Κρουαζιερόπλοια της ναυτιλιακής εταιρείας Murmansk

Αυτός ο ιστότοπος απαιτεί πρόγραμμα περιήγησης με δυνατότητα Java Script. Ενεργοποιήστε το Java Script για να δείτε το βιβλίο.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 / 96

1 (αριστερά). Διάταγμα του Λαϊκού Επιμελητηρίου ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟμε ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 1939 Νο. 239 «Σχετικά με την οργάνωση της εταιρείας Murmansk State Sea Cargo and Passenger Shipping Company».

2 (δεξιά). Το κτίριο της διοίκησης της ναυτιλιακής εταιρείας Murmansk. 1970

3 (αριστερά). Ατμόπλοιο «Σ. Perovskaya" - ένα από τα πρώτα πλοία της ναυτιλιακής εταιρείας

4 (δεξιά) Το ατμόπλοιο «Selenga» είναι ένα από τα πρώτα πλοία της ναυτιλιακής εταιρείας

5 (αριστερά).Tanker "Nenets". 1959

6 (δεξιά).Ατμόπλοιο «Τιφλίδα».1960.

7 (αριστερά) Ατμόπλοιο "Sukhumi" στην προβλήτα στο Αρχάγγελσκ 1961.

8 (δεξιά).Μηχανοκίνητο πλοίο "Stepan Khalturin".1965.

9 (αριστερά) Μηχανοκίνητο πλοίο "Petrodvorets" 1970.

10 (δεξιά). Ατμόπλοιο "Vologda" 1972

11 (αριστερά) Ατμόπλοιο "Severomorsk". 1972

12 (δεξιά) Μηχανοκίνητο πλοίο "Shura Kober" στο λιμάνι του Μούρμανσκ. 1972

13 (αριστερά) Το μηχανοκίνητο πλοίο «Sasha Borodulin» κοντά στο νησί Wiese. 1973

14 (δεξιά) Μηχανοκίνητα πλοία "Alla Tarasova" και "Maria Ermolova" στην προβλήτα του ναυτικού σταθμού Murmansk. 1983

15 (αριστερά) Μηχανοκίνητο πλοίο "Kandalaksha" στο λιμάνι της Dudinka. 1984

16 (δεξιά) Τα πλοία «Vaclav Vorovsky» και «Alla Tarasova» 1987

17 (αριστερά) Το μηχανοκίνητο πλοίο «Captain Chukchchin» στην Αρκτική. Απρίλιος 1989

18 (δεξιά). Σκάφος "A." Lyapidevsky» στα ανοικτά των ακτών της Σουηδίας. Δεκέμβριος 1989

19 (αριστερά) Το πλοίο “A. Sibiryakov”. 1989

20 (δεξιά).Diesel-ηλεκτρικό πλοίο «Ob» στην Ανταρκτική στον κόλπο Delo. Ιανουάριος 1956

21 (αριστερά).Δ/ε «Αγκάρα» στο λιμάνι του Μουρμάνσκ. 1957

22 (δεξιά). Ο Δ/Ε «KuibyshevGES» πηγαίνει σε βοήθεια του μηχανοκίνητου πλοίου «Stepan Khalturin» που ενεπλάκη σε ατύχημα. Βόρεια Θάλασσα. 1956

23 (αριστερά).D/e «Navarin» στον πάγο του ποταμού St. Lawrence. Ιούλιος 1969

24 (δεξιά). Δ/ε «VolkhovHPP». 1972

25 (αριστερά).Δ/ε «Ιντιγκίρκα» υπό εκφόρτωση στο λιμάνι της Ντουντίνκα. 1973

26 (δεξιά).Δ/ε «Ναβαρίν» στο νησί. Spitsbergen. 1989

27 (αριστερά).Παγοθραυστικό «Ermak» στην 81η παράλληλο. 1957

28 (δεξιά). Παγοκόπτης "F. Λίτκε"

29 (αριστερά). Παγοθραυστικό ατμόπλοιο «S.A. Λεβανέφσκι» στο λιμάνι του Μούρμανσκ.
1966

30 (δεξιά). Το παγοθραυστικό "Captain Voronin" συνοδεύει πλοία στον Κόλπο της Φινλανδίας 1965.

31 (αριστερά).Παγοθραυστικό "Μόσχα" στη θάλασσα Laptev. Αύγουστος 1966.

