Μαθήματα φωτογραφίας με κάμερα SLR nikon. Βασικά στοιχεία της φωτογραφίας. Κύριοι φωτογραφικοί όροι και έννοιες

1/4 δευτ. και περισσότερο - χρειάζεστε οπωσδήποτε τρίποδο
1/8 - χαμηλός φωτισμός, χρειάζεται τρίποδο
15/1 — Συννεφιά. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεστε τρίποδο
1/30 - Αυτή είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα κλείστρου για φωτογραφία χειρός.
1/60 - μπορείτε να κάνετε λήψη χειρός, αλλά χωρίς τηλεφακό
1/128 - άνθρωπος που περπατά
1/250 - τρέξιμο
1/500 - ποδηλάτης
1/1000 και εν συντομία - αγώνες αυτοκινήτου.

Γιατί ο πρώτος αριθμός είναι 3,5 και όχι 4; Εξάλλου, οι τυπικές τιμές διαφράγματος βασίζονται στην αύξηση ή τη μείωση του φωτισμού του αντικειμένου κατά το ήμισυ (και σύμφωνα με τα μαθηματικά κατά √ 2, δηλαδή 1,4142 φορές:)

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

Ωστόσο, οι πρώτοι αριθμοί διαφράγματος στους φακούς μπορεί να μην συμπίπτουν με τους τυπικούς και μπορεί να είναι, για παράδειγμα, f3.5. ή f1.8 - αυτό οφείλεται στο σχεδιασμό του φακού. Η αλλαγή του διαφράγματος κατά μία διαίρεση αλλάζει επίσης την ταχύτητα κλείστρου κατά μία διαίρεση (συνήθως διπλάσια από την τιμή της ταχύτητας κλείστρου, αλλά αυτό μπορεί να ρυθμιστεί ορίζοντας ενδιάμεσες τιμές για μεγαλύτερη ακρίβεια). Αυτό εξασφαλίζει τον ίδιο φωτισμό.

Η φωτογραφία για αρχάριους απαιτεί γνώση της ταχύτητας κλείστρου και του διαφράγματος. Μόνο οι πολύ οξυδερκείς και καυτεροί άνθρωποι στερούνται αυτοκυριαρχίας, αλλά ο φωτογράφος είναι υποχρεωμένος -σε κάθε περίπτωση! Η ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου και του διαφράγματος ονομάζεται έκθεση. Συνήθως, για ένα συγκεκριμένο φωτισμό, είναι απαραίτητο να ταιριάζουν αυτές οι δύο τιμές, οι οποίες μερικές φορές ονομάζονται και ζεύγος έκθεσης. Οι κανόνες είναι:

Όσο περισσότερο σφίγγετε το διάφραγμα, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η ταχύτητα κλείστρου (κατά το ίδιο ποσό) και το αντίστροφο. Βασικά στοιχεία φωτογραφίας!

Αυτός ο κανόνας λειτουργεί για να έχετε την ίδια έκθεση (όχι να τον αλλάξετε για μια φωτογραφία στον ίδιο φωτισμό). Αποδεικνύεται ότι η κάμερα έχει στην πραγματικότητα 2 "πανομοιότυπες" ρυθμίσεις και και οι δύο κάνουν το ίδιο πράγμα - δοσολογήστε το φως. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της χρήσης αυτών των ρυθμίσεων είναι διαφορετικά και οι φωτογράφοι το χρησιμοποιούν ενεργά. Μερικές φορές το διάφραγμα χρησιμοποιείται όχι μόνο για την αύξηση/μείωση της ποσότητας φωτός, αλλά και για τον έλεγχο του βάθους πεδίου. Για παράδειγμα, όπως αυτό:

Όπως μπορείτε να δείτε, η φιγούρα στο προσκήνιο είναι στο επίκεντρο (σε αυτήν την περίπτωση - για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το ευγενές παιχνίδι - είναι ο μαύρος βασιλιάς), και το θάμπωμα του φόντου μπορεί να ελεγχθεί από το διάφραγμα. Τι είναι εστίαση; Οποιαδήποτε εγκυκλοπαίδεια θα λέει το εξής (ή περίπου το εξής):

Η εστίαση είναι το σημείο στο οποίο συλλέγεται μια παράλληλη δέσμη ακτίνων φωτός που διέρχεται από έναν μόνο φακό (ή οπτικό σύστημα) μετά τη διάθλασή τους.

Και τι κατάλαβε ο νεοφερμένος από αυτόν τον ορισμό; Τι του εξηγεί και πώς βοηθάει τον φωτογράφο στη φωτογραφία; Τίποτα και κανένας τρόπος. Ας το διατυπώσουμε πιο ξεκάθαρα.

Η εστίαση είναι το σημείο στο οποίο ο φακός δημιουργεί μια καθαρή εικόνα του θέματος.
Η εστίαση είναι η προσαρμογή του φακού σε τέτοια απόσταση από το αντικείμενο στο οποίο βλέπουμε την εικόνα του πιο καθαρά και ευκρινή.

Η αναφερόμενη «ρύθμιση» ή η στόχευση του φακού γίνεται είτε αυτόματα - πατώντας το μισό το κουμπί "start" ή χειροκίνητα. Με μια DSLR, η εστίαση επιτυγχάνεται χειροκίνητα περιστρέφοντας τον δακτύλιο εστίασης στον φακό μέχρι το θέμα που φωτογραφίζεται να γίνει ιδιαίτερα καθαρό στο προσοφθάλμιο σκόπευτρο. Έπειτα έχουμε τον όρο «αντικείμενο σε εστίαση», «ακονισμένο», «εστιασμένο» κ.λπ. Τι συμβαίνει στο παρασκήνιο; Το φόντο - και αυτό είναι αυτό που είδατε πίσω από τον βασιλιά στην αριστερή φωτογραφία - μπορεί να είναι "θολό", "εκτός εστίασης", "εκτός εστίασης", "εκτός περιοχής εστίασης", "όχι στο βάθος πεδίου" , μη σαφές, "θολό", "θολό" - σύμφωνα με το γούστο σας :) Σε ένα συμπαγές, κατά κανόνα, όλα καταλήγουν στην απλή επιλογή ορισμένων σημείων εστίασης στο μενού της οθόνης (αριστερά, δεξιά, κέντρο κ.λπ.) , αλλά στις κάμερες point-and-shoot δεν υπάρχει καθόλου, μόνο αυτόματη εστίαση.

Αλλά ας μην προλάβουμε τους εαυτούς μας - θα επιστρέψουμε στην εστίαση και στη συζήτηση για το βάθος πεδίου. Ας δούμε ένα άλλο ενδιαφέρον εφέ που μπορεί να επιτευχθεί αλλάζοντας το διάφραγμα. Όταν είναι κλειστό, τα φωτεινά αντικείμενα μετατρέπονται σε... αστέρια - όσο περισσότερο το κλείνουμε, τόσο μακρύτερες και πιο έντονες είναι οι ακτίνες. Είναι ενδιαφέρον ότι ο αριθμός των ακτίνων εξαρτάται συχνά από τον αριθμό των λεπίδων ανοίγματος· όσο περισσότερες λεπίδες, τόσο περισσότερες ακτίνες. Εάν ο αριθμός των πετάλων είναι άρτιος, για παράδειγμα 8, τότε θα υπάρχει ακριβώς ο ίδιος αριθμός ακτίνων.

Τώρα μάλλον καταλαβαίνετε ότι το διάφραγμα και η ταχύτητα κλείστρου είναι πολύ ισχυρά δημιουργικά εργαλεία στα χέρια ενός φωτογράφου. Και φυσικά τρίποδο! Ανοίγοντας το διάφραγμα στο f/2 (φωτογραφία στα δεξιά) έχουμε πολύ μεγάλη ταχύτητα κλείστρου 1/6 δευτερολέπτου, και αν το διάφραγμα είναι κλειστό στο f/13, ακόμα και τη νύχτα, έχουμε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα κλείστρου (σε αυτό το παράδειγμα 30 δευτ.!). Έχετε ήδη μαντέψει τι θα γίνει εδώ χωρίς τρίποδο; Σωστά, όλα θα λερωθούν - δεν κάνουν κλικ με τα χέρια τους στο σκοτάδι!
...Αν δεν έχετε τρέξει να πυροβολήσετε ακόμα (ή δεν έχετε αποκοιμηθεί), τότε θα μάθετε αργότερα «πώς», «τι» και «γιατί».

Πάντα να κάνετε διαφοροποίηση μεταξύ των φράσεων "αυξήστε το διάφραγμά σας" και "αυξήστε την τιμή του διαφράγματος σας". Η σημασία τους είναι ακριβώς το αντίθετο. Με τιμή διαφράγματος 2, το άνοιγμά του είναι πολύ μεγαλύτερο από, για παράδειγμα, με τιμή 8. Με άλλα λόγια, έχετε ανοίξει (λέγουν και “ελαφρώς ανοιχτό”) το διάφραγμα. Αλλά η «κάλυψη» είναι ακριβώς το αντίθετο! Ταυτόχρονα, φανταστείτε την ΤΡΥΠΑ, και μόνο τότε τους αριθμούς.

Τι είναι η έκθεση και η έκθεση;

Γνωρίζουμε ήδη έκθεση- αυτή είναι η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα που απαιτούνται για να ληφθεί η απαιτούμενη ποσότητα φωτός σε μια δεδομένη ευαισθησία στο φως της μήτρας (ρυθμιζόμενη με ρυθμίσεις ISO.) Η σωστή έκθεση είναι το κλειδί για τη σωστή εμφάνιση της εικόνας. Και η ίδια η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα σε αυτόν τον συνδυασμό ονομάζονται ζεύγος έκθεσης. Πολλοί αρχάριοι ρωτούν «πώς να μάθουν ποιο διάφραγμα αντιστοιχεί στην επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου». Το να τους απαντάς «ανάλογα με τον φωτισμό και τους στόχους σου» σημαίνει να μην απαντάς τίποτα (αν και η απάντηση είναι η πιο σωστή!). Για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα (και να μάθουν τα βασικά της φωτογραφίας), δείτε εδώ:

ή καλύτερα, πειραματιστείτε περισσότερο και θα καταλάβετε τα πάντα μόνοι σας. Λοιπόν, όσοι είναι εντελώς τεμπέληδες, παίρνουν την κάμερα, τη στοχεύουν στο θέμα λήψης (σε αυτόματη λειτουργία) και κοιτάζουν στην οθόνη για να δουν ποιο διάφραγμα αντιστοιχεί στην απαιτούμενη ταχύτητα κλείστρου :) Πιστέψτε με, διδάσκει καλύτερα από οποιοδήποτε βιβλίο ! Ταυτόχρονα, δεν είναι καν απαραίτητο να τραβήξετε φωτογραφίες· δεν είναι οι φωτογραφίες που μπορούν να συμπεριληφθούν στην έκθεση, αλλά η ίδια η κάμερα!! :)

Το πιο χρήσιμο πείραμα

Έτσι, η ταχύτητα κλείστρου είναι υπεύθυνη για τη δοσολογία φωτός με την πάροδο του χρόνου και την καταπολέμηση της κίνησης, του διαφράγματος για την ποσότητα φωτός και του βάθους πεδίου. Ας ξεκινήσουμε με κάτι απλό, δηλ. από τον κόσμο. Μειώνοντας την ταχύτητα κλείστρου (ή μειώνοντας το άνοιγμα του διαφράγματος), κάνουμε τη φωτογραφία πιο σκούρα και αυξάνοντας τις τιμές, την κάνουμε πιο ανοιχτή. Δεν συνιστώ να το διαβάσετε 17 φορές στη σειρά, είναι καλύτερα να σηκώσετε μια κάμερα και να τη δοκιμάσετε μόνοι σας - θα το καταλάβετε πιο γρήγορα! Βάλτε ένα πείραμα. Η κάμερα βρίσκεται σε χειροκίνητη λειτουργία (M)! Χωρίς να αλλάξετε το διάφραγμα, τραβήξτε φωτογραφίες με μείωση της ταχύτητας κλείστρου, για παράδειγμα, 1/2, 1/15, 1/60 s. και τα λοιπά. κοιτάζοντας τα αποτελέσματα κάθε φορά. Η φωτογραφία πρέπει να γίνει πιο σκοτεινή. Για παράδειγμα, όπως αυτό:

Εάν κάνετε αυτό το πείραμα χωρίς τρίποδο, φωτογραφίζοντας με το χέρι, θα παρατηρήσετε μείωση του θολώματος (κούνημα) σε μικρές ταχύτητες κλείστρου και αύξηση στις μεγάλες ταχύτητες κλείστρου. Στη συνέχεια, χωρίς να αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου, πειραματιστείτε με τον ίδιο τρόπο με το διάφραγμα. Η χρησιμότητα αυτής της συμβουλής θα σας αντικαταστήσει διαβάζοντας εκατοντάδες ιστότοπους για παρόμοια θέματα (συμπεριλαμβανομένου του δικού μου), πολλοί από τους οποίους επιδεικνύουν την ορολογία περισσότερο παρά προσπαθούν να εξηγήσουν οτιδήποτε. Επομένως, το καλύτερο σεμινάριο φωτογραφίας είναι η δική σας φωτογραφική μηχανή και η επιθυμία σας να μάθετε πώς να τραβάτε σωστά φωτογραφίες.

Εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα χρήσης της αντοχής για την επίτευξη «δημιουργικών αποτελεσμάτων». Το βάζω σε εισαγωγικά γιατί τα «δημιουργικά αποτελέσματα» είναι μια προκατειλημμένη έννοια και ο καθένας έχει τη δική του.

Η φωτογραφία Νο. 1 τραβήχτηκε από τρίποδο και χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ταχύτητα κλείστρου (1/4 sec) μόνο για να επιτύχει... κίνηση ή θαμπάδα. Όπως μπορούμε να δούμε, ένα αντικείμενο που κινείται γρήγορα (σε σχέση με την κάμερα) είναι θολό, αλλά ως αποτέλεσμα αισθανόμαστε την ταχύτητα του τρένου που αναχωρεί. Είτε είναι όμορφο είτε όχι, ο καθένας αποφασίζει μόνος του. Στην εικόνα Νο. 2, μια μικρή ταχύτητα κλείστρου (1/227 δευτ.) επέτρεψε να «παγώσει» (σταματήσει, παγώσει) ένα πουλί που κινείται γρήγορα στο κάδρο. Αυτή είναι περισσότερο μια τεχνική τεχνική παρά μια δημιουργική. Ένα πουλί αλειμμένο στα σύννεφα είναι απίθανο να φωτίσει τη φωτογραφία. Αν και, ίσως κάποιος το βρει ωραίο :)

Θα μελετήσουμε ακόμα πώς να αποφύγουμε την κίνηση. Έχω ένα μάλλον περίεργο εγχειρίδιο φωτογραφίας, γιατί για άλλη μια φορά προτείνω να επιτύχω το εφέ θολώματος (και προς όφελος της εικόνας) και μόνο τότε - επιλογές για την αντιμετώπισή του. Το κάνω αυτό για να δείξω πώς συνεργάζονται η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα. Αυτό το γλυκό ζευγάρι κάνει καλή δουλειά για να δείξει τα βασικά της φωτογραφίας για αρχάριους. Αλλά η φωτογραφία Νο. 1, που τραβήχτηκε στο μετρό, δεν θα ήταν κατάλληλη για αυτόν τον σκοπό; Πάμε με τη σειρά.

Στα αριστερά βλέπουμε μια φωτογραφία με ένα αρκετά όμορφο εφέ ενός καταρράκτη που καταρρακτώνεται πάνω από τα βράχια. Αυτό το εφέ θολώματος jet επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας μεγάλη ταχύτητα κλείστρου και τρίποδο. Εδώ χρησιμοποιήθηκε ταχύτητα κλείστρου 1/6 δευτερολέπτου. Η λήψη αυτής της τιμής σε χαμηλό φωτισμό (όπως στη φωτογραφία στο μετρό) δεν είναι πρόβλημα, αλλά τι να κάνετε εάν ο φωτισμός είναι υπεραρκετός; Το πρόβλημα είναι ότι η αυτόματη κάμερα θα προσπαθήσει να ρυθμίσει την ταχύτητα κλείστρου πιο γρήγορα για να αποφύγει το θάμπωμα, αλλά χρειαζόμαστε ακριβώς το αντίθετο! Εδώ θα πρέπει να αλλάξετε την κάμερα σε χειροκίνητη λειτουργία και να κρατήσετε πατημένο το διάφραγμα (θα υπάρχει λιγότερο φως!) - και λόγω αυτού, επιμηκύνουμε ήρεμα την ταχύτητα κλείστρου κατά τον ίδιο αριθμό βημάτων (ταυτόχρονα θα εξισορροπήσουμε το φως ). Και είναι ακόμα πιο εύκολο να ρυθμίσετε αμέσως την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου και διάφραγμα :)

Αυτό μπορεί να γίνει είτε σε χειροκίνητη λειτουργία είτε σε λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου ή προτεραιότητας διαφράγματος - όπως σας ταιριάζει. Για τον καταρράκτη, έπρεπε να σταματήσω το διάφραγμα στο f/16! για να πάρω αργή ταχύτητα κλείστρου 1/6 sec. Αλλά αν χρησιμοποιούμε εσκεμμένα το blur για καλλιτεχνικούς σκοπούς, τότε σε τι χρησιμεύει το τρίποδο; Χρειάζεται για να είναι θολές μόνο οι ροές του νερού, ενώ οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του τοπίου να παραμένουν καθαρές.

Τώρα καταλαβαίνετε γιατί οι αυτόματες κάμερες (ακόμη και οι πιο ακριβές!) δεν μπορούν πάντα να ανταπεξέλθουν στο πλαίσιο; Ναι, απλά δεν ξέρει τι ακριβώς θέλετε να πάρετε στη φωτογραφία! Η έξυπνη τεχνολογία προσπαθεί να αποτρέψει το θάμπωμα και ορίζει μια μικρή ταχύτητα κλείστρου, η οποία είναι εντελώς ακατάλληλη για αυτό το στυλ λήψης! Και το συμπέρασμα; Και το συμπέρασμα είναι απλό:

Ο φωτογράφος βγάζει φωτογραφίες, όχι η κάμερα.

