostalo samo kućište i transformator sa pločama za napajanje i pojačalo. Sve ostalo je skinuto, a ono sto mi se najvise nije svidelo je prednja ploca sa ogledalom :)
"Ostaci" BBK Kada bih sve ovo morao kupiti posebno, iznos bi bio mnogo veći od 200 dolara.
Još ranije, odmah nakon kupovine, nadograđene su ploče za napajanje i pojačalo. Na ovim pločama su akustičnom žicom duplicirani putevi uzemljenja i napajanja od napajanja do priključaka završnih tranzistora i od tranzistora do zaštitnih releja, a zatim do akustičnih terminala, koji su također zamijenjeni. Dodatni radijatori su instalirani na tranzistorima ispred terminalnih tranzistora.
Nova prednja ploča je napravljena od umjetnog kamena, jako mi se sviđa ovaj materijal. Kontrola jačine zvuka, birač ulaza i fono predpojačalo su pozajmljeni od starog Odyssey 010 pojačala.
Najviše od svega morao sam da petljam sa fono binom. Izvršena je potpuna revizija, neki tranzistori su zamijenjeni. Fono stepen je napravljen na dvije mono ploče bez jednog kondenzatora. Kao rezultat toga, postoji samo jedan kondenzator na putu signala od glave prijemnika do terminala zvučnika; u početku sam instalirao domaći K73-17. Naravno, bilo je moguće izabrati nešto zanimljivije i skuplje, ali sam ih već koristio, tako da je rezultat bio očekivan. Signal se vodi preko bakrenog mikrofonskog kabla, dobra zaštita, cijena samo 40r/m. Istina, uvjerio sam se da ovaj kabel nije nimalo loš, za uho nije bio ništa lošiji od kabla koji sam ugradio u plejer, također bakarni, jeftin. Iako, opet, možete investirati u skuplju opciju. Rezultat je potpuno stereo pojačalo u duhu minimalizma.
Nisam mogao odoljeti i umjesto k73-17 instalirao sam MKP Jantzen Standard Z-Cap 
Krupni plan kontrole jačine zvuka i transformatora Sada pojačalo u režimu testiranja radi posebno sa gramofonom. Zvuk je pouzdan, više kao monitorski, možda malo nema finoće, svi nedostaci snimanja su izvučeni na površinu, teško je zamjeriti zvuk s obzirom na njegovu nisku cijenu. Ako budem imao vremena, pokušaću da uporedim sa nečim. Ali sada samo želim da slušam vinil. Pojačalo radi sa domaćim dvosmjernim zvučnicima. Ako bude interesa, pričat ću vam o ovom projektu, ali nisam siguran da će ga biti moguće ponoviti - puno suptilnosti na ovom putu čeka one koji žele da ih ponove.
Već u procesu pisanja članka nisam mogao odoljeti i umjesto k73-17 instalirao sam MKP Jantzen Standard Z-Cap. Rezultat se odmah čuo - rezolucija se povećala, scena je postala istaknutija.
Općenito, ovo je vrlo zanimljivo. I što je najvažnije, sve promjene se čuju i pružaju ogroman prostor za kreativnost.
Na kraju, cijena je bila manja od 200 dolara, ali rezultat je bio vrlo dobro pojačalo. Najvrijednija stvar u vezi s tim, po mom mišljenju, je diskretna kontrola jačine zvuka. A najskuplji dodatak je Jantzen Z-Cap.
Rado ću odgovoriti na vaša pitanja.
Pojačalo je izrađeno prema kolu koje radi u AB modu, a galvanska sprega svih stupnjeva omogućila je pokrivanje cijelog pojačala širokopojasnom negativnom povratnom spregom. To je osiguralo visoku stabilnost rada pri promjeni napona i temperature napajanja. okruženje. OS napon se uklanja sa emitera izlaznih tranzistora i dovodi do emitera VT1 do R9. Drugi OOS do R10 je uveden da bi se smanjio uticaj kondenzatora C5 na izlaznu impedanciju pojačala. Što dodatno utiče na smanjenje SOI.
Osnovni prednapon izlaznih tranzistora dovodi se do VD2 kolektora VT2 spojenog na kolo. Nelinearnost strujno-naponske karakteristike diode i njena ovisnost o temperaturi okoline koristi se za stabilizaciju izlaznog stupnja.
C4 sprječava samopobuđivanje UMZCH-a na HF, R11 sprječava poremećaj načina rada u slučaju otvorenog kruga opterećenja.
karakteristike:
- Nazivna snaga 16W, maksimalno 20W
- Nominalna osjetljivost 0,32V
- THD pri f=1kHz ne više od 0,25%
- Širina pojasa sa neujednačenošću frekvencijskog odziva ne većom od 2 dB od 20 do 20 kHz
- Odnos signal/šum -80dB
Napajanje nije stabilizovano, KT3102G se može zamijeniti sa KT3102E ili KT 342G. KT630 na KT807, ugrađen je na mali metalni radijator. Izlazni tranzistori imaju radijator površine najmanje 100 kvadratnih cm.
Podešavanje se svodi na balansiranje dinamičkih karakteristika protoka odabirom ocjena R1 R2. U ovom slučaju, konstantni napon na emiterima izlaznih tranzistora trebao bi biti jednak polovini snage. Osim toga, odabiremo VD2 tako da napon na njemu padne 0,9V.
