Η αγορά μιας επαγγελματικής ή ημιεπαγγελματικής κάμερας SLR (SLR) δεν αποτελεί πρόβλημα τώρα. Πουλάμε εξοπλισμό για κάθε γούστο. Η αγορά μιας DSLR είναι μια ευκαιρία να γίνετε πραγματικός κύριος των μοναδικών φωτογραφιών, απλά πρέπει να μελετήσετε τις πολλές δυνατότητες της, τις λεπτές λεπτομέρειες των ρυθμίσεων και να μάθετε πώς να τις εφαρμόζετε. Συνδέοντας σταδιακά τη θεωρία με την πρακτική, την εκπαίδευση, θα φτάσετε στα επιθυμητά ύψη στον τομέα της φωτογραφίας με τη βοήθεια της συσκευής.
Η ποιότητα της εικόνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον φωτισμό των θεμάτων που φωτογραφίζονται. Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον δείκτη, ορίστε την ευαισθησία της κάμερας στο φως (ISO). Όταν εργάζεστε τη νύχτα, το βράδυ, σε ένα σκοτεινό δωμάτιο (σε ένα κλαμπ, σε μια συναυλία), αυξήστε αυτό το νούμερο στα 800. Το σούρουπο, σε συννεφιασμένο, σκοτεινό καιρό, αρκούν 400. Σε μια φωτεινή ηλιόλουστη μέρα, στην καλή ελαφρύ, χαμηλώστε την τιμή ISO στο 200 ή ακόμα και στο 100 Σημειώστε ότι όσο υψηλότερο ρυθμίζετε το ISO, τόσο περισσότερο "θόρυβο" λαμβάνετε στις εικόνες. Υψηλού βαθμούη ευαισθησία στο έντονο φως θα χαλάσει την εικόνα. Μειώστε το ISO στο ελάχιστο (100-200) εάν χρησιμοποιείτε φλας. Η επόμενη σημαντική παράμετρος είναι η ισορροπία λευκού (WB). Είναι απαραίτητο η κάμερα να αντιλαμβάνεται και να εμφανίζει σωστά τα χρώματα. Σημειώστε ότι ο διαφορετικός φωτισμός αλλάζει τα φυσικά χρώματα. Για παράδειγμα, ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως μπορεί να δώσει στα αντικείμενα μια κίτρινη απόχρωση. Για να μειώσετε την επίδραση του κίτρινου φωτισμού, για να δώσετε στα χρώματα πιο φυσικά, προσαρμόστε το "πυρακτωμένο" WB. Αυτό θα προσθέσει περισσότερο μπλε, το οποίο θα εξουδετερώσει το κίτρινο. Εξασκηθείτε στη λήψη σε εξωτερικούς χώρους με διαφορετικό καιρό, σε ένα δωμάτιο με διαφορετικό φωτισμό. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις BB, συγκρίνετε τα αποτελέσματα. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το διάφραγμα μέσα διαφορετικές συνθήκες. Το διάφραγμα είναι μια τρύπα στο φακό που μπορεί να κλείσει και να ανοίξει για να ελέγξει τη ροή του φωτός. Όσο πιο ανοιχτόχρωμη είναι η φωτογραφία, τόσο περισσότερο είναι ανοιχτό το διάφραγμα και το αντίστροφο. Επιπλέον, εκτελεί επίσης μια σημαντική λειτουργία - ρυθμίζει το βάθος πεδίου (DOF). Κλείνοντας το διάφραγμα, έχετε μια καθαρή φωτογραφία, εξίσου ευκρινή σε ολόκληρη την επιφάνεια. Αν το ανοίξετε, η εστίαση θα ρυθμιστεί σε ένα σημείο, όλα εκτός εστίασης είναι θολά. Η σωστή ταχύτητα κλείστρου επηρεάζει επίσης την εμφάνιση της εικόνας. Από αυτήν εξαρτάται αν η εικόνα θα είναι καθαρή ή κηλιδωμένη. Ποιο θα είναι το πλαίσιο - στατικό ή δυναμικό. Όσο πιο γρήγορα κινείται το αντικείμενο, τόσο μικρότερη είναι η ταχύτητα κλείστρου. Το πλαίσιο μπορεί να «παγώσει» με πολύ γρήγορη ταχύτητα κλείστρου. Η ταχύτητα κλείστρου δεν θα σας επιτρέψει να έχετε καλό αποτέλεσμα από τη λήψη κινούμενων αντικειμένων εάν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής. Για να φαίνονται επεξεργασμένες οι λεπτομέρειες, απαιτείται μεγάλη ταχύτητα κλείστρου. Για τέτοιες λήψεις, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε τρίποδο, καθώς η κάμερα θα πιάσει ακόμη και βραχυπρόθεσμες κινήσεις κατά την έκθεση. Όταν φωτογραφίζετε δυναμικά θέματα σε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου, μπορείτε να επιτύχετε ενδιαφέροντα εφέ. Για παράδειγμα, όταν γυρίζετε νερό με μικρή ταχύτητα κλείστρου, θα λαμβάνετε πιτσιλιές με έντονα σημάδια, το νερό φαίνεται καθαρό, δυνατό. Οι λήψεις νερού μακράς έκθεσης το κάνουν μαλακό, μεταξένιο, ρέον, σαν ασήμι που ρέει. Πριν αρχίσετε να κατακτάτε τη λήψη με μια κάμερα SLR, μελετήστε τις οδηγίες της, είναι πάντα συνδεδεμένη στη συσκευή. Κάθε μοντέλο της συσκευής έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, κόλπα, λεπτές αποχρώσεις στο στήσιμο. στην πραγματικότητα όρθια φωτογραφίαείναι μια τέχνη, η οποία μπορεί να γίνει κατανοητή γνωρίζοντας σωστά τον χαρακτήρα της φωτογραφικής μηχανής σας.Θέλω να σημειώσω αμέσως ότι αυτό το άρθρο δεν ισχυρίζεται ότι είναι μια πλήρης παρουσίαση των βασικών στοιχείων της φωτογραφίας. Αυτός είναι περισσότερο ένας οδηγός φωτογραφίας για αρχάριους, που απευθύνεται σε ενθουσιώδεις αρχάριους που θέλουν να μάθουν τα βασικά της φωτογραφίας και να μάθουν πώς να βγάζουν τεχνικά ικανές φωτογραφίες, αλλά ταυτόχρονα δεν ξέρουν από πού πρέπει να ξεκινήσουν.
Η κύρια και πιο ουσιαστική ρύθμιση στην κάμερά σας είναι η έκθεση. Κατά τη διαδικασία εκμάθησης της έκθεσης, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε σωστά την κάμερά σας και ως εκ τούτου να αποκτάτε περισσότερα φωτογραφίες υψηλής ποιότητας. Μόλις κατανοήσετε τις έννοιες της ταχύτητας κλείστρου, του διαφράγματος και της ευαισθησίας ISO και κατανοήσετε την ουσία του καθορισμού της σωστής έκθεσης, μπορείτε να απομακρυνθείτε από την πλήρη αυτόματη λειτουργία και να κατανοήσετε τι μπορεί να κάνει η φωτογραφική μηχανή σας σε διάφορες συνθήκες.
Εάν έχετε χρόνο να μελετήσετε μόνο μία από τις πτυχές της φωτογραφίας, τότε, αναμφίβολα, θα πρέπει να ξεκινήσετε με την έκθεση, ή μάλλον, με την εξοικείωση με τις τρεις παραμέτρους της: διάφραγμα, ταχύτητα κλείστρου και ευαισθησία ISO, οι οποίες επηρεάζουν με διαφορετικούς τρόπους τόσο την έκθεση ίδια και άλλες ιδιότητες της εικόνας.
Αν λάβουμε υπόψη την έκθεση με τη σειρά με την οποία το φως χτυπά τον αισθητήρα της κάμερας, τότε το διάφραγμα είναι το πρώτο στη διαδρομή του. Η αρχή λειτουργίας του διαφράγματος είναι πολύ παρόμοια με το έργο της κόρης του ματιού - όσο περισσότερο διαστέλλεται, τόσο περισσότερο φως αφήνει μέσα. Δηλαδή, το διάφραγμα ελέγχει την ποσότητα του φωτός που διέρχεται από τον φακό αυξάνοντας ή μειώνοντας τη διάμετρο του διαφράγματος. Επιπλέον, οι τιμές διαφράγματος επηρεάζουν επίσης άλλους σημαντικούς δείκτες, ο κύριος από τους οποίους είναι το βάθος πεδίου, αλλά θα επιστρέψουμε στην εξέτασή του λίγο αργότερα. Θεωρούσα ότι η έκθεση ήταν κάτι περίπλοκο και ακατανόητο, αλλά μόνο μέχρι να καταλάβω την κλίμακα τυπικές τιμέςδιάφραγμα. Επομένως, σας συμβουλεύω πρώτα απ 'όλα να μελετήσετε αυτήν την κλίμακα, να κατανοήσετε την εξάρτηση των τιμών του διαφράγματος από τη διάμετρό του και να προσπαθήσετε να τα θυμάστε όλα αυτά.
Τυπική κλίμακα διαφράγματος: f/1,4, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22
Απόσπασμα
Το διάφραγμα ακολουθείται από την ταχύτητα κλείστρου. Καθορίζει για ποια χρονική περίοδο θα πρέπει να ανοίξει το κλείστρο της κάμερας, ώστε να γίνει η μήτρα σωστό ποσόΣβέτα. Οι ταχύτητες κλείστρου σχετίζονται άμεσα με το τι τραβάτε και το πόσο φως έχετε διαθέσιμο. Διαφορετικά εκχυλίσματα μπορεί να έχουν διαφορετικές χρήσεις. Έτσι, για νυχτερινή λήψη από τρίποδο, η ταχύτητα κλείστρου ρυθμίζεται περισσότερο, κάπου περίπου 30 δευτερόλεπτα, και, για παράδειγμα, κατά κανόνα χρησιμοποιείται μια μικρή ταχύτητα κλείστρου, περίπου 1/1000 δευτερόλεπτο, η οποία σας επιτρέπει να παγώσετε το κίνημα. Όμως, ως τεχνική και για να τονίσουν τη δυναμική αυτού που συμβαίνει στο κάδρο, ρυθμίζουν την ταχύτητα κλείστρου σε ένα δευτερόλεπτο και στη συνέχεια το κινούμενο αντικείμενο αφήνει πίσω του ένα θολό ίχνος.