32 (δεξιά).Παγοθραυστικό «Captain Melekhov» συνοδεία πλοίων στη Βαλτική. Ενδέχεται
1970

34 (δεξιά). .Παγοθραυστικό «Καπετάν Μπελούσοφ».1973

35 (αριστερά). Παγοθραυστικό "Captain Nikolaev" MMP. Στις 31 Ιανουαρίου 1978, η κρατική σημαία της ΕΣΣΔ υψώθηκε στο παγοθραυστικό. 1978

36 (δεξιά). Πυρηνικό παγοθραυστικό «Λένιν». 1960

37 (αριστερά). Πυρηνικό παγοθραυστικό "Sibir". 1980.

38 (δεξιά). Το πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό «Leonid Brezhnev» (από το 1986 «Arktika») είναι το πρωτότοκο μιας σειράς πυρηνικών παγοθραυστικών δεύτερης γενιάς. Για πρώτη φορά έκανε ένα επιφανειακό ταξίδι στο γεωγραφικό σημείο του Βόρειου Πόλου, σηματοδοτώντας την έναρξη της ναυσιπλοΐας όλο το χρόνο. 1983

39 (αριστερά). Πυρηνικό παγοθραυστικό "Ρωσία". 1986

40 (δεξιά). Πυρηνικό παγοθραυστικό «Vaigach» στην Αρκτική. Αύγουστος 1989

41 (αριστερά). Πυρηνικός αναπτήρας «Sevmorput» στην προβλήτα. 1991

42 (δεξιά). Καραβάνι πλοίων της ναυτιλιακής εταιρείας Murmansk στη θάλασσα Laptev. 1941-1945

43 (αριστερά). Εκφόρτωση εξοπλισμού από το πλοίο «Baikal» στον γρήγορο πάγο του νησιού. Hoffmann (Franz Josef Land) Σεπτέμβριος 1957.

44 (δεξιά). Το D/E "Baikal" φέρνει τον αναπτήρα "Tunguska" και το ατμόπλοιο "Kholmogory" από τον πάγο σε καθαρό νερό. Στενό Vilkitsky, 22 Σεπτεμβρίου 1957

45 (αριστερά).Εκφόρτωση του Baikal δ/ε. Το σκάφος φέρεται με βάρκα στον πάγο γρήγορο πάγο. Αρκτικός. 1957

46 (δεξιά). Ο A.N. Baturin, σεφ του Angara d/e, είναι στη δουλειά. 1957

47 (αριστερά). Δεξαμενόπλοιο "Nenets" στη Θάλασσα της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. 1959

48 (δεξιά). Μηχανοκίνητο πλοίο "Sukhumi" στον κόλπο του Ob. Εργασίες εκφόρτωσης Οκτώβριος
1961

49 (αριστερά). Εκφόρτωση του μηχανοκίνητου πλοίου "Stepan Khalturin" σε ένα από τα ταξίδια της Αρκτικής. 1965

50 (δεξιά). Το μηχανοκίνητο πλοίο "Stepan Khalturin" στο λιμάνι του Πράσινου Ακρωτηρίου στο Kolyma. Σεπτέμβριος 1966.

51 (αριστερά). Λιμάνι Igarka. 1966

52 (δεξιά). Εκφόρτωση του δ/ε «Οβ» στην περιοχή Μιρνύ Μάρτιος 1969.

53 (αριστερά). Το πλήρωμα καταστρώματος του ναυτικού πλοίου "Navarin" ζωγραφίζει την υπερκατασκευή. 1969.

54 (δεξιά). Το ατμόπλοιο «Adam Mickiewicz» υπό φόρτωση» στο Barentsburg. 1971

55 (αριστερά). Μηχανοκίνητο πλοίο "Stanislavsky" υπό φόρτωση στο λιμάνι του Κλίβελαντ 1973.

56 (δεξιά). Το μηχανοκίνητο πλοίο "Stanislavsky" μετά από ένα μακρύ ταξίδι σε Ευρώπη και Αμερική στο λιμάνι του Μούρμανσκ. 1973

57 (αριστερά) Το μηχανοκίνητο πλοίο "Captain Khromtsov" έφτασε στο λιμάνι του Μούρμανσκ με ένα φορτίο μεταλλεύματος χαλκού-νικελίου Norilsk. 1977

58 (δεξιά). Μηχανοκίνητο πλοίο "Mikhail Kutuzov" στην αποβάθρα Φινλανδία. 1982

59 (αριστερά). Το μηχανοκίνητο πλοίο "Klavdia Elanskaya" σε κρουαζιερόπλοιο στα ανοικτά των ακτών του νησιού. Spitsbergen. 1982