Αυτά είναι και τα βασικά της φωτογραφίας!
Υπέροχο, αλλά τι γίνεται αν έχετε ένα πιάτο σαπουνιού και δεν έχετε χειροκίνητες ρυθμίσεις; Μπορείτε να αγοράσετε μια DSLR ή μπορείτε να περιμένετε έναν αηδιαστικό φωτισμό, να απενεργοποιήσετε το φλας και να τραβήξετε κινούμενα αντικείμενα με μεγάλη ταχύτητα κλείστρου από ένα τρίποδο! Όπως σε αυτή τη φωτογραφία στο μετρό: στο μετρό έχει κακό φως και δεν χρειάζεται να περιμένετε! Εάν δεν χρειάζεστε συχνά φωτογραφίες σε αυτό το στυλ, τότε δεν χρειάζεται να αγοράσετε μια ακριβή κάμερα :)
Ωστόσο, θα πρέπει να καταλάβετε τη διαφορά - με μια κάμερα point-and-shoot περιμένετε κακό φωτισμό, αλλά με μια κάμερα με χειροκίνητες ρυθμίσεις την φτιάχνετε μόνοι σας, σφίγγοντας το διάφραγμα στο βαθμό που θα σας δώσει την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου.

Μπορείτε να παραλείψετε με ασφάλεια τις επόμενες 2 επικεφαλίδες σχετικά με την εστιακή απόσταση και τον θόρυβο. Φυσικά, εάν έχετε καλή γνώση αυτού του υλικού, διαφορετικά ορισμένα μέρη του Σχολικού μου βιβλίου δεν θα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Γενικά, η εστιακή απόσταση ενός φακού είναι μια βασική έννοια. Είναι επίσης απαραίτητο να εισαχθεί τι είναι το EGF. Επομένως, μην τεμπελιάζετε να ακολουθήσετε τους συνδέσμους και να επιστρέψετε. Μην φοβάστε, ο σύνδεσμος δεν είναι η αφαίρεση ενός ατόμου που καταδικάστηκε σε αναγκαστική εγκατάσταση σε μια συγκεκριμένη περιοχή (για παράδειγμα, στη Σιβηρία), αλλά απλώς μια μετάβαση στην αντίστοιχη σελίδα αυτού του ιστότοπου. Η επιστροφή θα είναι τόσο εύκολη όσο το να κάνετε άσκοπα κλικ στο κλείστρο της κάμερας!

Τι είναι η εστιακή απόσταση

Επειδή έχω γράψει μια ολόκληρη σελίδα για την εστιακή απόσταση και το EGF, δεν θα επαναλάβω τον εαυτό μου, αλλά όσοι δεν γνωρίζουν μπορούν να το μάθουν εδώ:
Εστιακή απόσταση σε ισοδύναμο 35 mm (EGF)
τα υπόλοιπα διαβάστε. Όσοι δεν ξέρουν να διαβάζουν ακόμα ή ξέχασαν αφού περάσουν τις εξετάσεις του Unified State, μαθαίνουν το ρωσικό αλφάβητο. Καμία ανοχή, το site είναι μόνο για όσους ξέρουν ρωσικά! :)

Έτσι, αλλάζοντας την εστιακή απόσταση του φακού, μπορείτε να φέρετε το φωτογραφικό σας αντικείμενο πιο κοντά ή πιο μακριά. Αλλά δεν γνωρίζουν όλοι πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να επιτύχετε αρκετά ενδιαφέροντα εφέ χωρίς Photoshop. Για αυτό χρειάζεστε έναν φακό ζουμ, δηλ. ένας φακός με μεταβλητή εστιακή απόσταση και δυνατότητα χειροκίνητης αλλαγής του (συνήθως ζουμ για DSLR).

Για να αποκτήσουμε τέτοιες φωτογραφίες, απλώς αλλάζουμε την εστιακή απόσταση στρέφοντας τον κυματοειδές δακτύλιο στον φακό και αυτό θα πρέπει να γίνει όσο το κλείστρο της κάμερας είναι ανοιχτό - δηλ. ακριβώς κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης. Για να έχετε χρόνο για περιστροφή, χρειάζεστε μεγάλη ταχύτητα κλείστρου, επομένως συνιστάται η λήψη από τρίποδο. Χρησιμοποίησα μεγάλη ταχύτητα κλείστρου (1 δευτερόλεπτο) κατά τη λήψη με φλας. Κανείς δεν θα σας πει πόσο γρήγορα να γυρίσετε το δαχτυλίδι και τι είδους ταχύτητα κλείστρου χρειάζεται, καθώς οι καταστάσεις είναι διαφορετικές και το αποτέλεσμα μπορεί επίσης να είναι διαφορετικό - τόσο επιτυχημένο όσο και όχι τόσο :-)

Τι είναι οι θόρυβοι

Πώς να αποφύγετε τις κηλίδες

Τι είναι το γράσο; Το Smudge, γνωστό και ως wiggle, είναι μια θολή, εκτός εστίασης φωτογραφία. Θολή, εν ολίγοις :) Στα αριστερά, ολόκληρη η εικόνα είναι θολή (φωτογράφηση χειρός, ταχύτητα κλείστρου 1/90 sec), στα δεξιά υπάρχει μόνο ένα κινούμενο αντικείμενο - ένα κορίτσι, όλα τα άλλα είναι ευκρινή (τραβηγμένη από τρίποδο, ταχύτητα κλείστρου 1/4 sec).

1. 2.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τις αιώνιες ρωσικές ερωτήσεις «ποιος φταίει» και «τι να κάνουμε»! Δεν πρέπει να νομίζετε ότι αυτή η ερώτηση είναι καθαρά ρωσική, αφορά όλους, ακόμη και τους μαύρους :) Συμβουλεύω όσους θέλουν να κάνουν φασαρία για την ανεκτικότητα να αναζητήσουν την επινοημένη λέξη "ανοχή" στο επεξηγηματικό λεξικό της ρωσικής γλώσσας από τον Ozhegov και Σβέντοβα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο εκεί, όπως δεν υπάρχει λέξη «πολιτική ορθότητα» :) Ακριβώς όπως οι λέξεις Αφρο-Γάλλος, Αφρο-Κινέζος ή Αφροαμερικανός - αλλά υπάρχει ένας Νέγρος. Δεν πέρασαν ποτέ από το μυαλό οι συντάκτες του λεξικού ότι οι λογικοί άνθρωποι στον 21ο αιώνα θα έφταναν στο σημείο να αποκαλούν τα πράγματα με άλλα ονόματα εκτός από τα σωστά τους ονόματα :) Επιπλέον, ακόμη και διάσημη λέξηΤο αφρικανικό δεν αντικατοπτρίζει την ουσία, μπορεί να είναι ένας λευκός άντρας, γεννημένος στην Αφρική... Και ένας Παπούας και ένας Παπούας στη Δανία :)

Τι είναι λοιπόν η «ανοχή»; Οποιοσδήποτε παπαγάλος από μια σελίδα εφημερίδας θα επαναλάβει ότι αυτό είναι ανεκτικότητα σε έναν άλλο πολιτισμό (θρησκεία, εθνική παράδοση, κ.λπ.), αλλά δεν θα εξηγήσει τι ακριβώς πρέπει να γίνει ανεκτή σε έναν ξένο πολιτισμό και, κυρίως, γιατί. Επιπλέον, είναι ελάχιστα κατανοητό πώς ένας πολιτισμός μπορεί να είναι διαφορετικός, διαφορετικός - είτε υπάρχει, είτε, με συγχωρείτε, δεν υπάρχει :) Από αυτή την άποψη, είναι καλύτερο να ζητήσετε μια εξήγηση του όρου ούτε καν σε φιλολόγους , αλλά στους γιατρούς, σας διαβεβαιώνω, θα πάθετε σοκ: η ανοχή είναι πλήρης ή μερική απουσίαανοσοαντιδραστικότητα!! Με άλλα λόγια, απώλεια της ανοσίας στην ξένη επιρροή... Δεν θα γιατρέψει πολλούς, αλλά θα τους κάνει να σκεφτούν... Επομένως, δεν θα περιθάλψουμε μια άρρωστη κοινωνία και θα επιστρέψουμε στις θολές φωτογραφίες. Ας επιλέξουμε ένα ίχνος από το ίδιο λεξικό. έννοια: θολούρα - στερώ τη σαφήνεια, την οριστικότητα, την ευκρίνεια. Είναι πιο κατάλληλο για φωτογράφους από το να το "αλείψουν στο πρόσωπο" :)

Λοιπόν, ποιος φταίει; Η λίπανση συμβαίνει για 4 κύριους λόγους:

Το πρώτο σημείο είναι σαφές. Πάνω έχετε ήδη δει ένα πουλί που πετά. Αλλά κανείς δεν θα ήθελε να είναι ανεκτικός με ένα θολό πουλί σε μια φωτογραφία και να το αντιμετωπίζει με ανεκτικότητα :) Τέτοιες «παραδόσεις» οδηγούν ξεκάθαρα σε μια εσφαλμένη αντίληψη της φωτογραφίας ακόμη και σε πρωτόγονο επίπεδο, και μια τέτοια «φωτοκουλτούρα», φυσικά , δεν μπορεί να επιβληθεί (όπως είναι αδύνατο να ανεχτούμε κάποια έθιμα του ιθαγενή κανίβαλου από την ένδοξη φυλή Mumbo-Yumbo).
Τι να κάνω?
Η λύση στο πρόβλημα είναι να μειώσετε την ταχύτητα κλείστρου, όσο μικρότερη τόσο το καλύτερο, εάν το επιτρέπει το διάφραγμα. Αν όχι, τότε μπορείτε να αυξήσετε το ISO εάν ο θόρυβος είναι αποδεκτός. Οι έμπειροι φωτογράφοι χρησιμοποιούν επίσης την κίνηση της κάμερας - την μετακινούν γρήγορα μετά το πουλί, έτσι ώστε να παραμένει στο κάδρο όλη την ώρα και να μην κινείται (φυσικά, σε σχέση με τον φακό, διαφορετικά το άτυχο πουλί θα πέσει, ίσως στο κεφάλι σας). Αυτή η τεχνική φωτογραφίας ονομάζεται «γύρισμα με καλωδίωση». Παρακάτω βλέπουμε έναν γλάρο να πετά αρκετά αξιοπρεπώς με ταχύτητα κλείστρου 1/1500 sec. Και πραγματικά, γιατί να μην πετάει με τόσο μικρή ταχύτητα κλείστρου :)

Σημειώστε ότι το φόντο (δέντρα) αποδείχθηκε ελαφρώς θολό ακόμα και σε τόσο μικρή ταχύτητα κλείστρου. Το εφέ τονίζει όμορφα την κίνηση του πουλιού, και επιτεύχθηκε ακριβώς λόγω της βολής με καλωδίωση.

Η δεύτερη περίπτωση (τρέμουλο χεριών) δεν είναι τόσο απλή. Το τρέμουλο των χεριών μεταδίδεται στην κάμερα, αλλά γιατί τρέμουν τα χέρια; Το ερώτημα είναι φυσικά ρητορικό! Από μυϊκή ένταση, από άβολο κράτημα, από κούραση, από μεγάλη ηλικία ακόμα και από κακή διάθεση. Εντάξει, ας είναι - δεν το ξέχασα, θυμάμαι τι ήθελες να ακούσεις... και από το ποτό επίσης. Αλίμονο, τα χέρια μου πάντα τρέμουν :)
Τι να κάνω?
Αν και τα χέρια του καθενός τρέμουν διαφορετικά, η συμβουλή είναι η ίδια: διατηρήστε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, κρατήστε σωστά την κάμερα και πατήστε το κουμπί ομαλά!

Τρίτο σημείο: κακός φωτισμός. Γιατί συμβαίνει κακός φωτισμός; Για όσους δεν ξέρουν, θα αποκαλύψω ένα τρομερό μυστικό τώρα. Επειδή όμως η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της, και η μέρα δίνει τη θέση της στη νύχτα :) Και όσο κι αν οι φανατικοί έκαψαν τους ανθρώπους στο διακύβευμα της Ιεράς Εξέτασης, αυτή εξακολουθεί να περιστρέφεται! Πιστοί, διαβάστε τις 10 εντολές του Χριστού 7 φορές πριν εκμεταλλευτείτε τον τρομερό νόμο για τα δικαιώματά σας που υιοθετούν άπιστοι πολιτικοί. Πάπα, μετάνοια για την αίρεση των ανόητων που βασάνισαν χιλιάδες ανθρώπους στα υπόγεια του Μεσαίωνα, και για να μη σκοτεινιάσει το τσούξιμο των οστών και οι κραυγές που κοιμάσαι το βράδυ, αγόρασε ποτήρια και διάβασε σχολικά βιβλία το πρωί. Πραγματικά γυρίζει (και ο ήλιος λάμπει)!

Έτσι, μάθαμε τον λόγο για τον κακό φωτισμό. Γιατί αυτό προκαλεί λίπανση; Η κάμερα τρέμει. Φυσικά, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν τρέμει η ίδια η κάμερα, αλλά και πάλι τα χέρια σας. Αλλά δεν φταις πια αποκλειστικά εσύ! Σε συνθήκες πολύ κακού φωτισμού (βράδυ, νύχτα, συννεφιά) χρειάζεστε μεγάλο χρόνο έκθεσης, για παράδειγμα, ένα δευτερόλεπτο, δύο, μερικές φορές περισσότερο - και αυτό κάνει ακόμη και το ελάχιστο κούνημα των χεριών πολύ αισθητό. Ούτε ένας υγιεινός τρόπος ζωής, ούτε ένας σταθεροποιητής εικόνας, ούτε το σωστό κράτημα της κάμερας θα βοηθήσουν εδώ. Όσο χειρότερος είναι ο φωτισμός του θέματος, τόσο περισσότερο η καταραμένη κίνηση σου χαλάει το αριστούργημα.
Τι να κάνω?
Μόνο ένα τρίποδο μπορεί να θεραπεύσει ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα. Και η εισβολή πεινασμένων Αβορίγινων από το μακρινό Mumbo-Yumbo μπορεί να θεραπευτεί μόνο με μια υγιή μεταναστευτική πολιτική και ένα ισχυρό κρατικό σύνορο! :) Δεν είναι σαφές πώς να βελτιωθεί η υγεία των ηγετών των δημαγωγών της χώρας που μεταδίδουν «δεν το κάνουμε έχουν αρκετούς εργάτες» - και αυτό με την παρουσία της ανεργίας... Επιπλέον, τα φτηνά χέρια των ημιμαθών Τατζίκων θα επιστρέψουν να τους στοιχειώσουν με μείωση μισθών και θα αποδειχθούν πολύ πιο ακριβά από τους επιστήμονες που φεύγουν από το Χώρα. Ως αποτέλεσμα, αγοράζουμε τρίποδα και κάμερες που έχουν σχεδιαστεί οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία.

Σημείο τέσσερα. Το θάμπωμα είναι επίσης διαφορετικό σε διαφορετικές εστιακές αποστάσεις: όσο μεγαλύτερη είναι η εστίαση, τόσο περισσότερο θάμπωμα. Ποιος είναι ένοχος; Στην πραγματικότητα, αυτό είναι επίσης κούνημα χεριών. Είναι σαφές ότι πρέπει να συντομεύσετε την ταχύτητα κλείστρου εάν δεν έχετε τρίποδο, αλλά μερικές φορές χρειάζεται να προσδιορίσετε γρήγορα ποια πρέπει να οριστεί η ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου για μια συγκεκριμένη εστιακή απόσταση.
Τι να κάνω?
Αν πάρουμε τον βαθμό του τρέμουλου των χεριών ως περίπου σταθερή τιμή (εντός των ορίων νηφάλια ζωήκαι ακραία γηρατειά), τότε υπολογίζεται ένας κατά προσέγγιση τύπος για τον προσδιορισμό της ταχύτητας κλείστρου - η τιμή του παρονομαστή του πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την εστιακή απόσταση του φακού. Για full-frame DSLR και compact, υπολογίζουμε πρώτα το EGF και μετά «δοκιμάζουμε» τις ταχύτητες κλείστρου για αυτό.

Για παράδειγμα, με εστιακή απόσταση 30 mm σε EFR, είναι προτιμότερο να μην φωτογραφίζετε με ταχύτητα κλείστρου μεγαλύτερη από 1/30 δευτερόλεπτο, αλλά να τραβάτε με 1/60 ή και μικρότερη. Για φακό 100 mm, χρησιμοποιήστε ταχύτητα κλείστρου μεγαλύτερη από 1/100, όπως 1/128. Φυσικά, αν το θέμα κινείται, τότε θα πρέπει να το κοντύνετε ακόμα περισσότερο.

Φυσικά, ο ορισμός του κουνήματος των χεριών δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια και ορισμένα άτομα μπορεί να υπερβούν τον κανόνα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ο κανόνας εξακολουθεί να λειτουργεί αρκετά καλά. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μια κάμερα πλήρους κάδρου (κάμερα με φορμά 35 mm) έχει εστιακή απόσταση και EGF ίσα μεταξύ τους, επομένως είναι ακόμα πιο εύκολο να προσδιοριστεί η ταχύτητα κλείστρου για την καταπολέμηση της κίνησης.

Αξίζει να προσθέσετε ότι πολλές κακοτοπιές αντιμετωπίζονται πιο εύκολα με ένα τρίποδο (το καλύτερο σταθεροποιητή εικόνας!), αλλά δεν έχετε πάντα ένα στο χέρι. Τι να κάνω?

Πρώτον, πιείτε λιγότερο πριν τη λήψη, δεύτερον, κρατήστε σωστά την κάμερα, τρίτον, ενεργοποιήστε τον σταθεροποιητή εικόνας εάν έχετε (δεν θα βοηθήσει στην περίπτωση ενός πουλιού!). Στη συνέχεια, μειώστε την ταχύτητα κλείστρου, εάν δεν είναι αρκετή, χρησιμοποιήστε ένα φλας, εάν το φλας δεν είναι αρκετό ή η χρήση του δεν είναι επιθυμητή, τότε αυξήστε το ISO. Δεν βοηθάει τίποτα; Αγοράστε ένα τρίποδο!

Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα - όταν βρίσκεστε σε χειροκίνητη λειτουργία (θα εξετάσουμε άλλες λειτουργίες φωτογραφίας παρακάτω) ρυθμίζετε την ταχύτητα κλείστρου μικρότερη, τότε θα μπει λιγότερο φως! Και η εικόνα σε αυτή την περίπτωση θα γίνει πιο σκοτεινή (υπό έκθεση, όπως λένε οι φωτογράφοι). Για να μην συμβεί αυτό, πρέπει να αυξήσετε το άνοιγμα του διαφράγματος κατά την ίδια τάξη μεγέθους. Για παράδειγμα, υπάρχουν ταχύτητες κλείστρου 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 sec. και τα λοιπά. Και υπάρχουν διαφράγματα f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 κ.λπ. Για παράδειγμα, συντομεύσαμε την ταχύτητα κλείστρου, μετακινώντας την κατά 2 θέσεις - από 1/15 σε 1/60. Σε αυτήν την περίπτωση, το άνοιγμα του διαφράγματος πρέπει επίσης να αυξηθεί κατά 2 θέσεις, για παράδειγμα, από f/8 σε f/4. Ως αποτέλεσμα, η φωτογραφία θα λάβει ακριβώς την ίδια ποσότητα φωτός, αλλά η πιθανή θαμπάδα σε μικρή ταχύτητα κλείστρου θα είναι λιγότερο αισθητή στο μάτι από ό,τι σε μεγάλη ταχύτητα κλείστρου. Και θα έχουμε μια εικόνα υψηλής ποιότητας (ή τουλάχιστον όχι θολή). Λοιπόν, εάν, φυσικά, το διάφραγμα του φακού το επιτρέπει (αν ο φακός σας φέρει την ένδειξη f/2,8, τότε η τιμή διαφράγματος f/2 ή, ας πούμε, f/1,4, φυσικά, δεν θα είναι διαθέσιμη, πράγμα που σημαίνει ακόμη μικρότερο η ταχύτητα κλείστρου δεν θα είναι διαθέσιμη). Σε τέτοιες περιπτώσεις το ISO θα πρέπει να αυξηθεί. Καλύτερα να έχεις θόρυβο παρά μια θολή φωτογραφία!

Λειτουργίες λήψης

Η ουσία των κύριων τρόπων λειτουργίας καταλήγει περίπου στα ακόλουθα. Συνιστώ να το διαβάσετε μόνο σε όσους έχουν χάσει τις οδηγίες ή δεν τις έχουν, αλλά έχουν κάμερα :)

Τροχός επιλογής λειτουργίας.
Επιλέγεται η λειτουργία προβολής φωτογραφιών, λίγο ψηλότερα - πράσινη λειτουργία.

Δεξιόστροφα: πράσινη λειτουργία, PSAM [συζητείται στο παραπάνω κείμενο], SCENE (σκηνή ή προσαρμοσμένη λειτουργία [συζήτηση παρακάτω]), βίντεο, SETUP (ρυθμίσεις), ποιότητα ⁄ μέγεθος φωτογραφίας, ISO (ευαισθησία στο φως), WB (ισορροπία λευκού) , προβολή εικόνων.

Φυσικά, ο τροχός μπορεί να διαφέρει σε διαφορετικές κάμερες (σε φθηνές κάμερες απλώς απουσιάζει), αλλά όλοι έχουν μια πράσινη λειτουργία και προβολή εικόνων, ακόμα κι αν δεν υπάρχει τροχός :).

Συχνά ακούμε το εξής: αν υπάρχει μια πράσινη λειτουργία που "κάνει τα πάντα μόνη της", τότε γιατί χρειάζονται οι άλλοι; Ναι, το μηχάνημα θα επιλέξει τις σωστές (αλλά κατά μέσο όρο!) τιμές ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος. Και έτσι η φωτογραφία ενός ποδηλάτη, που είναι καλά εκτεθειμένος, αποδεικνύεται θολή λόγω της μεγάλης ταχύτητας κλείστρου. Το μηχάνημα δεν ξέρει τι θέλετε να πυροβολήσετε! Λοιπόν, η αυτόματη εστίαση δεν γνωρίζει εάν ο ποδηλάτης οδηγεί ή στέκεται, εξ ου και η λανθασμένη ταχύτητα κλείστρου, αλλά η λειτουργία ανίχνευσης χαμόγελου στο κάδρο θα σας μάθει να χαμογελάτε και να γελάτε όταν αποτυγχάνετε! :)

Για να «πείτε» στην κάμερα τι χρειάζεστε, υπάρχουν άλλες λειτουργίες, οι οποίες, σε αντίθεση με το πράσινο, ονομάζονται συνήθως δημιουργικές ή χειροκίνητες. Από αυτά, τα πιο χρήσιμα είναι: "προτεραιότητα κλείστρου"Και "προτεραιότητα διαφράγματος", οι οποίες είναι πλέον διαθέσιμες σε πολλές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Τώρα είναι εύκολο να αποφύγετε το λάθος: ας υποθέσουμε ότι πρέπει να αλλάξετε γρήγορα την ταχύτητα κλείστρου, στη συνέχεια στη λειτουργία "προτεραιότητα κλείστρου" τη συντομεύετε (για παράδειγμα, για να αποφύγετε το θάμπωμα) - και, στη συνέχεια, η κάμερα ρυθμίζει αυτόματα τον κατάλληλο αριθμό διαφράγματος. Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα το διάφραγμα. Αλλά ούτε αυτό ήταν αρκετό για τους παραγωγούς. Ορισμένες κάμερες έχουν λειτουργία "προτεραιότητα ευαισθησίας" - εσείς ορίζετε το ISO - η κάμερα επιλέγει την ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα... και ακόμη και "ταχύτητα κλείστρου και προτεραιότητα διαφράγματος" - σε απόκριση, το μηχάνημα επιλέγει την ευαισθησία. Χμμμ... Το μόνο που μένει είναι να παραπονεθούμε για την απουσία κόκκινου κουμπιού: «κάντε ένα αριστούργημα»...

Κατά τη γνώμη μου, μόνο 2 λειτουργίες είναι αρκετά:
1) προτεραιότητα διαφράγματος (για γρήγορη ρύθμιση και έλεγχο του βάθους πεδίου, η ταχύτητα κλείστρου είναι επίσης ορατή, πράγμα που σημαίνει ότι θα ελέγχεται από εσάς) και
2) εγχειρίδιο (για όλα τα άλλα).
Λοιπόν, ίσως θα άφηνα ακόμα ένα πολυβόλο για αρχάριους. Όλα τα άλλα είναι από τον κακό :)

Δεν θα μιλήσω αναλυτικά για τις λεγόμενες λειτουργίες χρήστη, όπως π.χ «τοπίο», «πορτρέτο», «νυχτερινό τοπίο», «μουσείο», «αθλητισμός»και μάζες παρόμοιων που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κύτταρο. Σε κάθε περίπτωση, η ουσία τέτοιων λειτουργιών έγκειται σε έναν απλό συνδυασμό ταχυτήτων κλείστρου και διαφραγμάτων, γι' αυτό γενικά απουσιάζουν αυτές οι λειτουργίες στις επαγγελματικές κάμερες - καθώς είναι εντελώς περιττές :) Νομίζω, ακόμη και χωρίς να είστε επαγγελματίες, εσείς οι ίδιοι μπορούν να ρυθμίσουν μια μικρή ταχύτητα κλείστρου αντί για τη λειτουργία "sport", το μέγιστο άνοιγμα του διαφράγματος αντί για τη λειτουργία "πορτραίτο" ή "νυχτερινό τοπίο" (χωρίς τρίποδο) και, φυσικά, να απενεργοποιήσετε το φλας κατά τη λήψη σε μουσείο...

Βάθος πεδίου

Υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα της χρήσης του διαφράγματος, όπως η μείωση ή η αύξηση του βάθους πεδίου, και αυτό χρησιμοποιείται ενεργά από τους φωτογράφους για την ευκρίνεια, για παράδειγμα, τοπία ή, αντίθετα, θόλωμα του φόντου των πορτρέτων... Ακολουθεί ένα παράδειγμα ένα θολό ή αποεστιασμένο φόντο που δεν καταγράφηκε σε μικρό βάθος πεδίου ή, όπως λένε επίσης, σε μικρό βάθος πεδίου (απότομο μόλυνσηαναπνευστική οδός που προκαλείται από ιό; όχι, Βάθος ευκρινούς χώρου εικόνας):

Στην εικόνα Νο. 1, το διάφραγμα είναι 2,9, το οποίο δίνει βάθος πεδίου μόνο μερικών εκατοστών, που είναι αρκετό για τη φιγούρα, αλλά όχι για το φόντο, το οποίο βρίσκεται 20 εκατοστά πιο μακριά. Ως αποτέλεσμα, το φόντο δεν εμπίπτει εντός του ορίου μικρού βάθους πεδίου και επομένως είναι θολό. Στην εικόνα Νο. 2, το διάφραγμα είναι ελαφρώς κλειστό (f4.4) επειδή το βάθος πεδίου είναι μεγαλύτερο, αλλά επειδή... η απόσταση από το πράσινο είναι ακόμα μεγαλύτερη, είναι ακόμα θολή. Παρεμπιπτόντως, αυτές οι εικόνες είναι ένα σαφές παράδειγμα που αντικρούει τη δημοφιλή άποψη, η οποία προωθείται με ζήλο σε πολλά φόρουμ - είναι αδύνατο να θολώσετε το φόντο με ένα συμπαγές. Προσοχή στους ειδικούς που γράφουν πολλά, αλλά δεν δίνουν πρακτικά παραδείγματα, δηλ. με τις φωτογραφίες σου. Και οι δύο φωτογραφίες τραβήχτηκαν με ένα συμπαγές (Nikon Coolpix 5400), ένα παλιό (2003) και όχι καν το πιο ακριβό στην κατηγορία του. Επιπλέον, η εικόνα Νο. 2 δεν τραβήχτηκε στο μέγιστο ανοιχτό διάφραγμα, δηλ. Το θάμπωμα είναι θεωρητικά δυνατό ακόμη περισσότερο.

Η ακόλουθη φωτογραφία για τον ιστότοπο μου δόθηκε ευγενικά από τον φίλο μου Sergey Andreev. Δεν θέλω να σοκάρω κανέναν - αυτή η φωτογραφία δεν τραβήχτηκε ούτε με ένα συμπαγές, αλλά... με ένα κινητό τηλέφωνο!

3.

Όπως μπορείτε να δείτε, μπορείτε επίσης να πάρετε ένα μικρό βάθος πεδίου με ένα κινητό τηλέφωνο. Αλλά ο έλεγχος του βάθους πεδίου και το να το κάνεις προβλέψιμο φαίνεται πολύ δύσκολο: μια τέτοια κάμερα δεν έχει ρύθμιση διαφράγματος. Παρόλα αυτά, το γεγονός παραμένει γεγονός - ακόμα και με κάμερα κινητό τηλέφωνοΜπορείτε να θολώσετε το φόντο!

Αυτά τα κλασικά παραδείγματα χρήσης βάθους πεδίου, ωστόσο, δεν πρέπει να εκληφθούν ότι σημαίνουν ότι ένα συμπαγές μοντέλο είναι με οποιονδήποτε τρόπο κατώτερο από μια DSLR. Ένας γρήγορος prime φακός τοποθετημένος σε καθρέφτη θα κάνει το bokeh (θάμπωμα φόντου) πολύ πιο βαθύ (αν χρειάζεται!) και με πιο όμορφο μοτίβο. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα οπτικά μακράς εστίασης «πλένουν» καλύτερα το φόντο. Αλλά ακόμη και με φακό κιτ, μια κάμερα SLR έχει περισσότερες δυνατότητες τόσο από αυτή την άποψη όσο και από την άποψη της ευκολίας ελέγχου βάθους πεδίου. Ακολουθούν τυπικές εικόνες με αποεστιασμένο φόντο:

Ένα μικρό κόλπο για όσους έχουν ένα συμπαγές. Κατάλληλο για φωτογραφικές μηχανές DSLR, φυσικά. Εάν θέλετε να τραβήξετε ένα πορτρέτο με αποεστιασμένο φόντο, τότε τραβήξτε έτσι ώστε το φόντο να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από το πρόσωπο του πορτρέτου :), και το ίδιο το πρόσωπο να καταλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο πλέονκαρέ - τότε το φόντο θα θολώσει περισσότερο. Σε αυτή την περίπτωση, το διάφραγμα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτό και είναι καλύτερο να τοποθετήσετε τον φακό στη θέση τηλεφακού (γιατί η ευκρίνεια είναι μεγαλύτερη σε ευρεία γωνία). Εάν το βάθος πεδίου του συμπαγούς σας είναι πολύ μεγάλο για ένα διαμέρισμα (το αντικείμενο δεν χωράει στο πλαίσιο!), τότε, φυσικά, θα πρέπει να αγοράσετε ένα πιο ευρύχωρο διαμέρισμα, αλλά προσωπικά προτιμώ να πυροβολώ στο δρόμο , ή χρησιμοποιήστε μια DSLR :)
Για παράδειγμα, όπως αυτό:

Τι δίνει το μικρό βάθος πεδίου και το bokeh; Η δυνατότητα να επισημάνετε το κύριο θέμα και να κάνετε τη φωτογραφία πιο ογκώδη. Σε αυτήν την περίπτωση, το χέρι που πληκτρολογεί αυτές τις γραμμές στο πληκτρολόγιο επισημαίνεται :)

Τι καθορίζει το βάθος του έντονα απεικονιζόμενου χώρου;

Με το ίδιο μέγεθος πίνακα (και άλλες ίσες συνθήκες), το βάθος πεδίου εξαρτάται από τις ακόλουθες αρχές:

◆ εάν ο αριθμός του διαφράγματος είναι μεγαλύτερος (το f8 είναι μεγαλύτερο από το f2, δηλαδή το άνοιγμα του διαφράγματος είναι μικρότερο), τότε το βάθος πεδίου είναι μεγαλύτερο.
◆ εάν η απόσταση από το θέμα είναι μεγαλύτερη, τότε το βάθος πεδίου είναι μεγαλύτερο.
◆ εάν η εστιακή απόσταση του φακού είναι μεγαλύτερη, τότε το βάθος πεδίου είναι μικρότερο.

με άλλα λόγια:

Το βάθος πεδίου εξαρτάται από το διάφραγμα και την απόσταση από το θέμα. Όσο μεγαλύτερη είναι η οπή του διαφράγματος και όσο πιο κοντά βρίσκεται ο φακός στο θέμα, τόσο μικρότερο είναι το βάθος πεδίου. Δεν έχει σημασία αν πλησιάσατε με τα πόδια σας ή μεγεθύνατε το αντικείμενο.

Εάν η απόσταση από το αντικείμενο (και η εστιακή απόσταση) παραμένουν αμετάβλητα, τότε το βάθος πεδίου μπορεί να αλλάξει μόνο χρησιμοποιώντας το διάφραγμα.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το βάθος πεδίου εξαρτάται πολύ από το μέγεθος της μήτρας, αλλά δεδομένου ότι υποτίθεται ότι ο φωτογράφος τραβάει με μία μόνο κάμερα κάθε φορά (και όχι σαν καουμπόη από 2 όπλα διαφορετικού διαμετρήματος στο μια φορά!), μετά συζητάμε τη σχέση μεταξύ των μεγεθών των αισθητήρων και του βάθους πεδίου, ας την παραλείψουμε :) Ας πούμε ένα πράγμα: σε μια μεγάλη μήτρα είναι ευκολότερο να αποκτήσουμε μικρότερο βάθος πεδίου.
Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Όσο μικρότερο είναι το βάθος πεδίου, τόσο πιο θολό θα είναι το φόντο. Εάν το βάθος πεδίου είναι μεγάλο (όπως τα συμπαγή) ή το φόντο βρίσκεται κοντά στο θέμα (δηλαδή εμπίπτει στο βάθος πεδίου), τότε το θάμπωμα του φόντου δεν θα λειτουργήσει - όλα θα είναι ευκρινή, τόσο το αντικείμενο όσο και το φόντο . Και τώρα όλα είναι ίδια, αλλά σε μια πιο προσιτή γλώσσα:

Εάν θέλετε να θολώσετε πολύ το φόντο πίσω από το πορτρέτο, τότε πλησιάστε (ή μεγέθυνση) έτσι ώστε το πρόσωπο να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του καρέ (είναι ακόμα καλύτερο να χρησιμοποιήσετε έναν μακρύ φακό), ενώ ανοίγετε το διάφραγμα όσο το δυνατόν περισσότερο. Εάν δεν θέλετε, κλείστε το διάφραγμα αρκετά ώστε το φόντο να μην είναι πολύ θολό :)

Στο Διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε πολλές συζητήσεις σχετικά με το θέμα "εξαρτάται το βάθος πεδίου από την εστιακή απόσταση;" Κάποιοι πιστεύουν ότι εξαρτάται, άλλοι φυσικά δεν το πιστεύουν :) Γενικά, η δημοκρατία και η ελευθερία του λόγου είναι πολύ περίεργο πράγμα: ακόμη και ένα συνηθισμένο χαρτί θα χαρακτηριστεί σίγουρα μαύρο από κάποιους, αν η πλειοψηφία πιστεύει ότι είναι λευκό. Και γιατί? Επειδή όμως υπάρχει ελευθερία και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω! :) Παρεμπιπτόντως, ο βαθμός ηλιθιότητας της κοινωνίας εκτιμάται από την αδυναμία προσδιορισμού του ορίου του βάθους πεδίου αυτού που επιτρέπεται, και αυτή η αμηχανία πηγάζει από μια παρεξήγηση ότι οι απεριόριστες ελευθερίες είναι εξίσου κακές σαν να ήταν εντελώς σφιγμένο (σαν διάφραγμα)! Παρεμπιπτόντως, τα θεμέλια της φωτογραφίας (όχι της δημοκρατίας) βασίζονται στη φύση του φωτός, στο σχεδιασμό του φακού και ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗφωτογράφος :)

Επειδή μου έκαναν συχνά την ερώτηση "γιατί λέγεται διαφορετικά για το βάθος πεδίου σε έναν άλλο ιστότοπο, αλλά το αντίστροφο", ο συγγραφέας αυτών των γραμμών κουράστηκε να απαντά "είσαι ελεύθερος να επιλέξεις οποιονδήποτε πόρο" - και έγραψε ένα σύντομο άρθρο σχετικά με τη γνώμη:

Αν δεν σας ενδιαφέρει, μη διστάσετε να το παραλείψετε. Η φωτογραφία για αρχάριους δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχή τους σε θεωρητικές συζητήσεις. Όπως όλοι οι άλλοι. Ο συγγραφέας εξέφρασε μόνο τη γνώμη του για το «πρόβλημα» - υποχωρώντας στις επιθυμίες της φωτογραφικής κοινότητας. Ελπίζω τα βασικά της φωτογραφίας να μην υποφέρουν από αυτό :)

Πρέπει να προειδοποιήσω τους αρχάριους: μην κάνετε ένα μικρό βάθος πεδίου αυτοσκοπό. Πρώτον, το θάμπωμα του φόντου δεν είναι πάντα κατάλληλο. Και δεύτερον, απαιτείται μεγαλύτερο βάθος πεδίου όχι λιγότερο συχνά, και στη μακρο φωτογραφία είναι απλά απαραίτητο. Τις περισσότερες φορές, απαιτείται ευκρίνεια "πλήρους πεδίου" κατά τη λήψη τοπίων, επομένως θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό το θέμα με περισσότερες λεπτομέρειες. Εκείνοι. Δεν σταματάμε, αλλά διαβάστε :)

Πώς να τραβήξετε σωστά ένα τοπίο

Για τοπία, κατά κανόνα, το διάφραγμα είναι κλειστό έτσι ώστε τα πάντα να είναι ευκρινή, «από τον αφαλό μέχρι το άπειρο», όπως συμβαίνει συχνά με τις συμπαγείς κάμερες· στα τοπία εκεί δεν χρειάζεται να καλύψετε καθόλου το διάφραγμα :) . Μια DSLR είναι πιο δύσκολη στη χρήση (ό,τι κι αν λένε στη διαφήμιση!) - ένας γρήγορος φακός μπορεί να προκαλέσει θάμπωμα στην αρχή του πανοράματος όταν εστιάζει σε μακρινά αντικείμενα. Το να θολώνετε το κοντινό (ή το μακρινό) μέρος μιας φωτογραφίας τοπίου δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι πάντα απαραίτητο. Γι' αυτό σας συμβουλεύω να καλύψετε το διάφραγμα ακόμα και σε μια συμπαγή φωτογραφική μηχανή - για να αναπτύξετε μια συνήθεια που ονομάζεται "σωστή φωτογραφία".