Όταν πήρα την πρώτη μου κάμερα SLR, ξεκίνησα τη γνωριμία μου με τις ρυθμίσεις της με ταχύτητα κλείστρου, γιατί εκείνη τη στιγμή ήθελα πολύ να μπορώ να παγώσω την κίνηση στο κάδρο και να αφαιρέσω τυχόν θολώματα από αυτό. Αν και τώρα, κοιτάζοντας πίσω, καταλαβαίνω ότι έπρεπε ακόμα να είχα ξεκινήσει με το διάφραγμα.
Δυστυχώς, ακόμη και με τις σωστές ρυθμίσεις ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος, δεν είναι πάντα δυνατό να έχετε μια αρκετά φωτεινή και όχι θολή εικόνα. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη φωτός. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε μια ρύθμιση έκθεσης, όπως η αύξηση της ευαισθησίας ISO του αισθητήρα. Η τιμή ευαισθησίας (ISO) χαρακτηρίζει την ικανότητα του αισθητήρα της φωτογραφικής μηχανής σας να αντιλαμβάνεται τη ροή φωτός. Έτσι, σε χαμηλές τιμές ISO, η κάμερά σας είναι λιγότερο ευαίσθητη στο φως και αντίστροφα, όσο υψηλότερη είναι η ευαισθησία του αισθητήρα στο φως, τόσο πιο ευαίσθητος είναι, επομένως, χρειάζεται λιγότερο φως για να έχετε μια καλή εικόνα. Κατά κανόνα, οι τιμές ISO αυξάνονται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή εάν θέλετε να καταγράψετε κάτι μοναδικό. Αλλά να είστε προσεκτικοί, η αύξηση των τιμών ISO αυξάνει τον θόρυβο του αισθητήρα ή τον κόκκο του φιλμ.
μέτρηση
Δεν μπορεί κάθε νεοφερμένος να το κάνει ακόμη και μέσα δύσκολη κατάστασηρυθμίστε τη σωστή έκθεση. Επομένως, σας συμβουλεύω να χρησιμοποιείτε ενεργά το αυτόματο σύστημα μέτρησης έκθεσης στην αρχή της προπόνησης. Ο μετρητής έκθεσης αξιολογεί τον βαθμό φωτισμού του θέματος στο κάδρο και επιλέγει το επιθυμητό διάφραγμα και την ταχύτητα κλείστρου. Απλώς πρέπει να κοιτάξετε την οθόνη και να μάθετε σε ποιο διάφραγμα θα αντιστοιχεί η επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου.
Υπάρχουν 3 τύποι μέτρησης έκθεσης: spot, matrix και κεντροσταθμισμένη. Σε απλές καταστάσεις όπου δεν υπάρχει ξαφνικές αλλαγέςφωτεινότητα, και οι τρεις μετρήσεις θα δώσουν περίπου τις ίδιες ενδείξεις. Αλλά κάτω από πιο δύσκολες συνθήκες βολής, τα αποτελέσματά τους μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά. Η συμβουλή μου προς εσάς: εξασκηθείτε περισσότερο, πειραματιστείτε με τη μέτρηση, θυμηθείτε, βγάλτε συμπεράσματα και σύντομα θα μπορείτε να κατανοήσετε και να νιώσετε τη σύνδεση μεταξύ αυτών των παραμέτρων στην εργασία σας, και η ρύθμιση της σωστής έκθεσης δεν θα είναι πλέον δύσκολη δουλειά για εσάς.
Βάθος πεδίου
Όταν φωτογραφίζετε σε χαμηλό φωτισμό, πρέπει πάντα να αυξάνετε το μέγεθος του διαφράγματος για να λαμβάνετε αρκετό φως στον φακό. Αλλά ένα ανοιχτό διάφραγμα έχει ένα μάλλον εντυπωσιακό παράπλευρη επίδραση- Μικρό βάθος πεδίου. Και ενώ το θολό φόντο που δημιουργείται από ένα μικρό βάθος πεδίου κάνει το κύριο θέμα να ξεχωρίζει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκετά δημιουργικά, δεν είναι πάντα επιθυμητό σε μια λήψη. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις, όπως η μακρο φωτογραφία, η φωτογραφία τοπίων ή όταν θέλετε τα πάντα να είναι εστιασμένα, και αυτό απαιτεί στενότερο διάφραγμα.
ισορροπία λευκού
Η ισορροπία λευκού θα ορίσει τον κύριο τόνο ολόκληρης της φωτογραφίας και εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της ποιοι τόνοι θα επικρατήσουν στην εικόνα σας - ζεστοί ή κρύοι. Δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η αυτόματη ρύθμιση της κάμερας δεν είναι αποτελεσματική, χρησιμοποιείται κυρίως η χειροκίνητη ισορροπία λευκού. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε καταστάσεις όπου η λήψη πραγματοποιείται με πολλές πηγές φωτός που έχουν διαφορετικές θερμοκρασίες χρώματος. Επομένως, για να αποφύγετε μελλοντικές απογοητεύσεις και να είστε σίγουροι ότι θα λαμβάνετε φωτογραφίες με πραγματική αναπαραγωγή χρωμάτων, σας συνιστώ να μάθετε πώς να ορίζετε τη σωστή ισορροπία λευκού όσο το δυνατόν νωρίτερα.
Η εστιακή απόσταση καθορίζει τη γωνία θέασης του φακού, καθώς και τον βαθμό μείωσης ή μεγέθυνσης του θέματος σε μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Μειώνοντας την εστιακή απόσταση, αφαιρούμε την εικόνα και ταυτόχρονα αυξάνουμε την προοπτική, διευρύνοντας τα όρια του κάδρου. Και, αντίστροφα, με την αύξηση της εστιακής απόστασης, φέρνουμε το θέμα πιο κοντά χωρίς να αλλάξουμε τη θέση μας. Ανάλογα με την εστιακή απόσταση, οι φακοί χωρίζονται σε ευρυγώνιους (10-20 mm), τυπικούς (18-70 mm) και τηλεφακούς (70-300 mm) και καθένας από αυτούς έχει τη δική του τυπική εφαρμογή. Έτσι, οι ευρυγώνιοι φακοί χρησιμοποιούνται συνήθως για τη φωτογραφία τοπίων και την αρχιτεκτονική, οι τυπικοί φακοί για τη φωτογραφία ντοκιμαντέρ και το δρόμο και οι τηλεφακοί για τη λήψη αθλητικών εκδηλώσεων, πτηνών και άγριας ζωής.
συντελεστής καλλιέργειας
Ο αισθητήρας της ψηφιακής κάμερας καταγράφει μικρότερο τμήμα της προβαλλόμενης εικόνας από ένα παραδοσιακό πλαίσιο φιλμ 35 mm, με αποτέλεσμα μια στενότερη γωνία φακού με αποτέλεσμα μια ελλιπή και ελαφρώς κομμένη εικόνα στις άκρες. Με άλλα λόγια, ο παράγοντας περικοπής είναι η διαφορά μεταξύ του μεγέθους του αισθητήρα σας και ενός πλαισίου 35 mm. Αυτός ο δείκτης είναι πολύ σημαντικός και χρησιμοποιείται κυρίως για τον προσδιορισμό της εστιακής απόστασης του φακού όταν είναι τοποθετημένος σε διαφορετικές κάμερες. Ο παράγοντας περικοπή είναι μια από αυτές τις έννοιες στη φωτογραφία που πρέπει να κατανοηθούν. Κατανοώντας τον παράγοντα καλλιέργειας, θα μπορείτε να κάνετε πιο ενημερωμένες επιλογές όταν αγοράζετε και χρησιμοποιείτε φακούς.
"Μισό ρούβλι"
Για όσους δεν ξέρουν τι είναι το "πενήντα καπίκι", σημειώνω ότι αυτό είναι το όνομα ενός τυπικού φακού που έχει εστιακή απόσταση 50 mm. Η γωνία θέασής του είναι ουσιαστικά ίδια με αυτή του ανθρώπινου ματιού, επομένως οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με αυτόν τον φακό φαίνονται πιο φυσικές, ακόμη και χωρίς αλλαγές προοπτικής. Θα συμβούλευα όλους τους αρχάριους που θέλουν να κατακτήσουν τη φωτογραφία να ξεκινήσουν με "πενήντα καπίκια", αφού, πρώτον, είναι εύκολο στη χρήση και δεύτερον, έχει αρκετά υψηλή ποιότητα σε σχετικά χαμηλή τιμή.
Δεν λέω ότι όλες ανεξαιρέτως οι καλές φωτογραφίες περιλαμβάνουν κανόνες σύνθεσης. Μπορεί να ακούγεται ανόητο, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί οι κανόνες είναι απλώς οδηγοί που δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε καθόλου, αλλά όσο περισσότερα γνωρίζετε γι 'αυτούς, τόσο καλύτερη κατανόηση θα έχετε για τη φωτογραφία, τόσο πιο ικανά θα μπορείτε να παραβιάσετε όλους αυτούς τους κανόνες.
Αυτός είναι ίσως ο πρώτος κανόνας σύνθεσης που θα συναντήσει οποιοσδήποτε φωτογράφος, και για καλό λόγο - είναι αρκετά απλός και λειτουργεί άψογα. Ο κανόνας είναι ότι διαιρώντας το πλαίσιο κάθετα και οριζόντια σε τρία ίσα μέρη, μπορείτε εύκολα να βρείτε τα σημεία τομής αυτών των γραμμών υπό όρους, που θα είναι οι πιο εντυπωσιακές περιοχές όπου θα πρέπει να βρίσκεται το κύριο θέμα.
οπτικό βάρος
Το οπτικό βάρος είναι ένα αρκετά ισχυρό εργαλείο για την κατασκευή μιας σύνθεσης, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε οπτική συμμετρία, αρμονία και ισορροπία στο πλαίσιο. Υποτίθεται ότι κάθε αντικείμενο στο πλαίσιο έχει ένα συγκεκριμένο βάρος σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Συχνά το οπτικό βάρος είναι εμφανές, για παράδειγμα, μεταξύ μικρών και μεγάλων αντικειμένων, γιατί πάντα πιστεύουμε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το αντικείμενο, τόσο πιο βαρύ είναι. Εάν οι διαστάσεις είναι ίδιες, το βάρος μπορεί να επηρεαστεί από το χρώμα του αντικειμένου. Χρησιμοποιώντας σωστά το βάρος, μπορείτε να τραβήξετε πιο αποτελεσματικά την προσοχή του θεατή σε ένα συγκεκριμένο θέμα στην εικόνα.