60 (δεξιά). Καραβάνι πλοίων συνοδεία του πυρηνοκίνητου παγοθραυστικού «Αρκτικά». 1982

61 (αριστερά) Ένα ελικόπτερο από το Lenin a/l βοηθά στην παράδοση του φορτίου για τον πολικό σταθμό από το μηχανοκίνητο πλοίο Sasha Borodulin. 1982

62 (δεξιά). Συνάντηση του πληρώματος του πυρηνοκίνητου παγοθραυστικού «Sibir» με τους πολικούς εξερευνητές του σταθμού «Βόρειος Πόλος». 1987

63 (αριστερά). Το μηχανοκίνητο πλοίο «Zarechensk» ​​με φορτίο απατίτη κατευθύνεται προς τις προβλήτες του λιμανιού του Ρόστοκ (ΛΔΓ). 1987

64 (δεξιά). Εκλογική συνάντηση στο πλοίο «Derzhavin». Μιλάει ένας υποψήφιος βουλευτής του Δημοτικού Συμβουλίου των Εργαζομένων του Μουρμάνσκ, επικεφαλής του πολιτικού τμήματος του MMP, Alexander Georgievich Likhachev. 1951

65 (αριστερά) Μέλη πληρώματος του δ/ε «Ανγκάρα» κατά τις ώρες ελεύθερου χρόνου (παίζοντας ντόμινο). 1957

66 (δεξιά). Κινέζοι επισκέπτες στο γέφυρα πλοήγησηςδ/ε «Βαϊκάλη». Πόλη Xingang (Κίνα). Ιανουάριος 1958

67 (αριστερά). Ναύτες από το πλοίο "Baikal" σε μια βιτρίνα στη Σιγκαπούρη. Ιανουάριος 1958.

68 (δεξιά). Μέλη του πληρώματος του πλοίου «Τιφλίδα» με Κουβανούς. Αβάνα (Κούβα). 1960

70 (δεξιά). Καπετάνιος του μηχανοκίνητου πλοίου "Stepan Khalturin" Fedorov A.V. στους καταρράκτες του Νιαγάρα, δεκαετία του 1960.

71 (αριστερά). Η ποδοσφαιρική ομάδα του m/v «Donskoy» πριν τον αγώνα με τους ιστιοπλόους της Βόρειας Ναυτιλιακής Εταιρείας (νίκη με σκορ 3:0). 1972

72 (δεξιά). Τουρνουά σκακιού στο m/v "Zvenigorod". 1972

73 (αριστερά). Μαθήματα στη σχολή αλληλογραφίας για ναυτικούς στο παγοθραυστικό "Μουρμάνσκ". 1973

74 (δεξιά) Οι ναύτες του μηχανοκίνητου πλοίου "Zarechensk" καταθέτουν στεφάνι στον τάφο σοβιετικών στρατιωτών στο πάρκο Treptower. Βερολίνο, 1983

75 (αριστερά). Καπετάνιος του μηχανοκίνητου πλοίου "Vasya Shishkovsky" Mironov V.I. (πρώτος από δεξιά) με τους Λιβανέζους. (το μηχανοκίνητο πλοίο «Vasya Shishkovsky» είναι το πρώτο σοβιετικό πλοίο που επισκέφτηκε τον Λίβανο). 1984

76 (δεξιά) Fomin Ivan Vladimirovich - επικεφαλής της εταιρείας Murmansk Arctic Shipping Company στις αρχές της δεκαετίας του 1950. 1972.

77 (αριστερά). Στο πυρηνοκίνητο πλοίο "Λένιν" ο επικεφαλής της ναυτιλιακής εταιρείας, Yu.G. Levin. (πρώτος στα αριστερά), αρχιμηχανολόγος του πυρηνοκίνητου πλοίου, Ήρωας της Σοσιαλιστικής Εργασίας A.K. Sledzyuk. 1964

78 (δεξιά). Επικεφαλής της ναυτιλιακής εταιρείας Ignatyuk V.A. (δεύτερος από αριστερά) συνομιλεί με τους εκπροσώπους του συνεδρίου της Komsomol, τον 4ο μηχανικό του m/v «Donskoy» Stansky I., τον ηλεκτρολόγο του πυρηνικού παγοθραυστικού «Lenin» Raube A., τον 4ο σύντροφο του μ. /v “Bukhtarma” V. Ashmyantsev. 2 Φεβρουαρίου 1972 .