Literatura - Radiokonstruktor 1999 - 07
- Slični članci
Prijavite se koristeći:
Slučajni članci
- 15.10.2014
Na sl. prikazuje krug najjednostavnijeg niskofrekventnog pojačala, u kojem možete koristiti izvor napajanja napona od 4,5 ili 9 V. Uz otpor opterećenja od 10 Ohma i napon napajanja od 4,5 V, nominalni je izlazna snaga jednaka je 70...80 mW, a kada se napon poveća na 9 V, 120...150 mW. Pojačalo koristi germanijum niske snage niskofrekventne...
- 20.09.2014
Prema IEC standardima, u praksi postoje četiri načina za kodiranje nominalnog kapaciteta. 1. 3-cifreno kodiranje Prve dvije cifre označavaju vrijednost kapacitivnosti u pikofaradima (pf), posljednja označava broj nula. Kada kondenzator ima kapacitet manji od 10 pF, posljednja znamenka može biti "9". Za kapacitete manje od 1,0 pF prvi ...
Ovaj članak govori o tome kako sastaviti pojačalo za 3.000 rubalja koje kombinira najbolje kvalitete ove dvije ljepotice na fotografiji ispod...
Naravno da ste ih prepoznali...
Nedavno sam imao dva najistaknutija predstavnika sovjetske konstrukcije pojačala - Odyssey U-010 stereo Hi-Fi iz 1987. i Brig-001 iz 1983. godine.
I još dva manje svijetla, ali češća - Amfiton 202 i Electronics 50U-017, koji su također predstavljeni na slikama ispod.
Plus, tu su bili Odyssey 001, Rostov MK-105S, TDA 2004, TDA2030A, TDA2050, TDA7294, svi uključeni kao standard.
Sad vise nemam nista od ovoga...
Ali postoji ovaj članak u kojem ću vam reći zašto. Prvo, najzanimljivije stvari su obično na kraju.
Tokom godinu dana u svom gradu, kupio sam manje-više ispravna sovjetska pojačala, restaurirao ih i slušao, nadajući se da ću naći neko koje će me zadovoljiti kvalitetom zvuka, montažom, dizajnom i jednostavno mi se svidjelo, i opišite rezultate mojih pretraga u ovom članku.
pa...
- staro, proizvedeno '75, ali ovaj deda izbaci 30GD iz korpe kao da nije 30 wata/4 oma po pasošu, nego svih 100, ozbiljno, zapanjen sam šta radi sa niskofrekventnim drajverom, i ovo je valjda jedino sto mi je stalo dopalo mu se, ali ne, ima jos nesto - ima 37 godina i radi!!! Faktor izobličenja je 1% i to je primjetno, iako zvuk nije sapun - ima toliko visokih tonova da možete izvući visokofrekventne zvučnike sa takvim pojačalom, a bas je prilično jedinstven zbog germanijumskih tranzistora. Uparen sa S30B, definitivno igra bolje od budžetskog Svensa, a osim toga, zaista je retro u drvetu i sa dobrom montažom. Svidelo mi se.
Rostov MK-105 S- ovo je kasetofon, struja za S90 je taman, isporučena je sa njima, zvuk je jako dobar, a sa ovim zvučnicima meki bas, dobar dizajn, prelepi indikatori brojčanika, ali čak i kod zamene svih kondenzatora , šištanje ostaje, to je zbog dugog putovanja zvučni signal na pojačalo snage (preko ulaznog pojačala, kontrole tona, pojačivača reprodukcije), osim toga, signalni krugovi nisu oklopljeni, ali ako pojačate glasnoću ovaj nedostatak se više ne čuje. Svidelo mi se.
Amphiton 50U-202- vjerovatno kao i svaki amfiton sličnog raspona modela (25U, 35U) nije pogodan za kvalitetnu reprodukciju zvuka, šta god radili s njim nema visokih tonova ili ako ga pojačate su izobličeni, umjesto basa čuje se zujanje, a ako uključite glasnoću, tada je aktivni filter subwoofera spreman) ). Uređaj se odlikuje jednostavnošću i pouzdanošću, čak i pretjeranom, vjerovatno je mnogim korisnicima ovog pojačala ikada palo na pamet da zamjene jedan otpornik u zaštiti kako bi smanjili osjetljivost. Interesantno je samo kao slučaj sa dobrim radijatorima za ugradnju TDA npr. Nije mi se svidjelo.
Elektronika 50U-017. Elektronika, kao perjanica sovjetske elektronike, volela je da pravi satove i kalkulatore, pa bi to radili i dalje... Nikada nisam video tako sofisticirana kola, čini mi se da su u njih ugurali sve što su mogli, kao da nisu nisam još instalirao procesor)), ali zvuk je nekako pozitivan, to nije imalo efekta, bučan, neispravan zbog elektronskog prekidača i istih neoklopljenih dugih signalnih petlji kao u Rostovu 105, kontrole tona su preoštre, sa povećanjem snage izobličenje se previše povećava, ali kompenzacija glasnoće je neuobičajena, kao da pritisne, duboka i dobar indikator, međutim Glavna stvar je zvuk, ali nije baš dobar. Nije mi se svidjelo.