Αρχή ισορροπίας
Η αρχή της ισορροπίας είναι ότι τα αντικείμενα που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρητο πλαίσιο πρέπει να είναι ισορροπημένο, δηλαδή να ταιριάζουν μεταξύ τους σε μέγεθος και χρώμα. Η ισορροπία έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πώς νιώθουμε όταν κοιτάμε μια φωτογραφία. Έτσι, μια μη ισορροπημένη φωτογραφία μας κάνει να νιώθουμε κάποια ενόχληση, επομένως όλα στο κάδρο πρέπει να είναι ισορροπημένα. Στην πραγματικότητα, δεν έχει σημασία αν τραβάτε συμμετρικές ή ασύμμετρες φωτογραφίες, αρκεί να καταλάβετε γιατί επιλέξατε τη μία ή την άλλη και αν υπάρχουν λόγοι που δικαιολογούν αυτή την επιλογή. Και πάλι, αυτή είναι μια από εκείνες τις καταστάσεις όπου όσο περισσότερα γνωρίζετε για αυτό, τόσο πιο εύκολο θα είναι για εσάς να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμες τις συμβουλές μου για τα βασικά της φωτογραφίας για αρχάριους και τώρα ξέρετε πού να ξεκινήσετε το φωτογραφικό σας ταξίδι. Ευχαριστούμε που το διαβάσατε.
Μια reflex κάμερα μπορεί να τραβήξει εκπληκτικές φωτογραφίες στην ομορφιά της. Ωστόσο, χωρίς γνώση των βασικών στοιχείων της φωτογραφίας, η πιθανότητα να δημιουργήσετε ένα πραγματικό αριστούργημα είναι μικρή. Η πρακτική και οι θεωρητικές βάσεις θα σας επιτρέψουν να μάθετε πώς να τραβάτε φωτογραφίες με μια κάμερα SLR όσο το δυνατόν συντομότερααπό το απόλυτο μηδέν.
- Είναι καλύτερα να φωτογραφίζετε έναν αμέτρητο αριθμό αντικειμένων. Αυτό θα εξασφαλίσει αρμονία και καλή αντίληψη της εικόνας από το κοινό.
- Χρησιμοποιήστε το μεγαλύτερο δυνατό διάφραγμα. Σας επιτρέπει να επιτύχετε μια καθαρή απεικόνιση των κύριων θεμάτων της λήψης και να θολώσετε το γενικό φόντο.
- Σχεδιάστε τρεις νοητές λωρίδες σε όλο το πλαίσιο και τρεις κάθετα. Για σωστή σύνθεση, θα ήταν καλύτερα το θέμα να βρίσκεται στη διασταύρωση αυτών των φανταστικών γραμμών.
- Προσπαθήστε να μην υπάρχει τίποτα περιττό στο πλαίσιο. Αυτό θα επιστήσει περισσότερη προσοχή στο ίδιο το θέμα.
- Για μια αρμονική σύνθεση, μπορείτε να τοποθετήσετε το θέμα ακριβώς στο κέντρο, αφήνοντας ελεύθερο χώρο χωρίς δευτερεύουσες λεπτομέρειες στα πλάγια.
- Προσπαθήστε να έχετε μια καμπύλη S στη φωτογραφία. Μπορεί να είναι δρόμοι, γλυπτά, η ακτή και ούτω καθεξής. Θα κάνει την εικόνα πιο κορεσμένη, δυναμική και εκφραστική.
- Κατά τη λήψη μακρινών σχεδίων (ορίζοντας, θάλασσα), τραβήξτε ένα μικρό αντικείμενο από το προσκήνιο στο κάδρο. Αυτό το μέτροκάνει τις φωτογραφίες πιο ογκώδεις, εθιστικές.
- Ένα καλό εφέ στη φωτογραφία είναι το πλήρες γέμισμα του κάδρου. Έτσι, η εικόνα γίνεται πιο προσωπική βαθιά. Από τη μία πλευρά μπορείτε να αφήσετε ελεύθερο χώρο.
- Αναζητήστε ένα πλαίσιο στο πλαίσιο (από κλαδιά, αρχιτεκτονικά τόξα). Με αυτό, η εικόνα σας απλά θα αλλάξει.
- Προσπαθήστε να επιτύχετε τη μέγιστη ισορροπία. Δεν πρέπει το ένα μέρος της φωτογραφίας να είναι υπερφορτωμένο με σπίτια, αυτοκίνητα και ανθρώπους και το δεύτερο μέρος να παραμένει άδειο.
- Προσέξτε για αντίθεση. Το θέμα που φωτογραφίζεται δεν πρέπει να συνδυάζεται με το φόντο. Το γενικό φόντο, με τη σειρά του, θα πρέπει να είναι πιο ανοιχτό ή πιο σκούρο από το αντικείμενο που φωτογραφίζεται.
- Επιλέγω σωστό σημείοκυνήγι. Όταν φωτογραφίζετε ένα πορτρέτο, όπως και όταν φωτογραφίζετε παιδιά, ο φακός πρέπει να κρατιέται στο ύψος των ματιών του μοντέλου. Όταν πυροβολείτε μέσα πλήρες ύψος- στο ύψος της μέσης.
Αυτόματη εστίαση DSLR
Η αυτόματη εστίαση μπορεί να λειτουργήσει σε δύο λειτουργίες: επιλεκτική και αυτόματη λειτουργία. Συνήθως έχει τρία έως εννέα σημεία εστίασης. Σε διαφορετικές λειτουργίες, η λήψη γίνεται επίσης με διαφορετικούς τρόπους:
- ΣΕ αυτόματη λειτουργία, όπως υποδηλώνει το όνομα, η ίδια η κάμερα καθορίζει σε ποιο σημείο θα εστιάσει. Προτεραιότητα δίνεται σε σημεία πιο κοντά στο κέντρο του πλαισίου. Η αυτόματη εστίαση στοχεύει σε ένα αντικείμενο που έρχεται σε έντονη αντίθεση με το γενικό φόντο. Εάν δεν υπάρχουν σημεία στο κεντρικό τμήμα της σκηνής που μπορείτε να πιάσετε, η αυτόματη εστίαση κατευθύνεται σε σημεία που βρίσκονται στην περιφέρεια. Με ένα ζευγαρωμένο σχέδιο, η πιθανότητα λανθασμένης εστίασης είναι πολύ πιθανή.
- Για να αποφύγετε σφάλματα, μπορείτε να προσαρμόσετε την εστίαση μόνοι σας, στο κεντρικό σημείο. Εάν το σημείο στο οποίο θέλετε να εστιάσετε βρίσκεται στην περιφέρεια, πρέπει να τοποθετήσετε το θέμα στο κέντρο του κάδρου, ελαφρώς, όχι εντελώς, πατώντας το κουμπί κλείστρου. Η αυτόματη εστίαση θα εμφανιστεί μπροστά στα μάτια σας. Δείξτε το στο αντικείμενο που θέλετε και ξεκινήστε να συνθέτετε το πλαίσιο σύμφωνα με τις ιδέες σας. Στη συνέχεια, απλώς πατήστε το κουμπί κλείστρου. Όπου κι αν βρίσκεται το θέμα, θα είναι ξεκάθαρο.
- Πολύ εύχρηστη λειτουργία παρακολούθησης. Η κάμερα εστιάζει συνεχώς στο θέμα, είτε τραβάτε κάτι είτε όχι. Έτσι, δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να εστιαστεί η αυτόματη εστίαση και να μειωθεί ο χρόνος λήψης. Η λειτουργία παρακολούθησης είναι πολύ βολική κατά τη λήψη κινούμενων αντικειμένων. Η εστίαση συνοδεύει το θέμα καθώς κινείται και μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία ανά πάσα στιγμή.
- Στη λειτουργία Liv για κάμερες SLR, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης προσώπου. Αυτό διευκολύνει τη λήψη, επειδή η εστίαση τίθεται αυτόματα στο πρόσωπο ενός ατόμου εάν βρίσκεται στο κάδρο.
Υπάρχουν τρεις τύποι δημιουργικών λειτουργιών: Προτεραιότητα διαφράγματος, Προτεραιότητα κλείστρου και Μη αυτόματη. Κάνουν τη ζωή πολύ πιο εύκολη για τον φωτογράφο, αλλά μόνο εάν το άτομο ξέρει πώς να τα χρησιμοποιεί σωστά:
- προτεραιότητα διαφράγματος. Υποδηλώνεται με σύμβολα Avή ΕΝΑ. Η τιμή του διαφράγματος ρυθμίζεται ανεξάρτητα, αλλά η ταχύτητα κλείστρου για τη λήψη τυπικής έκθεσης ρυθμίζεται σε αυτόματη λειτουργία. Χρησιμοποιείται για πορτρέτα, τοπία και γενικά όλες τις σκηνές όπου ο έλεγχος του βάθους πεδίου είναι σημαντικός.
- Προτεραιότητα κλείστρου. Υποδηλώνεται με σύμβολα τηλεόρασηή μικρό. Η ταχύτητα κλείστρου ρυθμίζεται ανεξάρτητα, αλλά το διάφραγμα για τη λήψη τυπικής έκθεσης ρυθμίζεται σε αυτόματη λειτουργία. Χρησιμοποιείται για σκοποβολή αθλητικούς αγώνες, παιδικές διακοπές και οποιαδήποτε άλλη δυναμική οικόπεδα?
- Χειροκίνητη λειτουργία. Η κάμερα σάς προτρέπει ακριβώς ποιες ρυθμίσεις ταχύτητας κλείστρου, διαφράγματος και ευαισθησίας χρειάζονται και ο φωτογράφος επιλέγει ανεξάρτητα τι θα προσθέσει στην έκθεση. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τις τιμές όπως απαιτείται. Χρησιμοποιείται σε συνθήκες σταθερού φωτισμού, όταν η μέτρηση της κάμερας μπορεί να είναι λανθασμένη, για παράδειγμα, κατά τη νυχτερινή λήψη ή κατά τη λήψη κεραυνών. Η χειροκίνητη λειτουργία χρησιμοποιείται συχνά στη λήψη στούντιο.