79 (αριστερά). Matyushenko Nikolai Ivanovich, το 1992-1993. - Επικεφαλής της ναυτιλιακής εταιρείας Murmansk, το 1993-1996. - Διευθύνων Σύμβουλος OTP MMP, το 1996-1997. - Γενικός Διευθυντής MMP LLC. 1996

80 (δεξιά). Οι καπετάνιοι Voronin V.I. (στην πρώτη σειρά, 4ος από αριστερά) και ο M.Ya. Sorokin (5ος από αριστερά) με μια ομάδα υπαλλήλων της Διεύθυνσης Glavsevmorput σε μια συνάντηση στη Μόσχα. 1950

81 (αριστερά). Pinezhaninov Andrey Fedorovich - πρώτος καπετάνιος του ντίζελ-ηλεκτρικού πλοίου "Angara". 1957

82 (δεξιά). Fedorov A.V. - καπετάνιος του μηχανοκίνητου πλοίου "Stepan Khalturin". 1967

83 (αριστερά). Smolyagin Vyacheslav Stepanovich - καπετάνιος του παγοθραυστικού "Captain Voronin". 1971

94 (δεξιά). Anokhin A.I., θαλάσσιος καπετάνιος, συγγραφέας πολλών βιβλίων για τη ναυσιπλοΐα. 1983-?

95 (αριστερά).Κασκ Μ.Γ. -Καπετάνιος του μηχανοκίνητου πλοίου "Vaclav Vorovsky", κάτοχος του Τάγματος του Σήμα της Τιμής, ένας από τους πρώτους εργάτες που έλαβαν τον τίτλο "Επίτιμος Εργάτης Μεταφορών της RSFSR". 1983

96 (δεξιά). Ulitin G.A. - καπετάνιος του πυρηνοκίνητου παγοθραυστικού «Αρκτικά», κάτοχος του Τάγματος του Κόκκινου Λάβαρου της Εργασίας, Επίτιμος πολικός εξερευνητής. 1987