TDA 2004- samo da je...
TDA2030A– pa tako-tako, ali možete nešto ili nekoga pržiti na njegovom radijatoru)).
TDA2050– to je već nešto, overklokovao sam ga na 50 vati/4 oma, izdržao je, zvuk je prilično dobar ako ne slušaš previše, jer... Detalj je tipično mikrokolo, tj. sapun, ali mi se dopao njegov meki bas tonalitet i pouzdanost. U mom optimalan izbor kako biste slušali muziku bez muke i bez dodatnih troškova. Postojala je ideja da se s tim naprave aktivni S30, mislim da bi dobro funkcionirali. Svidelo mi se.
TDA7294– Neću puno pisati, svi sve znaju, mikrokolo je veoma popularno. Dopao mi se zbog odnosa cena/kvalitet, verovatno je samo LM3886 bolji po zvuku, ali je bar kod nas duplo skuplji. Detaljnost je veća nego kod TDA2050 i u poređenju sa njim zvuk je hladniji i oštriji, možda zbog izraženijih visokih frekvencija. Mada, ako ne zamjerite, TDA7294 je sasvim prikladan za S90 kao pojačalo za slušanje pop muzike pri RMS snazi do 50 W, većoj od toga više nije hi-fi... kupio Odyssey-010 činilo mi se okej, sad ne mogu dobro da ga percipiram.
Prije nego što pređemo na one najbolje, nekoliko riječi o tome kako sam slušao. Za slušanje koristio sam HD Audio zvučnu karticu, bitrate 320 i muziku različitih stilova, evo samo nekoliko kompozicija:
Dj Matisse & Lounge Paradise - This Love (Maroon 5 Cover);
DJ Shah feat. Nadja Nooijen – Iznova i iznova (Originalni Vesrion);
Lesopoval – Ya kuplu tebe dom;
Wicked DJs - Disco Rocker (Picker Remix);
Stas Mihajlov – Koroleva;
Tritonal Ft. Cristina Soto - Oprosti mi, zaboravi te (Triple Mash Intro);
Eva Polna – Luby menya po francuzski (Fonzarelli Chill Out Acoustic Mix);
Dire Straits - Money For Nothing (Album verzija).
Zvučnici su moj omiljeni S90, koji sam prirodno modificirao; suštinu modifikacije bi vjerovatno trebalo unijeti kao standard u GOST registar, ali ću još jednom navesti glavne metode tretmana:
- Premazivanje šavova zaptivačem
- Obrada unutrašnje površine gumeno-bitumenskom mastikom
- Zalijepiti unutrašnju podlogu sintetičkim podstavom (idealno, naravno, filcom, ali jednostavno ga nisam mogao naći nigdje u gradu, a ne želim rezati čizme od filca, a ne mogu samo sa jednim par)
- Prigušivanje zvučnika srednje frekvencije ili zamjena sa 6gdsh - usput, ni to nisam našao, pa sam prozore korpe zapečatio pjenom od 15 gdsh
- Žice su zamijenjene debljim
- Rešetke sam ofarbao sjajnim crnim emajlom i prekrio ih samoljepivim efektom drveta
- Položio sam par vreća vate
- Želim da ih stavim na čepke, ali nemam vremena da sve izoštrim, i mislim da će ovo biti krajnja tačka poboljšanja, ne mogu izvući više od njih.
A sada stvarno zvuče!!!
A sada o najboljem.
Odyssey U-010 stereo Hi-Fi– brutalna, sasvim solidna stvar, 16 kilograma obojenog metala.
Osim atraktivnog izgleda, ima dvije prednosti - snagu i bas. Ako mjerite srednju kvadratnu snagu prema RMS standardu, onda sam na 4 oma istisnuo 183 vata, na 8 oma 120 vata, zvijer)). Vjerovatno su svi imali ovakav osjećaj kada vozite naš domaći auto i ubrzate do stotke pa usporite, jer... cini se da ce se raspasti pa onda udjes u strano auto das mu malo gasa i vec je 60, malo vise 100 ali sve je udobno i brzina se ne primjeti, otprilike isto evo, okrećem ga do kraja, tako da zvučni talas bas pomera majicu, ali zvuk nije izobličen, skoro je isti kao kada je dugme za jačinu zvuka na dva, iako je napajanje za zvučnike već opasno, muzika se ne pretvara u koherentan skup zvukova , pa, osim maksimalno, stvarno mi se sviđa.
Usput, usput, o tome možete reći i "kantu s orasima". Dijelovi su nasumični, žice za napajanje i izlazni tranzistori su tanke, nema zaklona, lemljenje i PCB blago rečeno nisu najbolji, dok sam prelemio kondenzatore nekoliko staza je otpalo, ja morao da postavi žice.
Pretpojačalo za uređaj ovog nivoa je užasno, kada su sva dugmad na nuli već čujemo malo drugačiji zvuk i tek spajanjem signala direktno na PA utikač možemo govoriti o kvaliteti, iako je ovo pretpojačalo zanimljivo sa ovakvim jedinstvena stvar kao što je "balans frekvencijskog odziva", diskretne kontrole i mnogo funkcionalnih dugmadi.
