Οδηγίες χρήσης κάμερας SLR. Μαθήματα φωτογραφίας για αρχάριους - απλά και ξεκάθαρα

Ημερομηνία έκδοσης: 01.02.2017

Τραβάτε σε χαμηλό φωτισμό χωρίς φλας; Μαθαίνετε να φωτογραφίζετε σε λειτουργίες P, A, S ή M; Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα θα αντιμετωπίσετε «κούνημα», δηλαδή απώλεια ευκρίνειας και θολότητα της εικόνας. Εμφανίζεται λόγω του κουνήματος της κάμερας κατά τη λήψη.

Κατά κανόνα, όταν "κινείτε" μπορείτε να δείτε καθαρά την κατεύθυνση στην οποία συνέβη το θάμπωμα. Και σε περίπτωση σφάλματος εστίασης του φακού - ένας άλλος λόγος για λήψεις εκτός εστίασης - το θέμα θα είναι απλώς θολό και είναι πιθανό η ευκρίνεια να μην είναι εκεί που χρειάζεστε. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τον τρόπο εργασίας με το σύστημα αυτόματης εστίασης στον ιστότοπο.

Ο ένοχος του «ανακατεύματος» είναι μια εσφαλμένα ρυθμισμένη ταχύτητα κλείστρου. Ας θυμηθούμε ότι η ταχύτητα κλείστρου είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία το κλείστρο της κάμερας είναι ανοιχτό και το φως εισέρχεται στον αισθητήρα του. Μετριέται σε δευτερόλεπτα. Οποιαδήποτε σύγχρονη DSLR μπορεί να χειριστεί ταχύτητες κλείστρου στην περιοχή από 1/4000 έως 30 δευτερόλεπτα. Όσο λιγότερο φως, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η ταχύτητα κλείστρου.

Τις περισσότερες φορές, εμφανίζεται θάμπωμα κατά τη λήψη σε χαμηλό φωτισμό. Σε τέτοιες συνθήκες, ο αυτοματισμός (ή ο ίδιος ο φωτογράφος) αρχίζει να επιμηκύνει την ταχύτητα κλείστρου για να κερδίσει την απαιτούμενη ποσότητα φωτός και να πάρει ένα αρκετά φωτεινό πλαίσιο. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα θαμπώματος. Συχνά λαμβάνονται θολά καρέ σε τιμές >1/60 του δευτερολέπτου. Η εικόνα αρχίζει να θολώνει επειδή η κάμερα κουνιέται λίγο στα χέρια σας.

Πώς να πετύχετε αιχμηρές βολές και να απαλλαγείτε από το «κούνημα»; Πρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα κλείστρου ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.

Ποια ταχύτητα κλείστρου είναι κατάλληλη για διαφορετικά θέματα; Ακολουθεί ένα κατά προσέγγιση φύλλο εξαπάτησης:

• όρθιο άτομο - από 1/60 δευτ. και μικρότερο.
• ένα άτομο που περπατά αργά, όχι πολύ γρήγορα - από 1/125 s και μικρότερο.
• άτομο που τρέχει, αθλητές, παιδιά που γλεντάνε, όχι πολύ γρήγορα ζώα - από 1/250 s και μικρότερα.
• γρήγοροι αθλητές, πολύ γρήγορα ζώα και πουλιά, αγώνες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών - 1/500 s και μικρότερη.

Με την εμπειρία, ο φωτογράφος αρχίζει να κατανοεί ποια ταχύτητα κλείστρου απαιτείται για τη λήψη μιας συγκεκριμένης σκηνής.

Το αποτέλεσμα των γυρισμάτων είναι επηρεασμένο εξωτερικές συνθήκες, τη φυσιολογία μας, τα επίπεδα άγχους και τη δύναμη των χεριών μας. Επομένως, οι φωτογράφοι προσπαθούν πάντα να το παίζουν με ασφάλεια και να φωτογραφίζουν με ταχύτητες κλείστρου ελαφρώς μικρότερες από αυτές που υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο.

Ποταμός Πασάς, περιοχή Λένινγκραντ

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Πώς να υπολογίσετε τη μέγιστη ταχύτητα κλείστρου με βάση την εστιακή απόσταση του φακού;

Πιθανότατα έχετε παρατηρήσει πόσο κουνιέται η εικόνα στο σκόπευτρο κατά τη λήψη με έντονο ζουμ σε μεγάλη εστιακή απόσταση. Όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή απόσταση του φακού, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος «κουνήματος» και τόσο μικρότερη θα πρέπει να είναι η ταχύτητα κλείστρου. Με βάση αυτό το μοτίβο, οι φωτογράφοι έχουν καταλήξει σε μια φόρμουλα που σας βοηθά να προσδιορίσετε σε ποια ταχύτητα κλείστρου είναι ασφαλές να τραβήξετε και σε ποιον κίνδυνο θαμπώματος.

Η μέγιστη ταχύτητα κλείστρου κατά τη λήψη φωτογραφιών στο χέρι δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1/(εστιακή απόσταση x 2)

Ας υποθέσουμε ότι η εστιακή απόσταση του φακού είναι 50 mm. Σύμφωνα με τον τύπο, η μέγιστη ασφαλής ταχύτητα κλείστρου είναι 1/(50x2), δηλαδή 1/100 s. Παράδειγμα με μικρότερη εστιακή απόσταση - 20 mm: 1/(20x2)=1/40 s.

Έτσι, όσο μικρότερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο μεγαλύτερες ταχύτητες κλείστρου μπορείτε να επιλέξετε κατά τη λήψη στο χέρι. Όταν χρησιμοποιείτε μακριούς φακούς ισχύει το αντίθετο. Ας πάρουμε έναν φακό με εστιακή απόσταση 300 mm. Τα πουλιά και οι αθλητικές εκδηλώσεις φωτογραφίζονται συχνά με αυτό το είδος οπτικών. Ας εφαρμόσουμε τον τύπο: 1/(300x2)=1/600 s. Αυτή είναι η μικρή ταχύτητα κλείστρου που θα χρειαστείτε για μια ευκρινή λήψη!

Παρεμπιπτόντως, οι φωτογράφοι της παλιάς σχολής θυμούνται αυτόν τον τύπο με αυτή τη μορφή: ταχύτητα κλείστρου = 1/εστιακή απόσταση. Ωστόσο, η αύξηση των megapixel στις σύγχρονες κάμερες και οι αυξανόμενες απαιτήσεις για την τεχνική ποιότητα των εικόνων αναγκάζουν την εστιακή απόσταση στον παρονομαστή να διπλασιαστεί. Εάν η κάμερά σας είναι εξοπλισμένη με μικρό πίνακα (μικρότερο από το APS-C), πρέπει να χρησιμοποιήσετε στους υπολογισμούς όχι τη φυσική εστιακή απόσταση του φακού, αλλά την ισοδύναμη εστιακή απόσταση, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα περικοπής της μήτρας.

Η προτεινόμενη φόρμουλα θα σας προστατεύσει από το θάμπωμα που εμφανίζεται λόγω του κουνήματος της κάμερας στα χέρια σας, αλλά πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη την ταχύτητα κίνησης του θέματος. Όσο πιο γρήγορο είναι το θέμα, τόσο μικρότερη θα πρέπει να είναι η ταχύτητα κλείστρου.

Πώς να επηρεάσετε την ταχύτητα κλείστρου στις λειτουργίες A και P;

Δεν επιτρέπουν όλες οι λειτουργίες στον φωτογράφο να επιλέξει απευθείας την ταχύτητα κλείστρου. Υπάρχει μια λειτουργία προγράμματος P, όπου τόσο η ταχύτητα κλείστρου όσο και το διάφραγμα ρυθμίζονται αυτόματα, και η λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος A, όπου ελέγχεται η ταχύτητα κλείστρου. Ο αυτοματισμός συχνά κάνει λάθη σε αυτούς τους τρόπους λειτουργίας. Οι περισσότερες λήψεις με «κούνημα» λαμβάνονται στη λειτουργία Α, όταν ο φωτογράφος εστιάζει στη ρύθμιση του διαφράγματος.

Για να αποφύγετε το θάμπωμα κατά τη λήψη σε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει να παρακολουθείτε την ταχύτητα κλείστρου. Η τιμή του εμφανίζεται τόσο στο σκόπευτρο όσο και στην οθόνη της κάμερας. Αν δούμε ότι η ταχύτητα κλείστρου είναι πολύ μεγάλη, ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε το ISO: θα μειωθεί μαζί με την αύξηση της ευαισθησίας στο φως. Ένας μικρός ψηφιακός θόρυβος σε μια φωτογραφία είναι καλύτερος από μια απλή θολή εικόνα! Είναι σημαντικό να βρεθεί ένας εύλογος συμβιβασμός μεταξύ της ταχύτητας κλείστρου και της τιμής ISO.

Οπτική σταθεροποίηση

Όλο και περισσότερο, ο σύγχρονος φωτογραφικός εξοπλισμός είναι εξοπλισμένος με μονάδες οπτικής σταθεροποίησης. Το θέμα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι η κάμερα αντισταθμίζει τους κραδασμούς της. Συνήθως, η μονάδα οπτικής σταθεροποίησης βρίσκεται στο φακό (όπως, για παράδειγμα, στην τεχνολογία Nikon). Η παρουσία σταθεροποιητή σε φακό Nikon υποδεικνύεται με τη συντομογραφία VR (Vibration Reduction).

Ανάλογα με το μοντέλο φακού, η μονάδα οπτικής σταθεροποίησης μπορεί να παρουσιάζει διαφορετική αποτελεσματικότητα. Τις περισσότερες φορές, οι σύγχρονοι σταθεροποιητές σάς επιτρέπουν να φωτογραφίζετε σε ταχύτητες κλείστρου 3–4 στάσεις περισσότερο. Τι σημαίνει? Ας υποθέσουμε ότι φωτογραφίζετε με φακό 50 mm και η ασφαλής ταχύτητα κλείστρου είναι 1/100 δευτερόλεπτο. Με σταθεροποιημένο φακό και κάποια ικανότητα, μπορείτε να φωτογραφίζετε με ταχύτητες κλείστρου περίπου 1/13 δευτερολέπτου.

Ούτε όμως πρέπει να χαλαρώσεις. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι ο σταθεροποιητής στο φακό αντισταθμίζει μόνο τους κραδασμούς της κάμερας. Και αν φωτογραφίζετε ανθρώπους ή κάποια κινούμενα αντικείμενα, η ταχύτητα κλείστρου θα πρέπει να είναι πολύ μικρή. Για έναν αρχάριο φωτογράφο, ένας σταθεροποιητής είναι μια καλή ασφάλεια κατά της τυχαίας κίνησης και του κουνήματος της κάμερας στα χέρια. Αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε ένα τρίποδο ούτε τις γρήγορες ταχύτητες κλείστρου κατά τη λήψη κίνησης.