Το Cape Holy Nose είναι κοντά Δεν μπορείτε να μετρήσετε τη ζωή με τον αριθμό των ετών που ζήσατε. Εάν ένα άτομο δεν έχει τίποτα να θυμάται, μπορεί να ζήσει έως και εκατό χρόνια και να μην παρατηρήσει ότι η ζωή του πέρασε. Γκράχαμ Γκριν. Ταξιδεύοντας με τη θεία μου. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο χωριό Μουρμάσι γύρω στο μεσημέρι. Τα πράγματά μας ήταν στην καμπίνα και αφού φύγαμε από το αεροπλάνο, κατευθυνθήκαμε αμέσως στο λεωφορείο για το Μούρμανσκ. Ο καιρός ήταν όμορφος: λαμπερός ήλιος, ούτε σύννεφο στον ουρανό. Περίπου μια ώρα αργότερα ήμασταν στο Μούρμανσκ και μια άλλη ώρα αργότερα τακτοποιηθήκαμε σε ένα ξενοδοχείο. Το επόμενο βήμα μας ήταν το λιμάνι του Μουρμάνσκ, όπου έπρεπε να αγοράσουμε εισιτήρια για τον τελικό προορισμό του ταξιδιού μας - το χωριό Γκρέμιχα. Και εδώ μπήκε στο παιχνίδι ο πρώτος νόμος του Μέρφι, ο οποίος λέει: αν μπορεί να συμβεί πρόβλημα, συμβαίνει. Ο ταμίας μας επεσήμανε ότι το πάσο μέσα συνοριακή ζώνηΈνας από τους συναδέλφους μας αναφέρει μόνο το Μούρμανσκ και δεν υπάρχει λήμμα για την Γκρέμιχα. Χρησιμοποιούμε εξαιρετικά ήπια, με φειδώ βλασφημία, μίλησε κατά του ανεύθυνου συναδέλφου μας, που έθεσε σε κίνδυνο το επαγγελματικό μας ταξίδι. Βγαίνοντας από το κτίριο του λιμανιού, πραγματοποιήσαμε μια ενημερωτική συνάντηση: αφού εξετάσαμε προσεκτικά το έντυπο άδειας για τη συνοριακή ζώνη, φτιαγμένο σε χαρτί σφραγίδας, διαπιστώσαμε ότι όλες οι επιγραφές σε αυτό ήταν με μαύρο μελάνι και, το πιο σημαντικό, υπήρχε δωρεάν έμεινε χώρος για την επιγραφή «Gremikha». Το πρώτο βήμα προς την επίλυση του προβλήματος σκιαγραφήθηκε: πήγαμε σε ένα χαρτοπωλείο και αγοράσαμε ένα μπουκάλι μαύρο μελάνι, ένα φοιτητικό στυλό, πολλά φοιτητικά στυλό και χαρτί γραφής. Τις επόμενες ώρες, ένας από εμάς καθόταν μόνος στο ξενοδοχείο, μελετώντας τα χαρακτηριστικά της γραφής στο ελαττωματικό πάσο, αντιγράφοντας μεμονωμένα γράμματα και γραφή σε ένα φύλλο χαρτιού και επιλέγοντας ένα κατάλληλο στυλό. Τελικά, όλα αποδείχθηκαν τα καλύτερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο– η πλαστογραφία στην πάσα ήταν επιτυχής. Επιστρέψαμε στο Θαλάσσιο Λιμάνι, μεταφέραμε τα έγγραφά μας σε άλλο παράθυρο εκδοτηρίου εισιτηρίων και αγοράσαμε εύκολα εισιτήρια για Γκρέμιχα. Το πλοίο αναχώρησε για Γκρέμιχα το μεσημέρι επόμενη μέρα, και είχαμε ακόμα χρόνο να γνωρίσουμε την πόλη και να επισκεφτούμε τα διάσημα ιχθυοπωλεία της σε όλη τη Σοβιετική Ένωση. Ήμασταν σε θέση να εξερευνήσουμε μόνο μέρος του Μούρμανσκ - η πόλη αποδείχθηκε ότι είχε μήκος πάνω από 20 χιλιόμετρα κατά μήκος της βραχώδους ανατολικής ακτής του κόλπου Kola, 50 χιλιόμετρα από την έξοδο προς την ανοιχτή θάλασσα. Το Μούρμανσκ άφησε την εντύπωση ως μια εντελώς ευρωπαϊκή πόλη, αρκετά καθαρή και με καλά οργανωμένη αστική κίνηση. Είναι αλήθεια ότι κάποια ξύλινα σπίτια και ξύλινα πεζοδρόμια παρέμειναν στην πόλη. Τα ιχθυοπωλεία αποδείχτηκαν πάνω από όλα τα εύσημα μας. Φορτωμένοι με ψάρια, επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο. Πλησίαζε βράδυ, αλλά το δωμάτιό μας φωτίστηκε έντονα από τις ακτίνες του ήλιου: το Μούρμανσκ βρίσκεται πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο και ο ήλιος δεν δύει αυτή την εποχή του χρόνου. Με μεγάλη δυσκολία