Napajanje je odlično! Iako transformator bruji, napunio sam ga parafinom - nije pomoglo, ali tako je moćan i čvrsto spojen. Posebnost ovog pojačala je prisutnost stabilizatora napona, općenito jedinstvena stvar u sovjetskim pojačalima, kao i ravnoteža frekvencijskog odziva. Stabilizator vam omogućava da održavate konstantan nivo napona na pojačalu snage +/- 37 Volti čak i pri velikim jačinama. Pad napona, prema mojim mjerenjima, bio je samo 0,6 volti! Ovo u velikoj mjeri objašnjava dobar kvalitet zvuka pri velikim snagama.
Zaštita vam omogućava da radite ne samo s opterećenjem od 8 oma, već i s opterećenjem od 4 oma, međutim, pri jačini zvuka većoj od polovine morate biti oprezni, kada je izlaz kratko spojen, zaštita ne pomaže, I NE TREBA ME PROVJERAVATI!, iako s druge strane iz nekog razloga izlete - tada su tranzistori poput KT502 u stabilizatoru, a par izlaza KT818/819 u PA ostaje neiskvareno, čudno.
Uprkos nedostacima performansi, naravno, vredi napomenuti zvuk, dobar je, tačnije bas - jasan je, čak i malo grub, ali prilično dubok. Volim progressive house, tech, electro - odličan je za takve stilove, što se ne može reći za pop i klasiku, nema dovoljno visokih tonova po defaultu (početni problem je u tonskom bloku), morate okrenuti ih sve do gore rukom, onda se činele dobro čuju, srednji tako i sam i u ovom će jasno izgubiti od sljedećeg.
Brig 001– kopija iz 1983., druga verzija dizajna kola sa jednim op-pojačalom u pojačalu snage. Negdje sam pročitao da su prvi primjerci postavljeni po ličnom nalogu u kancelarijama funkcionera Centralnog komiteta KPSS, koji su voljeli dobar zvuk i koji su tada slušali isključivo japanske Marants i Technixes, koji naravno nisu bili dostupni običnim građanima. Međutim, brig nije bio dostupan svima, jer je njegova cijena u to vrijeme bila oko 600 rubalja, dok je isti Odyssey -010 kasnije koštao 350.
Naravno, brig je najbolji, najbolji od sovjetskih tog vremena, oko njega ima puno kontroverzi i diskusija, ali malo poboljšanja, to znači da za neke već nije loš, ali za mene nije. Nesumnjivo je vrlo pouzdan i stabilan, a i dobro sklopljen, imao sam primjerak sa vojnim prijemnim dijelovima. Općenito, nije posebno popravljiv zbog činjenice da su sve glavne komponente povezane ne pomoću utikača i utikača, već žicama i lemljenjem, međutim, odvrtanje bilo koje ploče nije posebno teško, ali da biste je uklonili, morat ćete lemiti . Kvaliteta PCB-a i lemljenja je odlična. Broj elektrolitskih kondenzatora je vjerovatno čak i manji nego kod svih ranije opisanih pojačala.
O zvuku. Ovo je pojačalo za šansonu. A restoransku muziku, koju takođe volim, veliko je zadovoljstvo slušati je, generalno, sve sa vokalom i živim instrumentima, klasika, džez. Iskričavi visoki, dobri srednji, vokal i dobri niski, sudeći po ovoj sekvenci lako je zaključiti da je ovo suprotno od Odyssey 010, plus ovoj konstataciji bih dodao da slušajući brig preko utikača, zaobilazeći pretpojačalo, ja Ne bih rekao da me je impresionirao, dapače, ljepota zvuka koji emituje iz briga je u velikoj mjeri zaslužna za njegov tembarski blok.
Mnogi ljudi vole njegov meki bas, ja lično ne, jer kada slušate elektronsku ili težu muziku na nominalnoj snazi, sav taj meki bas postaje kaša.
Ispada da je svako pojačalo dobro na svoj način, ne postoji univerzalno...
Naravno, nakon pregleda svih opcija ostaju samo posljednje dvije, ali nisu slične, nebo i zemlja, kontrabas ili činele, donji ili gornji, odaberite koga želite. Svi smo različiti i tehnologija je drugačija, neko ima sluha, neko nema, neko može bez brige da sluša kineski radio u zemlji, dok se drugi ne zadovoljava kućnim hi-fi sistemom za okruglu sumu i žele nešto više, ljudi počinju da prelaze na cevi...ili troše mnogo novca na brendiranu audio opremu. I vjerovatno za prosječnog slušaoca sreća leži u ravnoteži cijene i kvaliteta, pa što se tiče zvuka sovjetskih pojačala, nije loše, nakon zamjene kondenzatora, ispravnih uzemljenja i oklopa, podešavanja struje mirovanja, zamjene nekih dijelova kod uvoznih, povecanje snage napojnih transformatora ili zamjena toroidnih...itd, toliko stvari!
Želim kombinovanje basa Odiseje i vokala brigade najbolje kvalitete u jednom uređaju. Da li zaista trebate uzeti i zalemiti jedno na drugo? Šta da radi osoba koja želi da uroni u svijet dobrog zvuka bez mnogo muke i troškova?