Φακός εξοπλισμένος με οπτικό σταθεροποιητή. Αυτό υποδεικνύεται από τη συντομογραφία VR στην ετικέτα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε μεγάλες ταχύτητες κλείστρου και να αποφύγετε το κούνημα της κάμερας;

Μερικές φορές οι μακροχρόνιες εκθέσεις είναι απλώς απαραίτητες. Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να τραβήξετε ένα ακίνητο θέμα σε χαμηλό φωτισμό: τοπίο, εσωτερικό, νεκρή φύση. Σε αυτήν την περίπτωση, η αύξηση του ISO δεν είναι Η καλύτερη απόφαση. Η υψηλή φωτοευαισθησία θα προσθέσει μόνο ψηφιακό θόρυβο στην εικόνα και θα υποβαθμίσει την ποιότητα της εικόνας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι φωτογράφοι χρησιμοποιούν ένα τρίποδο, το οποίο τους επιτρέπει να στερεώσουν με ασφάλεια την κάμερα.

Αν θέλετε να εξελιχθείτε προς την κατεύθυνση της φωτογράφησης αντικειμένων, της φωτογραφίας φαγητού, της φωτογραφίας τοπίου ή εσωτερικού χώρου, ένα τρίποδο είναι απαραίτητο. Για ερασιτεχνικά πειράματα, μπορεί να αντικατασταθεί με ένα στήριγμα: σκαμπό, καρέκλα, κράσπεδο, σκαλοπάτι, στηθαίο κ.λπ. Το κύριο πράγμα είναι να εγκαταστήσετε με ασφάλεια την κάμερα στο στήριγμα και να μην την κρατάτε κατά τη λήψη (διαφορετικά θα κουνηθεί και το πλαίσιο θα είναι θολό). Εάν φοβάστε ότι η κάμερα θα πέσει, κρατήστε την από το λουρί. Για να αποφύγετε το κούνημα της κάμερας όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου, ρυθμίστε τη συσκευή σε απελευθέρωση χρονοδιακόπτη.

Αλλά να θυμάστε: όλα τα κινούμενα αντικείμενα θα είναι θολά όταν φωτογραφίζετε με μεγάλες ταχύτητες κλείστρου. Επομένως, δεν έχει νόημα η λήψη πορτρέτων με τρίποδο σε μεγάλες ταχύτητες κλείστρου. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως καλλιτεχνική συσκευή!

Φωτογράφηση μεγάλης έκθεσης με τρίποδο. Η πόλη και τα βουνά είναι σκληρά, και το ψαροκάικο είναι θολό καθώς λικνίζεται στα κύματα.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Πώς να ασφαλιστείτε από θολές λήψεις; Πρακτικές συμβουλές

• Να προσέχετε πάντα την έκθεσή σας, ειδικά αν κάνετε λήψη σε χαμηλό φωτισμό. Σε τέτοιες συνθήκες, ο αυτοματισμός θα ορίζει τις περισσότερες φορές τιμές που είναι πολύ μεγάλες.

Γεια σας, αγαπητοί αναγνώστες! Μαζί σου ξανά, Timur Mustaev. Πιθανότατα, έχετε γίνει ο περήφανος κάτοχος μιας φωτογραφικής μηχανής SLR και έχετε έναν σημαντικό αριθμό ερωτήσεων για τις οποίες είστε πολύ τεμπέλης για να αναζητήσετε απαντήσεις στο εγχειρίδιο. Σωστά?

Λοιπόν, θα αναλάβω το βαρύ φορτίο του να γίνω οδηγός στον κόσμο υψηλής ποιότητας φωτογραφίακαι θα σου πω μερικά μυστικά.

Ωστόσο, όσο τεμπέλης κι αν είστε, φροντίστε να μελετήσετε το εγχειρίδιο για την κάμερά σας με μεγάλη λεπτομέρεια. Πιστέψτε με, από την εμπειρία μου, θα μάθετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα από το εγχειρίδιό σας. Στο τέλος του άρθρου, προτείνω ένα μάθημα βίντεο που θα σας βοηθήσει ξεκάθαρα να κατανοήσετε τη DSLR σας!

Πρώτα απ 'όλα, ας μιλήσουμε για τη διαχείριση· χωρίς αυτά τα βασικά θα είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς να τραβήξετε σωστά φωτογραφίες Κάμερα SLR.

Λόγω του εντυπωσιακού μεγέθους του σώματος (η λεγόμενη κάμερα SLR χωρίς φακό), η κάμερα πρέπει να κρατιέται λίγο διαφορετικά από μια ψηφιακή κάμερα point-and-shoot: το δεξί χέρι πρέπει να τοποθετείται στη λαβή και Το αριστερό χέρι πρέπει να στηρίζει την απέναντι κάτω γωνία.

Λειτουργίες κάμερας

Αυτή η θέση θα σας επιτρέψει να αλλάξετε την εστιακή απόσταση εάν είναι απαραίτητο και να αλλάξετε τις κύριες λειτουργίες, οι οποίες είναι ελαφρώς διαφορετικές σε διαφορετικές κάμερες, ορισμένες έχουν τις συντομογραφίες "M; ΕΝΑ; ΜΙΚΡΟ; Τα P είναι τυπικά για τη Nikon, άλλα είναι τα "M; Av; ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ; P», για την Canon.

Επί αρχικό στάδιοΌταν μελετάτε μια φωτογραφική μηχανή SLR, δεν συνιστώ ανεπιφύλακτα τη λήψη φωτογραφιών σε αυτόματη λειτουργία, καθώς δεν θα μπορείτε να ελέγξετε τη φωτογραφική μηχανή σε συγκεκριμένες συνθήκες λήψης, πολύ λιγότερο να μάθετε κανένα μάθημα από αυτήν.

Αυτή η λειτουργία είναι στάνταρ και χρησιμοποιείται συχνά όταν υπάρχει ανάγκη να τραβήξετε γρήγορα κάτι χωρίς να εμβαθύνετε στη συνολική σύνθεση του κάδρου.

Λειτουργία προγράμματος (P)

Είναι καλύτερα να πειραματιστείτε με τη λειτουργία προγράμματος "P", η οποία διαφέρει από το "Auto" ως προς την ικανότητα προσαρμογής του μόνοι σας.

ISO – υποδεικνύει την ευαισθησία της μήτρας στο φως· όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της, τόσο πιο φωτεινό είναι το πλαίσιο. Αλλά αξίζει να θυμόμαστε ότι το υψηλό ISO συνοδεύεται από την εμφάνιση δυσμενούς θορύβου.

Ο χρυσός μέσος όρος της ευαισθησίας στο φως κυμαίνεται από 100-600 μονάδες, αλλά και πάλι, όλα εξαρτώνται από τη φωτογραφική μηχανή σας.

Λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος (A ή Av)

Η επόμενη λειτουργία που έχει λάβει τη δέουσα προσοχή είναι το "Av" ("A"), το κύριο χαρακτηριστικό του οποίου είναι ο έλεγχος του επιπέδου ευκρίνειας (DOF). Σε αυτήν τη λειτουργία, υπακούτε και οι υπόλοιπες ρυθμίσεις ορίζονται από την ίδια την κάμερα.

Χάρη σε αυτό, μπορείτε να έχετε ένα όμορφο θολό φόντο με το εφέ όταν χρησιμοποιείτε φακούς με ελάχιστη τιμή F, για παράδειγμα, φακό ή, ανάλογα με την κάμερα που έχετε.

Επίσης κατά τη λήψη τοπίων ή macro αυτή τη λειτουργίαθα είναι πολύ χρήσιμο, γιατί για να επιτύχετε λεπτομέρεια το διάφραγμα πρέπει να είναι κλειστό.

Λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου (S ή TV)

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες λειτουργίες, σας επιτρέπει να ελέγχετε την ταχύτητα κλείστρου χειροκίνητα, ορίζοντας τυχόν πιθανές τιμές. Η κάμερα ρυθμίζει αυτόματα άλλες παραμέτρους. Για τις περισσότερες DSLR, το όριο ταχύτητας κλείστρου είναι 1/4000 δευτερόλεπτα, σε προηγμένες και ακριβότερες - 1/8000 δευτερόλεπτα

Για παράδειγμα, τα κοινά Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 έχουν τιμή από 30 έως 1/4000 s.

Η λειτουργία "TV/A" χρησιμοποιείται για την καταγραφή της δυναμικής κατά τη διάρκεια αθλητικών γεγονότων, καθώς και χωρίς τη χρήση τρίποδου.

– αυτή είναι η στιγμή που ανοίγει το κλείστρο για να επιτρέψει στο φως να εισέλθει στη μήτρα της κάμερας. Για να λαμβάνετε ευκρινείς λήψεις, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μεγαλύτερη ταχύτητα κλείστρου. Το Long, με τη σειρά του, χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητο να συλλάβει την κίνηση ενός αντικειμένου.

Για παράδειγμα, όταν τραβάτε τη ροή του νερού με μεγάλη ταχύτητα κλείστρου, μπορείτε να πάρετε μια όμορφη λήψη με ομαλή μετάβαση σταγόνων σε ένα ρεύμα.

Χειροκίνητη λειτουργία (M)

Το "M" χρησιμοποιείται από επαγγελματίες της φωτογραφίας, συνήθως σε στούντιο ή άλλες δύσκολες, στενές συνθήκες. Σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις αποδεκτές παραμέτρους και επεκτείνει τις δυνατότητες δημιουργίας δημιουργικής φωτογραφίας. Ωστόσο, αν ακούσετε από κάποιον: "Πυροβολήστε μόνο σε λειτουργία "M", τρέξτε μακριά από αυτό το άτομο χωρίς να κοιτάξετε πίσω, σας εύχεται κακό!

1. Πρώτον, εάν φωτογραφίζετε σε λειτουργία M, θα αφιερώσετε όλο τον ελεύθερο χρόνο σας κάνοντας προσαρμογές, χάνοντας το φως.
2. Δεύτερον, θα τραβήξετε χίλιες λήψεις, από τις οποίες μόνο μία θα είναι επιτυχημένη - το μαύρο τετράγωνο του Malevich.

Η χειροκίνητη λειτουργία ανοίγει πολλά όρια, αλλά για αρχάριους, αυτή η λειτουργία είναι αρκετά δύσκολη. Ξεκινήστε με τις προηγούμενες λειτουργίες και σταδιακά φτάστε στο M.

Δεδομένου ότι οι άλλες λειτουργίες DSLR χρησιμοποιούνται εξαιρετικά σπάνια, όπως macro, πορτραίτο, τοπίο κ.λπ., τόσο από ερασιτέχνες όσο και από επαγγελματίες, δεν θα εστιάσω πολύ σε αυτές και θα προχωρήσω στο επόμενο σημείο.