Λειτουργία φλας
Για όσους μόλις μαθαίνουν να φωτογραφίζουν με κάμερα SLR με φλας, τα παρακάτω 3 κόλπα θα έχουν ενδιαφέρον:
- Φλας στο μέτωπο. Η πιο πρωτόγονη προσέγγιση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη λήψη ανθρώπων και εσωτερικών χώρων. Με λάμψη στο μέτωπο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης ανεπιθύμητες επιπτώσεις: πολύ μαύρο φόντο, κόκκινα μάτια.
- Φωτισμός του αντικειμένου που φωτογραφίζεται. Ιδανικό για πορτραίτα και νυχτερινή φωτογραφία.
- Φλας στην οροφή ή στον τοίχο.Καθολική υποδοχή. Ως αποτέλεσμα, έχουμε ένα απαλό, διάχυτο φως που μαλακώνει τις σκιές και δίνει ένα φυσικό μοτίβο φωτός.
Συνήθη λάθη που κάνουν οι αρχάριοι φωτογράφοι
- Συχνά κομμένα πόδια και χέρια, κλαδιά δέντρων που προεξέχουν απευθείας από το κεφάλι του ατόμου που φωτογραφίζεται μπαίνουν στο κάδρο. Για να αποφύγετε λάθη, προσπαθήστε να βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο δεν περιλαμβάνει τίποτα περιττό.
- Κατά τη λήψη μιας ομάδας ανθρώπων, οι αρχάριοι φωτογράφοι συχνά περπατούν πολύ μακριά, γεγονός που κάνει την έκφραση στα πρόσωπα δυσανάγνωστη, η ίδια η φωτογραφία δεν γίνεται αντιληπτή. Προσπαθήστε να πλησιάσετε όσο το δυνατόν πιο κοντά για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
- Στη φωτογραφία - ένας ολόκληρος σωρός αντικειμένων, το πραγματικό είναι ανακατεμένο, δεν υπάρχει καν τίποτα να τραβήξει το μάτι. Για να αποφύγετε λάθη, εστιάστε σε ένα αντικείμενο, ενώ το γενικό φόντο δεν πρέπει να είναι πολύ πολύχρωμο.
- Η λάμψη εμφανίζεται σε φωτογραφίες - κηλίδες και κύκλοι που προκύπτουν από ηλιακό φως. Για να αποφύγετε ένα σφάλμα, βεβαιωθείτε ότι εισέρχεται πολύ ηλιακό φως στο φακό της κάμερας.
- Αν στην πλοκή της σύνθεσης δίνεται έμφαση οριζόντιες γραμμές(σπίτια, αρχιτεκτονικά αντικείμενα), συχνά οι αρχάριοι επιτρέπουν μια μικρή, όπως φαίνεται κατά τη λήψη, κλίση, η οποία μετατρέπεται σε φωτογραφία ως παράδειγμα για το πώς να μην τραβήξετε. Κρατήστε την κάμερα σε ευθεία, διαφορετικά θα υπάρχει ένα εφέ σαν να κυλούν τα φωτογραφιζόμενα αντικείμενα.
- Οι φωτογραφίες είναι θολές. Για να αποφύγετε ένα πρόβλημα, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εστίασης βρίσκεται στο θέμα που τραβάτε.
συμπέρασμα
Με γνώση θεωρητικές βάσειςμπορείτε να εξοικονομήσετε πολύ χρόνο που δεν χρειάζεται να ξοδέψετε για να κατανοήσετε και να διορθώσετε τα λάθη σας. Μην προσπαθήσετε να μάθετε σχολαστικά όλες τις συστάσεις. Οι πληροφορίες απορροφώνται καλύτερα εάν χρησιμοποιούνται συνεχώς στην πράξη.
Είναι αρκετά δύσκολο να μάθετε πώς να βγάζετε καλές φωτογραφίες εάν δεν γνωρίζετε τα βασικά και τους κύριους όρους και έννοιες στη φωτογραφία. Επομένως, σκοπός αυτού του άρθρου είναι να δώσει μια γενική κατανόηση του τι είναι φωτογραφία, πώς λειτουργεί η κάμερα και να εξοικειωθεί με τους βασικούς φωτογραφικούς όρους.
Δεδομένου ότι σήμερα, η φωτογραφία ταινιών έχει ήδη γίνει κυρίως ιστορία, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την ψηφιακή φωτογραφία. Παρόλο που το 90% της ορολογίας παραμένει αμετάβλητη, οι αρχές για τη λήψη μιας φωτογραφίας είναι οι ίδιες.
Πώς λαμβάνεται μια φωτογραφία
Ο όρος φωτογραφία σημαίνει σχέδιο με φως. Στην πραγματικότητα, η κάμερα συλλαμβάνει το φως που εισέρχεται μέσω του φακού στη μήτρα και, με βάση αυτό το φως, σχηματίζεται μια εικόνα. Ο μηχανισμός του πώς λαμβάνεται μια εικόνα με βάση το φως είναι αρκετά περίπλοκος και έχουν γραφτεί πολλά για αυτό το θέμα. επιστημονικές εργασίες. Σε γενικές γραμμές, λεπτομερείς γνώσεις αυτή η διαδικασίαόχι τόσο απαραίτητο.
Πώς γίνεται ο σχηματισμός εικόνας;
Καθώς το φως περνά μέσα από τον φακό, χτυπά φωτοευαίσθητο στοιχείοπου το διορθώνει. Στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, αυτό το στοιχείο είναι η μήτρα. Η μήτρα κλείνει αρχικά από το φως με ένα κλείστρο (κλείστρο κάμερας), το οποίο, όταν πατηθεί το κουμπί κλείστρου, αφαιρείται για ορισμένο χρόνο (ταχύτητα κλείστρου), επιτρέποντας στο φως να δράσει στη μήτρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Το αποτέλεσμα, δηλαδή η ίδια η φωτογραφία, εξαρτάται άμεσα από την ποσότητα φωτός που χτυπά τη μήτρα.
Η φωτογραφία είναι η στερέωση του φωτός στη μήτρα της κάμερας
Τύποι ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών
Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν 2 κύριοι τύποι καμερών.
SLR (DSLR) και χωρίς καθρέφτη. Η κύρια διαφορά μεταξύ τους είναι ότι σε μια κάμερα SLR, μέσω του καθρέφτη που είναι εγκατεστημένος στο σώμα, βλέπετε την εικόνα στο σκόπευτρο απευθείας μέσω του φακού.
Δηλαδή «ό,τι βλέπω το πυροβολώ».
Στα μοντέρνα χωρίς καθρέφτες χρησιμοποιούνται 2 κόλπα για αυτό
- Το σκόπευτρο είναι οπτικό και βρίσκεται μακριά από το φακό. Κατά τη λήψη, πρέπει να κάνετε μια μικρή διόρθωση για τη μετατόπιση του εικονοσκοπίου σε σχέση με τον φακό. Χρησιμοποιείται συνήθως σε "σαπουνόπιτα"
- Ηλεκτρονικό σκόπευτρο. Το απλούστερο παράδειγμα είναι η μεταφορά μιας εικόνας απευθείας στην οθόνη της κάμερας. Συνήθως χρησιμοποιείται σε κάμερες point-and-shoot, αλλά στις κάμερες SLR αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με την οπτική και ονομάζεται Live View.
Πώς λειτουργεί η κάμερα
Θεωρήστε τη λειτουργία μιας κάμερας SLR ως την πιο δημοφιλή επιλογή για όσους θέλουν πραγματικά να πετύχουν κάτι στη φωτογραφία.
Η κάμερα SLR αποτελείται από ένα σώμα (συνήθως - "σφάγιο", "σώμα" - από το αγγλικό σώμα) και ένα φακό ("γυαλί", "φακός").
Μέσα στο σώμα μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής υπάρχει μια μήτρα που καταγράφει την εικόνα.
Δώστε προσοχή στο παραπάνω διάγραμμα. Όταν κοιτάζετε μέσα από το σκόπευτρο, το φως περνά μέσα από το φακό, αντανακλάται από τον καθρέφτη, μετά διαθλάται στο πρίσμα και εισέρχεται στο σκόπευτρο. Με αυτό τον τρόπο βλέπετε μέσα από το φακό τι πρόκειται να τραβήξετε. Τη στιγμή που πατάτε το κουμπί κλείστρου, ο καθρέφτης ανεβαίνει, το κλείστρο ανοίγει, το φως χτυπά στη μήτρα και σταθεροποιείται. Έτσι, λαμβάνεται μια φωτογραφία.
Τώρα ας προχωρήσουμε στους κύριους όρους.
Pixel και megapixel
Ας ξεκινήσουμε με τον όρο «νέο ψηφιακή εποχή". Αναφέρεται περισσότερο σε περιοχή υπολογιστήπαρά στη φωτογραφία, αλλά σημαντικό.
Οποιαδήποτε ψηφιακή εικόνα δημιουργείται από μικρές κουκκίδες που ονομάζονται pixel. Στην ψηφιακή φωτογραφία, ο αριθμός των pixel στην εικόνα είναι ίσος με τον αριθμό των pixel στη μήτρα της κάμερας. Στην πραγματικότητα η μήτρα αποτελείται επίσης από pixel.
Εάν μεγεθύνετε πολλές φορές οποιαδήποτε ψηφιακή εικόνα, θα παρατηρήσετε ότι η εικόνα αποτελείται από μικρά τετράγωνα - αυτά είναι pixel.
Ένα megapixel είναι 1 εκατομμύριο pixel. Αντίστοιχα, όσο περισσότερα megapixel στη μήτρα της κάμερας, τόσο περισσότερα περισσότεροτα εικονοστοιχεία συνθέτουν μια εικόνα.
Εάν κάνετε μεγέθυνση στη φωτογραφία, μπορείτε να δείτε τα pixel.
Αυτό που δίνει ένας μεγάλος αριθμός από pixels; Όλα είναι απλά. Φανταστείτε ότι ζωγραφίζετε μια εικόνα όχι με πινελιές, αλλά με τελείες. Μπορείτε να σχεδιάσετε έναν κύκλο αν έχετε μόνο 10 πόντους; Μπορεί να είναι δυνατό να γίνει αυτό, αλλά πιθανότατα ο κύκλος θα είναι "γωνιακός". Πως περισσότερους πόντους, τόσο πιο λεπτομερής και ακριβής θα είναι η εικόνα.