Odgovorit ću - akumulirajte istu kolekciju, podsjetite ih, slušajte ih ponovo, uvjerite se da ne postoje idealna sovjetska pojačala, kao što ne postoje idealne žene, razočarajte se i prodajte sve!
I sami sastavite!
A u prodavnici gvožđara uvek sa osmehom prođete ljudi koji izaberu prelepu kinesku glupu kutiju sa neverovatnim brojem lala na zadnjoj ploči i cenom koja je jednaka njihovoj plati...kad kod kuće postoji pojačalo koje je neverovatan po zvuku, jednostavnosti i ceni, sposoban da i karakteristike i zvuk nateraju kineski prijemnik da dimi! Nudim pojacalo koje ima i visoke i niske, u kojem ce sigurno svako naci dio brige i odiseje za sebe i cuti za sebe sta zeli, kao sto sam i ja!
Kakvo je ovo pojačalo?
Jel ovo Radiotehnika U-101?!
Uopšte, Radiotehnika je vjerovatno jednostavno stvorena da bi jednog dana bila "silovana"... prekrasna je, čak i sada njena ergonomija i dizajn uzbuđuju radoznale umove radio amatera koje svrbe ruke i ima samo 20 vati - ovo je premalo da se odupre. Uzet ćemo ga kao vrlo zgodnu platformu za implementaciju vlastitih ideja u području dobrog zvuka za dom.
Od mnogih razne šeme, izabrao sam one koji su trenutno po mom ličnom mišljenju optimalni u odnosu cena/kvalitet, odmah ću reći da nisam pravio nikakve izmene osim onih opisanih u originalnim krugovima, sve je urađeno kao TO JE. Neću dugo pričati o samim blokovima, nisam radio inžinjer da objašnjavam gdje se stvari dešavaju, ja sam običan radio amater, pa detaljne informacije pročitajte navedene linkove. Ni na koji način ne kopiram kola, niti zadiram u autorska prava ljudi - radio inžinjera koji su potrošili vrijeme i novac stvarajući ova kola. Ovo je kolekcija, kolekcija koja je sasvim dovoljna da zadovolji prosječnog slušaoca koji ne želi da plati ludi novac za ko zna šta. Ovo pojačalo zaista svira!
Dakle, počnimo.
Kad sam konacno usao pod njegov poklopac... Bio sam zgrozen, zice iz transa su bile ugljenisane, delovi u pojacalu su zalemljeni na nejasan nacin, neki su zalemljeni samo jednom nogom, kada se ukljuci ispravljac diode su se jako zagrijale i smrdjele na dimljene otpornike)). Indikator nije upalio. Ali spolja je bio dobro očuvan. Divan primjer - upravo ono što sam želio za preuređenje.
Započela je potpuna demontaža, zbog čega sam ostavio transformator, kontrolu tona, indikator i ulazni prekidač.
Fotografija unutrašnjosti (ovo nije moja kopija, ovdje je sve dobro).
Potreban nam je tako da nema rupe na zadnjoj ploči i da postoji utičnica za ulaz. Utičnica iznad koje piše "zapis" je slobodna i na njoj nema tragova na ploči, na ovu utičnicu zalemimo oklopljenu akustičnu žicu koja vodi do pretpojačala. Ovo će biti linijski ulaz. Masu odmah spajamo ožičenjem na kućište pojačala; u tu svrhu na okviru postoje posebne latice; ako se to ne učini, bit će buke.
Također, razvodna ploča može poslužiti kao platforma za montažu zaštitne ploče; da bismo to učinili, izvadimo kutiju fono predpojačala, čime oslobađamo prostor i na tečne eksere ugrađujemo relej za isključivanje zvučnika koji je dio zaštitnog kola. , i montirajte samu ploču pored nje.
Na primjer, uspio sam stegnuti hladnjak izlaznog tranzistora zaštitnog kruga između lopatica utičnice osigurača.
Mijenjamo elektrolitičke kondenzatore. Hajde da sredimo žice.
Jer Sve sam izvukao i morao sam da shvatim koja žica gde ide.
Ako pogledate utičnicu XP7, onu koja je umetnuta u displej, onda kontakti 10,11,12 idu na nit i zalemljuju se na odgovarajuće terminale na transformatoru.
Kontakti 5-plus power, 6-minus power, 4-common su spojeni na napajanje pretpojačala prije stabilizatora, ispod će biti prikazano kako.
Pinovi 2 i 3 su povezani na izlaze desnog i lijevog kanala pojačala.
Za napajanje pojačala snage uzeo sam toroidni transformator s dva identična sekundarna namota od po 20 volti snage od oko 100 vata i pričvrstio ga za metalnu podlogu na dnu kućišta pojačala, nakon što sam prethodno izbušio rupu potrebnog prečnika u njemu. Pored ovog transa postavljamo ispravljač pojačala snage. Kao diodni most uzimamo uvozni KVRS 5010. Sastavljamo blok od 6 kondenzatora od 4700 μF x 50V, 3 po ruci, i šantiramo ga sa dva filmska kondenzatora od 1 μF. Shema je standardna i nije potrebno objašnjenje.
Pretpojačalo, indikator, zaštita i prekidač će raditi iz nativnog transa.