• Ελέγχετε πάντα το επίπεδο φόρτισης πριν τραβήξετε φωτογραφίες. Στην ιδανική περίπτωση, αγοράστε μια εφεδρική μπαταρία ή μια μπαταρία.
• Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης μεταφέροντας πρώτα τη φωτογραφία στον υπολογιστή σας. Μια δωρεάν μονάδα flash θα σας επιτρέψει να αποφύγετε τη ζημιά και τα σφάλματα στα δεδομένα και επίσης θα σας εξοικονομήσει από την ταλαιπωρία της μη αυτόματης διαγραφής φωτογραφιών εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος.
• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας, δηλαδή την ανάλυση των εικόνων. Εάν σχεδιάζετε περαιτέρω ρετούς, τότε τραβήξτε σε RAW+JPG, αν όχι, περιορίστε τον εαυτό σας σε ένα JPG, δίνοντας προτίμηση στην ποιότητα L.
• Για να αποφύγετε τα θολά καρέ, εναλλάξτε τη λήψη με το χέρι και τη χρήση τρίποδου.
• Δώστε προσοχή στη γραμμή του ορίζοντα, δεν πρέπει να έχει εμπλοκές ή κλίσεις. Πολλές DSLR είναι εξοπλισμένες με ένα βοηθητικό πλέγμα που βοηθάει σε αυτήν την κατάσταση· είναι συμβατικά τοποθετημένο πάνω στην εικόνα και είναι ορατό στην οθόνη LCD.
• Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά τη λειτουργία αυτόματης εστίασης· πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και χειροκίνητη, καθώς ορισμένοι φακοί απλά δεν έχουν "αυτόματο".
• Τραβήξτε πολλές λήψεις ταυτόχρονα, ακόμα και όταν φωτογραφίζετε στατικά αντικείμενα, για να μην χάσετε την καλύτερη.
• Αγοράστε διάφορα, κάνουν τη ζωή αρκετά απλή και ελαχιστοποιούν τον χρόνο επεξεργασίας.
• Μην φοβάστε να αλλάξετε την ισορροπία λευκού, σταματήστε να χρησιμοποιείτε ήδη το αυτόματο.
• Κατά τη λήψη φωτογραφιών το χειμώνα, φροντίστε να προσέχετε τις καιρικές συνθήκες, να αποφύγετε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, καθώς οι αλλαγές θερμοκρασίας θα οδηγήσουν σε σχηματισμό συμπύκνωσης, τόσο στο σώμα της κάμερας όσο και στο εσωτερικό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά και μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αστοχία του εξοπλισμού. Αλλά αν ο Ostap εξακολουθεί να παρασύρεται, προτού φέρετε την κάμερα στη ζεστασιά, τυλίξτε την με ένα πανί ή μην τη βγάλετε από την τσάντα όταν βγείτε από το δρόμο για δύο ώρες.

Εδώ, στην πραγματικότητα, είναι όλες οι κύριες λεπτές αποχρώσεις της λήψης με εξοπλισμό SLR. Εξάσκηση και σας διαβεβαιώνω, καλό αποτέλεσμαδεν θα σας κρατήσει σε αναμονή.

Τέλος, όπως υποσχέθηκε. μάθημα βίντεο " Ψηφιακή SLR για αρχάριους 2.0" Ενας από καλύτερα μαθήματαΔιαδίκτυο. Σαφή πρακτικά παραδείγματα, αναλυτική επεξήγηση του θεωρητικού μέρους. Αυτό το βίντεοΤο μάθημα έχει κερδίσει δημοτικότητα στους αρχάριους φωτογράφους. Το προτείνω για μελέτη!

Ό,τι καλύτερο για εσάς, Timur Mustaev.

Πολλοί πιστεύουν ότι η τέχνη της φωτογραφίας είναι απλή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αγοράσετε μια φωτογραφική μηχανή DSLR και μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψεις. Αλλά θα μάθουμε πόσο λάθος είναι αυτή η γνώμη σχεδόν αμέσως μετά την αγορά. Πολλά κουμπιά μας οδηγούν σε αδιέξοδο και η λέξη «διάφραγμα» μας κάνει να ανοίξουμε ένα εγχειρίδιο βιολογίας. Στο τέλος, όλα τελειώνουν με την αναζήτηση μαθημάτων ή σχολών φωτογραφίας, που συχνά απαιτούν ένα αξιοπρεπές χρηματικό ποσό και μακροχρόνια εκπαίδευση. Υπάρχει κάποια άλλη επιλογή; Προσπαθήστε να μάθετε τα βασικά της φωτογραφίας με δωρεάν μαθήματα φωτογραφίας για αρχάριους. Ελέγξτε μόνοι σας αν θα βοηθήσουν. Τα μαθήματα για αρχάριους φωτογράφους γίνονται δωρεάν, δηλ. δεν έχεις ακόμα τίποτα να χάσεις. Υπάρχουν πλεονεκτήματα στα δωρεάν μαθήματα;Ναι, είναι πολλοί!

1. Παίρνετε τις ίδιες γνώσεις όπως στις σχολές φωτογραφίας επί πληρωμή, αλλά με ελάχιστο κόστος.
2. Εσείς καθορίζετε μόνοι σας την ώρα και τον τόπο των μαθημάτων - δεν είστε συνδεδεμένοι με τη μεταφορά, τον χρόνο ή ένα συγκεκριμένο μέρος.
3. Εσείς καθορίζετε τον τύπο των μαθημάτων - είτε πρόκειται για ηλεκτρονικά βιβλία είτε για βίντεο. Ή μπορείτε απλά να κάνετε όλες τις ερωτήσεις σας.
4. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε σημειωματάρια και να κάνετε σημειώσεις σε σημειωματάρια - μπορείτε να ακούσετε τα πάντα ξανά.
5. Η θεωρία συνοδεύεται από πρακτική, και αυτό σας επιτρέπει να κατανοήσετε γρήγορα την κάμερα και να μάθετε την τέχνη της φωτογραφίας.

Υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα;Ναι έχω. Θα πρέπει να αναγκάσετε τον εαυτό σας να μελετήσει μόνος σας - κανένα μάθημα από αρχάριους φωτογράφους (ακόμα κι αν είναι δωρεάν) δεν θα σας κάνει να σηκωθείτε από τον καναπέ και να πάρετε μια φωτογραφική μηχανή. Τι θα διδάξουν δωρεάν μαθήματααρχάριοι φωτογράφοι;Ό,τι υπάρχει στις επί πληρωμή σχολές φωτογραφίας. Απλώς ο ρυθμός μάθησης εξαρτάται μόνο από τις προσπάθειες που καταβάλλετε.

1. Πώς να χρησιμοποιήσετε την κάμερα.Η θέση της κάμερας, το σωστό πάτημα του κουμπιού κλείστρου (ναι, ακόμα και αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε!), ποια είναι η ταχύτητα κλείστρου και η προτεραιότητα διαφράγματος; Πώς να ρυθμίσετε σωστά την κάμερά σας; Απλως είναι μικρό μέροςαυτό που εξηγούμε και διδάσκουμε.
2. Η έννοια της σύνθεσης στη φωτογραφία.Μερικές φορές είναι δύσκολο για ένα άτομο, ειδικά για έναν μη φωτογράφο, να εξηγήσει γιατί του αρέσει μια συγκεκριμένη φωτογραφία. Ένα σωστά κατασκευασμένο πλαίσιο προσελκύει την προσοχή μας σε υποσυνείδητο επίπεδο. Και όλα χάρη στη σύνθεση - με τη βοήθειά της οι φωτογραφίες γίνονται φωτεινές, αισθητές και ενδιαφέρουσες. Η άγνοια των βασικών θα οδηγήσει στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.
3. Φωτογραφία πορτρέτου.Η λήψη πορτρέτων δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται. Εάν φωτογραφίζετε ένα πρόσωπο από κοντά χωρίς να γνωρίζετε τους βασικούς νόμους, ετοιμαστείτε να δείτε μερικά φρικιά στη φωτογραφία (σε καμία περίπτωση μην εμφανίζετε τέτοιες φωτογραφίες στα μοντέλα!). Από ποια γωνία πρέπει να σουτάρεις αν το κεφάλι σου είναι κάτω ή πάνω; Εάν το πρόσωπο στο πλαίσιο είναι σε ημι-κλίση, βεβαιωθείτε ότι η μύτη δεν εκτείνεται πέρα ​​από το μάγουλο. Και σε ευθεία αναλογία, τα κομμένα μπράτσα στη φωτογραφία προσθέτουν αρκετά κιλά. Και δεν είναι όλα αυτά τα μυστικά της φωτογραφίας πορτρέτου!
4. Πανοραμική φωτογραφία.Αυτή είναι μια νέα και ενδιαφέρουσα κατεύθυνση που σίγουρα θα σας συνεπάρει. Δοκιμάστε το και θα σας συμβουλεύσουμε και θα σας υποδείξουμε τη σωστή κατεύθυνση.
5. Βγάζουμε φωτογραφίες μέσα ασυνήθιστες συνθήκες– παραβιάζουμε τους κανόνες, πειραματιζόμαστε, προσπαθούμε! Μπορούμε να φωτογραφίσουμε το νερό σε κίνηση ώστε η φωτογραφία να είναι καθαρή, να φωτογραφίσουμε φωτεινά πυροτεχνήματα και κινούμενα αυτοκίνητα. Πως? Και αυτό θα σας διδάξουμε.

Αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος της γνώσης που πρέπει να γνωρίζετε. Μην φοβάστε - δεν είναι καθόλου τρομακτικό. Με μια κάμερα στο χέρι μαθαίνουμε πάντα κάτι καινούργιο και κάθε φορά κερδίζουμε νέες εντυπώσεις και γνώσεις. Τα πρώτα βήματα είναι τα πιο διστακτικά, δύσκολα και σημαντικά. Αλλά θα σας βοηθήσουμε να τα ξεπεράσετε.

Τόσο οι ειδικοί όσο και οι φωτογράφοι συμφώνησαν ομόφωνα ότι καθένα από τα παρακάτω 44 συμβουλήπαίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των δεξιοτήτων.

Οπλιστείτε λοιπόν με νέες γνώσεις σχετικά με τη χρήση των ρυθμίσεών σας. ψηφιακό κάμερεςνα φτάσει σε νέα ύψη.

Ας φανταστούμε μια κατάσταση στην οποία μια ενδιαφέρουσα εικόνα εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά σας και θέλετε να την αποτυπώσετε. Πατάς τη σκανδάλη και απογοητεύεσαι. Επειδή το καρέ τραβήχτηκε με ακατάλληλη τιμή ISO κλπ. Η στιγμή χάθηκε. Μπορείτε να το αποφύγετε εάν ελέγχετε και επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας κάθε φορά. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗπριν περάσει από το ένα γύρισμα στο άλλο. Επιλέξτε ρυθμίσεις ανάλογα με τις συνθήκες λήψης σας.

Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης πριν τραβήξετε φωτογραφίες. Η γρήγορη μορφοποίηση δεν διαγράφει τις εικόνες. Η εκ των προτέρων μορφοποίηση της κάρτας μνήμης ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο οποιασδήποτε καταστροφής δεδομένων.