Έτσι μοιάζουν τα τυπικά τοπία :)

Όπως, για παράδειγμα, στις παρακάτω εικόνες.
Landscape No. 1: διάφραγμα κλειστό στο f8, EGF 24 mm. Landscape No. 2: διάφραγμα κλειστό στο f8, EGF 36 mm.

Η εστιακή απόσταση για τοπία επιλέγεται συνήθως μικρότερη από την τυπική, αυτό εξασφαλίζει ευρεία γωνία - "περισσότερος χώρος θα χωρέσει στο πλαίσιο". Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου σχεδίου είναι η φωτογραφία Νο. 1, όπου χρησιμοποιήθηκε η ευρύτερη δυνατή γωνία (για έναν δεδομένο φακό). Φυσικά, ένα τοπίο μπορεί επίσης να τραβηχτεί σε μεγαλύτερη εστιακή απόσταση: όλα εξαρτώνται από το τι θέλετε να τραβήξετε, τη γωνία και την ικανότητα να πλησιάσετε πιο κοντά. Για παράδειγμα, δεν είχα τέτοια ευκαιρία - να "καδράρω με τα πόδια μου" όταν φωτογραφίζω το Νο. 2 - απλά θα είχα πνιγεί μαζί με την κάμερα και ήθελα να πάρω έναν μεγαλύτερο αλεξιπτωτιστή, επειδή είναι σημαντικός " λεπτομέρεια» του τοπίου... :)

Το σχολικό βιβλίο φωτογραφίας δεν προσποιείται ότι παρέχει μια πιο λεπτομερή παρουσίαση των βασικών στοιχείων της φωτογραφίας τοπίων, επομένως διατέθηκε μια ξεχωριστή σελίδα φωτογραφιών για τη δεύτερη. Γενικά, νομίζω ότι το τοπίο είναι το πιο εύκολο μέρος για έναν αρχάριο να ξεκινήσει. Αυτή η σελίδα εξετάζει όχι μόνο ανάλυση τυπικών λαθών, αλλά και φωτογραφία τοπίου με τυπικό φακό. Όλα αυτά βρίσκονται στο κύριο μενού του ιστότοπου, αλλά είναι πιο εύκολο να κάνετε κλικ εδώ:

Δεδομένου ότι η μήτρα είναι η καρδιά και ο επεξεργαστής είναι ο εγκέφαλος, ο φακός είναι η ψυχή της κάμερας. Και ο φωτογράφος απλά πατάει ένα κουμπί :) Εάν το σκέφτεστε σοβαρά, τότε είναι καλύτερα να σταματήσετε να αγοράσετε μια φωτογραφική μηχανή SLR και ταυτόχρονα να αφαιρέσετε αυτό το εγχειρίδιο από τους σελιδοδείκτες σας :) Τοπίο (όπως όλα τα άλλα!) Μπορείτε απλά παρακολουθήστε με τα μάτια σας «κατά τη διάρκεια του αγώνα» και μην ασχολείστε με κάμερες, φακούς, ιστοσελίδες φωτογραφιών και άλλες βλακείες φωτογραφιών :) Και όταν μάθετε να κοιτάτε τον κόσμο γύρω σας από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αναζητώντας την πιο συμφέρουσα στο μυαλό σας, θα καταλάβεις εύκολα αν χρειάζεσαι κάμερα ή όχι! Στην πραγματικότητα, αυτή η προσέγγιση δεν αφορά μόνο τοπία και όχι μόνο φωτογραφία...

Για τη λήψη πορτρέτων, οι φακοί με εστιακή απόσταση 50 mm (κανονική σε EFR) και υψηλότερη ταιριάζουν καλύτερα, π.χ. τηλεφακοί. Για να διαχωρίσετε ένα άτομο από το φόντο και να κάνετε το φόντο θολό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια τηλεφακό κάμερα. Εάν θέλετε ένα άτομο να επιδεικνύεται σε ένα όμορφο φόντο και να φαίνεται αυτό το φόντο, τότε δεν χρειάζεται να τραβήξετε καθόλου τηλεφακό :) Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να τραβήξετε με έναν τυπικό φακό ή απλά να μειώσετε το εστιακή απόσταση (αν έχετε ζουμ) και μπορείτε επίσης να κρατήσετε πατημένο, αν είναι δυνατόν, το διάφραγμα. Τα βασικά της φωτογραφίας υποθέτουν ότι ο φωτογράφος είναι αυτός που τραβάει φωτογραφίες και όχι η φωτογραφική μηχανή του! - Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω :)

Ο φακός Pentax 16-45/f4 που εξετάσαμε νωρίτερα είναι πιο κατάλληλος για λήψη τοπίων (όχι επειδή είναι Pentax, αλλά επειδή έχει μεγαλύτερη γωνία από τον κανονικό!), αλλά μπορεί επίσης να τραβήξει πορτρέτα. Δίνω σκόπιμα παραδείγματα που έχουν τραβηχτεί με αυτόν τον συγκεκριμένο φακό, καθώς μοιάζει με τον τυπικό φακό που συνοδεύει την κάμερα (συνήθως ονομάζεται "κιτ") - αυτό χρησιμοποιούν αρχικά οι αρχάριοι. Δεν πρέπει να νομίζετε ότι σας προσφέρουν - "πρώτα μάθετε να παίζετε μια κιθάρα χωρίς χορδές και μόνο μετά αγοράστε ένα πραγματικό φτερό..." - απλώς μου έκαναν συχνά τις ερωτήσεις "είναι δυνατόν να τραβάτε καλά πορτρέτα με μια φάλαινα», «τι μπορεί να κάνει μια φάλαινα σε μακροεντολή» και άλλα παρόμοια, οπότε θεώρησα απαραίτητο να χρησιμοποιήσω έναν φακό πιο κοντά σε έναν φακό φάλαινας. Γιατί όχι, στην πραγματικότητα, μια φάλαινα; Ναι, γιατί απλά δεν το έχω :)

Δεδομένου ότι το διάφραγμα του φακού 16-45/4 είναι σχετικά χαμηλό (f4), για να τραβήξετε ένα πορτρέτο πρέπει να ανοίξετε το διάφραγμα όσο το δυνατόν περισσότερο. Και, φυσικά, ρυθμίστε τον φακό στη μέγιστη θέση τηλεφακού - σε εστιακή απόσταση 45 mm, που είναι αρκετά κατάλληλο για πορτρέτο - θα υπάρχει λιγότερη γεωμετρική παραμόρφωση. Η αισθητή παραμόρφωση μπορεί να είναι αποδεκτή για ένα τοπίο, αλλά για ένα πορτρέτο θα είναι ένα σαφές ελάττωμα. Κατά τη λήψη φωτογραφιών, η εστίαση πρέπει να γίνεται στα μάτια (ή στο μάτι που βρίσκεται πιο κοντά σας), καθώς τα μάτια είναι το πιο εκφραστικό μέρος του πορτρέτου, δεν είναι για τίποτα που ονομάζονται ο καθρέφτης της ψυχής. Εάν το βάθος πεδίου είναι πολύ μικρό, τότε ακόμα κι αν τα αυτιά είναι «θολά» μαζί με τη μύτη, τα μάτια βρίσκονται πάντα στη ζώνη ευκρίνειας. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι.

Αλλά το δημιουργικό κομμάτι είναι λίγο πιο περίπλοκο. Ως εκ τούτου, έχω επισημάνει αρκετούς γνωστούς κανόνες για την κατασκευή μιας σύνθεσης, τους οποίους ακόμη και οι δάσκαλοι σπάνια επιτρέπουν στους εαυτούς τους να παραβιάσουν. Ένας αρχάριος πρέπει να τηρεί αυτούς τους κανόνες αντί να τους αρνείται· το αντίθετο δεν αποδεικνύει την κυριαρχία. Θα συσχετίσουμε την κατασκευή της σύνθεσης όχι μόνο με ένα πορτρέτο, αλλά και με οποιοδήποτε κύριο θέμα της φωτογραφίας.

Το χέρι κάποιου άλλου στο κάδρο δίπλα στο πρόσωπο του κεντρικού ήρωα μετατρέπει αμέσως μια καλή φωτογραφία σε χάλια.
Τίποτα επιπλέον! Μόνο σημαντικά αντικείμενα πρέπει να αφήνονται στο πλαίσιο. Αυτά είναι τα βασικά της φωτογραφίας, όχι μόνο η φωτογραφία πορτρέτου.
Είναι καλύτερα να κινηματογραφείτε τα παιδιά από το ύψος τους, ή ακόμα πιο κάτω!
Οι άνθρωποι δεν πρέπει να κόβονται τυχαία, ακόμα κι αν είστε χειρουργός. Είναι κακό να κόβετε τα πόδια σε μια βολή και όταν πυροβολείτε σε προφίλ, κόβετε το πρόσωπο (αφήνοντας το πίσω μέρος του κεφαλιού). Είναι απαίσιο! Επίσης, δεν πρέπει να κόψετε τη φιγούρα ενός ατόμου στη μέση με γραμμή ορίζοντα (ή φράχτη).
Το πρόσωπο του ατόμου που απεικονίζεται πρέπει να είναι τονίζεται(βάθος πεδίου, φωτισμός, μέγεθος και ευνοϊκή θέση στο κάδρο, παιχνίδι φωτός και σκιάς, οτιδήποτε, εκτός από τονισμένο). Αυτό, μάλιστα, ισχύει για κάθε σκοπευτικό αντικείμενο.
Το φόντο δεν πρέπει να είναι πολύχρωμο και να αποσπά την προσοχή του θεατή με ακατανόητα αντικείμενα. Πετάξτε όλα τα περιττά από το φόντο, θολώστε τα, καταστρέψτε τα, φτιάξτε τα μόνοι σας - απλώς αφήστε όλη την προσοχή σας στο πορτρέτο.
Το κύριο θέμα δεν πρέπει πάντα να τοποθετείται ακριβώς στη μέση του κάδρου.

Ένας αρχάριος θα βρει χρήσιμο τον «κανόνα των τρίτων», που χρησιμοποιείται συχνά στη φωτογραφία (διαιρώντας το πλαίσιο σε τρία ίσα μέρη). Τα σημασιολογικά σημεία που «έλκουν το μάτι» σημειώνονται με πράσινο χρώμα. Ας πιστέψουμε ότι η γεωμετρία είναι αρμονία! Αλλά... χωρίς υπερβολικό φανατισμό.)

Επιπλέον, το πορτρέτο θα πρέπει, ει δυνατόν, να εκφράζει την ουσία ενός ατόμου και τα πιο εκφραστικά του χαρακτηριστικά που αποκαλύπτουν τον χαρακτήρα του. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, τότε μπορούμε να πούμε ότι το πορτρέτο δεν ήταν επιτυχία ή θα μπορούσε να είναι αλλιώς - αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν μια κανονική φωτογραφία ως αναμνηστικό! Ας δούμε ένα τυπικό πορτρέτο ενός συνηθισμένου Ρώσου macho :)

Ρώσος φαλλοκρατικός.
διάφραγμα ανοιχτό στο f4, εστιακή απόσταση (EGF) 67 mm.

0.

Για να έχετε ένα τόσο θολό φόντο, χρειάζεται όχι μόνο να ανοίξετε το διάφραγμα όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά και να τραβήξετε από πολύ κοντινή απόσταση, έτσι ώστε το πρόσωπο να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του καρέ. Και το φόντο εδώ, φυσικά, έγινε όχι ευκρινές, όχι για να φανεί ότι το φόντο δεν είναι ευκρινές (αυτό είναι ηλίθιο!), αλλά το αντίθετο, για να τονιστεί το κύριο θέμα της φωτογραφίας:)

Και αυτό το αντικείμενο, σημειωτέον, είναι πολύ αυστηρό στην εμφάνιση... Τι τύπος! Ένα είδος αληθινού Ρώσου macho, ήρωας και αγαπημένος των γυναικών, η φρίκη των εχθρών :) Ωστόσο, ο όρος macho δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη «σεξουαλικά ηρωική» εικόνα που δημιουργήθηκε από ηλίθιες τηλεοπτικές σειρές της Λατινικής Αμερικής, όχι λιγότερο ηλίθιες αμερικανικές ταινίες δράσης , και επιμελώς υπερβολική από την (όχι λιγότερο κουτσή) εγχώρια τηλεόραση μας. Γυναίκες, μην κολακεύετε τον εαυτό σας! Στην πραγματικότητα, ένας φαλλοκρατικός είναι ένας αγενής και σκληρός άνδρας που παίρνει τις γυναίκες με το ζόρι (διάβασε βιασμούς) και λύνει τυχόν προβλήματα με τις γροθιές και τις μπότες του, γενικά, ένα είδος μεθυσμένου χωριάτικου από το οποίο βαρέα εργασία(ή αδράνεια;), αλίμονο, δεν έκανε άντρα... Ζητώ συγγνώμη, αυτός ο τύπος είναι εντελώς ανεφάρμοστος σε αυτόν τον Ρώσο, και δεν μοιάζει καθόλου έτσι, απλά με μια φωτογραφία ως τέτοια, μπορείς να εκφράσεις πολλά - αν θέλετε :) Αυτά. τονίζουν εκφραστικά και τονίζουν ορισμένα άπιαστα χαρακτηριστικά του προσώπου. Μπορείτε να μαντέψετε τώρα τι σημαίνει να τραβάτε σωστά ένα πορτρέτο;

Τώρα λίγο για τη φωτογράφηση παιδιών. Λένε ότι τα παιδιά είναι τα λουλούδια της ζωής. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα λουλούδια της ζωής είναι χίπις :) Όλα αυτά είναι θεμελιωδώς λάθος, γιατί πρέπει να μεγαλώνουν λουλούδια και να μεγαλώνουν πανκ... Και ακόμα κι αν δεν μεγαλώνουν παιδιά στον κήπο μας, πρέπει να μπορούμε να φωτογραφίζουμε τους. Μπορείτε να μαντέψετε ποια φράση ακολουθεί; Ναι, ναι, πώς να φωτογραφίζετε σωστά τα παιδιά :)

Και στις δύο εικόνες το διάφραγμα είναι ανοιχτό σε f4, EGF 67 mm.

1. 2.

Είναι πολύ εύκολο να φωτογραφίσεις παιδιά - είναι αυθόρμητα, φυσικά, τα χαμόγελά τους δεν είναι αναγκαστικά. Είναι πολύ δύσκολο να φωτογραφίσεις παιδιά - περιστρέφονται συνεχώς σαν κορυφές, ξαφνικά γυρίζουν το πίσω μέρος του κεφαλιού τους προς τον φακό και, επιπλέον, ξεφεύγουν συνεχώς από το κάδρο... Φανταστείτε - δεν θέλουν καν να ποζάρουν! Και αν αυτό συμβαίνει σε ένα δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό (και αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα!), τότε μετά από μερικές θολές φωτογραφίες, μπορεί να έχετε ήδη ένα αναγκαστικό χαμόγελο! Κάντε ό,τι θέλετε, βγάλτε ένα παιχνίδι για τα παιδιά, κάντε μια γκριμάτσα, πείτε ένα αστείο, πιάστε τη διάθεσή τους, αλλά απλώς μην πιέζετε το παιδί να κοιτάξει σοβαρά κατευθείαν στον φακό για αρκετά λεπτά, υποσχόμενος ότι «ένα πουλί θα πετάξτε έξω τώρα." Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα τρακάρει, προσπάθησα 17 φορές στη σειρά - είναι άχρηστο :) Είναι καλύτερα να τραβήξετε μια φωτογραφία όταν το παιδί παρασύρεται από τις δικές του υποθέσεις, κατακλύζεται από συναισθήματα και δεν δίνει σημασία σε κανένα από τα δύο εσύ ή η φωτογράφιση...