Na originalnom transformatoru, pin 6 je srednja tačka, a napon od 16,3 V izlazi iz pinova 5 i 5; ove kontakte povezujemo žicama sa krugom stabilizatora (pinovi 5-6-5).
Oni takođe obezbeđuju snagu za indikator.
Za napajanje zaštitnog kruga pravimo poseban ispravljač, jer kada se spoji na postojeće napajanje pretpojačala, javlja se šum i niskofrekventno zujanje koje nisam mogao savladati ni sa kondenzatorom od 10.000 uF. Ali ovdje se pojavio još jedan problem - zaštitni krug radi s naponom od oko 24 volti, što znači da se oko 16 volti mora ukloniti iz transformatora prije ispravljača, međutim, prilikom mjerenja napona preostalih namota originalnog transformatora, minimum koji sam našao je 37 volti između terminala 4 i 4', morao sam ih koristiti i koristiti, jer bi treći transformator bio previše. Nakon ispravljača, napon je smanjen lancem 5-vatnog 1-kohm otpornika i 3 D814 zener diode spojene u seriju. Naravno, sve je bilo moguće napraviti profesionalnije i odabrati odgovarajući stabilizator, ali sve tako funkcionira.
Ovo zaštitno kolo je prilično popularno, pa mi je teško navesti izvorni izvor; slično kolo je u pojačalu brig001 od prvog izdanja. Jedna stvar koju mogu reći je da sam prije ovoga sastavio još dva slična kola, ali dizajnirana za bipolarno napajanje i bila nezadovoljna njihovim radom, problem je bio što bez obzira kako sam konfigurirao i birao ocjene dijelova, napon na kontakti zavojnice releja nisu pali na onaj nivo u kojem bi se otvorili kontakti spojeni na zvučnik, ali ovdje je sve jednostavno i pouzdano. Kašnjenje uključivanja je oko 2 sekunde. Prilikom preliminarne provjere spojio sam dvije AA baterije između zajedničke žice i otpornika R1, čime sam se uvjerio da i pri tri volta DC napona krug radi, klikne relej i isključi akustiku. Prekidač S1 se nalazi na prednjoj ploči (moj je desno od indikatora), takođe može da kontroliše isključivanje zvučnika. Bilo koji tranzistor VT3 koji je jači iz serije KT 815, KT 940 itd. Postaje vruće, stavljamo ga na radijator. Ploča nije kreirana za.
Pretpojačalo
Hteo sam da zadržim svoj original, imam ga sa verzijom na tri mikro kola, ali otpornik SP-3 sa kompenzacijom glasnoće mi je iscrpio sve živce neujednačenom regulacijom i šuštanjem, iako nakon punjenja mašinsko ulje situacija se popravila, moramo shvatiti da je to još uvijek hitna mjera, ali takvu novu je vjerovatno nemoguće naći čak ni u samom pogonu proizvođača, kao ni u samom pogonu...
Osim toga, nivo buke i izobličenja izvornog tonskog bloka bio je visok; spojio sam ga, kako mnogi savjetuju, zaobilazeći prvo mikrokolo i ipak ga bacio. Mada što se tiče zvuka, svidio mi se ovaj pred, bas je dubok, ima visokih tonova i općenito zvuči nekako ugodno. Međutim, mi sastavljamo pravi Hi-Fi i stoga nam nisu potrebne nikakve umjetno stvorene pogodnosti; potreban nam je tonski blok koji po defaultu ne unosi zvučne promjene u zvuku.
Jednom sam ga sastavio na TDA1524 - užas, koeficijent izobličenja je oko 0,3%, to je puno, ma kako nisam centrirao otpornike ili odabrao kondenzatore - mikrokolo i dalje radi promjene u zvuku, samo će raditi kao aktivni filter za subwoofer.
Čitao sam o Solncevu pred, koji pored dobrih karakteristika ima i iste dobre povratne informacije, ali ga nije naplatio, jer... postoji potreba za korištenjem otpornika s kompenzacijom glasnoće, koji se ne može naći u normalnom stanju, a osim toga, pretpojačalo je izgrađeno na istoj sovjetskoj bazi elemenata, od koje sam već prešao na uvoz.
Sastavio sam ga na LM1036 - sve isti problemi kao sa TDA, ali koeficijent izobličenja je, prema nekim izvorima, oko 0,05%, ovo je već bolje, i zvuči puno bolje, iako jeftinije od TDA i još uvijek nije isto, ne Hi-Fi.
A onda sam sastavio pretpojačalo koristeći tri NE5532 op-pojačala - klasa, kada su dugmad u sredini, kao da uopće nema tonskog bloka - to sam želio i tražio! Iz nekog razloga nisam pronašao način linearnosti frekventnog odziva, koeficijent harmonika za ove listove podataka u datasheet-u, ali postoji podatak koji je 0,007%. Loša je što nema kompenzacije glasnoće i njena implementacija je moguća, opet, posebnim otpornikom. To je upravo tonski blok koji će ući u moje kompletno pojačalo. Ovaj dijagram je preuzet sa strane stranice na ovom linku.
Mislim da ovde nema mnogo toga da se objašnjava
Nisam mogao da pronađem ploču na mreži, pa sam morao sam da je razvijem. Ploča nije stvorena za lasersku tehnologiju gvožđa, ja pravim ploče na starinski način sa markerom i graviranjem u željeznom hloridu.