Το υλικολογισμικό στην κάμερα είναι λογισμικόγια επεξεργασία εικόνας, προσαρμογή μιας σειράς παραμέτρων και ακόμη και έλεγχο των λειτουργιών που έχετε στη διάθεσή σας. Ελέγξτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή της φωτογραφικής μηχανής σας για να μάθετε πώς μπορεί να ενημερωθεί η κάμερά σας με το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Μην βασίζεστε τυφλά στο γεγονός ότι η μπαταρία της φωτογραφικής σας μηχανής είναι πλήρως φορτισμένη. Φορτίστε το και βεβαιωθείτε ότι έχει αρκετή ισχύ εάν σκοπεύετε να πυροβολήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αν προτιμάτε να τραβάτε πολλές φωτογραφίες, τότε θα ήταν καλύτερο να αγοράσετε μια εφεδρική μπαταρία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κάμερα προεπιλογή για λήψη με υψηλής ανάλυσηςό,τι κι αν φωτογραφίζεις. Αλλά το χρειάζεστε πάντα αυτό; Μερικές φορές μια μικρή εικόνα είναι το μόνο που χρειάζεστε. Εξάλλου, η μείωση της ανάλυσης δεν σημαίνει μόνο τι θα χωρέσει στην κάρτα μνήμης περισσότερες φωτογραφίες. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε επίσης να αυξήσετε την ταχύτητα λήψης. Αν σας αρέσουν οι αθλητικές φωτογραφίες, η μείωση της ανάλυσης θα σας βοηθήσει να αποφύγετε την καθυστέρηση ενώ η φωτογραφική σας μηχανή διαγράφει την προσωρινή μνήμη της.

Εάν πρόκειται να επεξεργαστείτε το υλικό ή να κάνετε ρετούς, τότε θα είναι πιο κατάλληλο μορφή ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣχάρη στην αυξημένη χωρητικότητά του. Αλλά τα αρχεία σε μορφή RAW είναι μεγάλα, επομένως η κάμερα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να εργαστεί μαζί τους. Επιπλέον, δεν θα μπορείτε να τα εκτυπώσετε χωρίς προεπεξεργασία.

Εάν η ταχύτητα λήψης δεν έχει σημασία για εσάς σημαντικός ρόλος, είναι δύσκολο να αποφασίσεις. Γιατί να μην χρησιμοποιήσετε και τις δύο μορφές ταυτόχρονα; Οι περισσότερες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές παρέχουν αυτήν την επιλογή. Και μόνο όταν οι εικόνες βρίσκονται στον υπολογιστή σας, αποφασίστε τη μορφή. Το κύριο πράγμα δεν είναι να ξεχάσετε μια πρόσθετη κάρτα μνήμης.

Όταν οι επαγγελματίες φωτογράφοι δεν είναι απασχολημένοι με τη λήψη στο στόχο, περνούν πολύ χρόνο πειραματιζόμενοι. Αυτό θα μπορούσε να είναι η δοκιμή ενός φακού για τον προσδιορισμό του καλύτερου διαφράγματος ή εστιακής απόστασης για αυτόν. Εκτός από δοκιμή ISO και ισορροπίας λευκού για να δείτε ποιες επιλογές δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα ή ακόμα και δοκιμή του δυναμικού εύρους για να μείνετε ενημερωμένοι για τις δυνατότητες του αισθητήρα.
Μπορείτε να κάνετε το ίδιο πράγμα με την κάμερά σας για να γνωρίζετε ακριβώς πού είναι τα δυνατά της σημεία και αδύναμες πλευρές. Δεν πρόκειται για αναζήτηση της τέλειας λήψης, αλλά για ένα πείραμα με εξοπλισμό για να μάθετε για τις δυνατότητές του και να δοκιμάσετε νέες τεχνικές που θα είναι χρήσιμες σε μελλοντικές λήψεις.

Ένα καλό τρίποδο αξίζει το βάρος του σε χρυσό, οπότε μην τσιγκουνευτείτε τον προϋπολογισμό σας σε αυτό το σημείο. Είναι καλύτερα να αγοράσετε ένα ποιοτικό τρίποδο που θα σας αντέξει για πολύ καιρό. Αυτή είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Και μην ξεχάσετε να το πάρετε μαζί σας όταν πηγαίνετε για γυρίσματα.

Η ίδια η πράξη της τοποθέτησης της φωτογραφικής μηχανής σας σε ένα τρίποδο μπορεί να σας επιβραδύνει. Αν και αυτό θα σας βοηθήσει να συγκεντρωθείτε σε αυτό που φωτογραφίζετε, το να κρατάτε τη φωτογραφική σας σταθερή μπορεί να αφαιρέσει τον αυθορμητισμό των φωτογραφιών σας. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι καλύτερο να συνδυάσουμε και τις δύο αυτές τεχνικές, χρησιμοποιώντας τις εναλλακτικά. Εάν χρησιμοποιείτε τρίποδο θρησκευτικά, δοκιμάστε να τραβήξετε φωτογραφίες χωρίς να το χρησιμοποιήσετε. Επίσης, αν συνήθως εργάζεστε χωρίς τρίποδο, φέρτε ένα μαζί σας για να δείτε τη διαφορά στα αποτελέσματα της φωτογραφίας.

Συμβουλές #10: Υποστήριξη αυτοσχέδιας κάμερας

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τρίποδο για να διατηρήσετε σταθερή τη φωτογραφική μηχανή σας. Να είσαι δημιουργικός. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τοίχο ή ένα δέντρο ως στήριγμα ή ακόμα και μια σακούλα με ρύζι ως πλατφόρμα. Όλα αυτά θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε το κούνημα της κάμερας.

Η γραμμή του ορίζοντα στη φωτογραφία πρέπει να φαίνεται αυστηρά οριζόντια, χωρίς κλίση. Εάν η ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή έχει επίπεδο ψηφιακού ορίζοντα, χρησιμοποιήστε την. Αυτό θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο στην επεξεργασία των φωτογραφιών σας αργότερα στο Photoshop. Πολλές DSLR διαθέτουν ένα πλέγμα υποβοήθησης που μπορεί να ενεργοποιηθεί. Είναι τοποθετημένο στη ζωντανή εικόνα και ορατή στην οθόνη LCD της κάμερας. Εστιάστε σε αυτό. Ο ορίζοντας πρέπει να συμπίπτει με την οριζόντια γραμμή πλέγματος. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα σημεία AF στο κέντρο του εικονοσκοπίου για να κάνετε το ίδιο.

Αυτό μπορεί να φαίνεται προφανές, αλλά ελέγξτε ξανά την τσάντα της φωτογραφικής μηχανής σας εάν πρόκειται να τραβήξετε φωτογραφίες μακριά από το σπίτι. Μπορεί να περιέχει κάμερα, φακούς, τρίποδο και αξεσουάρ. Μην ξεχνάτε το δαχτυλίδι του προσαρμογέα εάν χρησιμοποιείτε φίλτρα οθόνης και παρόμοια. Ένα ξεχασμένο μικρό κομμάτι είναι πιο πιθανό να εκτροχιάσει το ταξίδι σας παρά τα κύρια κομμάτια του κιτ σας.

Μην βασίζεστε υπερβολικά στην αυτόματη εστίαση της φωτογραφικής σας μηχανής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χειροκίνητη εστίαση είναι πολύ καλύτερη. Για παράδειγμα, για να φωτογραφίσετε ένα θέμα που κινείται γρήγορα σε μια πίστα αγώνων ή να εστιάσετε στη λεπτομέρεια κατά τη φωτογράφηση macro.

Τα ψηφιακά συμπαγή DSLR μπορούν να έχουν έναν ιλιγγιώδη αριθμό σημείων AF. Αλλά για τις περισσότερες λήψεις χρειάζεστε μόνο μία - την κεντρική. Τοποθετήστε το πίσω από το θέμα σας, πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να κλειδώσετε την εστίαση και, στη συνέχεια, απλώς ανασυνθέστε τη λήψη σας.

Ένας κακός φακός θα είναι πάντα κακός, ανεξάρτητα από την κάμερα που τον βάλετε. Επομένως, προτού αποφασίσετε να αλλάξετε τη φωτογραφική μηχανή σας, νομίζοντας ότι την έχετε ξεπεράσει, σκεφτείτε να αγοράσετε έναν νέο φακό. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί μια καλή λύση. Λίγα επιπλέον pixel και έξυπνες ρυθμίσεις σε μια νέα κάμερα μπορεί να είναι δελεαστικές. Αλλά πιθανότατα, θα είστε καλύτερα με μέγιστο διάφραγμα και οπτικά υψηλότερης ποιότητας για να βελτιώσετε την ποιότητα των φωτογραφιών σας με την κάμερα που έχετε ήδη.

Έχουν απομείνει χιλιάδες φακοί από την εποχή του φιλμ 35 mm. Πολλές DSLR είναι «συμβατές» με αυτές (ειδικά η Nikon και η Pentax). Μπορούν ακόμα να έχουν εφαρμογές σε αυτήν την ψηφιακή εποχή. Επιπλέον, είναι τόσο προσιτές που παρέχουν μια εξαιρετική ευκαιρία να επεκτείνετε το οπλοστάσιό σας εστιακής απόστασης. Αλλά υπάρχει επίσης πίσω πλευρά. Μερικοί φακοί αποδίδουν καλύτερα από άλλους και ο μόνος πραγματικός τρόπος για να ξεχωρίσετε τους καλούς από τους όχι και τόσο καλούς είναι να τους δοκιμάσετε στη δράση. Γενικά, οι φακοί ζουμ, καθώς και αυτοί με εστιακές αποστάσεις ευρυγώνιας, τείνουν να έχουν χειρότερη απόδοση. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για χειροκίνητη εστίαση. Η μέτρηση έκθεσης στην κάμερα μπορεί να είναι απρόβλεπτη και αναξιόπιστη. Ωστόσο, υπάρχουν μερικοί φακοί χειροκίνητης εστίασης που μπορούν πραγματικά να ξεπεράσουν τους σημερινούς φθηνούς φακούς ζουμ όσον αφορά την ευκρίνεια.

Οι ευρυγώνιοι φακοί μπορούν να δημιουργήσουν την εντύπωση αυξημένης απόστασης μεταξύ κοντινών και μακρινών στοιχείων, ενώ ένας τηλεφακός φέρνει οπτικά το θέμα πιο κοντά και συμπιέζει την προοπτική. Χρησιμοποιήστε την εστιακή απόσταση κατά περίπτωση. Εξετάστε την απόσταση του θέματος της φωτογραφίας.

Εάν θέλετε να αυξήσετε το βάθος πεδίου στο κάδρο σε μια δεδομένη εστιακή απόσταση, επιλέξτε τη μηχανή για μη αυτόματη εστίαση στην υπερεστιακή απόσταση (HFD). Αυτό θα εξασφαλίσει μέγιστη ευκρίνεια εικόνας από το μισό της εστιακής απόστασης έως το άπειρο.

Τα περισσότερα σκόπευτρα δεν σας προσφέρουν 100% κάλυψη, επομένως είναι εύκολο να πέσουν ανεπιθύμητα στοιχεία στο πλαίσιο. Ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί αυτό είναι απλώς να ελέγξετε την οθόνη LCD της κάμερας μετά από μια δοκιμαστική λήψη. Εάν δεν υπάρχει τίποτα περιττό στο κάδρο, αλλάξτε τη σύνθεση και φωτογραφίστε ξανά.