Αλλά εδώ βρίσκονται δύο αλιεύματα, τα οποία εκμεταλλεύονται επιτυχώς οι έμποροι. Πρώτον, τα megapixel από μόνα τους δεν αρκούν για τη λήψη φωτογραφιών υψηλής ποιότητας, γι' αυτό χρειάζεστε ακόμα φακό υψηλής ποιότητας. Δεύτερον, ένας μεγάλος αριθμός megapixel είναι σημαντικός για την εκτύπωση φωτογραφιών μεγάλο μέγεθος. Για παράδειγμα, για μια αφίσα σε ολόκληρο τον τοίχο. Κατά την προβολή μιας εικόνας σε οθόνη οθόνης, ειδικά μειωμένη ώστε να ταιριάζει στην οθόνη, δεν θα δείτε τη διαφορά μεταξύ 3 ή 10 megapixel για έναν απλό λόγο.
Μια οθόνη οθόνης χωράει συνήθως πολύ λιγότερα pixel από αυτά που περιέχει η εικόνα σας. Δηλαδή, στην οθόνη, όταν συμπιέζετε μια φωτογραφία στο μέγεθος της οθόνης ή λιγότερο, χάνετε πλέοντα megapixel τους. Και μια φωτογραφία 10 megapixel θα μετατραπεί σε 1 megapixel.
Κλείστρο και έκθεση
Το κλείστρο είναι αυτό που καλύπτει τον αισθητήρα της κάμερας από το φως μέχρι να πατήσετε το κουμπί κλείστρου.
Η ταχύτητα κλείστρου είναι ο χρόνος που ανοίγει το κλείστρο και ο καθρέφτης ανεβαίνει. Όσο πιο αργή είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο λιγότερο φως θα χτυπήσει τη μήτρα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος έκθεσης, τόσο περισσότερο φως.
Σε φωτεινό ηλιόλουστη μέραγια να έχετε αρκετό φως στον αισθητήρα, χρειάζεστε πολύ γρήγορη ταχύτητα κλείστρου - για παράδειγμα, μόνο 1/1000 του δευτερολέπτου. Τη νύχτα, μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα ή και λεπτά για να πάρει αρκετό φως.
Η έκθεση καθορίζεται σε κλάσματα δευτερολέπτου ή σε δευτερόλεπτα. Για παράδειγμα 1/60sec.
Διάφραγμα
Το διάφραγμα είναι ένα διάφραγμα πολλαπλών λεπίδων που βρίσκεται μέσα στο φακό. Μπορεί να είναι εντελώς ανοιχτό ή κλειστό ώστε να υπάρχει μόνο μια μικρή τρύπα για φως.
Το διάφραγμα χρησιμεύει επίσης για τον περιορισμό της ποσότητας φωτός που φτάνει τελικά στη μήτρα του φακού. Δηλαδή, η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα εκτελούν την ίδια εργασία - ρυθμίζοντας τη ροή του φωτός που εισέρχεται στη μήτρα. Γιατί να χρησιμοποιήσετε ακριβώς δύο στοιχεία;
Αυστηρά μιλώντας, το διάφραγμα δεν είναι υποχρεωτικό στοιχείο. Για παράδειγμα, σε φτηνά πιάτα σαπουνιού και κάμερες κινητών συσκευών, απουσιάζει ως κατηγορία. Αλλά το διάφραγμα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την επίτευξη ορισμένων εφέ που σχετίζονται με το βάθος πεδίου, τα οποία θα συζητηθούν αργότερα.
Το διάφραγμα συμβολίζεται με το γράμμα f ακολουθούμενο από ένα κλάσμα ακολουθούμενο από τον αριθμό διαφράγματος, για παράδειγμα, f / 2,8. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο ανοιχτά είναι τα πέταλα και τόσο πιο φαρδύ το άνοιγμα.
Ευαισθησία ISO
Σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η ευαισθησία της μήτρας στο φως. Όσο υψηλότερο είναι το ISO, τόσο πιο ευαίσθητος είναι ο αισθητήρας στο φως. Για παράδειγμα, για να πάρει ωραία βολήστο ISO 100 χρειάζεστε μια συγκεκριμένη ποσότητα φωτός. Αλλά αν υπάρχει λίγο φως, μπορείτε να ορίσετε ISO 1600, η μήτρα θα γίνει πιο ευαίσθητη και καλό αποτέλεσμαθα χρειαστείτε πολλές φορές λιγότερο φως.
Ποιο φαίνεται να είναι το πρόβλημα; Γιατί να κάνετε διαφορετικό ISO όταν μπορείτε να κάνετε το μέγιστο; Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Πρώτον, εάν υπάρχει πολύ φως. Για παράδειγμα, το χειμώνα, σε μια φωτεινή ηλιόλουστη μέρα, όταν υπάρχει μόνο χιόνι τριγύρω, θα έχουμε το καθήκον να περιορίσουμε μια κολοσσιαία ποσότητα φωτός και ένα μεγάλο ISO θα παρεμβαίνει μόνο. Δεύτερον (και αυτό κύριος λόγος) - η εμφάνιση του "ψηφιακού θορύβου".
Ο θόρυβος είναι η μάστιγα της ψηφιακής μήτρας, η οποία εκδηλώνεται με την εμφάνιση «κοκκιού» στη φωτογραφία. Όσο υψηλότερο είναι το ISO, τόσο περισσότερος θόρυβος, τόσο περισσότερος χειρότερη ποιότηταφωτογραφία.
Επομένως, η ποσότητα θορύβου σε υψηλά ISO είναι ένα από τα βασικούς δείκτεςτην ποιότητα της μήτρας και το θέμα της συνεχούς βελτίωσης.
Κατ' αρχήν, η απόδοση θορύβου σε υψηλά ISO για τις σύγχρονες DSLR, ειδικά τις κορυφαίας κατηγορίας, είναι σε αρκετά καλό επίπεδο, αλλά απέχει πολύ από το ιδανικό.
Λόγω των τεχνολογικών χαρακτηριστικών, η ποσότητα του θορύβου εξαρτάται από τις πραγματικές, φυσικές διαστάσεις της μήτρας και τις διαστάσεις των pixel της μήτρας. Όσο μικρότερη είναι η μήτρα και όσο περισσότερα megapixel, τόσο μεγαλύτερος είναι ο θόρυβος.
Ως εκ τούτου, οι «κομμένες» μήτρες των καμερών των φορητών συσκευών και των συμπαγών «σαπουνιών» θα κάνουν πάντα πολύ περισσότερο θόρυβο από τις επαγγελματικές DSLR.
Exposure και Expopara
Έχοντας εξοικειωθεί με τις έννοιες - ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα και ευαισθησία, ας προχωρήσουμε στο πιο σημαντικό πράγμα.
Η έκθεση είναι μια βασική έννοια στη φωτογραφία. Χωρίς να καταλάβετε τι είναι η έκθεση, είναι απίθανο να μάθετε πώς να φωτογραφίζετε καλά.
Τυπικά, η έκθεση είναι το ποσό της έκθεσης σε έναν φωτοευαίσθητο αισθητήρα. Σε γενικές γραμμές - η ποσότητα του φωτός που έπληξε τη μήτρα.
Η εικόνα σας θα εξαρτηθεί από αυτό:
- Εάν αποδείχθηκε πολύ ελαφρύ, τότε η εικόνα είναι υπερβολική έκθεση, πολύ φως μπήκε στη μήτρα και «φωτίζετε» το πλαίσιο.
- Εάν η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή, η εικόνα είναι υποέκθεση, χρειάζεστε περισσότερο φως στη μήτρα.
- Όχι πολύ ανοιχτό, όχι πολύ σκοτεινό σημαίνει ότι η έκθεση είναι σωστή.
Από αριστερά προς τα δεξιά - υπερέκθεση, υποέκθεση και σωστά εκτεθειμένη
Η έκθεση διαμορφώνεται με την επιλογή ενός συνδυασμού ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος, που ονομάζεται επίσης "expopara". Το καθήκον του φωτογράφου είναι να επιλέξει έναν συνδυασμό ώστε να παρέχει την απαραίτητη ποσότητα φωτός για τη δημιουργία μιας εικόνας στη μήτρα.
Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία της μήτρας - όσο υψηλότερο είναι το ISO, τόσο χαμηλότερη θα πρέπει να είναι η έκθεση.
σημείο εστίασης
Το σημείο εστίασης, ή απλά η εστίαση, είναι το σημείο που έχετε «ακονίσει». Για να εστιάσετε τον φακό σε ένα αντικείμενο σημαίνει να επιλέξετε την εστίαση με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό το αντικείμενο να αποδειχθεί όσο το δυνατόν πιο ευκρινές.
Οι σύγχρονες κάμερες χρησιμοποιούν συνήθως αυτόματη εστίαση, ένα πολύπλοκο σύστημαπου σας επιτρέπει να εστιάσετε αυτόματα στο επιλεγμένο σημείο. Αλλά η αρχή της αυτόματης εστίασης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως ο φωτισμός. Σε κακό φωτισμό, η αυτόματη εστίαση μπορεί να χάσει ή να μην κάνει καθόλου τη δουλειά της. Στη συνέχεια, πρέπει να μεταβείτε στη χειροκίνητη εστίαση και να βασιστείτε στα δικά σας μάτια.
εστίαση των ματιών
Το σημείο στο οποίο θα εστιάσει η αυτόματη εστίαση είναι ορατό στο σκόπευτρο. Συνήθως είναι μια μικρή κόκκινη κουκκίδα. Αρχικά, βρίσκεται στο κέντρο, αλλά στις κάμερες SLR, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό σημείο για καλύτερη σύνθεση καρέ.
Εστιακό μήκος
Η εστιακή απόσταση είναι ένα από τα χαρακτηριστικά ενός φακού. Τυπικά, αυτό το χαρακτηριστικό δείχνει την απόσταση από το οπτικό κέντρο του φακού μέχρι τη μήτρα, όπου σχηματίζεται μια ευκρινή εικόνα του αντικειμένου. Η εστιακή απόσταση μετριέται σε χιλιοστά.
Ο φυσικός ορισμός της εστιακής απόστασης είναι πιο σημαντικός και ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα. Όλα είναι απλά εδώ. Όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο περισσότερο ο φακός «φέρνει» το αντικείμενο. Και όσο μικρότερη είναι η «γωνία θέασης» του φακού.