Pojačalo
Ali evo ga, heroja prilike, koji me je osvojio svojim zvukom i cijenom, pojačalo snage
Ovdje neću ništa pisati, vjerovatno niko o tome ne može pričati bolje od njegovog tvorca čiji članak možete pročitati
U svoje ime samo ću dodati da je pri naponu od +/- 27 volti efektivna snaga pri napajanju sinusoida frekvencije 1 kHz pri opterećenju od 4 oma bila 104 vata i također - nisam čuo još nešto bolje...
O skupštini
U pojačalu Radiotehnika, otpornici tonskog bloka su zalemljeni u samu ploču pretpojačala i pričvršćeni maticama na šipku, koja je zauzvrat spojena na kućište. Za ugradnju uvezenih otpornika u iste rupe na ovoj traci potrebno je izbušiti rupe za izbočenje otpornika promjera 3 mm kao na slikama. To će osigurati garanciju od rotacije, osim toga, ova izbočina je formalno sredina potkove otpornika, tako da je potrebno bušiti rupe što je moguće ravnomjernije horizontalno. WITH poleđina pričvrstite otpornike maticama.
Onemogućavanje tonskog bloka u mom pretpojačalu radi se pomoću releja koji sam napajao na istom mjestu kao i zaštitna ploča; tipka za uključivanje/isključivanje tona nalazi se na prednjoj ploči (s moje lijeve strane).
Nakon što sam uklonio glavne unutrašnje komponente, uklonio sam i “ulaznu kopiju” i priključke za slušalice, ostavljajući rupe na prednjoj ploči, što nije baš lijepo. U ovom slučaju koristio sam sovjetske nepolarne kondenzatore tipa K50-6, omotane ljepljivom trakom u jednom sloju, koji se vrlo dobro uklapaju u ove rupe, sada više liče na gumbe.
Najteži dio montaže pojačala snage je bila njihova ugradnja na radijatore. Bilo je potrebno, bez previše savijanja nogu tranzistora, pričvrstiti ih za radijator, prirodno kroz sloj termo paste i liskuna ili termo gume, kao u mom slučaju. Da biste to učinili, izbušite rupe između rebara na unaprijed označenim mjestima. Jer Nisam ga pogodio tačno u sredinu - morao sam da izbrusim glave vijaka, okomito na utor za odvijač, koji je na kraju takođe postao najbolja opcija, jer naslonjen na rebro pri zatezanju matice sa stražnje strane, vijak se ne okreće.
Nemojte spajati zajedničku žicu napajanja pojačala snage na okvir kućišta direktno kao pretpojačalo! Javlja se niskofrekventno zujanje, zbog čega je problem sa napajanjem zaštite ostao nerešen, jer Prilikom spajanja zajedničke zaštitne žice na zajedničku žicu pojačala, također se pojavljuje lagano zujanje. Stoga zaštitni krug trenutno funkcionira samo kao krug odgode uključivanja; u ovom načinu rada nema nepotrebne buke.
Kao kalem u pojačalu snage, kalem iz Holtona, vlastite radiotehnike, bio je savršen.
Prilikom sastavljanja nemojte štedjeti na izolacijskoj vrpci, fluksu i lemu.
Ekonomija
- Mrtva radio oprema 150 RUR
- Transformator 2x18 Volt za PA, koji je posebno lijep, proizveden u našoj fabrici TopTransform u Rybinsku 700 RUR
- Diodni most i kondenzatori za pojačalo snage 410 r
- Pretpojačalo za NE5532 530 RUR
- Zaštitna ploča i relej 130 RUR
- UM stonecold 300 r jedan kanal, tj. stereo 600 RUR
- Proizvodnja ploča za kola - tekstolit, lem, fluks, željezni hlorid, bušilice, flomasteri 165 RUR
- Dugmad, žice, utikači, kondenzatori za indikatore, itd. 125 RUR
Ispada 2810 rub.
Utisak
Prva stvar koja hvata vaše uši je detalj zvuka! Dobra stereo panorama, ali kako je opisao tvorac stonecolda, ne u svemir, već za slušaoca. Mnogi se žale na S90 zbog lošeg srednjeg tona, ali kada se igra sa ovim pojačalom, ovaj nedostatak se nadoknađuje izraženijim srednjim tonom i odličnom reprodukcijom vokala, a visoki tonovi su takođe sasvim dovoljni. Što se basa tiče, i ovde je sve u redu, jasno je, ali ne i oštro.
Ovdje imate Odiseja i Briga, svi iz radiotehnike. Radijatori predizlaznih tranzistora su topli, radijatori izlaznih tranzistora su hladni, tako i treba!
Snaga, kao što sam već rekao, je 100 vati na 4 oma, ne postoji način da se izmeri koeficijent izobličenja, ali mislim da je mali i ako se uporedi sa sovjetskim, onda 0,01% ili čak manje, barem na visokim snaga koju igra čak i čistija od Odyssey 010.
Veoma sam zadovoljan, prvo zvukom, drugo onim što sam uradio i treće odnosom cene i kvaliteta.