καταφέραμε να κουρέψουμε με κάποιο τρόπο τα παράθυρα. Η πρώτη νύχτα πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο δεν πήγε καλά· δυστυχώς, πήραμε ένα γωνιακό δωμάτιο ξενοδοχείου. Οι κουρτίνες προστατεύουν ελάχιστα ακτίνες ηλίου, που σέρνονταν αργά στο δωμάτιο. Οι εικόνες της προηγούμενης μέρας άλλαξαν στο κεφάλι μου, σαν σε καλειδοσκόπιο. Όταν ξυπνήσαμε, μας πήρε αρκετή ώρα για να συνέλθουμε. Στη συνέχεια, ξεπερνώντας την υπνηλία, ξυριστήκαμε, πλυθήκαμε και καθίσαμε για πρωινό. Μιάμιση ώρα πριν από την αναχώρηση του πλοίου, φτάσαμε στο Λιμάνι. Στο ξενοδοχείο, αφού κοίταξα το εισιτήριο για το πλοίο, ανακάλυψα ότι θα πηγαίναμε στο Gremikha με το πλοίο "Petrodvorets" και θυμήθηκα αμέσως ότι ένα πλοίο με αυτό το όνομα είχε πρόσφατα καταπλεύσει στη Μαύρη Θάλασσα. Βλέποντας το πλοίο από την προβλήτα, πείστηκα ότι όντως αυτό ήταν το ίδιο πλοίο! Η επιβίβαση στο πλοίο πήγε ομαλά - το ενημερωμένο πάσο δεν απογοήτευσε. Η καμπίνα μας ήταν στο δεύτερο κατάστρωμα. Μπαίνοντας στην καμπίνα, βρήκαμε μια νεαρή όμορφη γυναίκα, τέσσερα κρεβάτια, ένα τραπέζι μινιατούρα και πολλές καρέκλες. Στην κορυφή της καμπίνας δύο φινιστρίνια έλαμπαν. Μια νεαρή γυναίκα επέστρεφε από διακοπές από τη στεριά στη Γκρέμιχα. Ο σύζυγός της, ναυτικός, είχε ήδη υπηρετήσει στη ναυτική αυτή βάση για αρκετά χρόνια. Δώσαμε στην κυρία το δικαίωμα να διαλέξει ένα κρεβάτι, τακτοποιηθήκαμε μέσα μας και πήγαμε να επιθεωρήσουμε το πλοίο. Μέχρι αυτή τη στιγμή το πλοίο είχε αποπλεύσει από την προβλήτα, το νιώσαμε από τους κραδασμούς του δαπέδου της καμπίνας, καθώς και από τον θόρυβο της μηχανής πίσω από τον τοίχο της καμπίνας. Μετά την επιβίβαση στο πλοίο, εξετάσαμε προσεκτικά τα έγγραφά μας και διαπιστώσαμε ότι τα ταξιδιωτικά πιστοποιητικά και τα πιστοποιητικά εισδοχής σε κλειστή εργασία δεν εγείρουν ερωτήσεις, αλλά στο διαβατήριο του συναδέλφου μας, του οποίου το πέρασμα στη συνοριακή ζώνη έπρεπε να τροποποιήσουμε, η σημείωση για η ανανέωση του διαβατηρίου ήταν σε λάθος μέρος σελίδα διαβατηρίου. Είναι τυχερό που τελικά αποδείχθηκε! Ένα άλλο πρόβλημα είναι πώς θα βγούμε από αυτή την κατάσταση στο μέλλον. Έχοντας εξετάσει το πλοίο, βρήκαμε ένα πολύ άνετο σαλόνι, ένα ευρύχωρο εστιατόριο και ένα μπαρ μπύρας. Όταν είδαμε την τσέχικη μπύρα «Budvar» στα ράφια του μπαρ, η διάθεσή μας, καταθλιπτική από τα γεγονότα με το συνοριακό πάσο, άρχισε να βελτιώνεται. Και περάσαμε την επόμενη μιάμιση με δύο ώρες στο μπαρ, απολαμβάνοντας την μπύρα Budvar. Κάποια στιγμή, παρατηρήσαμε ότι οι περισσότεροι από τους επισκέπτες του μπαρ έπιναν μια διαφορετική μπύρα. Ο μπάρμαν είπε ότι αυτή ήταν η μπύρα Murmansk και πρόσθεσε ότι οι Τσέχοι έχτισαν ένα ζυθοποιείο στο Μούρμανσκ που παράγει μπύρα χρησιμοποιώντας τσέχικη τεχνολογία, χρησιμοποιώντας τοπικό νερό, που δίνει στην μπύρα μια ιδιαίτερη γεύση. Δοκιμάσαμε την μπύρα Murmansk και βρήκαμε εξαιρετική γεύση και άρωμα. Σε όλο το επόμενο ταξίδι μας στο πλοίο, ήπιαμε αποκλειστικά μπύρα Murmansk. Καθώς περπατούσαμε στα καταστρώματα του πλοίου, καταφέραμε να βάλουμε τον βοηθό του καπετάνιου να μιλήσει και μας είπε την ιστορία του πλοίου «Petrodvorets». Το πλοίο ναυπηγήθηκε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Φινλανδία στην πόλη Turku και