- Οι φακοί με μικρή εστιακή απόσταση ονομάζονται ευρυγώνιοι ("πλάτος") - δεν "ζουμάρουν" τίποτα, αλλά καταγράφουν μια μεγάλη γωνία θέασης.
- Οι φακοί με μεγάλη εστιακή απόσταση ονομάζονται φακοί μακράς εστίασης ή τηλεφακοί ("τηλεφακός").
- ονομάζονται «διορθώσεις». Και αν μπορείτε να αλλάξετε την εστιακή απόσταση, τότε αυτός είναι ένας "φακός ζουμ" ή, πιο απλά, ένας φακός ζουμ.
Η διαδικασία ζουμ είναι η διαδικασία αλλαγής της εστιακής απόστασης του φακού.
Βάθος πεδίου ή DOF
Μια άλλη σημαντική έννοια στη φωτογραφία είναι το DOF - βάθος πεδίου. Αυτή είναι η περιοχή πίσω και μπροστά από το σημείο εστίασης όπου τα αντικείμενα στο πλαίσιο φαίνονται ευκρινή.
Με μικρό βάθος πεδίου, τα αντικείμενα θα θολώνονται ήδη λίγα εκατοστά ή και χιλιοστά από το σημείο εστίασης.
Με μεγάλο βάθος πεδίου, τα αντικείμενα σε απόσταση δεκάδων και εκατοντάδων μέτρων από το σημείο εστίασης μπορούν να είναι ευκρινή.
Το βάθος πεδίου εξαρτάται από την τιμή του διαφράγματος, την εστιακή απόσταση και την απόσταση από το σημείο εστίασης.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το τι καθορίζει το βάθος πεδίου στο άρθρο ""
Ανοιγμα
Η φωτεινότητα είναι διακίνησηφακός. Με άλλα λόγια, αυτή είναι η μέγιστη ποσότητα φωτός που μπορεί να περάσει ο φακός στη μήτρα. Όσο μεγαλύτερο είναι το διάφραγμα, τόσο καλύτερος και ακριβότερος είναι ο φακός.
Το διάφραγμα εξαρτάται από τρία στοιχεία - το ελάχιστο δυνατό διάφραγμα, την εστιακή απόσταση, καθώς και την ποιότητα των ίδιων των οπτικών και τον οπτικό σχεδιασμό του φακού. Η πραγματική ποιότητα των οπτικών και οπτικό σχέδιοαπλά επηρεάζει την τιμή.
Ας μην πάμε στη φυσική. Μπορούμε να πούμε ότι η αναλογία διαφράγματος του φακού εκφράζεται από την αναλογία του μέγιστου ανοιχτού διαφράγματος προς την εστιακή απόσταση. Συνήθως, είναι η αναλογία διαφράγματος που υποδεικνύουν οι κατασκευαστές στους φακούς με τη μορφή αριθμών 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8, 1:2,8, 1:5,6 κ.λπ.
Όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία, τόσο μεγαλύτερη είναι η φωτεινότητα. Αντίστοιχα, στο αυτή η υπόθεση, ο ταχύτερος φακός θα είναι 1: 1,2
Ο Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 είναι ένας από τους ταχύτερους φακούς στον κόσμο
Η επιλογή του φακού για διάφραγμα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σύνεση. Εφόσον το διάφραγμα εξαρτάται από το διάφραγμα, ένας γρήγορος φακός στο ελάχιστο του διάφραγμα θα έχει πολύ μικρό βάθος πεδίου. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα να μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το f / 1.2, γιατί απλά δεν θα μπορείτε να εστιάσετε σωστά.
Δυναμικό εύρος
Η έννοια του δυναμικού εύρους είναι επίσης πολύ σημαντική, αν και δεν εμφανίζεται πολύ συχνά. Το δυναμικό εύρος είναι η ικανότητα μιας μήτρας να μεταδίδει τόσο φωτεινές όσο και σκοτεινές περιοχές μιας εικόνας χωρίς απώλεια.
Πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι εάν προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το παράθυρο ενώ βρίσκεστε στο κέντρο του δωματίου, τότε η εικόνα θα εμφανίσει δύο επιλογές:
- Ο τοίχος στον οποίο βρίσκεται το παράθυρο θα βγει καλά και το ίδιο το παράθυρο θα είναι απλώς ένα λευκό σημείο
- Η θέα από το παράθυρο θα είναι καθαρά ορατή, αλλά ο τοίχος γύρω από το παράθυρο θα μετατραπεί σε ένα μαύρο σημείο
Αυτό οφείλεται στο πολύ μεγάλο δυναμικό εύρος μιας τέτοιας σκηνής. Η διαφορά στη φωτεινότητα μεταξύ του εσωτερικού του δωματίου και του εξωτερικού του παραθύρου είναι πολύ μεγάλη για μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή να καταγράψει ολόκληρη.
Ένα άλλο παράδειγμα μεγάλου δυναμικού εύρους είναι το τοπίο. Εάν ο ουρανός είναι φωτεινός και το κάτω μέρος είναι αρκετά σκοτεινό, τότε είτε ο ουρανός στην εικόνα θα είναι λευκός είτε ο πυθμένας μαύρος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα σκηνής υψηλού δυναμικού εύρους
Βλέπουμε τα πάντα κανονικά, επειδή το δυναμικό εύρος που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αντιλαμβάνεται οι μήτρες της κάμερας.
Bracketing και αντιστάθμιση έκθεσης
Υπάρχει μια άλλη έννοια που σχετίζεται με την έκθεση - το bracketing. Bracketing είναι η διαδοχική λήψη πολλών καρέ με διαφορετικές εκθέσεις.
Συνήθως χρησιμοποιείται το λεγόμενο αυτόματο bracketing. Δίνετε στην κάμερα τον αριθμό των καρέ και τη μετατόπιση της έκθεσης σε βήματα (στοπ).
Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται τρία πλαίσια. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να πάρουμε 3 καρέ σε μετατόπιση 0,3 στοπ (EV). Σε αυτήν την περίπτωση, η κάμερα θα λάβει πρώτα ένα καρέ με την καθορισμένη τιμή έκθεσης, στη συνέχεια με μετατόπιση έκθεσης κατά -0,3 στοπ και ένα καρέ με μετατόπιση +0,3 στοπ.
Ως αποτέλεσμα, θα έχετε τρία καρέ - υποέκθεση, υπερέκθεση και κανονικά εκτεθειμένο.
Το Bracketing μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ακριβέστερη αντιστοίχιση των ρυθμίσεων έκθεσης. Για παράδειγμα, δεν είστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει τη σωστή έκθεση, τραβήξτε μια σειρά με bracketing, δείτε το αποτέλεσμα και καταλάβετε προς ποια κατεύθυνση πρέπει να αλλάξετε την έκθεση, προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Παράδειγμα λήψης με αντιστάθμιση έκθεσης στα -2EV και +2EV
Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αντιστάθμιση έκθεσης. Δηλαδή, το ρυθμίζετε στην κάμερα με τον ίδιο τρόπο - πάρτε ένα καρέ με αντιστάθμιση έκθεσης +0,3 στοπ και πατήστε το κουμπί κλείστρου.
Η κάμερα λαμβάνει την τρέχουσα τιμή έκθεσης, προσθέτει 0,3 στοπ σε αυτήν και τραβάει μια φωτογραφία.
Η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί να είναι πολύ βολική για γρήγορες ρυθμίσεις όταν δεν έχετε χρόνο να σκεφτείτε τι πρέπει να αλλάξετε - ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα ή ευαισθησία για να έχετε τη σωστή έκθεση και να κάνετε την εικόνα πιο φωτεινή ή πιο σκοτεινή.
Συντελεστής περικοπής και αισθητήρας πλήρους καρέ
Αυτή η ιδέα ήρθε στη ζωή μαζί με την ψηφιακή φωτογραφία.
Πλήρης καρέ θεωρείται το φυσικό μέγεθος της μήτρας, ίσο με το μέγεθος ενός καρέ 35 mm σε φιλμ. Λόγω της επιθυμίας για συμπαγή και του κόστους κατασκευής της μήτρας, στο κινητές συσκευές, σαπουνοδοχεία και μη επαγγελματικές DSLR εγκαθιστούν «cropped» μήτρες, δηλαδή μειωμένες σε μέγεθος σε σχέση με το full-frame.
Με βάση αυτό, ένας πίνακας πλήρους πλαισίου έχει παράγοντα περικοπής ίσο με 1. Όσο μεγαλύτερος είναι ο παράγοντας περικοπής, τόσο μικρότερη είναι η περιοχή του πίνακα σε σχέση με το πλήρες πλαίσιο. Για παράδειγμα, με συντελεστή καλλιέργειας 2, ο πίνακας θα είναι μεγαλύτερος στο μισό.
Ένας φακός σχεδιασμένος για πλήρες κάδρο, σε περικομμένη μήτρα, θα καταγράψει μόνο μέρος της εικόνας
Ποιο είναι το μειονέκτημα μιας περικομμένης μήτρας; Πρώτον, τι μικρότερο μέγεθοςμήτρες - τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβος. Δεύτερον, το 90% των φακών που παράγονται τις δεκαετίες της ύπαρξης της φωτογραφίας έχουν σχεδιαστεί για το μέγεθος ενός πλήρους καρέ. Έτσι, ο φακός «μεταδίδει» την εικόνα με βάση το πλήρες μέγεθος του κάδρου, αλλά ο μικρός κομμένος αισθητήρας αντιλαμβάνεται μόνο ένα μέρος αυτής της εικόνας.
ισορροπία λευκού
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που εμφανίστηκε με την έλευση της ψηφιακής φωτογραφίας. Η ισορροπία λευκού είναι η διαδικασία προσαρμογής των χρωμάτων μιας εικόνας για την παραγωγή φυσικών τόνων. Το σημείο εκκίνησης είναι καθαρό άσπρο χρώμα.
Με τη σωστή ισορροπία λευκού - το λευκό χρώμα στη φωτογραφία (για παράδειγμα, χαρτί) φαίνεται πραγματικά λευκό και όχι γαλαζωπό ή κιτρινωπό.
Η ισορροπία λευκού εξαρτάται από τον τύπο της πηγής φωτός. Για τον ήλιο είναι ένας, για συννεφιά, άλλος, για ηλεκτρικό φωτισμό, ο τρίτος.
Συνήθως οι αρχάριοι πυροβολούν με αυτόματη ισορροπία λευκού. Αυτό είναι βολικό, αφού η ίδια η κάμερα επιλέγει την επιθυμητή τιμή.