Da završim sve gore napisano, reći ću da sam s velikim entuzijazmom tokom cijele godine kupovao sovjetsku opremu u potrazi za nečim što će stajati na mojoj prozorskoj dasci i oduševiti me svojim zvukom, ali vrijeme ne stoji i ako jednom ove stvari koštale su pristojne cijene za te novčane standarde i bili prilično zadovoljni njihovim kvalitetom, sada moramo priznati da je naša civilna elektronika ostala tu negdje 91. i izgleda nije tužno što je tu ostala zauvijek... Moramo odati počast sve sovjetske stvari, mi ih i dalje koristimo i krademo! Sad kad odeš u radnju radio-dijelova možeš kupiti KT3102 iz 1987 (jednostavno nema novijeg) ili analog BC546 koji je noviji, jeftiniji i kvalitetniji, naravno da ću izabrati drugi. I da budem iskren, nisam hteo da prodam brig, svideo mi se, imao je vojničke detalje, kvalitet izrade i zvuk je bio dosta visok, ali kada sam sklopio stonedold konačno sam se uverio da je zastarelost opreme nisu bile samo prazne reči. Slušam ga sa isključenim pretpojačalom, ne treba da pojačavam bas dok staklo ne zvecka, sve mi je dovoljno kako jeste. A ono što je najvažnije jeste prisustvo čudnog osećaja da verovatno bilo koja pesma zvuči baš onako kako treba da zvuči, možda je ovo High Fidelity!
Spisak radioelemenata
| Oznaka | Tip | Denominacija | Količina | Bilješka | Prodavnica | Moja beležnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pretpojačalo | |||||||
| OP1-OP3 | Operativno pojačalo | NE5532 | 3 | U notes | |||
| C101, C201 | Kondenzator | 47nF | 2 | U notes | |||
| C102, C202 | Kondenzator | 1 nF | 2 | U notes | |||
| C103, C203 | Kondenzator | 2,2 µF | 2 | U notes | |||
| R101, R201, R116, R216, R119, R219 | Otpornik | 100 kOhm | 6 | U notes | |||
| R102, R202, R112, R212 | Otpornik | 1 kOhm | 4 | U notes | |||
| R103, R203, R104, R204, R107-R109, R207-R209 | Otpornik | 10 kOhm | 10 | U notes | |||
| R105, R205, R106, R206 | Otpornik | 22 kOhm | 4 | U notes | |||
| R110, R210, R115, R215 | Otpornik | 100 Ohm | 4 | U notes | |||
| R111, R211 | Otpornik | 10 ohma | 2 | U notes | |||
| R113, R213 | Otpornik | 15 kOhm | 2 | U notes | |||
| R114, R214 | Otpornik | 33 kOhm | 2 | U notes | |||
| R117, R217, R118, R218 | Otpornik | 4,7 kOhm | 4 | U notes | |||
| VR1A, VR1B, VR2A, VR2B, VR4A, VR4B | Trimer otpornik | 100 kOhm | 6 | U notes | |||
| VR3 | Trimer otpornik | 50 kOhm | 1 | U notes | |||
| Pojačalo snage 1 kanal | |||||||
| OP1 | Operativno pojačalo | TL071 | 1 | U notes | |||
| VT1 | Bipolarni tranzistor | BC546 | 1 | U notes | |||
| VT2 | Bipolarni tranzistor | BC556 | 1 | U notes | |||
| VT3 | Bipolarni tranzistor | TIP32C | 1 | U notes | |||
| VT4 | Bipolarni tranzistor | TIP31C | 1 | U notes | |||
| VT5 | Bipolarni tranzistor | TIP142 | 1 | U notes | |||
| VT6 | Bipolarni tranzistor | TIP147 | 1 | U notes | |||
| VD1, VD2 | Ispravljačka dioda | 1N4148 | 2 | U notes | |||
| VD3, VD4, VD6, VD7 | Ispravljačka dioda | 1N4007 | 4 | U notes | |||
| VD11, VD12 | Zener dioda | 1N4742 | 2 | U notes | |||
| L1 | Induktor | 2 µH | 1 | U notes | |||
| C1, C4, C6 | Kondenzator | 1 µF | 3 | U notes | |||
| C2 | Kondenzator | 500...5600 pF | 1 | U notes | |||
| C3 | Kondenzator | 24 pF | 1 | U notes | |||
| C5, C7 | 100 µF | 2 | U notes | ||||
| C8, C10 | Kondenzator | 0,33 µF | 2 | U notes | |||
| C9, C11 | Elektrolitički kondenzator | 220 µF | 2 | U notes | |||
| C12 | Kondenzator | 150 pF | 1 | U notes | |||
| R1 | Otpornik | 47 kOhm | 1 | U notes | |||
| R3 | Otpornik | 200 Ohm | 1 | U notes | |||
| R5, R6 | Otpornik | 2 kOhm | 2 | U notes | |||
| R7, R8 | Otpornik | 180 Ohm | 2 | U notes | |||
| R9 | Otpornik | 39 Ohm | 1 | U notes | |||
| R10 | Otpornik | 22 Ohm | 1 | U notes | |||
| R11 | Otpornik | 3,9 kOhm | 1 | U notes | |||
| R14 | Otpornik | 4,7 kOhm | 1 | ||||