Ακόμη και όταν φωτογραφίζετε στατικά θέματα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία συνεχούς ριπής. Λεπτές αλλαγές στο φωτισμό, όπως όταν φωτογραφίζετε ένα τοπίο με αιωρούμενα σύννεφα. Ή όταν τραβάτε ένα πορτρέτο, όταν είναι αισθητή μια αλλαγή στην έκφραση του προσώπου. Αυτά είναι παραδείγματα λήψεων όπου συμβαίνουν "εξαιρετικές στιγμές" που μπορεί να χάσετε αν τραβήξετε μία μόνο λήψη. Τραβήξτε λοιπόν πολύ και μετά επιλέξτε τις καλύτερες λήψεις.

Οι σοβαροί φωτογράφοι είναι δύσπιστοι σχετικά με αυτό. Ωστόσο, σας προτρέπουμε να μην αγνοήσετε εντελώς τις λειτουργίες έκθεσης της φωτογραφικής σας μηχανής. Ειδικά για τους παπαράτσι. Για παράδειγμα, η λειτουργία Landscape τείνει να ρυθμίζει το διάφραγμα φωτός να είναι μικρό και να αυξάνει τον κορεσμό. Και η λειτουργία Πορτραίτου συνδυάζει ένα ευρύ διάφραγμα με πιο συγκρατημένα χρώματα. Και τα δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν πέρα ​​από τον προορισμό τους. Το κύριο πράγμα είναι να κατανοήσετε τις δεδομένες παραμέτρους και να τις χρησιμοποιήσετε δημιουργικά.

Μην υποτιμάτε τη λειτουργία της κάμεράς σας (P). Η επιλογή του σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε αποτελεσματικά το καταλληλότερο διάφραγμα και ταχύτητα κλείστρου για σωστή έκθεση του πλαισίου στην αυτόματη λειτουργία. Εάν χρειάζεστε ένα ευρύ διάφραγμα, απλώς «πηγαίνετε» στο πρόγραμμα για να το αποκτήσετε. Θέλετε πιο αργή ταχύτητα κλείστρου; Στρίψτε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Με λίγα λόγια, το διάφραγμα ελέγχει το βάθος πεδίου της εικόνας και η ταχύτητα κλείστρου ελέγχει την ταχύτητα κλείστρου, δηλαδή την ταχύτητα λήψης. Δεν είστε σίγουροι ποια λειτουργία λήψης να επιλέξετε; Αποφασίστε ποιο από αυτά τα δύο στοιχεία θέλετε να διατηρήσετε τον περισσότερο έλεγχο κατά τη λήψη. Αυτή θα είναι η απόφασή σας.

Εάν δεν γνωρίζετε ποιο είναι το δυναμικό εύρος του αισθητήρα της κάμερας σας, δεν θα μπορείτε να πείτε πότε μια σκηνή θα το ξεπεράσει. Με αυτόν τον τρόπο θα χάσετε τις ανταύγειες ή τις σκιασμένες λεπτομέρειες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι μέτρησης του δυναμικού εύρους. Η DxO Labs έχει δοκιμάσει πολλές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα τους ως οδηγό. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dxomark.com για να μάθετε τα όρια εμβέλειας της κάμεράς σας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την έκθεση της εικόνας στο πρόγραμμα επεξεργασίας. Αλλά μια λήψη με υποέκθεση θα μεγεθύνει τυχόν θόρυβο, ενώ μια λήψη με υπερβολική έκθεση είναι σε μεγάλο βαθμό αδύνατο να ανακτηθεί. Σε περίπτωση αμφιβολίας, χρησιμοποιήστε bracketing. Θα λάβετε τρία καρέ με διαφορετικές έννοιεςδεδομένη παράμετρο, μία από τις οποίες εκτίθεται σωστά. Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα ακόμα κι αν επιλέξετε να κάνετε λήψη σε μορφή RAW.

Μην βασίζεστε κυριολεκτικά στο ιστόγραμμα εικόνας στην οθόνη LCD της κάμεράς σας. Σε έντονο φως, οι εικόνες θα φαίνονται πιο σκοτεινές από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και όταν κοιτάζετε την οθόνη τη νύχτα, θα δείτε μια πιο φωτεινή εικόνα, ακόμα κι αν είναι ελαφρώς υποέκθεση. Επομένως, είναι απαραίτητο να μάθετε πώς να διαβάζετε σωστά ένα ιστόγραμμα. Τυχαίνει να είναι ο μόνος τρόποςγια ακριβή εκτίμηση γενικού επιπέδουφωτεινότητα εικόνας και σας επιτρέπει να αξιολογήσετε την ανάγκη διόρθωσης των παραμέτρων λήψης. Εάν το ιστόγραμμα χτυπήσει στο δεξί άκρο της κλίμακας, σκεφτείτε να μειώσετε την πρόσκρουση και πυροβολήστε ξανά.

Είναι πολύ πιο εύκολο να επαναφέρετε τις λεπτομέρειες της εικόνας στις σκιασμένες περιοχές μιας φωτογραφίας παρά στις επισημασμένες περιοχές. Επομένως, όταν τα επίπεδα αντίθεσης είναι υψηλά, διατηρήστε υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας σε φωτεινές περιοχές.

Η μέτρηση κάμερας Matrix (αξιολογική, πολλαπλών ζωνών) μετρά το επίπεδο φωτός μιας σκηνής. Η σημειακή μέτρηση είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιμη. Αυτό κάνει τη διαφορά όταν τραβάτε κυρίως φωτεινές ή σκοτεινές σκηνές. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να επιλέξετε έναν μεσαίο τόνο, για παράδειγμα όταν φωτογραφίζετε σε πεζοδρόμιο ή γρασίδι.

Η σημειακή μέτρηση της κάμερας θα σας επιτρέψει να λαμβάνετε ακριβείς ενδείξεις του μετρητή για να προσδιορίσετε την αντίθεση σε μια σκηνή. Επιλέξτε ένα σημείο από την πιο φωτεινή περιοχή και ένα άλλο από την πιο σκοτεινή περιοχή. Προσδιορίστε το εύρος μεταξύ τους. Αν ξεπεράσει το δυναμικό εύρος της κάμερας, θα πρέπει να καταφύγετε σε κάποιο απόκομμα όπως σκιές, ανταύγειες. Ή σκεφτείτε να κάνετε λήψη για HDR (Υψηλό δυναμικό εύρος).

Για να προσδιορίσετε το εύρος έκθεσης για εικόνες HDR, πρέπει να κάνετε μετρήσεις από τις πιο σκοτεινές και φωτεινές περιοχές της σκηνής. Στη συνέχεια, ρυθμίστε την κάμερά σας σε λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος. Μεταβείτε στη λειτουργία χειροκίνητου διαφράγματος και χρησιμοποιήστε τις μετρήσεις σας ως σημεία έναρξης και λήξης για διαδοχικές εικόνες HDR. Σταματήστε την ταχύτητα κλείστρου για λίγο μέχρι να καλύψετε το εύρος έκθεσης. Τα εφέ μπορούν να συνδυαστούν σε προγράμματα όπως το Photomatix.

Συμβουλή #31: Χρησιμοποιήστε φίλτρα ND για να εξισορροπήσετε την έκθεση

Για λήψεις τοπίων, χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας (ND) για να εξισορροπήσετε την έκθεση μεταξύ του ουρανού και του εδάφους. Είναι καλύτερο να έχετε ένα σετ ND με ποικίλους βαθμούςσυσκότιση για να είστε έτοιμοι διαφορετικές συνθήκες. Επίσης, τραβήξτε δύο φωτογραφίες - μία για τον ουρανό και μία για το προσκήνιο. Στη συνέχεια, ανακατέψτε τα μαζί στο λογισμικό επεξεργασίας σας.

Συμβουλή #32: Χρήση φίλτρου ND για επέκταση της έκθεσης

Τα φίλτρα ND (Neutral Density) είναι αρκετά σκούρα. Εάν θέλετε να επεκτείνετε την ταχύτητα κλείστρου σας, μπορεί να γίνουν πρόκληση για τον έλεγχο του διαφράγματος σας. Ένα φίλτρο ND τριών στοπ θα σας επιτρέψει να ανοίξετε το διάφραγμα τρεις στοπ για να έχετε ένα μικρό βάθος πεδίου. Επιπλέον, ακόμη και σε συνθήκες έντονου φωτισμού.

Το αποτέλεσμα ενός πολωτικού φίλτρου δεν μπορεί να αναπαραχθεί ψηφιακά. Αυτό το καθιστά μια απαραίτητη επιλογή για φωτογράφους εξωτερικού χώρου που θέλουν να απαλύνουν ή να ενισχύσουν τις αντανακλάσεις του γαλάζιου ουρανού. Μην τσιγκουνευτείτε την τιμή, αλλιώς θα πρέπει να τσιγκουνευτείτε την ποιότητα.

Συμβουλή #34: Είναι ασπρόμαυρο στην κάμερα ή στον υπολογιστή;

Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα ότι θέλετε να εκτυπώσετε ασπρόμαυρες εικόνες από κάρτα μνήμης, είναι προτιμότερο να κάνετε έγχρωμη λήψη. Στη συνέχεια, μπορείτε να μετατρέψετε τις φωτογραφίες χρησιμοποιώντας λογισμικό επεξεργασίας εικόνων. Θα σας δώσει περισσότερες επιλογές από την κάμερά σας. Εάν αποφασίσετε να τραβήξετε ασπρόμαυρες εικόνες JPEG, μην ξεχνάτε το φίλτρο. Τα κόκκινα, πορτοκαλί και κίτρινα φίλτρα μπορούν να προσθέσουν δράμα σε έναν θαμπό ουρανό. Και το πορτοκαλί φίλτρο θα μειώσει την εμφάνιση φακίδων και κηλίδων στα πορτρέτα.

Επειδή τα αρχεία JPEG υποβάλλονται σε επεξεργασία στην κάμερα κατά τη λήψη, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε μια προκαθορισμένη ισορροπία για αυτά άσπρο. Επιλέξτε από τις παρεχόμενες επιλογές της κάμερας (φως ημέρας, σκιά, βολφράμιο κ.λπ.) αντί να βασίζεστε στην αυτόματη επιλογή. Αν και η αυτόματη ισορροπία λευκού θεωρείται ως ένα βαθμό «βασική». Εάν φωτογραφίζετε σε αρχεία RAW, μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού κατά την επεξεργασία των εικόνων σας.

Εάν φωτογραφίζετε σε μορφή JPEG και η φωτογραφική μηχανή σας το επιτρέπει, δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε το bracketing ισορροπίας λευκού. Τα αρχεία JPEG καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο στην κάρτα μνήμης σας και αυτό μπορεί να σας εξοικονομήσει ώρες διόρθωσης ανεπιθύμητων χρωμάτων.