Ποιος είπε ότι δεν μπορείτε να τραβήξετε πορτρέτα με ευρυγώνιο; Σε μεγάλες εστιακές αποστάσεις, μπορούν να ληφθούν με οποιονδήποτε φακό, όχι μόνο με γρήγορο φακό πορτρέτου. Δεν έχει σημασία με τι φωτογραφίζετε, αλλά πρέπει πάντα να ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε τον φωτισμό, ακόμα κι αν έχετε απλώς ένα ενσωματωμένο φλας. Πιστεύεται ότι πρέπει να αποφεύγετε τη λήψη με φλας κατά μέτωπο, ότι για ένα πορτρέτο πρέπει να χρησιμοποιείτε απαλό, διάχυτο φως, να χρησιμοποιείτε το φως της ημέρας ή ένα εξωτερικό φλας στραμμένο στην οροφή ή ανακλαστήρες φωτός... Όλα αυτά είναι αλήθεια, και Είναι ακόμη καλύτερο να έχετε το δικό σας φωτογραφείο με φωτογραφικά μοντέλα. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω, αυτός ο ιστότοπος είναι για αρχάριους. Ακόμη και σε έντονη ηλιοφάνεια, χρησιμοποιήστε το φλας για να τονίσετε τις βαθιές σκιές στο πρόσωπό σας, ειδικά τον οπίσθιο φωτισμό. Και, το πιο σημαντικό, αναζητήστε ενδιαφέρουσες γωνίες λήψης. Αλλά αν το επιτρέπει ο φωτισμός, τότε το φλας πρέπει να απενεργοποιηθεί, αφού σκοτώνει πραγματικά το φυσικό φως και δίνει μια επίπεδη εικόνα.

Το φλας που είναι ενσωματωμένο στην κάμερα είναι, φυσικά, αδύναμο, αλλά πρέπει να ξέρετε πώς να το χρησιμοποιείτε.

Όταν βλέπετε πολλά φώτα που αναβοσβήνουν στις εξέδρες ενός τεράστιου γηπέδου, δεν πρέπει να υποθέσετε ότι έχει γίνει μια μαζική σφαγή στη χώρα. πνευματική ανάπτυξηπληθυσμό και αντί για πωλητές και διανομείς διαφημιστικών σκουπιδιών, εμφανίστηκαν πολλοί φωτογράφοι :)

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το φλας που είναι ενσωματωμένο στην κάμερα συνήθως δεν τραβάει περισσότερο από 3-5 μέτρα. Γι' αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό: τι πρόκειται να αναδείξει ο κόσμος από την απόσταση των κερκίδων; Για να μην απογοητευτείς από την ανθρωπότητα, και να βρεις πνευματική ηρεμία, να έχετε πάντα την τάση να πιστεύετε ότι οι «φωτογράφοι» απλά ξεχνούν να απενεργοποιήσουν την αυτόματη ενεργοποίηση φλας. Μην υποκύψετε στη σκλήρυνση - αυτό οδηγεί σε πρόωρη εκφόρτιση της μπαταρίας :)

Πώς να χρησιμοποιήσετε το φλας; Μπορεί να γίνει αυτόματα, αλλά σε προηγμένες κάμερες είναι δυνατή η ρύθμιση της ισχύος παλμού (- +). Για να αποφύγετε την υπερβολική έκθεση του προσώπου σας, μειώστε την ισχύ σε κοντινές αποστάσεις και, αντίθετα, αυξήστε την εάν το αντικείμενο βρίσκεται αρκετά μέτρα μακριά. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν φωτογραφίζετε ενάντια στο επερχόμενο φως. Δυστυχώς, το φλας στις κάμερες point-and-shoot δεν είναι ρυθμιζόμενο· μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε αυτόματη λειτουργία ή να απενεργοποιηθεί.

Η λήψη Νο. 3 τραβήχτηκε σε δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό και εδώ είναι απλά απαραίτητο να ενεργοποιήσετε το φλας - τα παιδιά κινούνται συνεχώς, επομένως η πιθανότητα θαμπώματος είναι πολύ υψηλή. Φυσικά, άνοιξα το διάφραγμα στο f4 για να αποκτήσω ένα ελάχιστο βάθος πεδίου, εμπιστεύτηκα όλα τα άλλα στον αυτοματισμό και πυροβόλησα με ISO 100. Στην πραγματικότητα, πυροβολώ πάντα στο ελάχιστο ISO, και μόνο μερικές φορές σε υψηλότερο :)

Και στις δύο φωτογραφίες, EGF = 67 mm. Αλλά διαφορετικά ISO, διαφράγματα και
διαφορετικές λειτουργίες φλας...

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη όσον αφορά τη χρήση φλας είναι η λήψη #4. Έπρεπε να τραβήξω φωτογραφίες αργά το βράδυ, χωρίς τρίποδο, ακόμη και με ένα διάφραγμα συσφιγμένο μέχρι το 8 - και όλα αυτά λόγω της ιδιορρυθμίας μου να αποτυπώσω όχι μόνο το κορίτσι, αλλά και το φόντο του νυχτερινού τοπίου, και ήθελα για να μην είναι εντελώς θολό αυτό το φόντο, κάτι που θα ήταν αναπόφευκτο με το διάφραγμα ανοιχτό και το φόντο να αφαιρεθεί τόσο πολύ. Δεν έχει νόημα να χρησιμοποιήσετε ένα φλας απευθείας για αυτό το σκοπό - το πρόσωπο, φυσικά, θα φωτιστεί, αλλά το τοπίο δεν θα είναι ορατό - το φλας δεν θα το φτάσει.

Επομένως, η λήψη πραγματοποιήθηκε σε λειτουργία αργού συγχρονισμού πίσω κουρτίνας. Αυτή είναι μια λειτουργία φλας: η κάμερα εκθέτει το φόντο για μεγάλο χρονικό διάστημα με μεγάλη ταχύτητα κλείστρου και μόνο στο τέλος φωτίζει γρήγορα το φόντο (σε αυτήν την περίπτωση, το πρόσωπο) με ένα φλας. Αλλά τελικά η ταχύτητα κλείστρου αποδείχθηκε ότι ήταν 8 δευτερόλεπτα! Έπρεπε να αυξήσω το ISO στα 400 και να έχω πολύ μικρότερη ταχύτητα κλείστρου - «μόνο» 2 δευτερόλεπτα. Το επίχρισμα ήταν ακόμα αναπόφευκτο. Τι να κάνω? Το πιο εύκολο πράγμα ήταν να μην είσαι παράξενος, να ανοίξεις τελείως το διάφραγμα, να ρυθμίσεις το φλας σε αυτόματο και να τραβήξεις μια κανονική φωτογραφία σε ISO - 100 και ταχύτητα κλείστρου 1/60 s. Σκεφτείτε μόνο, το φόντο δεν φαίνεται, δεν είμαστε φόντο, αλλά νυχτερινό πορτρέτο. Παρεμπιπτόντως, σημειώστε ότι η εστίαση εκεί δεν ήταν στο μάτι, αλλά στο μουστάκι :), - στο κέντρο του πλαισίου - ένα τυπικό λάθος των αρχαρίων που πήραν μια DSLR στα χέρια τους για πρώτη φορά. Θα επανέλθουμε στη σωστή εστίαση αργότερα...

Αλλά ήμουν πεισματάρα... και ήθελα οπωσδήποτε ένα νυχτερινό πορτρέτο με μόνο νυχτερινά φώτα, αλλά 2 δευτερόλεπτα. Οι ταχύτητες κλείστρου ήταν ένα εμπόδιο και δεν ήθελα να αυξήσω ακόμη περισσότερο το ISO. Συμβούλεψα το μοντέλο να ακουμπά τον αγκώνα του σε μια πέτρα, στερεώνοντας έτσι σταθερά το πηγούνι της και να μην κινείται, και η κάμερα δεν ήταν λιγότερο άκαμπτη στα χέρια της, ακουμπώντας τους αγκώνες της σε μια άλλη πέτρα - αποδείχθηκε ότι ήταν κάτι σαν τρίποδο ... Σε γενικές γραμμές, η κοπέλα κατάφερε να τα κάνει όλα σωστά: κρατήστε το για 2 δευτερόλεπτα χωρίς να αναβοσβήνει, χαμογελάστε και φαίνεται ταυτόχρονα αρκετά φυσική. Ο ίδιος ο χρόνος έκθεσης ξοδεύτηκε για την έκθεση του φόντου (και, εν μέρει, του προσκηνίου) και το φλας στο τέλος της έκθεσης απαθανάτισε καθαρά το μοντέλο μας λίγο πριν κλείσει το κλείστρο.
Δεν μπορώ να κρίνω αν το πορτρέτο βγήκε καλό, αλλά η κοπέλα ήταν σίγουρα καλή... Σε κάθε περίπτωση, κατάφερα να κάνω ακριβώς αυτό που είχα σκοπό, και όχι αυτό που θα μπορούσε να αποδειχθεί :) Και δεν πρέπει να ψάξετε ασάφειες στα λόγια μου - ακόμα κι αν λέει "πώς να μαζεύω σωστά τα κορίτσια!" :)

- Χα! Κάθε ανόητος μπορεί να βγάλει τέτοιες φωτογραφίες! Δώσε μου μια ακριβή επαγγελματική φωτογραφική μηχανή με ένα σετ κορυφαίων φακών, θα σου πω κάτι άλλο! - θα αναφωνήσει ένας άλλος νεοφερμένος και... θα έχει δίκιο. Αλλά θα έχει δίκιο όχι επειδή κάνει κλικ, αλλά επειδή, ίσως, δεν έχει δει κακές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τίποτα άλλο εκτός από μια κάμερα point-and-shoot με πλαστικό φακό. Και εδώ είναι ένα παράδειγμα, απολαύστε:

Λοιπόν, φωτογραφία νούμερο 5. Τι μπορούμε να πούμε? Μπορείτε να φωνάζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα σχετικά με την επιλογή ενός φακού για μια φωτογραφική μηχανή. Για να πούμε ότι αυτή η εικόνα είναι καλά εκτεθειμένη, εστιασμένη, δεν υπάρχει κίνηση, η ισορροπία λευκού δεν είναι πολύ χαμηλή και δεν υπάρχει θόρυβος. Όλα καλά ναι; Τα πόδια είναι κομμένα, ένας σωλήνας αποχέτευσης βγαίνει από το κεφάλι και το φόντο... δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις στη ρωσική γλώσσα για να εκφράσουν τον παραλογισμό του φόντου και την αθλιότητα της πλοκής. Ναι, αυτό είναι γενικά πέρα ​​από το καλό και το κακό :) Ούτε η πιο ακριβή κάμερα δεν μπορεί να σε σώσει από τέτοια λάθη - δεν μπορείς να δεις τον κόσμο έτσι - ένα κορίτσι σε μια πέτρινη γούρνα με μια αποχέτευση στο κεφάλι της - μπορείς μην σουτάρεις έτσι! Αισθάνομαι αφόρητα οδυνηρά και βασανιστικά ντροπή για αυτή τη φωτογραφία (και, φυσικά, για όλα τα χρόνια που έζησα):) Αν και... μετά από ένα βράδυ παρακολουθώντας την τηλεόραση μας, μια τέτοια φωτογραφία μπορεί να φαίνεται αριστούργημα...
Αλλά το Νο. 6 είναι ένα εντελώς κανονικό ολόσωμο πορτρέτο. Όχι φυσικά ο Cartier-Bresson, αλλά τουλάχιστον μια αξιοπρεπής ερασιτεχνική φωτογραφία ως ενθύμιο. Δεν είναι ντροπή να δώσεις κάτι τέτοιο, αλλά η ημερομηνία λείπει. Λοιπόν, αυτή είναι, φυσικά, η γνώμη μου :)

Η φωτογραφία στα αριστερά φαίνεται πιο ευχάριστη από μια φωτογραφία για ανάμνηση. Εάν δεν έχετε σκληρύνει ακόμα στην ψυχή σας στον εντελώς τρελό μας κόσμο και αν δεν έχετε ακόμη χάσει το μυαλό σας σε μια κοινωνία που ονομάζεται είτε κοσμική, είτε ορθόδοξη, είτε εγκληματική, είτε καταναλωτική - και μάλιστα δημοκρατική - τότε υπάρχει είναι μια ευκαιρία αυτή η απλή φωτογραφία της γιαγιάς σας με την εγγονή σας να μην σας αφήσει αδιάφορους. Τα πρόσωπά τους λάμπουν, η φωτογραφία αποπνέει ζεστασιά και γαλήνη. Για να γίνει αυτό, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μια κάμερα με λειτουργία αναγνώρισης προσώπων και χαμόγελων :) Εάν ένας φωτογράφος δεν μπορεί να αναγνωρίσει πρόσωπα, τότε πρέπει να σταματήσει να πίνει και αν αυτό δεν βοηθήσει, σταματήστε τη φωτογραφία! Γενικά, αυτό δεν είναι δύσκολο να αφαιρεθεί. Ειδικά όταν αυτοί που απεικονίζονται δεν δίνουν σημασία στον φωτογράφο και δεν υποψιάζονται ότι φωτογραφίζονται. Αν τους καθόσουν μπροστά σε μια κάμερα και τους ανάγκαζες να κοιτάξουν μέσα στο φακό, τότε όλος ο αυθορμητισμός θα εξαφανιζόταν εν ριπή οφθαλμού, είναι καλό να υπάρχουν ακόμα αναγκαστικά χαμόγελα. Και ξέρετε, για αυτήν τη φωτογραφία δεν θέλω πραγματικά να υποδείξω ποια ταχύτητα κλείστρου και διάφραγμα ρυθμίστηκε και αν ο θόρυβος ήταν πολύ αισθητός. Και ακόμη περισσότερο, δεν υπάρχει καμία επιθυμία να συζητήσουμε τον τύπο της μήτρας του κατασκευαστή ή την προώθηση της μάρκας :)

Και η φωτογραφία στα δεξιά τραβήχτηκε με μια συμπαγή κάμερα. Δεν πρόκειται καν για ένα πορτρέτο ή μια σκηνοθετημένη φωτογραφία, αλλά μια φωτογραφία καθαρά ρεπορτάζ που τραβήχτηκε με ένα μικρό συμπαγές με περιστρεφόμενη οθόνη. Κοιτάς την οθόνη που είναι γυρισμένη οριζόντια και σουτάρεις προς τα εμπρός και ελαφρώς προς τα πάνω κάτω από το τραπέζι! Είναι μόνο το ενδεικτικό φλας που το δίνει μακριά, αλλά πραγματικά δεν μπορούσα να σβήσω τη ρουφηξιά σε ένα δωμάτιο με κακή φωτισμό! Το πιο σημαντικό είναι ότι η φωτογραφία έχει ήδη τραβηχτεί! Νομίζεις ότι είναι πάλι Ρώσος φαλλοκρατικός; όχι, αλλά ο τύπος αποδείχθηκε επίσης πολύ πολύχρωμος :)

Έχουμε ήδη εξετάσει πώς να τραβήξετε πορτρέτα με ευρυγώνιο ζουμ. Και θα ήταν ανέντιμο να μην δώσουμε ένα παράδειγμα φτιαγμένο με κλασικό φακό από τη σειρά Pentax: αυτός είναι ένας γρήγορος 50/1.4. Φυσικά και άλλοι κατασκευαστές θα έχουν παρόμοια μοντέλα (και τα δύο ακριβά f1.4 και πιο προσιτά f1.7). και γενικά οι σταθεροί φακοί συνεχίζουν να υπάρχουν με επιτυχία λόγω της καλύτερης σχέσης τιμής/ποιότητας και της καλύτερης αναλογίας τιμής/διάφραγμα. Αυτό εκφράζεται ως εξής:

Με το ίδιο διάφραγμα, η οπτική παραμόρφωση ενός σταθερού φακού είναι μικρότερη και με την ίδια ποιότητα και διάφραγμα, το ζουμ θα είναι μια τάξη μεγέθους πιο ακριβό. Και ακόμη και σε ένα όνειρο, το ζουμ δεν θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τους πρώτους αριθμούς όσον αφορά το διάφραγμα μεγαλύτερο από f2/8.

Οι μόνες εξαιρέσεις είναι οι φακοί ορισμένων συμπαγών κορυφαίων συσκευών και η εξαίρεση, όπως γνωρίζετε, επιβεβαιώνει μόνο τον κανόνα - τέτοιες κάμερες είναι πολύ ακριβές. Και ακόμη και σε αυτά δεν υπάρχουν σχεδόν σταθεροί φακοί: οι συμπαγείς κάμερες τοποθετούνται για αρχάριους και ο κατασκευαστής δεν θέλει να εξηγήσει σε έναν αρχάριο γιατί χρειάζεται σταθερός φακός όταν υπάρχει γρήγορο ζουμ. Θα προσπαθήσω: ένας φακός ζουμ έχει μεγαλύτερη παραμόρφωση, αλλά είναι ευκολότερο και φθηνότερο να το φτιάξεις για μικρό αισθητήρα παρά για μεγάλο :)

Η έλευση των ζουμ υψηλού διαφράγματος (και το 2,8 είναι ένα πολύ ακριβό ζουμ, συχνά πιο ακριβό από την ίδια την κάμερα!) δεν έβαλε τέλος στα πενήντα δολάρια και άλλους φακούς με σταθερή εστιακή απόσταση στις DSLR. Παρεμπιπτόντως, ένα τέτοιο "πενήντα δολάρια" σε μια κάμερα με συντελεστή περικοπής 1,5 μετατρέπεται με σιγουριά σε μίνι τηλεφακό με EGF = 75 mm. Σε γενικές γραμμές, αυτό είναι ένα πολύ καλό πορτρέτο. Στα ανοιχτά διαφράγματα που μπορεί να επιτρέψει αυτός ο φακός, οι φωτογραφίες απαλής εστίασης φαίνονται πολύ καλές.

Αλλά εδώ είναι το παράδοξο. Εάν σας συμβουλεύουμε να τραβάτε πορτρέτα με ανοιχτό διάφραγμα, τότε για πορτραίτο υψηλού διαφράγματος μπορείτε να συμβουλεύσετε το ακριβώς αντίθετο: σφίξτε το διάφραγμα μερικές στάσεις!