Αλλά δυστυχώς, η αυτοματοποίηση δεν είναι πάντα τόσο έξυπνη. Επομένως, οι επαγγελματίες συχνά ορίζουν την ισορροπία λευκού χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας ένα φύλλο λευκού χαρτιού ή άλλο αντικείμενο που έχει λευκό χρώμα ή όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό.
Ένας άλλος τρόπος είναι να διορθώσετε την ισορροπία λευκού στον υπολογιστή μετά τη λήψη της φωτογραφίας. Αλλά για αυτό είναι πολύ επιθυμητό να τραβήξετε σε RAW
RAW και JPEG
Μια ψηφιακή φωτογραφία είναι ένα αρχείο υπολογιστή με ένα σύνολο δεδομένων από τα οποία σχηματίζεται μια εικόνα. Η πιο κοινή μορφή αρχείου για την εμφάνιση ψηφιακών φωτογραφιών είναι το JPEG.
Το πρόβλημα είναι ότι το JPEG είναι μια λεγόμενη μορφή συμπίεσης με απώλειες.
Ας πούμε ότι έχουμε έναν όμορφο ουρανό ηλιοβασιλέματος, στον οποίο υπάρχουν χίλια ημιτόνια διαφόρων λωρίδων. Εάν προσπαθήσουμε να αποθηκεύσουμε όλη την ποικιλία των αποχρώσεων, το μέγεθος του αρχείου θα είναι απλά τεράστιο.
Επομένως, όταν αποθηκεύεται, το JPEG εκτοξεύει «έξτρα» αποχρώσεις. Σε γενικές γραμμές, αν υπάρχει Μπλε χρώμα, ελαφρώς περισσότερο μπλε και ελαφρώς λιγότερο μπλε, τότε το JPEG θα αφήσει μόνο ένα από αυτά. Όσο πιο "συμπιεσμένο" Jpeg - τόσο μικρότερο είναι το μέγεθός του, αλλά το λιγότερα λουλούδιακαι λεπτομέρειες εικόνας που μεταφέρει.
Το RAW είναι ένα "ακατέργαστο" σύνολο δεδομένων που καθορίζεται από τη μήτρα της κάμερας. Τυπικά, αυτά τα δεδομένα δεν είναι ακόμη εικόνα. Αυτή είναι η πρώτη ύλη για τη δημιουργία μιας εικόνας. Λόγω του γεγονότος ότι το RAW αποθηκεύει ένα πλήρες σύνολο δεδομένων, ο φωτογράφος έχει πολύ περισσότερες επιλογές για την επεξεργασία αυτής της εικόνας, ειδικά εάν απαιτείται κάποιο είδος "διόρθωσης σφαλμάτων" στο στάδιο της λήψης.
Στην πραγματικότητα, κατά τη λήψη σε JPEG, συμβαίνει το εξής, η κάμερα μεταδίδει «ακατέργαστα δεδομένα» στον μικροεπεξεργαστή της κάμερας, τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους αλγόριθμους που είναι ενσωματωμένοι σε αυτόν «για να φαίνεται όμορφο», πετάει όλα τα περιττά από το σημείο του δείτε και αποθηκεύει τα δεδομένα σε JPEG που βλέπετε στον υπολογιστή ως την τελική εικόνα.
Όλα θα ήταν καλά, αλλά αν θέλετε να αλλάξετε κάτι, μπορεί να αποδειχθεί ότι ο επεξεργαστής έχει ήδη πετάξει τα δεδομένα που χρειάζεστε ως περιττά. Εδώ έρχεται να σώσει το RAW. Όταν φωτογραφίζετε σε RAW, η κάμερα απλώς σας δίνει ένα σύνολο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε ό,τι θέλετε με αυτό.
Οι αρχάριοι συχνά χτυπούν τα μέτωπά τους σε αυτό - έχοντας διαβάσει ότι το RAW δίνει την καλύτερη ποιότητα. Η RAW δεν παρέχει την καλύτερη ποιότητα από μόνη της - σας προσφέρει πολλούς περισσότερους τρόπους για να την αποκτήσετε. η καλύτερη ποιότητακατά την επεξεργασία φωτογραφιών.
Το RAW είναι η πρώτη ύλη - το JPEG είναι το τελικό αποτέλεσμα
Για παράδειγμα, ανεβάστε στο Lightroom και δημιουργήστε την εικόνα σας "μη αυτόματα".
Μια δημοφιλής πρακτική είναι η ταυτόχρονη λήψη RAW+Jpeg, με την κάμερα να αποθηκεύει και τα δύο. Το JPEG μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη προβολή υλικού και εάν κάτι πάει στραβά και απαιτείται σοβαρή διόρθωση, τότε έχετε τα αρχικά δεδομένα σε μορφή RAW.
συμπέρασμα
Ελπίζω αυτό το άρθρο να βοηθήσει όσους θέλουν απλώς να φωτογραφίσουν σε πιο σοβαρό επίπεδο. Ίσως κάποιοι όροι και έννοιες να φαίνονται πολύ περίπλοκοι για εσάς, αλλά μην φοβάστε. Στην πραγματικότητα, όλα είναι πολύ απλά.
Εάν έχετε προτάσεις και προσθήκες στο άρθρο - γράψτε στα σχόλια.
Αχ, αυτές οι υπέροχες φωτογραφικές μηχανές Canon που ζητούν απλά στυλό! Όποιος εργάζεται σκληρά, βάζοντας στην άκρη χαρτονομίσματα για τον πολυπόθητο ΕΟΣ, ξέρει τι κάνει. Οι κάμερες Canon χαρακτηρίζονται από απόδοση υψηλής ταχύτητας, αξιοζήλευτη αυτόματη εστίαση, υψηλή ποιότηταεικόνες και απλά μαγική αναπαραγωγή χρωμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί φωτογράφοι (και αρχάριοι και παλιοί μαθητές) μπορούν να κάνουν σάλια σε όλο το παράθυρο για ώρες, κοιτάζοντας τα πιο δυνατά κουτιά και φακούς.
Δεδομένου ότι έχετε ήδη ένα όνειρο και είστε πρόθυμοι να μάθετε πώς να το διαχειρίζεστε, προσφέρουμε στο πλαίσιο του γενική ανάπτυξηκατανοήστε τις μάρκες των καμερών Canon.
Τι σημαίνουν οι αριθμοί και τα γράμματα στη μάρκα της κάμεράς σας;
Οι περισσότεροι «φωτογράφοι αρχής» που θεωρούν τους εαυτούς τους τουλάχιστον τον Ležek Bużnowski δεν έχουν ιδέα πώς αντιπροσωπεύει το EOS. Αξίζει να ρωτήσετε έναν τέτοιο «επαγγελματία» τι σημαίνει το γράμμα D στη μάρκα της φωτογραφικής του μηχανής, έτσι, με ένα αμήχανο βλέμμα, προσπαθεί ήσυχα να πάει στη Wikipedia. Λοιπόν, ίσως ένα πραγματικό ταλέντο δεν χρειάζεται αυτή τη γνώση και μόνο κάποιος που του αρέσει να επιδεικνύει παρέα με φίλους το θυμάται αυτό, αλλά πιστεύουμε ότι για να μάθετε πώς να φωτογραφίζετε, πρέπει να γνωρίζετε την Canon από την καρδιά.
- Η συντομογραφία EOS (Ηλεκτρο-Οπτικό Σύστημα) είναι σύμφωνη με το όνομα της θεάς της αυγής Ηώς, το οποίο βρίσκεται στο αρχαία ελληνική μυθολογία. Η πρώτη κάμερα αυτής της σειράς ήταν η Canon EOS 650, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας το 1987.
- Το D στο όνομα σημαίνει Digital.
- Οι κάμερες με 3 ή 4 ψηφία στο όνομα (EOS 400D, EOS 1000D) τοποθετούνται ως κάμερες για αρχάριους.
- Εάν το όνομα έχει έναν ή δύο αριθμούς, αλλά δεν ξεκινούν με έναν (EOS 33V, EOS 30D), τότε έχετε μια ημι-επαγγελματική κάμερα.
- Η Canon για επαγγελματίες είναι: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.
Τώρα κάθεστε μπροστά στην οθόνη και στα χέρια σας, για παράδειγμα, η Canon 600d - πώς να τραβήξετε φωτογραφίες;
Πώς να τραβήξετε φωτογραφίες με τον σωστό τρόπο: Canon για αρχάριους
Είναι γνωστό ότι στην αυτόματη λειτουργία η κάμερα επιλέγει ανεξάρτητα τις ρυθμίσεις με τέτοιο τρόπο ώστε στο τέλος να επιτυγχάνεται η κατάλληλη έκθεση. Αλλά αξίζει να λάβετε υπόψη ότι εάν φωτογραφίζετε σε δύσκολο φωτισμό, τότε ακόμη και η πιο δροσερή κάμερα δεν θα είναι πάντα σε θέση να αντεπεξέλθει στο έργο της. Επιπλέον, θέλετε να μάθετε πώς να τραβάτε φωτογραφίες με μια Canon DSLR, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες, και όχι απλώς να πατάτε τυχαία ένα κουμπί και να περιμένετε την τύχη σας. Κάνω Καλή φωτογραφίαμπορείτε μόνο αφού κατακτήσετε τις βασικές ρυθμίσεις. Αργότερα θα καταλάβετε διαισθητικά πώς να τραβάτε φωτογραφίες σε 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d και άλλα "d".
Υπάρχουν τρεις κύριες ρυθμίσεις και όλες, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, συνδέονται με το φως:
- Το διάφραγμα είναι το μέγεθος της «τρύπας» που ανοίγει η κάμερα και επιτρέπει στο φως να περάσει. Όσο πιο ανοιχτό είναι το διάφραγμα, τόσο περισσότερο φως στην εικόνα: όλα είναι λογικά εδώ.
- Η έκθεση είναι ο χρόνος για τον οποίο ανοίγετε την πρόσβαση του φωτός στη μήτρα της κάμερας.
- Ευαισθησία στο φως (ISO) - όσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία στο φως, τόσο περισσότερο φως λαμβάνει η μήτρα.