Η εσφαλμένη ρύθμιση της ισορροπίας λευκού μπορεί να δώσει στις εικόνες σας ένα συνολικό cast. μπλε χρώματος. Αυτό συμβαίνει εάν φωτογραφίζετε στο φως της ημέρας με ισορροπία λευκό φωςσε λειτουργία λαμπτήρα πυρακτώσεως. Αλλά αν φωτογραφίζετε κάτω από μια λάμπα πυρακτώσεως με ισορροπία λευκού λειτουργία ημέρας, θα αποκτήσετε μια ζεστή απόχρωση πορτοκαλί. Κατά τη λήψη ηλιοβασιλέματος, η αυτόματη ισορροπία λευκού μπορεί να προσπαθήσει να αλλάξει τον γενικό ζεστό τόνο, παρόλο που αυτό ακριβώς προσπαθείτε να καταγράψετε. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεγελάστε την κάμερά σας και ρυθμίστε την ισορροπία λευκού σε νεφελώδη, η οποία έχει σχεδιαστεί για να ζεσταίνει μια δροσερή σκηνή.

Εάν θέλετε τα χρώματα στις φωτογραφίες σας να είναι συνεπή από λήψη σε λήψη, ορίστε το χρώμα ως στόχο στο πρώτο καρέ της σειράς. Όσον αφορά την επεξεργασία, ορίστε τα γκρι (ή ασπρόμαυρα) σημεία χρησιμοποιώντας το πλαίσιο ορόσημο στόχου και το λογισμικό σας θα ταιριάζει με τις επόμενες σειρές εικόνων.

Το Fill flash είναι εξαιρετικό για την ανύψωση σκιών και μπορεί επίσης να βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εμφανίσεων. Χρησιμοποιήστε αντιστάθμιση έκθεσης κάμερας για μείωση συνολικό αντίκτυπομισή στάση και στη συνέχεια αυξήστε την αντιστάθμιση έκθεσης κατά +1/2 για να την εξισορροπήσετε. Ορισμένες κάμερες σάς επιτρέπουν να ρυθμίζετε την έκθεση για το φως του περιβάλλοντος χωρίς να επηρεάζετε την έκθεση του φλας, οπότε δεν θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε +1/2 για το φλας. Το αποτέλεσμα είναι ένα πλαίσιο που κυριαρχείται από ένα καλά φωτισμένο θέμα που ξεχωρίζει σε ένα ελαφρώς σκούρο φόντο.

Όπως το φλας, ένα εξωτερικό φλας ενσωματωμένο στην κάμερα έχει ποιοτική επίδραση στις εικόνες. Ειδικά αν χρησιμοποιείτε ειδικό φλας που μπορεί να ελεγχθεί και ανακλαστήρες για να μειώσετε τις σκληρές σκιές.

Χρησιμοποιήστε μια σημαντικά μικρότερη διάρκεια φλας από τον χρόνο κλείστρου, η οποία θα παγώσει τα συμβάντα υψηλής ταχύτητας. Το πιο απλό πράγμα για να ξεκινήσετε είναι οι σταγόνες νερού. Και το μόνο που χρειάζεστε για αυτό είναι ένα σκοτεινό δωμάτιο, ένα φλας και πολλή υπομονή. Δοκιμάστε αυτό και θα λάβετε μαγευτικές εικόνες σταγόνας νερού. Και αυτά είναι μόνο τα πρώτα βήματα στη λήψη με φλας υψηλής ταχύτητας.

Η λήψη βίντεο με χρήση κάμερας SLR εξοπλισμένης με αισθητήρα CMOS συνοδεύεται από ρολό. Μπορεί να προκαλέσει ορισμένα συγκεκριμένα φαινόμενα κατά τη λήψη βίντεο. Το ρολό εκθέτει κάθε καρέ βίντεο με μια συγκεκριμένη σειρά, ξεκινώντας από την κορυφή και κατεβαίνοντας. Αυτό είναι παρόμοιο με το πώς ένας σαρωτής σαρώνει ένα έγγραφο. Εάν η κάμερα είναι ακινητοποιημένη αυτή τη στιγμή, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν τραβάτε πανοραμικές λήψεις, ειδικά οριζόντια, οι κάθετες γραμμές μπορεί να παραμορφωθούν. Κρατώντας την κάμερα στα χέρια σας και χρησιμοποιώντας έναν τηλεφακό μπορεί να βελτιώσετε το εφέ. Χρησιμοποιήστε λοιπόν τρίποδο ή/και ευρυγώνιο φακό. Οι κάμερες με αισθητήρες CCD δεν έχουν αυτό το αποτέλεσμα επειδή χρησιμοποιούν ένα "σφαιρικό κλείστρο" που αποδίδει κάθε καρέ στο σύνολό του, όπως ακριβώς και η λήψη φωτογραφιών.

Οι περισσότερες κάμερες DSLR που μπορούν να τραβήξουν βίντεο προσφέρουν ευρύ φάσμαρυθμός καρέ. Παρεμπιπτόντως, στο Ηνωμένο Βασίλειο ο τυπικός ρυθμός καρέ είναι 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο (FPS). Αυτή είναι η ταχύτητα που μπορείτε να θεωρήσετε ως την «τυπική» ταχύτητα για το βίντεό σας, εάν πρόκειται να το εμφανίσετε σε μια οθόνη τηλεόρασης. Ωστόσο, εάν το επιτρέπει η κάμερά σας, μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα λήψης βίντεο έως και 50 fps. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσετε Αποτέλεσμα αργός κίνηση, όταν το βίντεο θα παίζει με 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Θα φαίνεται εντυπωσιακό στη μισή ταχύτητα, επειδή κάθε δεύτερο κομμάτι πλάνας θα παίζει στην οθόνη για δύο δευτερόλεπτα περισσότερο. Το τυπικό επίπεδο για την ταινία είναι 24 fps. Αν και η διαφορά ενός καρέ ανά δευτερόλεπτο δεν φαίνεται σημαντική, είναι αρκετή για να δώσει στα πλάνα σας μια πραγματική κινηματογραφική εμφάνιση.

Τόσα πολλά έχουν ειπωθεί για τα λεπτά σωματίδια σκόνης που μπορούν να μπουν σε έναν αισθητήρα κάμερας και να προκαλέσουν ελαττώματα στην εικόνα που πολλοί φωτογράφοι είναι παρανοϊκοί σχετικά με την αλλαγή φακών. Αυτό όμως είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της φωτογραφίας DSLR! Υπάρχουν μερικές απλές προφυλάξεις που πρέπει να ακολουθήσετε. Απενεργοποιείτε πάντα την κάμερα όταν αλλάζετε φακούς. Αυτό θα εξαλείψει κάθε στατικό φορτίο από τον αισθητήρα που θα μπορούσε να προσελκύσει σωματίδια σκόνης. Προστατέψτε τη φωτογραφική μηχανή σας από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες και βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν εναλλάξιμο φακό έτοιμο για χρήση. Και κρατήστε το άνοιγμα του φακού της κάμερας στραμμένο προς τα κάτω. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εισόδου ξένων σωματιδίων κατά την αλλαγή φακών.

Σε επαφή με

Μετά την αγορά ενός καθρέφτη ψηφιακή κάμεραΑναπόφευκτα προκύπτει το ερώτημα: πώς να το χρησιμοποιήσετε σωστά; Σε τι διαφέρει από μια ερασιτεχνική κάμερα; Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τις περιπλοκές της σύγχρονης φωτογραφικής τεχνολογίας και να απαντήσουμε σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία της.

Κύρια χαρακτηριστικά των DSLR

Η κάμερα SLR έχει πολλά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τις οικονομικές ερασιτεχνικές συσκευές. Πρώτα απ 'όλα, υπάρχει ένα σκόπευτρο. Μέσω αυτού, ο χρήστης μπορεί να παρατηρήσει τη φωτογραφημένη εικόνα μέσα από μια ειδική τρύπα με φακούς που βρίσκονται στο μπροστινό πάνελ.

Από επαγγελματικής άποψης, το σκόπευτρο είναι πολύ καλύτερο από μια κανονική οθόνη LCD. Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι η εικόνα που παρατηρείται δεν είναι ψηφιοποιημένη. Δεν υπάρχουν δυσάρεστα τεχνουργήματα (θάμπωμα, τρεμόπαιγμα, καθυστερήσεις) κατά τη μετακίνηση του φακού. Επομένως, η πιθανότητα να τραβήξετε μια επιτυχημένη βολή γίνεται πολύ μεγαλύτερη.

Επίσης, οι DSLR είναι πάντα εξοπλισμένες με χειροκίνητες ρυθμίσεις. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει ανεξάρτητα την τιμή έκθεσης, το άνοιγμα διαφράγματος και την ταχύτητα κλείστρου. Εάν κατανοείτε τις ρυθμίσεις, θα μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία καλύτερης ποιότητας από ό,τι στην αυτόματη λειτουργία.

Σε συνηθισμένες ερασιτεχνικές συσκευές, οι χειροκίνητες ρυθμίσεις δεν βρίσκονται σχεδόν ποτέ - αντικαθίστανται από ένα σύνολο προκαθορισμένων σεναρίων. Αυτή η λύση μπορεί να φαίνεται βολική, αλλά στην πράξη είναι εντελώς αναποτελεσματική. Επομένως, οι κάμερες DSLR έχουν ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα εδώ.

Οι DSLR έχουν μεγάλη μήτρα. Η μήτρα είναι ένα στοιχείο πάνω στο οποίο προβάλλεται μια εικόνα μέσω ενός φακού. Το μέγεθος της μήτρας επηρεάζει σημαντικά τη σαφήνεια των εικόνων και σας επιτρέπει να καταγράψετε περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε να το επαληθεύσετε εξετάζοντας παραδείγματα στο Διαδίκτυο, που έχουν γυριστεί με επαγγελματικό εξοπλισμό.

Και τέλος, οι φωτογραφικές μηχανές DSLR έχουν πάντα αφαιρούμενους φακούς. Αυτό σας επιτρέπει να ανοίξετε ένα ασύγκριτα ευρύτερο φάσμα δημιουργικών δυνατοτήτων σε σύγκριση με μια ερασιτεχνική κάμερα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής οπτικών για οποιαδήποτε κατάσταση, είτε πρόκειται για μακρο φωτογραφία είτε για λήψη απομακρυσμένων αντικειμένων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα των DSLR.

Βασικοί κανόνες για τη χρήση κάμερας DSLR

Έτσι, βοηθήσαμε να κατανοήσουμε τις διαφορές μεταξύ των δύο τύπων εξοπλισμού. Τώρα ήρθε η ώρα να μάθετε πώς να τραβάτε σωστά φωτογραφίες χρησιμοποιώντας μια DSLR. Το θέμα της συζήτησης θα είναι η διαχείριση συσκευών. Είναι αδύνατο να καλύψουμε πλήρως ένα τόσο ευρύ θέμα σε ένα σύντομο άρθρο, αλλά θα παρέχουμε μερικά χρήσιμες συστάσεις, επιτρέποντας στον χρήστη να το συνηθίσει γρήγορα στην αρχή. Φυσικά, τότε θα χρειαστεί να διαβάσετε εξαιρετικά εξειδικευμένη βιβλιογραφία για να επιτύχετε τον κατάλληλο επαγγελματισμό και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επίπεδο πλοιάρχου. Στο μεταξύ, μερικές συμβουλές:

Σημείωση: στο FotoStream μπορείτε να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας ιστότοπο για έναν επαγγελματία φωτογράφο με ένα κλικ. Εξασκηθείτε στις τεχνικές φωτογραφίας και δέχεστε παραγγελίες για λήψη τώρα!