Πρώτον, όταν είναι κλειστό, ελαχιστοποιούνται ορισμένες οπτικές παραμορφώσεις που είναι χαρακτηριστικές των ανοιχτών οπών. Δεύτερον, με την τρύπα f1.4 ορθάνοιχτη, το βάθος πεδίου γίνεται τόσο ρηχό που το μεγαλύτερο μέρος του ρύγχους του προσώπου θα είναι εντελώς εκτός εστίασης, ειδικά αν τραβήξετε ένα κοντινό πορτρέτο.

Για παράδειγμα, το πρόσωπο στα αριστερά φωτογραφήθηκε στο διάφραγμα 1.4 με εστίαση στο δεξί μάτι (χμμ, η γάτα νομίζει ότι είναι το αριστερό της!). Και τώρα το δεύτερο μάτι δεν ήταν πια στο επίκεντρο. Κατ 'αρχήν, αυτό είναι φυσιολογικό (ακόμη και με κοντινό πλάνο), αλλά εάν το επιτρέπει η ταχύτητα κλείστρου, μπορείτε να κλείσετε ελαφρώς το διάφραγμα εδώ. Παρεμπιπτόντως, από την πλευρά μου, η γνώμη κάποιου ζώου για τη θέση των ματιών μου είναι βαθιά ξένη... και τότε μια γάτα θα έχει το δικό της όραμα για τον κόσμο :)

Κάθε ερασιτέχνης φωτογράφος έχει εκατοντάδες φωτογραφίες κατοικίδιων ζώων (και, ίσως, περισσότερες από μία), οπότε δεν περιμένω να εκπλήξω κανέναν: απλά σκεφτείτε, μια γάτα. Αλλά κοιτάξτε την έλλειψη προσοχής στο στέμμα της φύσης - άνθρωπος :) Ναι, ναι. Αυτός που τη φωτογραφίζει. Το μοντέλο δεν γύρισε καν το κεφάλι!

Αυτό το θηρίο δεν δίνει δεκάρα για την κατανόηση του κόσμου από κανέναν - έχει τη δική της και, επιπλέον, είναι εντελώς αυτάρκης... όχι, δεν με ενοχλεί! Σκεφτείτε, ένα μοντέλο με αλογοουρά...

Επιστρέφοντας στον φακό, θα πω ότι τα οπτικά υψηλού διαφράγματος είναι βολικά για λήψη χωρίς φλας, ακόμη και σε δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό. Εδώ ο φωτισμός μας επέτρεψε να σφίξουμε το διάφραγμα στο f2.

- Πως και έτσι!? - ρωτάει ο ερασιτέχνης φωτογράφος, - επιλέγεις έναν φακό λόγω του διαφράγματος του και μετά μειώνεις αυτό το ίδιο διάφραγμα κλείνοντας το διάφραγμα! Ανοησίες…

Και αυτό δεν είναι ένα ερώτημα, εξηγείται πολύ απλά. Στην πραγματικότητα, δεν αγοράζετε φακό λόγω του ισχυρού διαφράγματος, όπως πιστεύουν πολλοί, αλλά για να φαίνονται οι φωτογραφίες σας όπως προορίζονταν! Και όσο μεγαλύτερο είναι το διάφραγμα του φακού, τόσο μεγαλύτερες είναι οι ευκαιρίες για αυτό...

Στη φωτογραφία στα αριστερά, το διάφραγμα σταμάτησε ελαφρώς στο f1,7 στο ISO 400. Αυτός ο παλιός φακός «φιλμ» σε ανοιχτά διαφράγματα (ακόμη και το διάφραγμα που σταμάτησε στο f1.7 είναι επίσης αρκετά ανοιχτό) κάνει την εικόνα απαλή, που μπορεί να είναι επωφελής για πορτρέτα. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η επιθυμία να γίνει οποιαδήποτε φωτογραφία όσο το δυνατόν πιο ευκρινής, «μέχρι το σημείο των σπυριών στο δέρμα», ακόμη και «σε σημείο πόνου στα μάτια», είναι κοινή σε πολλούς ερασιτέχνες. Μια φωτογραφία με «απαλό πορτρέτο» τους φαίνεται σαπουνάδα, λασπωμένη και αντάξια κάθε λογής φωτογραφικών (και όχι και τόσο) λέξεων. Παρεμπιπτόντως, μάταια. Αυτό που είναι καλό για ένα τοπίο (και ακόμη και τότε όχι πάντα!) είναι απλώς ο θάνατος για ένα πορτρέτο. Συγκρίνετε αυτήν τη φωτογραφία με αυτά τα αιχμηρά πρόσωπα που τραβήχτηκαν με το Pentax 16-45/f4 παραπάνω. Αν προτιμάτε τέτοια ευκρινή πορτρέτα, τότε ίσως η DSLR αγοράστηκε πολύ νωρίς και θα έπρεπε να φωτογραφίζετε με μια κάμερα point-and-shoot για λίγο;

Όλοι αγαπούν έναν prime φακό, αλλά μην υποθέσετε ότι δεν έχει τα μειονεκτήματά του. Όλοι έχουν ελαττώματα :)

Το κύριο μειονέκτημα ενός prime φακού είναι πλήρης απουσίαζούμα! Ναι, ναι, τα καταλάβατε όλα σωστά - θα πρέπει να τρέχετε με τα πόδια σας εμπρός και πίσω, με τα πόδια σας, για να πλαισιώσετε αυτό που θέλετε να πάρετε στην εικόνα :)

Φρικτός! Και αυτό είναι αντί να στέκεστε ακίνητοι και να περιστρέφετε άνετα τον γωνιακό δακτύλιο ζουμ σε έναν φακό DSLR ή να πατάτε το κουμπί ζουμ σε έναν συμπαγή φακό :) Στην πραγματικότητα, το κύριο μειονέκτημα του prime φακού δεν είναι αυτό, ούτε καν η αδυναμία λήψης κοντά στο θέμα ή, αντίθετα, απομακρυνθείτε. Αυτό το πρόβλημα λύνεται «εύκολα» με ένα σετ βαρέων φακών με διαφορετικές εστιακές αποστάσεις και μια ελαφριά τσάντα για αυτούς :) Ή ακόμα και ένα μοντέρνο φωτογραφικό σακίδιο :) Αλλά τι να κάνετε όταν πρέπει να καδράρετε αμέσως μια στιγμή που κινείται γρήγορα; Εδώ το ζουμ είναι πέρα ​​από κάθε ανταγωνισμό.

Πιθανότατα, θα συνεχίσω το θέμα "πώς να τραβάτε τοπία και πορτρέτα", ίσως θα επισημάνω πορτρέτα σε ξεχωριστή σελίδα, όπως "τοπία" και "μακρο φωτογραφία". Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι τα θέματα δεν έχουν καλυφθεί πλήρως (ή και το ένα τρίτο!), αλλά τουλάχιστον έχετε δει τι και πώς μπορείτε να τραβήξετε με φθηνούς φακούς χωρίς τη χρήση ειδικού φωτισμού στούντιο. Σε όλα τα παραδείγματα χρησιμοποιήθηκε (ή δεν χρησιμοποιήθηκε!) μόνο το ενσωματωμένο φλας στην κάμερα.

Τι είναι η μέτρηση έκθεσης

Δεν έχει κάθε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή χειροκίνητη ρύθμιση ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος, αλλά πιστέψτε με, όλοι έχουν αυτόματες :) Για να προσδιορίσετε τον φωτισμό ενός αντικειμένου στο κάδρο, η κάμερα διαθέτει ένα σύστημα μέτρησης έκθεσης που πρώτα υπολογίζει το βαθμό αυτού του φωτισμού και στη συνέχεια ρυθμίζει την ίδια την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα. Η σωστή μέτρηση έκθεσης είναι απαραίτητη για τη λήψη μιας εικόνας που αντικατοπτρίζει το θέμα όπως το βλέπουμε στην πραγματικότητα. Αυτό γίνεται αυτόματα από το ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης της κάμερας - έναν μετρητή έκθεσης, ο οποίος συνήθως κάνει καλά αυτήν την εργασία.

Ένας φωτογράφος μου είπε ότι δεν έχει ενδιαφέρον να φωτογραφίζεις τώρα· στις περισσότερες περιπτώσεις, η ίδια η φωτογραφική μηχανή αντιμετωπίζει τέλεια όλες τις ρυθμίσεις, ακόμη και σε πλήρη αυτόματη λειτουργία, και ένα άτομο πρέπει μόνο να πατήσει ανόητα τη σκανδάλη. Λένε ότι το πνεύμα της δημιουργικότητας που υπήρχε στην ταινία φεύγει κ.λπ. και ούτω καθεξής. Τι εμποδίζει όμως έναν φωτογράφο να μεταβεί στη χειροκίνητη λειτουργία και να τραβήξει όπως θέλει; Δεδομένου ότι ο ιστότοπός μου έχει σχεδιαστεί για αρχάριους και όχι για γκουρού, θα ήθελα να δώσω αμέσως συμβουλές - δοκιμάστε να τραβήξετε με χειροκίνητες ρυθμίσεις! Και αν δεν λειτουργήσει, τότε όταν φωτογραφίζετε αυτόματα, μην τεμπελιάζετε να συγκρίνετε τις νοητικές ταχύτητες κλείστρου και τα διαφράγματα με αυτά που εμφανίζονται από το μετρητή έκθεσης της κάμερας. Αυτό είναι χρήσιμο! Αυτό αναπτύσσει το πνεύμα του δημιουργικού πειραματισμού και διδάσκει σπουδαία πράγματα. Παρεμπιπτόντως, το αυτόματο μηχάνημα απέχει πολύ από το να είναι άχρηστο, γιατί μερικές φορές χρειάζεται να τραβήξετε μια φωτογραφία πολύ γρήγορα - συμβαίνει να μην υπάρχει χρόνος για να τσιμπήσετε τις ρυθμίσεις - το πουλί μπορεί να πετάξει μακριά!

Συμβούλεψα έναν φίλο μου φωτογράφο που λαχταρούσε για ταινία να πετάξει την ψηφιακή του φωτογραφική μηχανή και να αγοράσει μια μηχανική φωτογραφική μηχανή για να ξεχάσει για πάντα τη «δημιουργική κρίση του ψηφιακού». Για κάποιο λόγο με κοίταξε πολύ δύσπιστα... κάτι που είναι κατανοητό: η κρίση δεν είναι στην ψηφιακή ή την ταινία, αλλά μόνο στο μυαλό του! Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη φωτογραφία, αλλά καθώς η φιλοσοφία ή η πολιτική (όπως, για παράδειγμα, ο κ. Medveputkin, στον οποίο δεν υπάρχει χώρος για οικιακό φωτογραφικό εξοπλισμό, καθώς και άλλα ρωσικά προϊόντα) δεν είναι το θέμα αυτού του άρθρου, ας επιστροφή στη μέτρηση έκθεσης και θα μιλήσουμε εν συντομία για τους τύπους της.

Η μέτρηση έκθεσης είναι απαραίτητη για σωστός ορισμόςζεύγη έκθεσης - ταχύτητα κλείστρου και διάφραγμα, καθώς και για τον έλεγχό τους χρησιμοποιώντας το σκόπευτρο ή την οθόνη.

Είναι απαραίτητο να ελέγχετε την ταχύτητα κλείστρου για να αποφύγετε το θάμπωμα και το διάφραγμα για να κατανοήσετε την αξιολόγηση βάθους πεδίου. Αυτά είναι τα βασικά της φωτογραφίας!

Στις προηγμένες κάμερες, υπάρχουν 3 κύριοι τύποι ρυθμίσεων αυτόματης μέτρησης έκθεσης: matrix, κεντρικής βαρύτητας και spot. Ας ξεκινήσουμε με το μικρότερο :)

1. Σημειακή μέτρηση.Σας επιτρέπει να μετράτε την έκθεση μόνο σε μια μικρή περιοχή στο κάδρο, χονδρικά σε ένα μεγάλο σημείο ή σε έναν μικρό κύκλο :) Αυτό είναι περίπου το 3% της περιοχής μήτρας. Αυτό είναι συνήθως το κέντρο του κάδρου, αλλά ορισμένες κάμερες σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε αυτό το σημείο σε άλλα σημεία. Η σημειακή μέτρηση χρησιμοποιείται για μεγάλες διαφορές στο δυναμικό εύρος φωτεινότητας. συνήθως τότε πρέπει να επιλέξετε το μικρότερο κακό: ασήμαντες λεπτομέρειες θα υπερεκτεθούν/υποεκτίθενται, αλλά η σωστή μέτρηση θα γίνει σε ένα σημαντικό μέρος του αντικειμένου που φωτογραφίζεται.
2. Κεντρική - σταθμισμένη μέτρηση.Όπως υποδηλώνει το όνομα, η μέτρηση γίνεται στο κέντρο - κατά μήκος του "σημείου" στο κεντρικό τμήμα του πλαισίου (περίπου 12%) και η "περιφέρεια" δίδεται πολύ λιγότερη προσοχή, αλλά κάνει :) Διαφέρει από το σημείο μέτρηση (εκτός από τα παραπάνω) μόνο στο μέγεθος της μετρούμενης περιοχής - πολύ περισσότερο. Η κεντρική μέτρηση χρησιμοποιείται πιο συχνά, για παράδειγμα, είναι πιο βολική για τη λήψη πορτρέτων.
3. Μέτρηση matrix.Σε αυτή την περίπτωση, η μέτρηση πραγματοποιείται σε ολόκληρη την περιοχή της μήτρας, χωρισμένη σε πολλές ζώνες. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της μέτρησης συγκρίνονται με μια βάση δεδομένων συνδυασμών ταχυτήτων κλείστρου και διαφραγμάτων και, στη συνέχεια, επιλέγεται το καλύτερο αποτέλεσμα. Η μέτρηση Matrix είναι κατάλληλη για τις περισσότερες σκηνές· είναι αυτή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις - ακόμα και σε κάμερες point-and-shoot, όπου δεν υπάρχει καμία επιλογή επιλογής ρυθμίσεων.

Σε απλές καταστάσεις - όπου δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στη φωτεινότητα - και οι τρεις τύποι μπορούν να δώσουν περίπου το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά σε περίπλοκες καταστάσεις οι εκτιμήσεις μπορεί να διαφέρουν πολύ. Επομένως, εκτός από τη μέτρηση matrix, υπάρχει spot και κεντρικό. Επιπλέον, η μέτρηση έκθεσης μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εξωτερικά gadget... ουχ, συσκευές όπως μετρητής έκθεσης ή μετρητής φλας :)

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την εστίαση

Αν φωτογραφίζετε με κάμερα point-and-shoot, τότε δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τίποτα για την εστίαση! Όσοι διαφωνούν, διαβάστε παρακάτω :) Πράγματι, το ίδιο το μηχάνημα θα εστιάσει τέλεια το πιάτο σαπουνιού στο άπειρο - όλα θα είναι αιχμηρά: όπως λένε, από τον αφαλό μέχρι τον ίδιο τον ορίζοντα. Αυτό είναι και καλό και κακό ταυτόχρονα. Καλό - γιατί όλα θα είναι εστιασμένα, άσχημα γιατί δεν θα μπορείτε να επισημάνετε το κύριο θέμα της φωτογραφίας, ενώ θα θολώσετε ασήμαντες λεπτομέρειες του φόντου. Όπως γνωρίζουμε, το τελευταίο είναι ιδιαίτερα εύκολο για μια κάμερα SLR. Αλλά δεν πρέπει να πιστεύετε τυφλά όσους ισχυρίζονται ότι είναι εύκολο ακόμα και για τις νοικοκυρές να βγάλουν φωτογραφίες με μια αυτόματη DSLR. Εδώ είναι μερικές φωτογραφίες με κάμερα DSLR που έδωσα σε έναν άπειρο για να βγάλει φωτογραφίες. Συνειδητοποιώντας ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που κρατούσε την κάμερα, την έβαλα σε αυτόματη. Αφού έκανε κλικ μερικές φορές, ο άντρας κοίταξε τις φωτογραφίες και είπε: «Γιατί χρειαζόμαστε μια τόσο μεγάλη κάμερα, μια μικρή σαπουνάδα βγάζει φωτογραφίες ακόμα πιο καθαρά».
Ας κάνουμε μεγέθυνση και ας δούμε τι δεν του άρεσε:

1. 2.

Δεν θα βρούμε λάθος στην κακή σύνθεση του κάδρου αυτών των φωτογραφιών και, κυρίως, στην καλλιτεχνική τους αξία. Ας υποθέσουμε ότι αυτή είναι μια συνηθισμένη φωτογραφία για μνήμη, και εδώ δεν μιλάμε για δημιουργικά επιτεύγματα, αλλά για κάτι εντελώς διαφορετικό - για την τεχνική ποιότητα. Το θέμα είναι σύντομο: εσφαλμένο βάθος πεδίου. Στη φωτογραφία Νο. 1, το γρασίδι στο παρασκήνιο είναι εντελώς εκτός επαφής και παρεμβαίνει μόνο στην αντίληψη της φωτογραφίας. Όταν φωτογραφίζετε ανθρώπους σε αρκετά κοντινή απόσταση, εξακολουθεί να θεωρείται ότι οι άνθρωποι είναι το κύριο θέμα της φωτογραφίας, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είναι καλά εστιασμένοι. Αλλά αυτό ακριβώς δεν συμβαίνει, εστιάζοντας στο παρασκήνιο! Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ακόμη και ένας μη απαιτητικός αρχάριος παρατήρησε ότι «η κάμερα του σαπουνιού τραβάει φωτογραφίες πιο καθαρά». Είναι πραγματικά χειρότερη μια DSLR; Ας το καταλάβουμε.

Από προεπιλογή, η αυτόματη εστίαση λειτουργεί στο κέντρο του κάδρου, επομένως στην εικόνα Νο. 1 υπάρχει έλλειψη εστίασης. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό δεν φταίει η κάμερα, αλλά το λάθος του ελεύθερου σκοπευτή του φωτογράφου, που στόχευσε την κάμερα στο κέντρο - πέρα ​​από τα δύο άτομα. Οπότε ακόμα και μεθυσμένοι αστυνομικοί, ντυμένοι τώρα με αστυνομικές στολές, μην πυροβολούν :) Παρεμπιπτόντως, για τους βετεράνους του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, η λέξη αστυνομικός και αστυνομικός ισοδυναμεί με τη λέξη προδότης...