Μαθαίνοντας να ρυθμίζετε σωστά τις ρυθμίσεις της Canon
Το διάφραγμα της κάμεράς σας αναφέρεται ως "f/" + ένας αριθμός που δείχνει πόσο ανοιχτή/έκλεισε η "τρύπα" που αφήνει το φως να περάσει. Εάν θέλετε ένα θολό φόντο - ανοίξτε το διάφραγμα, εάν θέλετε να έχετε μια εντελώς καθαρή εικόνα - κλείστε το. Όσο περισσότερο ανοίγει το διάφραγμα, τόσο μικρότερος είναι ο αριθμός δίπλα στο f/.
Προσαρμόζοντας την τιμή του διαφράγματος, μπορείτε να εστιάσετε σε ένα συγκεκριμένο θέμα και να τραβήξετε την προσοχή του θεατή στο θέμα της επιλογής σας. Οπως εδώ:
Ένα ανοιχτό διάφραγμα είναι απλά εκπληκτικά «έργα» σε εικόνες με πεταλούδες, λουλούδια και μικροαντικείμενα. Πώς να φωτογραφίσετε ένα πορτρέτο; Canon με ανοιχτό διάφραγμα - τίποτα δεν είναι πιο εύκολο. Χρειάζεστε να διακρίνετε οπτικά ένα άτομο από τα υπόλοιπα; Και πάλι - Canon με ανοιχτό διάφραγμα.
Πρέπει να κλείσετε το διάφραγμα κατά τη λήψη πλήθους, τοπίων και δρόμων, γενικά, οπουδήποτε χρειάζεται για να εστιάζετε ολόκληρη την εικόνα.
Οι μαθητές συχνά ρωτούν: πώς να φωτογραφίσετε με έκθεση; Η Canon είναι η καταλληλότερη για τον έλεγχο αυτής της ρύθμισης. Πρώτα πρέπει να αποφασίσετε πώς θέλετε να αποτυπώσετε την κίνηση; Εξάλλου, όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο περισσότερη κίνηση θα έχει η κάμερα να καταγράψει, η μικρή ταχύτητα κλείστρου, αντίθετα, θα σταματήσει τη στιγμή.
Η μακρά έκθεση χρησιμοποιείται όταν φωτογραφίζετε μια πόλη τη νύχτα, αλλά αξίζει να καταφύγετε στη βοήθεια ενός τρίποδου. Επίσης, με μεγάλη έκθεση, βγάζουν τόσο ενδιαφέρουσες φωτογραφίες:
Όσο για τις γρήγορες ταχύτητες κλείστρου, είναι καλές για τη λήψη αντικειμένων που πέφτουν.
Η ευαισθησία στο φως μετριέται σε μονάδες ISO με τιμές 100, 200, 400 και ούτω καθεξής έως και 6400. Περισσότερα υψηλές αξίεςχρησιμοποιείται σε περίπτωση που η λήψη γίνεται με κακό φωτισμό, αλλά συχνά εμφανίζονται θόρυβοι (μικρές κουκκίδες) στις εικόνες.
Έτσι, πριν ασχοληθείτε με αυτήν τη ρύθμιση, αποφασίστε:
- Έχετε αρκετό φως για να τραβήξετε μια φωτογραφία; ελάχιστη τιμή ISO;
- Θέλετε να βγάλετε μια φωτογραφία με θόρυβο ή όχι; Ασπρόμαυρο clip artμε θόρυβο φαίνονται αρκετά δροσερά, αλλά οι έγχρωμες λήψεις μερικές φορές το χαλάνε.
- Εάν έχετε τρίποδο ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τοποθετήσετε την κάμερα; Η ευαισθησία στο φως μπορεί να αντισταθμιστεί κάνοντας την ταχύτητα κλείστρου μεγαλύτερη, αλλά τότε είναι απαραίτητο ένα τρίποδο.
- Εάν το θέμα σας κινείται συνεχώς, τότε απλά πρέπει να αυξήσετε το ISO για να μην θολώνει η φωτογραφία.
Θα πρέπει να ορίσετε υψηλό ISO στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Αθλητικά παιχνίδια, χορός, διακοπές των παιδιώνσε δωμάτιο. Γενικά, όταν μια μικρή ταχύτητα κλείστρου είναι απλά απαραίτητη.
- Σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση φλας.
- Η στιγμή που το αγόρι γενεθλίων ετοιμάζεται να σβήσει τα κεράκια στην τούρτα γενεθλίων. Ένα φλας μπορεί να καταστρέψει το ζεστό φως και την όλη διάθεση της στιγμής, γι' αυτό απλώς αυξήστε την ευαισθησία της κάμερας στο φως.
Πώς να τραβήξετε φωτογραφίες με την Canon χρησιμοποιώντας την πλήρη ισχύ της κάμερας;
Οι καθημερινές παρατηρήσεις δείχνουν: η συντριπτική πλειονότητα των κατόχων φωτογραφικών μηχανών SLR φωτογραφίζει μόνο σε λειτουργία Auto - ένα πράσινο τετράγωνο. Και αυτό το ζοφερό γεγονός κάνει μια τόσο ακριβή αγορά απλά χωρίς νόημα. Ας υποθέσουμε ότι πληρώσατε περίπου 27,00 χιλιάδες ρούβλια για την Canon 600d, αλλά σε αυτόματη λειτουργία η φωτογραφική μηχανή σας βγάζει μόνο 5400, δηλ. Οι δυνατότητες μιας εξαιρετικής κάμερας SLR χρησιμοποιούνται μόνο κατά 20%. Θέλετε να μάθετε πώς να φωτογραφίζετε με την Canon 600d και άλλα μοντέλα; Θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κάμερά σας στο εκατό τοις εκατό; Μετά θυμηθείτε και καλύτερα γράψτε.
ημιαυτόματες λειτουργίες.
Σε αυτό το μέρος, θα συζητήσουμε την εργασία με τις ακόλουθες λειτουργίες: P, A (ή Av), S (ή Tv), M, A-Dep. Αυτές οι λειτουργίες είναι εξαιρετικοί βοηθοί για αρχάριους που δεν ξέρουν ακόμη πώς να τραβήξουν φωτογραφίες με την Canon τους και γενικά δεν ξέρουν τι κάνουν. Οι έμπειροι φωτογράφοι σέβονται επίσης πολύ αυτές τις λειτουργίες καθώς εξοικονομούν πολύ χρόνο.
1. Η απλούστερη λειτουργία είναι η λειτουργία P (Προγραμματισμένη ΑΕ). Αυτή η λειτουργία θα σας βοηθήσει να έχετε καλή έκθεση του πλαισίου, να επιλέξετε το διάφραγμα και την ταχύτητα κλείστρου ανάλογα με το ISO που ορίζετε. Αυτό είναι απίστευτα βολικό για αρχάριους φωτογράφους που απλώς πειραματίζονται με το ISO.
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις τιμές έκθεσης (παραμέτρους έκθεσης της ταχύτητας κλείστρου και του διαφράγματος), για παράδειγμα, σε μια κάμερα Canon 550d, αυτό μπορεί να γίνει με μια ελαφρά κίνηση της κύλισης βίντεο. Εάν πρέπει να ρυθμίσετε μεγαλύτερη ταχύτητα κλείστρου, τότε απλώς μετακινήστε το βίντεο προς τα δεξιά, ενώ η κάμερα κλείνει ελαφρώς το διάφραγμα, διατηρώντας την έκθεση στο ίδιο επίπεδο. Αυτό θα σας επιτρέψει να φωτογραφίσετε οποιοδήποτε αντικείμενο που πέφτει που απλώς θα παγώσει στον αέρα στην εικόνα.
2. Λειτουργία A ή Av - προτεραιότητα διαφράγματος.
Το όλο θέμα αυτής της λειτουργίας είναι ότι σας επιτρέπει να ελέγχετε την ένταση του θολώματος φόντου στην εικόνα. Πρέπει να ρυθμίσετε την τιμή ISO και να προσαρμόσετε μόνοι σας το διάφραγμα, αλλά η κάμερα θα ρυθμίσει την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήξετε σε μια καλή λήψη. Εδώ πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε να έχετε ένα θολό φόντο και, στη συνέχεια, να ορίσετε την κατάλληλη τιμή διαφράγματος και τα υπόλοιπα εξαρτώνται από την κάμερα. Βολικό, σωστά;
Όταν τραβάτε ένα πορτρέτο σε Canon, ρυθμίστε το ISO και ανοίξτε το διάφραγμα (το μικρότερο αριθμό) μέχρι το τέλος για να έχετε ένα θολό φόντο και η κάμερα θα ρυθμίσει η ίδια την ταχύτητα κλείστρου.
3. Λειτουργία S ή TV - προτεραιότητα κλείστρου.
Λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως οι προηγούμενες λειτουργίες: ορίζετε το ISO και η τιμή του διαφράγματος παραμένει στη συνείδηση της κάμερας.
Για να εξασκηθείτε χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, βρείτε οποιοδήποτε κινούμενο αντικείμενο (άτομο, γάτα, αυτοκίνητο, σιντριβάνι): ορίστε μια γρήγορη ταχύτητα κλείστρου - έτσι θα λάβετε μια καθαρή φωτογραφία του αντικειμένου "σταματημένο" στο πλαίσιο. Τώρα επιβραδύνετε την ταχύτητα κλείστρου, τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή σας σε οποιαδήποτε σταθερή επιφάνεια και πατήστε απαλά το κουμπί. πιθανότατα, θα έχετε ένα όμορφο "θάμπωμα" που δείχνει την ομορφιά της δυναμικής της κίνησης.
4. Και η τελευταία λειτουργία είναι A-DEP (προτεραιότητα βάθους πεδίου). Παρεμπιπτόντως, δεν είναι σε όλες τις κάμερες. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στην κάμερα να ρυθμίζει το διάφραγμα και την ταχύτητα κλείστρου έτσι ώστε όλα τα αντικείμενα που εστιάζονται να είναι αρκετά ευκρινή.
Αξίζει να προσθέσετε ότι αν παίξετε τουλάχιστον λίγο με χειροκίνητες ρυθμίσεις ή ημιαυτόματες λειτουργίες, τότε δεν θα επιστρέψετε ποτέ στο "πράσινο κουτί".
Εάν, αφού διαβάσετε αυτό το άρθρο, εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις σχετικά με το τι να κάνετε με τη φωτογραφική μηχανή σας και πώς να φωτογραφίζετε στην Canon, τότε οι καθηγητές μας θα χαρούν να σας δουν στα μαθήματά τους.