Λαβή. Οι κάμερες DSLR είναι συχνά μεγάλες και βαριές, επομένως πρέπει να κρατιούνται εντελώς διαφορετικά από τις κάμερες point-and-shoot. Βούρτσα δεξί χέριθα πρέπει να τοποθετηθεί στην προεξέχουσα λαβή και το αριστερό χέρι θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στήριξη του φακού από κάτω. Αυτή η θέση χεριού σάς επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργικότητα και να προσαρμόσετε την εστιακή απόσταση. Άλλωστε, δεν υπάρχει "πλήκτρο ζουμ" εδώ· τα οπτικά πρέπει να σφίγγονται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας έναν ειδικό δακτύλιο στον φακό. Για αρχάριους που είναι συνηθισμένοι στον "μοχλό ζουμ" στις ερασιτεχνικές κάμερες, αυτό μπορεί να φαίνεται άβολο, αλλά μπορείτε να το ξαναμάθετε γρήγορα.

Παρατήρηση. Για να τραβήξετε τη λήψη, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε ένα οπτικό σκόπευτρο. Αυτό ακριβώς κάνουν οι επαγγελματίες φωτογράφοι, μετατρέποντας την ενασχόλησή τους σε πραγματική τέχνη. Αλλά μερικές φορές καθίσταται αδύνατη η χρήση του σκοπεύτρου (αυτό μπορεί να οφείλεται στη μη τυπική θέση της συσκευής) - σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Live View. Περιλαμβάνει την εμφάνιση της εικόνας που τραβήξατε στην ενσωματωμένη οθόνη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ενεργοποίηση της Ζωντανής προβολής είναι επίσης απαραίτητη για τη δημιουργία βίντεο. Επίσης, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία βίντεο, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα το οπτικό σκόπευτρο (αυτό οφείλεται στη σχεδίαση).

Φορτιστής. Οι DSLR χρησιμοποιούν αφαιρούμενες μπαταρίες που πρέπει να φορτίζονται περιοδικά. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ανοίξετε την αντίστοιχη θήκη της συσκευής, να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις συνδέσετε Φορτιστής. Αυτό είναι πολύ πιο βολικό από τη σύνδεση της ίδιας της κάμερας στο δίκτυο, όπως εφαρμόζεται στις ερασιτεχνικές κάμερες. Έχοντας πολλά σετ μπαταριών, ο φωτογράφος μπορεί να συνεχίσει γρήγορα τη διαδικασία λήψης «εν κινήσει» αντικαθιστώντας τις αποφορτισμένες μπαταρίες. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αγοράσετε πολλές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (κατά προτίμηση από έναν αξιόπιστο κατασκευαστή) και έναν φορτιστή εκ των προτέρων.

Πλήκτρα λειτουργιών. Στο σώμα της συσκευής υπάρχουν πολλά διαφορετικά στοιχεία ελέγχου μέσω των οποίων ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες, ρυθμίσεις κ.λπ. Ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή, η θέση των κλειδιών είναι σχεδόν η ίδια - υπάρχουν γενικά αποδεκτά πρότυπα για την κατασκευή φωτογραφικού εξοπλισμού. Επομένως, ακόμα κι αν αλλάζετε συχνά φωτογραφικό εξοπλισμό, δεν χρειάζεται να τον ξαναμάθετε, όλα βρίσκονται στη συνηθισμένη τους θέση και είναι διαισθητικά ξεκάθαρα. Θα ρίξουμε μια λεπτομερή ματιά στα κύρια χειριστήρια που υπάρχουν στις κάμερες SLR και δεν είναι διαθέσιμα στη μέση κάμερα point-and-shoot.

• Τροχός επιλογής λειτουργίας. Τα ακόλουθα σύμβολα βρίσκονται γύρω από τον κύκλο - A+ (εντελώς αυτόματη λειτουργία), P (μερική αυτόματη), Av (λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος), Tv (λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου), M (πλήρως χειροκίνητη). Θα περιγράψουμε τους τρόπους λειτουργίας λίγο αργότερα.
• Εκτός από τον τροχό, το σώμα περιέχει όχι λιγότερο σημαντικό λειτουργικά στοιχεία. Αυτά περιλαμβάνουν ένα κουμπί εγγραφής βίντεο (συχνά σημειώνεται με κόκκινο χρώμα), ένα πλήκτρο έκθεσης και έναν μηχανικό μοχλό που έχει σχεδιαστεί για εναλλαγή μεταξύ της οθόνης και του εικονοσκοπίου. Το τελευταίο είναι εντελώς μηχανικό λόγω των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών της κάμερας SLR.
• Ορισμένοι κατασκευαστές εξοπλίζουν συσκευές με πρόσθετους τροχούς ελέγχου, με τη βοήθεια των οποίων οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν χειροκίνητα. Αυτό είναι απαραίτητο για πρόσθετη άνεση του πιθανού χρήστη (οι τροχοί βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα δάχτυλα και παρέχουν πολύ γρήγορη και άνετη πρόσβαση στις παραμέτρους).
• Τα πιο ακριβά μοντέλα διαθέτουν μια πρόσθετη μονόχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων που βρίσκεται στο επάνω μέρος της θήκης. Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις όταν η κύρια οθόνη χρησιμοποιείται για παρακολούθηση. Η ευκολία αυτού του στοιχείου είναι δύσκολο να υποτιμηθεί - συχνά βοηθά τον φωτογράφο όταν εμφανίζει τις παραμέτρους λήψης.
• Η εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητης και αυτόματης εστίασης σε ορισμένες κάμερες γίνεται με χρήση μοχλού στο σώμα. Σε άλλες, αυτή η παράμετρος εκχωρείται σε μοχλό του φακού. Η συγκεκριμένη επιλογή πρέπει να επιλεγεί από τον αγοραστή της συσκευής, βάσει προσωπικών προτιμήσεων (καλύτερα να αξιολογήσετε την ευκολία απευθείας σε κατάστημα φωτογραφικού εξοπλισμού).

Κατανόηση των τρόπων λήψης μιας φωτογραφικής μηχανής DSLR

Στις ρυθμίσεις DSLR υπάρχει μια μεγάλη λίστα με λειτουργίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει στην πράξη ένας πιθανός χρήστης. Οι αρχάριοι δυσκολεύονται αρκετά να κατανοήσουν τους τρόπους λειτουργίας (εξάλλου, οι περισσότεροι από αυτούς ονομάζονται με ακατανόητες συντομογραφίες όπως "A" ή "Tv"). Αλλά στην πράξη δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου δυσκολίες - είναι σημαντικό μόνο να εξοικειωθείτε με τις έννοιες αυτών των τρόπων λειτουργίας και να θυμάστε σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται.

A+ (αυτόματη λειτουργία). Σχεδιασμένο για χρήστες που προτιμούν να εξοικονομούν χρόνο όσο το δυνατόν περισσότερο ή απλά δεν κατανοούν τις περιπλοκές των χειροκίνητων ρυθμίσεων. Είναι γι 'αυτούς που οι κατασκευαστές έχουν αναπτύξει μια πλήρως αυτόματη λειτουργία, η οποία ονομάζεται επίσης "πράσινη ζώνη". Το όνομα οφείλεται στο εικονίδιο λειτουργίας - μια πράσινη κάμερα ή το γράμμα "A" του ίδιου χρώματος. Μετά την επιλογή αυτής της λειτουργίας, ο επεξεργαστής της συσκευής επιλέγει ανεξάρτητα τις απαραίτητες παραμέτρους λήψης, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης, της ταχύτητας κλείστρου και του ανοίγματος διαφράγματος. Χάρη στις σύγχρονες εξελίξεις, η λήψη εκτελείται αρκετά αποτελεσματικά. Και για μεγαλύτερη ευκολία, υπάρχουν προγράμματα σκηνής - "Τοπίο", "Πορτραίτο", "Βράδυ" - τα οποία πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με την κατάσταση.

Av (Λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος). Θεωρείται ημιαυτόματη λειτουργία, παρέχοντας τη δυνατότητα ελέγχου του ανοίγματος του διαφράγματος. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε την παράμετρο f 1/4 στις ρυθμίσεις, αυτή θα θεωρείται η μέγιστη τιμή ανοίγματος. Καθώς η παράμετρος αυξάνεται, το διάφραγμα αρχίζει να κλείνει σταδιακά. Έτσι, η αρχή είναι απλή - όσο μεγαλύτερη είναι η τρύπα, τόσο περισσότερο φως εισέρχεται στη μήτρα. Για αρχάριους, συνιστάται να ανοίγετε το διάφραγμα σε κακές συνθήκες φωτισμού - για παράδειγμα, σε σκοτεινό δωμάτιο. Κατά τη λήψη σε ανοιχτό ηλιόλουστο χώρο, το διάφραγμα πρέπει να είναι κλειστό, αντίθετα, ορίζοντας μια τιμή από f 5,5 έως f 11. Η παράμετρος μπορεί να επηρεάσει την παρουσία bokeh - ένα είδος εφέ θολώματος φόντου.

τηλεόραση(λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου). Θεωρείται λιγότερο δημοφιλής μεταξύ των ερασιτεχνών. Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου, δηλαδή την ταχύτητα με την οποία λαμβάνεται η φωτογραφία. Αυτή η ταχύτητα μετριέται σε μονάδες του δευτερολέπτου (για παράδειγμα, 1/1000 ή 1/500). Όταν φωτογραφίζετε αντικείμενα που κινούνται γρήγορα, πρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα κλείστρου όσο το δυνατόν χαμηλότερη, διαφορετικά η φωτογραφία θα είναι θολή. Σε μια άλλη περίπτωση - κατά τη λήψη σε χαμηλό φωτισμό - συνιστάται να ρυθμίσετε την ταχύτητα κλείστρου όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να πέφτει περισσότερο φως στη μήτρα. Φυσικά, μια μεγάλη ταχύτητα κλείστρου (από 1/5 δευτερόλεπτο) απαιτεί ήδη τρίποδο για να αποφευχθεί το κούνημα του χεριού και η επακόλουθη θόλωση της εικόνας.

Μ (πλήρης χειροκίνητη λειτουργία ρυθμίσεων). Επιτρέπει στον χρήστη να ορίσει ανεξάρτητα όλες τις παραμέτρους - διάφραγμα, ταχύτητα κλείστρου, έκθεση. Για να το χρησιμοποιήσετε, χρειάζεστε επαγγελματική γνώση του εξοπλισμού, επομένως οι αρχάριοι ιδιοκτήτες καμερών SLR είναι απίθανο να μπορούν να κατανοήσουν σωστά τις ρυθμίσεις. Κατάλληλη είναι η θεματική βιβλιογραφία, καθώς και η ανεξάρτητη έρευνα για τις δυνατότητες του χειροκίνητου καθεστώτος. Σε κάμερες διαφορετικών κατασκευαστών, η μέθοδος ρύθμισης των παραμέτρων μπορεί να ποικίλλει - για παράδειγμα, μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας πλήκτρα λειτουργιών στο σώμα ή έναν περιστροφικό τροχό. Σε αυτήν την περίπτωση, οι τρέχουσες τιμές εμφανίζονται στην ενσωματωμένη οθόνη. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες για συγκεκριμένο μοντέλοσυσκευές.