Τι έχουμε στη φωτογραφία; Το φόντο - το νερό και η απέναντι ακτή απεικονίζονται έντονα, και οι παίκτες στο μεσαίο έδαφος είναι εκτός εστίασης και το γρασίδι στο βάθος είναι ακόμη πιο εκτός εστίασης. Στη φωτογραφία Νο 2, η κάμερα εστίασε, αντίθετα, στο γρασίδι και όλα τα άλλα ήταν εκτός εστίασης. Οι εικόνες έχουν μια ομοιότητα - οι κύριοι χαρακτήρες δεν μπήκαν ποτέ στο επίκεντρο! Αυτές οι πραγματικές (όχι στημένες) φωτογραφίες δείχνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι το πολυβόλο της κάμερας δεν καταλαβαίνει πού πρέπει να στοχεύσει! Ειδικά αν ο φωτογράφος δεν σκέφτεται να εστιάζει, αλλά απλώς πατά κουμπιά :) Σε αυτήν την περίπτωση, η κάμερα SLR είναι πραγματικά κατώτερη από την κάμερα point-and-shoot, η οποία δίνει ένα ευκρινές καρέ από το φόντο στον ορίζοντα (και ακόμη περαιτέρω!).
Επιστρέφοντας στο θέμα της επιλογής κάμερας, θα σημειώσω τα εξής:

Αν δεν θέλετε να μελετήσετε τη φωτογραφία, να ασχοληθείτε με τις ρυθμίσεις, να σκεφτείτε, να διαβάσετε οδηγίες και κουραστικούς ιστότοπους, αγοράστε το φθηνότερο compact με ένα κουμπί και χωρίς χειροκίνητο έλεγχο.

Παρεμπιπτόντως, άτομα που δεν θέλουν να σπουδάσουν τίποτα είναι ευπρόσδεκτα και έχουν μεγάλη ζήτηση από το κράτος μεγάλες ποσότητες. Αγόρασα μια DSLR, αλλά δεν ταίριαζε - ανοησίες, θα αγοράσω μια συμπαγή. Ένα μαύρο πιάτο σαπουνιού δεν ταιριάζει με την εικόνα σας - αγοράστε ένα ροζ και μετά ένα πράσινο. Βαρεθήκατε τα έπιπλα και την παλιά κάμερα - πετάξτε τα όλα και αγοράστε τα ξανά! Αυτό είναι σωστό. Αποταμιεύοντας τα χρήματά σου, είσαι κακός πολίτης, γιατί δεν συμβάλλεις στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας με ανεπτυγμένο καπιταλιστικό χαμόγελο.

Αγόρασα ένα αυτοκίνητο - δεν μου άρεσε το μποτιλιάρισμα, η ακριβή βενζίνη και η έλλειψη στάθμευσης - αγόρασα μια μοτοσικλέτα, μου το έκλεψαν - αγόρασα ένα άλλο και όταν αποδείχθηκε ότι ήταν δύσκολο να το μεταφέρω στο 2ο όροφο, αγόρασα ένα ποδήλατο :) Δεν πειράζει, χτίζουμε μια καταναλωτική κοινωνία και καταναλωτές, έτσι δεν είναι; :) Ξέρεις πόσο ωραίο είναι να το καταναλώνεις χωρίς να σκέφτεσαι τους λόγους για αυτό που συμβαίνει! :) Όχι, καλά, έστω λίγο... καλά, παραδέξου το στον εαυτό σου... Λοιπόν, εντάξει, διάβασε. :)

Ωστόσο, τι να κάνετε εάν τα κύρια αντικείμενα βρίσκονται στις άκρες; Εάν έχετε μια περισσότερο ή λιγότερο σοβαρή συσκευή και υπάρχουν μη αυτόματες ρυθμίσεις, τότε μπορείτε να ορίσετε τη θέση εστίασης - το αυτόματο μηχάνημα δεν γνωρίζει τι ακριβώς θέλετε να τραβήξετε και τι ακριβώς πρέπει να είναι εστιασμένο: το αντικείμενο στα δεξιά, στη μέση, ή στα αριστερά... Τυπικό Το λάθος σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η κάμερα είναι στραμμένη στο κέντρο. Για παράδειγμα, όπως στην εικόνα Νο. 1.

1. 2.

Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Στην εικόνα Νο. 1, η κάμερα εστιάστηκε στο κέντρο (δηλαδή στο φόντο) και το φλιτζάνι και το δοχείο του καφέ βρίσκονται αριστερά και δεξιά του κέντρου, γι' αυτό ήταν εκτός εστίασης, δηλ. εκτός εστίασης. Αλλά στην εικόνα Νο. 2 η εστίαση ήταν στο κύπελλο και πήραμε αυτό που θέλαμε. Τα θέματα επισημαίνονται και το φόντο, που είναι ασήμαντο σε αυτή την περίπτωση, είναι θολό...

Πως να το κάνεις? Εάν δεν είναι δυνατό να ρυθμίσετε τη θέση εστίασης, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «κλείδωμα εστίασης», η οποία είναι διαθέσιμη σε πολλές κάμερες. Στην πρώτη περίπτωση, στοχεύσαμε την κάμερα στο κέντρο και πατήσαμε το κουμπί του κλείστρου, βγάζοντας αμέσως φωτογραφία, κάτι που ήταν λάθος. Στη δεύτερη περίπτωση, δείξαμε την κάμερα στο κύπελλο και πατήσαμε το κουμπί κλείστρου, αλλά όχι μέχρι τέρμα, αλλά μόνο στα μισά. Ταυτόχρονα, η κάμερα εστίασε (όπως μπορείτε να μαντέψετε, στο κύπελλο). Στη συνέχεια, χωρίς να απελευθερώσουμε το κουμπί (είναι σημαντικό να μην το πατήσετε μέχρι τέρμα!), βάλαμε την κάμερα στο κέντρο, ώστε όχι μόνο ένα φλιτζάνι, αλλά και ένα κουτάκι καφέ να χωρέσει στο πλαίσιο και μόνο τώρα πατήσαμε το κουμπί σε όλη τη διαδρομή. Όλο αυτό το διάστημα η κάμερα θυμόταν την απόσταση εστίασης από το κύπελλο. Η φωτογραφία είναι έτοιμη. Οι εικόνες με τη «σωστή» εστίαση θα φαίνονται πιο ογκώδεις και καλλιτεχνικά εκφραστικές.

Παρεμπιπτόντως, το κύριο θέμα της φωτογραφίας —στην προκειμένη περίπτωση, το κύπελλο— έχει προ πολλού σπάσει, αλλά η εικόνα του συνεχίζει να εξυπηρετεί καλά τους αρχάριους στην κατανόηση των βασικών της φωτογραφίας. Τώρα καταναλώνω κιλά καφέ, αλίμονο, με ένα άλλο φλιτζάνι, που δεν έχει κερδίσει ακόμη το ρόλο του μοντέλου :)

Αλλά πώς να τραβήξετε σωστά κοντινές και μακρινές λήψεις ταυτόχρονα με εστίαση με μια κάμερα SLR; Σωστά, σφίξτε το διάφραγμα!

Όσο πιο κοντά μας είναι το προσκήνιο, τόσο λιγότερο αποθαρρυμένοι είμαστε, αλλά αν θέλουμε τα πάντα απότομα, τότε σφίγγουμε περισσότερο :)

Οι προηγμένες κάμερες έχουν άλλες ρυθμίσεις, για παράδειγμα, επισήμανση της περιοχής εστίασης με ένα ειδικό πλαίσιο ή εστίαση σε ένα αντικείμενο περιστρέφοντας τον δακτύλιο στον φακό (χειροκίνητη εστίαση). Ωστόσο, δεν έχουν όλοι τέτοιες ρυθμίσεις, αλλά κυρίως σε κάμερες SLR, και σε ορισμένα ιδιαίτερα προηγμένα ψηφιακά compact.

Υπάρχει ένα τόσο καθαρά τεχνικό σημείο στη φωτογραφία όπως ακρίβεια αυτόματης εστίασης. Ή, αν θέλετε, μια αστοχία αυτόματης εστίασης :) Του λείπει, αγαπητέ μου, ακόμη και σε ακριβές κάμερες, επειδή δεν γνωρίζει ανθρώπινους στόχους και επιθυμίες - δηλαδή, σε τι να επικεντρωθεί. Ειδικά σε σκηνές όπως αυτή στα αριστερά (είναι καλύτερα να μεγεθύνετε την εικόνα). Τα λεπτά κλαδιά αποτελούν μερικές φορές σοβαρό εμπόδιο για ένα αμβλύ πολυβόλο, ακόμα κι αν ο φωτογράφος προσπαθήσει να τα τοποθετήσει με ακρίβεια στο στόχαστρο. Αλλά η εστίαση γίνεται είτε στο παρασκήνιο είτε σε κλαδιά, η κάμερα βουίζει, ο φακός κινείται εμπρός και πίσω, προσπαθώντας να εστιάσει σε έναν στόχο άγνωστο σε αυτόν. Σε πιο πολιτισμένες εκδόσεις, τίποτα δεν θα βουίζει· η εστίαση απλώς θα χάσει το φόντο, αλλά ποιος νοιάζεται; Αλλά είναι πιο εύκολο να απενεργοποιήσετε αμέσως την αυτόματη εστίαση, καθώς μπορείτε να εστιάσετε πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια χειροκίνητα περιστρέφοντας τον δακτύλιο στον φακό με τον «παλιομοδίτικο τρόπο» και ελέγχοντας το βάθος πεδίου χρησιμοποιώντας το μάτι στο σκόπευτρο.

Παρεμπιπτόντως, στις συμπαγείς κάμερες δεν υπάρχει σχεδόν κανένα τέτοιο πρόβλημα, επειδή το βάθος πεδίου στο συμπαγές είναι πολύ μεγάλο. Και σε απόσταση 1 - 2 μέτρων, τα πάντα γύρω του θα είναι αιχμηρά και μια αστοχία (αν υπήρχε) δεν θα είναι αισθητή στο μάτι. Είναι σαφές ότι αυτό δεν είναι τόσο πλεονέκτημα όσο μειονέκτημα: σε αυτή την πλοκή τα κλαδιά παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι σημαντικό να τα επισημάνετε - διαφορετικά θα συγχωνευθούν εντελώς με το πολύχρωμο φόντο. Και γενικά, τα βασικά της φωτογραφίας λένε ότι η ανάδειξη του κύριου θέματος της φωτογραφίας δεν είναι μόνο αρκετά φυσικό και όχι άσχημο, αλλά και αρκετά απαραίτητο.

Ας σταθούμε λεπτομερέστερα σε ένα τέτοιο πρόβλημα όπως ταχύτητα αυτόματης εστίασης. Η αυτόματη εστίαση σε ορισμένους τύπους φωτογραφίας ρεπορτάζ θα δείξει ξεκάθαρα τι μπορεί να κάνει το compact και τι όχι. Οι σελίδες αυτού του ιστότοπου έχουν ήδη αναφέρει την ταχύτητα αυτόματης εστίασης, αλλά χωρίς παραδείγματα, και αυτό δεν είναι καλό, οπότε ορίστε μερικά. Λοιπόν, τι δεν μπορεί να κάνει το compact:

Ταχύτητα κλείστρου 1/1500

1. 2.

Και τι είναι τόσο αδύνατο; Σε γρήγορες ταχύτητες κλείστρου αυτό δεν είναι καθόλου πρόβλημα. Ωστόσο, το θέμα είναι το παροδικό της στιγμής (εικόνα Νο 1). Την επόμενη κιόλας στιγμή, το σκάφος που έχει απογειωθεί θα πέσει στο νερό και στο πλαίσιο μπορεί να έχει ήδη ανατραπεί (βολή Νο. 2), ή μπορεί να «πετάξει» εντελώς έξω από το πλαίσιο. Επειδή το ψηφιακό συμπαγές απλά δεν θα έχει χρόνο να εστιάσει σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή με μικρή ταχύτητα κλείστρου το κάδρο θα βγει, ίσως και ποιοτικό, αλλά... θα είναι τελείως διαφορετικό κάδρο! Δεν είναι δύσκολο να το αποτυπώσεις με μια DSLR, ειδικά αν έχεις κάποιες δεξιότητες. Αυτό γίνεται κατά τη λήψη "με παρακολούθηση" (η κάμερα μετακινείται ταυτόχρονα με την κίνηση, διατηρώντας συνεχώς το αντικείμενο στο σκόπευτρο) και το κουμπί πατιέται την κατάλληλη στιγμή (στην περίπτωσή μας, κατά την απογείωση του σκούτερ ). Και εδώ η DSLR θα δείχνει την ταχύτητα λήψης, αλλά η συμπαγής όχι. Το compact έχει αργή αυτόματη εστίαση, καθυστέρηση κλείστρου και άλλα δυσάρεστα αργά πράγματα.

Η βραδύτητα των συμπαγών τα καθιστά ακατάλληλα για τέτοιες αναφορές. Επιπλέον, είναι πολύ δύσκολο να τραβήξεις με κάμερα point-and-shoot με καλωδίωση μέσω της οθόνης, και όχι από το σκόπευτρο, που απλά δεν έχει... Τι να κάνεις, αυτό είναι σχεδιαστικό χαρακτηριστικό. Μπορείτε, φυσικά, να το ρυθμίσετε σε συνεχή λήψη αν το επιτρέπει η κάμερα (και αν όχι;), και εδώ μπορεί να είστε τυχεροί (ή άτυχοι...). Μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα όλες τις ρυθμίσεις εκ των προτέρων (αν υπάρχουν, φυσικά) και να εστιάσετε εκ των προτέρων στο σημείο λήψης που θέλετε (αν γνωρίζετε ακριβώς πού θα βρίσκεται αυτό το σημείο). Κάνοντας αυτό, πετυχαίνουμε το γεγονός ότι το συμπαγές σκέφτεται λιγότερο, αλλά δυστυχώς, οι ίδιες οι προετοιμασίες χρειάζονται χρόνο - μπορείτε να χάσετε ένα πλαίσιο! Και επομένως όλα αυτά τα κόλπα δεν παρέχουν καμία εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ανέφερα προηγουμένως ότι ένα πιάτο σαπουνιού που αρπάζεται από μια τσέπη πουκαμίσου μπορεί μερικές φορές να ξεπεράσει μια μεγάλη DSLR στη λήψη ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση εδώ, απλώς αυτή η φράση ισχύει για τους νεοφερμένους και όχι για τους δημοσιογράφους που έχουν πάντα έτοιμη μια κάμερα - ειδικά αν αισθάνονται ότι ήρθε η στιγμή...

Τι είδους λήψη ρεπορτάζ μπορεί να γίνει με ένα συμπαγές τότε; Ή τουλάχιστον αυτό:

ισορροπία λευκού

Η ισορροπία λευκού (WB) ονομάζεται μερικές φορές η θερμοκρασία χρώματος του φωτός περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, λένε: "η εικόνα είναι κίτρινη", "το χρώμα είναι πολύ μπλε", "το χρώμα είναι πολύ κρύο" κ.λπ., για τα οποία μπορείτε να διαβάσετε στο λεξικό φωτογραφιών μου. Αλλά είναι πιο εύκολο και πιο εύκολο να δείξετε φωτογραφίες για να κατανοήσετε τη διαφορά. Στη δεύτερη φωτογραφία, η ισορροπία λευκού είναι βελτιωμένη - κατά τη γνώμη μου, φυσικά. Σε αυτή την περίπτωση, το look βασίστηκε στη φυσική απόδοση του χρώματος, δηλ. αυτό που ήταν την ώρα της φωτογράφισης.

Δροσερή και ζεστή ισορροπία λευκού.

Η ισορροπία λευκού μπορεί να ρυθμιστεί τόσο στην κάμερα πριν από τη λήψη όσο και μετά από επεξεργασία σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών. Είναι δυνατό, αλλά όχι απαραίτητο! Μια απλή καθημερινή αλήθεια λέει ότι μαθαίνεις από τα λάθη. Μια πιο σοφή φιλοσοφία επιβεβαιώνει μια πιο λογική ιδέα: θα πρέπει να μάθετε από τα λάθη των άλλων, για να μην διορθώσετε τα δικά σας αργότερα. Απόλυτα αληθινό από κάθε άποψη, όχι μόνο στη φωτογραφία!

Αλλά σας λέω: τα λάθη πρέπει να τα προλάβετε για να τα αποφύγετε εντελώς :)

Πράγματι, είναι καλύτερο να ρυθμίσετε την ισορροπία λευκού πριν από τη λήψη παρά να την επεξεργαστείτε αργότερα σε προγράμματα επεξεργασίας, συνήθως με κάποια απώλεια ποιότητας. Η λήψη σε αρχείο RAW (ακατέργαστη μορφή), φυσικά, διευκολύνει την επεξεργασία του BB, αλλά αυτό δεν είναι πάντα πανάκεια.

Δυστυχώς, οποιαδήποτε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, το RAW δεν αποτελεί εξαίρεση. Και αν η προρύθμιση του BB μειώνει την απόδοση της φωτογράφησης, τότε η "ακατέργαστη μορφή" μειώνει την αποτελεσματικότητα της προετοιμασίας πριν από το πάτημα και την ικανότητα εκκίνησης της κάρτας μνήμης :)

Επομένως, εσείς οι ίδιοι πρέπει να προβλέψετε τις δικές σας προτιμήσεις για το χρώμα στη φωτογραφία!

Επιπλέον, το RAW είναι πολύ περιορισμένο (και ακόμη και εντελώς άχρηστο) στην περίπτωση απόκτησης λεπτομέρειας από τελείως άκυρες ανταύγειες και οι σκιές που τεντώνονται πιο εύκολα οδηγεί σε αυξημένο θόρυβο. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η ακατέργαστη μορφή. Αλλά θα βοηθήσει τέλεια μόνο με το μέγιστο δυνατό σκοποβολή υψηλής ποιότητας, για το οποίο σας συμβουλεύω να προσπαθήσετε. Είναι καλύτερα να ρυθμίσετε αμέσως τη σωστή έκθεση και ισορροπία λευκού - ακόμα και όταν φωτογραφίζετε σε RAW.