ονομάστηκε «Bore II». Έκανε τακτικές πτήσεις στο δρομολόγιο Τούρκου - Στοκχόλμη. Μετά τον πόλεμο, το "Bore II" πέρασε αποζημιώσεις στην ΕΣΣΔ και στα τέλη του 1944 έκανε τη μετάβαση από το Τούρκου στο Λένινγκραντ. Το πλοίο έλαβε το νέο του όνομα - "Petrodvorets", και το Λένινγκραντ έγινε το λιμάνι του. Ωστόσο, το Petrodvorets αποδείχθηκε ότι είχε μικρή ζήτηση στη λεκάνη της Βαλτικής και το πλοίο ξεκίνησε ένα ταξίδι γύρω από την Ευρώπη προς την Οδησσό, η οποία έγινε το νέο λιμάνι της. Το πλοίο άρχισε να πραγματοποιεί ταξίδια επιβατών κατά μήκος της γραμμής Κριμαίας-Καυκάσου. Χάρη στο μικρό του μέγεθος και το ρηχό βύθισμά του, το Petrodvorets μπορούσε να φτάσει όχι μόνο σε μεγάλα λιμάνια, αλλά και σε αγκυροβόλια μικρών οικισμών ή σε ένα οδόστρωμα σε κοντινή απόσταση από την ακτή. Στη δεκαετία του '50, το μηχανοκίνητο πλοίο "Petrodvorets" έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή μικρά επιβατηγά πλοία που λειτουργούσαν τότε στη Μαύρη Θάλασσα. Το 1967, το "Petrodvorets" μεταφέρθηκε στη ναυτιλιακή εταιρεία Murmansk και στάλθηκε στο νέο λιμάνι της - το Murmansk. Εδώ το πλοίο εκτελεί διάφορα ταξίδια σε τακτικές γραμμές, κάνοντας περιστασιακά ειδικά ταξίδια. Τέτοιες πτήσεις συνέδεαν το Μούρμανσκ μέσω θαλάσσιων επιβατικών γραμμών με πολλούς οικισμούς στις ακτές του Μπάρεντς και της Λευκής Θάλασσας. Εκείνα τα χρόνια αυτό ήταν συχνά το μόνο όχημακαι ταχυδρομική επικοινωνία μεταξύ αυτών οικισμοί και τον έξω κόσμο. Το μηχανοκίνητο πλοίο συχνά σταματούσε στο οδόστρωμα απέναντι από πολυάριθμα μικρά φιόρδ και όρμους, στους οποίους, όπως μας είπαν, βρίσκονταν συλλογικές φάρμες ψαρέματος, και ακούστηκαν αρκετά σύντομα σφυρίγματα. Αμέσως μετά το σφύριγμα, ένας ολόκληρος στολίσκος από ψαροκάικα, με επικεφαλής ένα μηχανοκίνητο, κατευθύνθηκε προς το πλοίο. Σε κάθε σκάφος υπήρχαν πολλά άτομα. Αφού το μηχανοκίνητο σκάφος έδεσε λοξά στην κατεβασμένη σκάλα, κάθε σκάφος ήταν επίσης αγκυροβολημένο πλάγια στο πλάι του μηχανοκίνητου σκάφους. Στη συνέχεια, όλοι οι επιβάτες του μηχανοκίνητου σκάφους και των σκαφών, εκτός από έναν, ανέβηκαν τη σκάλα στο πλοίο και κατευθύνθηκαν κατευθείαν στο μπαρ της μπύρας. Μετά από αρκετή ώρα, ένας από τους καλεσμένους κατέβηκε από τη σκάλα με ένα μεγάλο σακουλάκι με μπουκάλια μπύρας και έδωσε αυτό το κορδόνι στον ψαρά που έμεινε στη βάρκα. Από το πλοίο παρακολουθούσαμε τον ψαρά να έπινε λαίμαργα μπουκάλι με μπουκάλι, πετώντας τα άδεια στη θάλασσα. Όλα αυτά τα μπουκάλια επέπλεαν γύρω από το σκάφος με το λαιμό τους επάνω, σχηματίζοντας ένα παράξενο κολιέ. Μια ώρα αργότερα, μερικές φορές λίγο νωρίτερα, μια έκκληση μεταδόθηκε επανειλημμένα μέσω του συστήματος μεγαφώνων του πλοίου στους επισκέπτες του πλοίου με αίτημα να εγκαταλείψουν το πλοίο. Με μεγάλη απροθυμία, οι καλεσμένοι έφυγαν από το πλοίο, κουβαλώντας ο καθένας αρκετές σακούλες με μπουκάλια μπύρας. Έπειτα όλη η παρέα κάθισε στις βάρκες και επέστρεψε στην ακτή με τον ίδιο καβαλάρη. Συνήθως το πλοίο πηγαίνει στη Γκρέμιχα σε μια μέρα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις στάσεις στα φιόρδ, πήγαμε στη Γκρέμιχα για περίπου δύο μέρες. Η Γκρεμίκα μας συνάντησε ένα ομιχλώδες πρωινό. Η συνοριακή επιθεώρηση έγινε χωρίς προβλήματα. Ένας μικρός αριθμός