ISO (ρύθμιση ευαισθησίας στο φως). Συνήθως αυτή η παράμετρος αναφέρεται ξεχωριστά στο μενού της συσκευής. Σας επιτρέπει να επιλέξετε το επίπεδο έκθεσης, δηλαδή τη φωτοευαισθησία της ψηφιακής μήτρας. Το περισσότερο ελάχιστη τιμήείναι 100, και το μέγιστο ποικίλλει ανάλογα με τον κατασκευαστή και το υψηλό κόστος του μοντέλου. Οι πιο σύγχρονες DSLR είναι ικανές να παράγουν ικανοποιητική ποιότητα εικόνας σε ISO 12.800. Τι σημαίνει «ικανοποιητική ποιότητα»; Το θέμα είναι ότι η αύξηση του επιπέδου έκθεσης «φωτίζει» την εικόνα, με αποτέλεσμα ψηφιακό θόρυβο. Εμφανίζεται ως φωτεινές λευκές κουκκίδες διάσπαρτες σε όλη την εικόνα. Οι κατασκευαστές προσπαθούν να το εξαλείψουν διαφορετικοί τρόποι, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων του ίδιου του πίνακα και της ενσωματωμένης επεξεργασίας λογισμικού.

Πρακτικά παραδείγματα χρήσης DSLR

Ίσως πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι το θέμα που εξετάζεται είναι σχεδόν απεριόριστο. Και είναι αδύνατο να το εξετάσουμε συνολικά σε ένα σύντομο άρθρο - υπάρχουν πολλά διαφορετικά βιβλία για αυτό. Επομένως, δεν θα πάμε πολύ βαθιά, αλλά απλά θα δώσουμε τις πιο σημαντικές συμβουλές που έχουν σχεδιαστεί για αρχάριους. Σίγουρα θα φανούν χρήσιμα για αρχάριους που αγόρασαν πρόσφατα μια φωτογραφική μηχανή DSLR και θέλουν να εξοικειωθούν με τη γκάμα των δημιουργικών δυνατοτήτων της. Και για όσους χρειάζονται απλώς να τραβήξουν και να λάβουν εικόνες αρκετά βατής ποιότητας, η συνήθης ενσωματωμένη αυτόματη λειτουργία που περιγράφεται παραπάνω είναι κατάλληλη.

Λήψη πορτρέτων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οπτικά 50-120 mm. Το αντικείμενο πρέπει να προσεγγιστεί όσο το δυνατόν πιο κοντά περιστρέφοντας τον τροχό ζουμ. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία A (με προτεραιότητα διαφράγματος) και ρυθμίστε τη στο μέγιστο πιθανό νόημα(συνήθως είναι 5,6). Όσον αφορά την έκθεση, καλύτερα να αφεθεί στην ίδια την κάμερα. Αφού κάνετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πιάσετε το αντικείμενο στο σκόπευτρο και να τραβήξετε μια λήψη. Χάρη στην περιγραφείσα μέθοδο, μπορείτε να κάνετε σχεδόν οποιαδήποτε πορτρέτα - σε όλο το μήκος και στο πρόσωπο. Οι παρατιθέμενες ρυθμίσεις εγγυώνται μέγιστο θάμπωμα του φόντου και ταυτόχρονα ελάχιστη ποσότητα τεχνουργημάτων.

Φωτογραφία τοπίου. Για να φωτογραφίσετε μακρινά αντικείμενα απαιτείται φακός με παραμέτρους 18-55 mm. Θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Α, να ρυθμίσετε το άνοιγμα διαφράγματος στο f 9 και να ρυθμίσετε την ευαισθησία της μήτρας στο 100. Αυτό θα κάνει το πλαίσιο πολύ καθαρό, αποφεύγοντας την υπερβολική υπερέκθεση και την εμφάνιση ψηφιακού θορύβου. Φυσικά, οι αναγραφόμενες ρυθμίσεις προτείνονται για τις ώρες της ημέρας, κατά προτίμηση σε καιρό χωρίς σύννεφα. Εάν το τοπίο φωτογραφηθεί το βράδυ ή τη νύχτα, θα χρειαστούν θεμελιωδώς διαφορετικές παράμετροι.

Φωτογραφία αρχιτεκτονικής. Σχεδόν κάθε αρχάριος φωτογράφος θέλει να απαθανατίσει όμορφα αρχιτεκτονικά αντικείμενα στους δρόμους της πόλης του. Επειδή η περιοχή συχνά επισκιάζεται από κτίρια, είναι απαραίτητο να ορίσετε την προτεραιότητα διαφράγματος στο f 7 για να χτυπήσετε περισσότεροΣβέτα. Εστιακό μήκοςΕίναι καλύτερα να το διατηρείτε σε απόσταση 18 mm, και όσον αφορά την έκθεση, θα πρέπει να είναι 100. Αυτές οι παράμετροι θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε την ευκρίνεια της εικόνας και την εξαιρετική ορατότητα ακόμη και των παραμικρών λεπτομερειών (σχεδόν όλα τα αρχιτεκτονικά αντικείμενα έχουν μικρά στοιχεία στην επιφάνεια , επομένως είναι επιθυμητό να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια).

Μακρο φωτογραφία. Περιλαμβάνει τη φωτογράφηση αντικειμένων από μικρή απόσταση. Θα χρειαστείτε έναν φακό 18-55 mm και οι παράμετροι εστίασης μπορεί να είναι οτιδήποτε, ανάλογα με τη σύνθεση. Για να λάβετε την ευκρινέστερη και καλύτερης ποιότητας φωτογραφία χωρίς τα αποτελέσματα της χρωματικής εκτροπής, συνιστάται να πειραματιστείτε με τις ρυθμίσεις διαφράγματος, ρυθμίζοντας το διάφραγμα σε f10 έως f20. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη το διάφραγμα όταν χρησιμοποιείτε οπτικά 55 mm. Όσον αφορά την τιμή φωτοευαισθησίας, καλύτερα να μην την ανεβάσετε πάνω από 400 - διαφορετικά δεν θα αποφευχθεί ο θόρυβος. Και, φυσικά, πρέπει να υπάρχει έντονος φωτισμός.

Σκοποβολή σε κίνηση. Μερικές φορές ο χρήστης έρχεται αντιμέτωπος με τη φωτογράφηση κινούμενων αντικειμένων - κατοικίδιων ζώων, οχημάτων, αθλητών σε αγώνες κ.λπ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο φακός δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο· το κύριο πράγμα είναι να δώσετε προσοχή στην ταχύτητα κλείστρου. Θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερο για να επιτευχθεί μεγάλη σαφήνεια. Έτσι, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TV (με προτεραιότητα κλείστρου), να επιλέξετε την τιμή 1/1000 και να ορίσετε την ευαισθησία σε αυτόματη. Η ίδια η κάμερα θα επιλέξει την απαιτούμενη έκθεση και δεν θα αυξήσει υπερβολικά το ISO (ειδικά αν η λήψη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας).

Νυχτερινή φωτογραφία. Απαιτεί έναν ειδικό γρήγορο φακό (που μεταδίδει τη μέγιστη ποσότητα φωτός). Η λειτουργία πρέπει να ρυθμιστεί στο M (χειροκίνητη) και η ευαισθησία στο φως πρέπει να μειωθεί στο 100 για να αποφευχθεί ο θόρυβος. Συνήθως, οι χρόνοι έκθεσης μπορεί να ποικίλλουν από 1 έως 8 δευτερόλεπτα, ανάλογα με τον φωτισμό. Για νυχτερινή φωτογραφία, πρέπει να εγκαταστήσετε τη DSLR σε τρίποδο, καθώς η οπτική σταθεροποίηση δεν μπορεί να αντισταθμίσει πλήρως το κούνημα του χεριού και οι εικόνες θα είναι θολές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ρυθμίσεις μεγάλης ταχύτητας κλείστρου.

συμπεράσματα

Έτσι, μπορέσαμε να εξετάσουμε τις κύριες διαφορές μεταξύ των DSLR και των ερασιτεχνικών φωτογραφικών μηχανών, αλλά και να δώσουμε χρήσιμες συμβουλέςπου σχετίζονται με τη διαδικασία των γυρισμάτων. Τώρα ξέρετε τι λειτουργίες έχει η κάμερά σας, πώς να χρησιμοποιείτε τα χειριστήρια και γιατί δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στις αυτόματες ρυθμίσεις. Καταλαβαίνεις και τα βασικά πρακτικά παραδείγματαόταν χρειάζεται να φωτογραφίσετε αρχιτεκτονικά αντικείμενα, πορτρέτα ή κινούμενα αντικείμενα. Ελπίζουμε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες σας βοήθησαν.

Φυσικά, αν σας ενδιαφέρει βαθιά η φωτογραφία, θα χρειαστείτε εξειδικευμένη βιβλιογραφία, την οποία μπορείτε να βρείτε στο Διαδίκτυο. Έχει μια βαθύτερη παρουσίαση του υλικού, επομένως θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις περιπλοκές της φωτογραφικής τέχνης και να επιτύχετε κάποιο επαγγελματισμό. Χρειάζεστε επίσης τακτική εξάσκηση στη χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας, καθώς οι θεωρητικές γνώσεις δεν μπορούν να εγγυηθούν τον σωστό χειρισμό του εξοπλισμού. Εάν ακολουθήσετε αυτές τις συστάσεις, θα μπορείτε να δημιουργήσετε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας με σωστά διατηρημένες ρυθμίσεις έκθεσης, ταχύτητας κλείστρου κ.λπ. Αυτό σημαίνει ότι είναι ελκυστικά από αισθητική άποψη.

Επίσης, για ορισμένους χρήστες, εκπαιδευτικά βίντεο στα οποία μιλούν οι συγγραφείς σωστή χρήση Κάμερα SLR. Εμφανίζονται παραδείγματα φωτογράφησης διαφόρων αντικειμένων, ρύθμισης ρυθμίσεων στο μενού της συσκευής και αλλαγής φακών. Το πλεονέκτημα τέτοιων μαθημάτων είναι η σαφήνειά τους - όλες οι ενέργειες που γίνονται μπορούν να επαναληφθούν μετά τον συγγραφέα του βίντεο για να επιτευχθεί ένα παρόμοιο αποτέλεσμα. Ήταν θεματικά βίντεο που βοήθησαν πολλούς αρχάριους να γίνουν πραγματικοί φωτογράφοι και να κατανοήσουν αυτή τη δύσκολη τέχνη. Σας ευχόμαστε να κατακτήσετε πλήρως τις δυνατότητες της «DSLR» και να απολαύσετε τη δημιουργική διαδικασία.