Τυπικές ρυθμίσεις WB σε μια κάμερα

Υπάρχουν επίσης ρυθμίσεις BB σε μια κλίμακα θερμοκρασίας. Εδώ είναι καλή ιδέα να μελετήσετε ξανά τις οδηγίες για την κάμερα ενώ πειραματίζεστε με τις ρυθμίσεις της. Από προεπιλογή, η κάμερα τραβάει "αυτόματα", αλλά η αυτοματοποίηση, όπως γνωρίζουμε, δεν αντιμετωπίζει πάντα τις προθέσεις του φωτογράφου.

Πείραμα! Γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ της πίστης στον Θεό και της αλήθειας; Η αλήθεια μπορεί να επαληθευτεί με επιστημονικό πείραμα, αλλά η ύπαρξη του Θεού δεν μπορεί ποτέ να επαληθευτεί. Πειραματιστείτε και θα ανταμειφθείτε :)

Ανάλυση φωτογραφιών

Αλλά μόλις παρέκκλισα από αυτόν τον κανόνα, εδώ είναι ένα παράδειγμα διαλόγου:

- Δεν θέλεις να κάνεις κριτική, αλλά τουλάχιστον πες κάτι...

— Όταν στέλνετε τις φωτογραφίες, εσείς οι ίδιοι θα έπρεπε να είχατε πει τουλάχιστον κάτι για αυτές. Τι περιμένετε από την αξιολόγηση;Είστε ευχαριστημένοι με το τοπίο ή υπάρχει κάτι μπερδεμένο σε αυτή τη φωτογραφία; Τι κινηματογραφήσατε, τι θέλατε να εκφράσετε και να μεταφέρετε στον θεατή; Τέλος, ποιες ήταν οι συνθήκες λήψης, ποια ήταν η ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα, το ISO, η εστιακή απόσταση.

Λοιπόν, εντάξει, αποφάσισα να του πω μόνος μου γιατί να βασανίσω το κορίτσι. Η φωτογραφία είναι απλώς μια φωτογραφία, δεν θα δείτε τίποτα ιδιαίτερο εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα να σχολιάσω εδώ. Ένα συνηθισμένο ποτάμι, μια συνηθισμένη όχθη, ένα συνηθισμένο τοπίο. Ωστόσο, τι ήθελε να απεικονίσει ο συγγραφέας, ποια οπτικά μέσα χρησιμοποίησε; Αρχικά, κοίταξα τα μεταδεδομένα της εικόνας και μπορείτε να δείτε αυτά τα εργαλεία (ή, πιο συγκεκριμένα, εργαλεία) στα δεξιά της φωτογραφίας.

Ανάλυση φωτογραφιών

Κάμερα: Fujifilm FinePix S7000
Matrix: 1/1,7 CCD
Φακός: 35-210mm f/2,8-3,1

Παράμετροι φωτογραφίας:
Εστιακή απόσταση: 7,8 mm (35 mm EGF)
Διάφραγμα: f4.5
Ταχύτητα κλείστρου: 1/1000 s.
ISO: 200

Μέτρηση έκθεσης: μήτρα
Φωτισμός: φως ημέρας
Φλας: Απενεργοποιημένο

Τώρα μεγάλωσα και εξέτασα τη φωτογραφία προσεκτικά. Σας συμβουλεύω επίσης να το αυξήσετε σε κάθε περίπτωση.
Όσον αφορά την καθαρά τεχνική ποιότητα, τα παράπονα είναι τα εξής. Η φωτογραφία ήταν κανονικά εκτεθειμένη, αλλά η εστίαση ήταν στο προσκήνιο (γρασίδι), οπότε όλα τα άλλα ήταν εκτός εστίασης. Συνήθως για τοπία κάνουν μεγάλο βάθος πεδίου (για αυτό κλείνουν το διάφραγμα). Αυτό δεν έγινε εδώ (αν και μια ταχύτητα κλείστρου 1/1000 sec επέτρεψε να σφίξει το διάφραγμα πολύ περισσότερο από το f4.5 - αν διάβασα σωστά τα μεταδεδομένα του αρχείου εικόνας). Αλλά η φωτοευαισθησία δεν μπορεί να μειωθεί εδώ: όπως με διόρθωσε σωστά ο ιδιοκτήτης της κάμερας, το ISO-200 σε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή είναι ελάχιστο.

Περαιτέρω. Αυτό το τοπίο έχει 3 σχέδια: κοντά (γρασίδι), μεσαίο (νερό με ανταύγειες δέντρων) και μακρινό (πάρκο). Αλλά για κάποιο λόγο μόνο το γρασίδι μπροστά είναι στο επίκεντρο. Γενικά, έτσι φωτογραφίζεται ένα τοπίο όταν σε πρώτο πλάνο υπάρχει κάποιο κύριο θέμα. Εδώ θα μπορούσε να είναι ένας ψαράς, ή μια αγκυροβολημένη βάρκα με την πλώρη του τραβηγμένη στην ξηρά. Στη συνέχεια, η εστίαση στο κοντινό πλάνο δικαιολογήθηκε. Επειδή όμως το κύριο θέμα εξακολουθεί να λείπει (που είναι ήδη ένα μειονέκτημα), σε αυτή τη φωτογραφία δεν είναι μόνο το γρασίδι που πρέπει να τραβήξει την προσοχή του θεατή. Αλλά η ευκρίνεια μόλις φτάνει στη μέση του ποταμού, χωρίς να φτάνει στο πάρκο στην απέναντι όχθη.

Στη φωτογραφία (στην αριστερή πλευρά του πάρκου) φαίνεται κάποιο είδος κτιρίου. Είτε πρόκειται για στάση λεωφορείου, είτε για βαμμένο σπίτι, είτε για αχυρώνα, είναι δύσκολο να το πει κανείς. Αυτή είναι η πρόθεση του συγγραφέα ή ένα αντικείμενο που πιάστηκε κατά λάθος στο κάδρο; Τι και γιατί προβάλλεται στον θεατή, ποιες σκέψεις ή συναισθήματα πρέπει να του προκύψουν κατά την παρακολούθηση; Δεν είναι ξεκάθαρο... Μετά από περαιτέρω αλληλογραφία, αποδείχθηκε ότι πρόκειται για... πισίνα για θαλάσσιους ίππους :)

Ωστόσο, μια τέτοια απροσδόκητη στροφή θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μια εξαιρετική πλοκή για μια άλλη εποχή του χρόνου, και, σίγουρα, με ηθοποιούςστο πλαίσιο!

Ποια είναι τα δημιουργικά επιτεύγματα της φωτογραφίας;

Αυτή η φωτογραφία μπορεί να είναι μια ντοκιμαντέρ απεικόνιση της περιοχής και να έχει αναμφισβήτητη προσωπική αξία για τον συγγραφέα της φωτογραφίας.

Όλα τα παραπάνω προέρχονται από προσωπική εμπειρία, κατανόηση και γούστο. Αν η κριτική ξεφεύγει από το πλαίσιο της γενικά αποδεκτής γνώμης, ζητώ συγγνώμη... Είναι εύκολο να κάθεσαι στον καναπέ και να μεγεθύνεις την εικόνα στην οθόνη για να ψάξεις για ελαττώματα, αλλά εκεί, δίπλα στο ποτάμι, ο καθένας μπορεί να μπερδευτεί. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στη συγγραφέα της φωτογραφίας, Tatyana Parfyonova από τη Μόσχα, για την παροχή της φωτογραφίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Δεν πρέπει να μου στείλετε δεκάδες άκρως καλλιτεχνικές φωτογραφίες από τα άλμπουμ σας. Είναι καλύτερα να πάρετε ένα από αυτά και να κοιτάξετε προσεκτικά, σαν από έξω. Αυτή είναι η φωτογραφία σας, η ιδέα και η φωτογραφία σας. Πώς ήταν οι συνθήκες φωτισμού και λήψης; Τι ήθελες να απεικονίσεις; Τι συνέβη? και υπήρχε τρόπος βελτίωσης; Μπορείτε εύκολα να μάθετε να κάνετε μόνοι σας την παραπάνω ανάλυση εικόνων.

Η ανάλυση και το δημιουργικό όραμα του κόσμου είναι τα θεμέλια της φωτογραφίας. Εάν αυτό συμβεί πριν πατήσετε το κουμπί κλείστρου (και όχι μετά) - αυτή είναι η βάση για ενδιαφέρουσες φωτογραφίες!

Τι είναι μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία; Κανείς δεν θα σας πει την ακριβή διατύπωση. Ένα ενδιαφέρον πλάνο είναι ένα ενδιαφέρον πλάνο.

Υπάρχει η έννοια ενός ενδιαφέροντος βιβλίου, ενδιαφέρουσα ταινία, ενδιαφέρον παιχνίδι, ενδιαφέρουσα γνωριμία. Επιπλέον, από τα 100 άτομα, ένας συγκεκριμένος αριθμός σίγουρα θα πει ότι αυτή η ταινία (φωτογραφία, βιβλίο) είναι ενδιαφέρουσα, άλλοι θα πουν το αντίθετο και οι υπόλοιποι θα πουν ότι μπορείτε να τη δείτε μια φορά, αλλά όχι περισσότερο.

Υπάρχουν επίσης φωτογραφίες που είναι ενδιαφέρουσες και κατανοητές μόνο σε έναν στενό κύκλο ανθρώπων. Για παράδειγμα, μια φωτογραφία φίλων που μπορεί να ενδιαφέρει μόνο αυτούς και κανέναν άλλον. Υπάρχουν φωτογραφίες που απλώς αντιγράφουν τη γύρω πραγματικότητα. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντισταθμιστεί από την ομορφιά του απεικονιζόμενου μέρους. Επιπλέον, υπάρχουν φωτογραφίες που είναι ενδιαφέρουσες και κατανοητές μόνο σε έναν στενό κύκλο ειδικών. Δεν υπάρχουν σαφή και ακριβή κριτήρια για το «ενδιαφέρον». Μπορείς να θυμάσαι κάποιες φωτογραφίες για το υπόλοιπο της ζωής σου, αλλά πολλές άλλες θα ξεχάσεις αμέσως μετά από 2 δευτερόλεπτα. προβολή.

Κι όμως υπάρχουν πράγματα που σε κάνουν να σκέφτεσαι ή να σου προκαλούν συναισθήματα. Αυτό είναι όπου οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να πουν ξεκάθαρα αν ενδιαφέρονται ή όχι. Ναι, ναι, με κατάλαβες σωστά, δεν μιλάω για γυμνό :) Αλλά είναι πιο εύκολο για μένα να δείξω μερικές φωτογραφίες παρά να περιγράψω την ουσία των φαινομένων. Ας δούμε 2 παραδείγματα. Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν στην πραγματικότητα το ίδιο πράγμα: Ο Χάλκινος Καβαλάρης είναι ένα μνημείο του Πέτρου Α στην Αγία Πετρούπολη. Σας θύμισα για όσους νομίζουν ότι αυτός είναι καβαλάρης στην επίθεση. Με ειλικρινή σεβασμό στον εθνικό πολιτισμό :)

Φωτογραφία του Χάλκινου Καβαλάρη.

1. 2.

Η τεχνική ποιότητα αυτών των εικόνων είναι περίπου η ίδια. Είναι συνήθως εκτεθειμένα, αρκετά αιχμηρά κ.λπ. Αλλά μια από αυτές τις φωτογραφίες φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα, έτσι δεν είναι; Το ένα απεικονίζει απλώς ένα μνημείο και το άλλο δείχνει τη σύνδεση μεταξύ των καιρών. Προσέξατε ότι δεν είπα καν ποιο :)

Παρακάτω βλέπουμε δύο ακόμη φωτογραφίες, που δείχνουν σχεδόν το ίδιο πράγμα, ακόμη και η γωνία είναι ίδια. Αλλά σε ένα από αυτά βλέπουμε μια θαμπή γυάλινη φιγούρα σε πολύχρωμο φόντο, αλλά εντελώς ακατανόητη για την αντίληψη, και αναρωτιόμαστε: τι απεικονίζεται;

Δύο φωτογραφίες.

3. 4.

Κίτρινος αρουραίος ελέφαντας; Φωτογραφία θέματος; Ένα δείγμα προϊόντων από το εργοστάσιο γυαλιού Gus-Khrustalny; Μια αποτυχημένη αυτοπροσωπογραφία του συγγραφέα; Το τι απεικονίζεται και τι ήθελαν να μεταδώσουν στον θεατή ως προς το νόημα ή το είδος είναι εντελώς ασαφές.

Αλλά σε μια άλλη φωτογραφία ο θεατής, ο οποίος, φυσικά, δεν στερείται κάποιας ποσότητας φαντασίας, μπορεί εύκολα να δει τον καλλιτέχνη να μπαίνει στη σκηνή με τις ακτίνες του φωτός - μπροστά στο κοινό παγωμένο στο μισοσκόταδο της αίθουσας , περιμένοντας την παράστασή του! Και εδώ είναι περιττό να πούμε για τι είδους φωτογραφία μιλάμε, αφού είναι προφανές.

Ακολουθούν περισσότερες φωτογραφίες από τη σειρά find 2 differents. Δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα "πώς να τραβήξετε σωστά φωτογραφίες την πρώτη φορά", καθώς μιλάμε για ρετούς, με τη βοήθεια του οποίου εξαλείφονται πιθανά ελαττώματα στην εικόνα (τυχαίες κουκκίδες, κηλίδες, σπυράκια στο δέρμα, φακίδες , κ.λπ.), και σε αυτή την περίπτωση βλέπετε μόνοι σας τι  :-)

Λιοντάρια και περιστέρια.

5. 6.

Διαβάστε περισσότερα για το ρετούς στο λεξικό φωτογραφιών μου. Σε προηγμένους επεξεργαστές γραφικών (Photoshop, Gimp, κ.λπ.), ένα τέτοιο ρετούς (διόρθωση μιας περιοχής σε μια ψηφιακή εικόνα γεμίζοντας την με υφές από άλλες περιοχές) γίνεται πιο βολικά με το εργαλείο «στάμπ», αφού προηγουμένως έχει ενεργοποιηθεί η περιοχή κλωνοποίησης με το κλειδί "Alt" στο Photoshop (ή "Ctrl" στο Gimp) - εκτός εάν καθορίζονται άλλα κλειδιά). Όσοι δεν θέλουν να κυριαρχήσουν στο πρόγραμμα επεξεργασίας μπορούν να σκουπίσουν τους λεκέδες με ένα βρεγμένο πανί και σαπούνι και στη συνέχεια να καλέσουν τα περιστέρια και να τραβήξουν φωτογραφίες :-)

Ωστόσο, δεν είμαι σίγουρος ότι ένα σετ από σκούπα, κουβά, κουρέλια και σαπούνι θα είναι το καλύτερο αξεσουάρ για την κάμερά σας. Φανταστείτε ένα τέτοιο σετ σε φωτογραφείο!

Δεν θα σας πω ποια φωτογραφία περιστεριών είναι πιο ενδιαφέρουσα — η πρωτότυπη ή η ρετουσαρισμένη. Τελικά, δεν υπάρχει διαφωνία για τα γούστα  :-) Λοιπόν, πώς μπορείς, δεν κοροϊδεύω, η κοινωνία εδώ και καιρό σπρώχνει τη μόδα μιας εναλλακτικής άποψης της τέχνης :-)

Το διάφραγμα εδώ ορίστηκε στο f9,5 έτσι ώστε τα λιοντάρια να μην θολώνουν καθόλου στο φόντο. Ξεχάστε το και το ρετούς. Δείτε λιοντάρια και περιστέρια, αναζητήστε αρμονία στον κόσμο γύρω σας.

Και το τελευταίο ζευγάρι. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες που συνήθως βγάζουν οι φωτογράφοι για ημερολόγια με θέα σε πόλεις, αξιομνημόνευτα μέρη ή αρχιτεκτονικά σύνολα. Και όπου οι νεοφερμένοι συνήθως θέλουν να ποζάρουν, για να μπορούν στη συνέχεια να γράφουν περήφανα "Η Fedya ήταν εδώ", κάτι που δεν συνιστάται ιδιαίτερα, για να μην καταστρέψουν εντελώς και αμετάκλητα τη φωτογραφία :)

Παλάτι Γκάτσινα.

7. 8.

Η ικανότητα ενός φωτογράφου (ή της φωτογραφικής μηχανής;!) να ρυθμίσει την απαιτούμενη ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα είναι μερικές φορές εντελώς ανεπαρκής για να κάνει ένα όμορφο τοπίο να φαίνεται πιο πλεονεκτικό. Ένα διαφορετικό σημείο λήψης και μια απροσδόκητη γωνία μπορούν να μετατρέψουν το παλάτι δίπλα στη λίμνη σε μια πραγματική καλλιτεχνική καρτ ποστάλ! Έχετε παρατηρήσει ότι δεν αναφέρεται εδώ ποια φωτογραφία φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα; :)
Δεδομένου ότι λαμβάνω πολλά γράμματα, αλλά κανείς δεν έχει κάνει ακόμη αυτήν την ερώτηση, θα υποθέσουμε ότι το σχολικό βιβλίο φωτογραφίας εκπληρώνει τον μέτριο ρόλο του.

Μια άμεση συνέχεια αυτού του σεμιναρίου είναι η σελίδα

Για όσους έχουν μελετήσει τα βασικά της φωτογραφίας και έχουν κατακτήσει αυτό το μικρό σεμινάριο, σας συμβουλεύω να επισκεφτείτε τις υπόλοιπες σελίδες του ιστότοπου (μενού παρακάτω) και εάν έχετε κάνει μεγάλη πρόοδο και τα υλικά μου φαίνονται πρωτόγονα (ή είναι απλά δεν αρκεί) - εδώ είναι χρήσιμοι σύνδεσμοι για άλλους -

Αν έχεις επιθυμία, βελτίωσε τον εαυτό σου.

Ναι, και καλή τύχη με τις φωτογραφίες σας!