επιβατών, κυρίως στρατιωτικοί, αποβιβάστηκε στην ξηρά. Ο γείτονάς μας προσγειώθηκε μαζί μας και μας είπε πώς θα βρούμε το αρχηγείο της στρατιωτικής μονάδας. Το αρχηγείο βρισκόταν σε ένα τριώροφο κτίριο κυβερνητικού τύπου. Δύο ναύτες βρίσκονταν σε υπηρεσία στην αίθουσα του αρχηγείου, ένας από αυτούς, μινιατούρα σε απίθανο σημείο, ζήτησε τα έγγραφά μας: διαβατήρια, ταξιδιωτικά πιστοποιητικά και πιστοποιητικά εισδοχής σε περιορισμένη εργασία. Αφού τα εξέτασε προσεκτικά, έγνεψε στον δεύτερο ναύτη προς την κατεύθυνση μας και γρήγορα, γρήγορα ανέβηκε τις σκάλες στον δεύτερο όροφο. Εμείς, γνωρίζοντας για το κάπως ανεπιτυχές σημάδι στο διαβατήριο, περιμέναμε με κάποια αγωνία τη συνέχεια της δράσης. Μετά από λίγη ώρα, ένας υπέρβαρος αξιωματικός του ναυτικού, όπως αργότερα προσδιορίσαμε ότι ήταν καπετάνιος δεύτερου βαθμού, εμφανίστηκε στην ενδιάμεση προσγείωση, συνοδευόμενος από έναν μίνι ναύτη, και αφού κατέβηκε τις σκάλες, ο αξιωματικός μας εξέτασε προσεκτικά. Έπειτα, συνοφρυωμένος, είπε: «Σύντροφοι φυσικοί, πώς γίνεται να πάτε ένα υπεύθυνο επαγγελματικό ταξίδι και κάποιος από εσάς να φτάσει με διαβατήριο που έχει ήδη λήξει;» Δεν έχω ιδέα τι να κάνω μαζί σου τώρα; Εδώ μπαίνω στο παιχνίδι: - Ποιανού το διαβατήριο έχει πραγματικά λήξει; Αξιωματικός: - Αυτός! Και μου δίνει το διαβατήριο του συναδέλφου μας. Παίρνω το διαβατήριό μου, το ανοίγω στη σελίδα με τη σφραγίδα ημερομηνίας λήξης και το επιστρέφω στον αξιωματικό. Η σκηνή που ακολούθησε μετά τη χειρονομία μου μου θύμισε κάπως το τελευταίο επεισόδιο από το έργο του N.V. Gogol «The General Inspector». Ο αξιωματικός έριξε μια μαραμένη ματιά στον μίνι ναύτη, ο οποίος, όπως μας φάνηκε, εν ριπή οφθαλμού, βούτηξε μέχρι τη μέση στο στερέωμα της γης. Είχα την εντύπωση ότι ο καπετάνιος της δεύτερης βαθμίδας πήρε την τρέχουσα κατάσταση και τον εαυτό του πολύ στα σοβαρά. Έκανα ένα βαθιά ανήσυχο πρόσωπο: «Σύντροφε λοχαγό δεύτερου βαθμού, αυτό το λάθος στο διαβατήριο έγινε αντιληπτό από εμάς στο τμήμα διαβατηρίων της αστυνομίας, το οποίο παρέτεινε την ισχύ του διαβατηρίου». Ο επικεφαλής του γραφείου διαβατηρίων ζήτησε συγγνώμη για αυτήν την παράβλεψη, επικαλούμενος την απειρία του υπαλλήλου που σημείωσε την ανανέωση του διαβατηρίου, και μάλιστα πρότεινε να σημειωθεί άλλο ένα σημάδι στη σωστή θέση στο διαβατήριο, αλλά είπε ότι ένα δεύτερο σημάδι θα μπορούσε να προκαλέσει περιττές υποψίες. Ο αξιωματικός προσποιήθηκε ότι σκέφτεται, συνοφρυώθηκε, μετά είπε ότι χρειαζόταν συμβουλές και ανέβηκε τις σκάλες. Επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα με πιο λαμπερό πρόσωπο και είπε ότι είχε καταφέρει να διευθετήσει αυτό το καυγαδάκι, αλλά ήλπιζε ότι για εμάς θα ήταν καλό μάθημα. Τον ευχαριστήσαμε θερμά σε αντάλλαγμα. Στη συνέχεια, σημείωσαν την άφιξή μας στα ταξιδιωτικά μας πιστοποιητικά, πήραν τα πιστοποιητικά άδειας και μας έδωσαν οδηγίες για τον κοιτώνα αξιωματικών και ένα πάσο για τη στρατιωτική μονάδα - αντικείμενο του επαγγελματικού μας ταξιδιού. Ο κοιτώνας των αξιωματικών βρισκόταν σε ένα από τα τέσσερα πολυώροφα κτίρια, σε σχήμα πλατείας με εισόδους στο εσωτερικό της πλατείας. Το τρίχωρο διαμέρισμα που μας παραχωρήθηκε είχε όλες τις απαραίτητες ανέσεις, με εξαίρεση ζεστό νερό. Στρώσαμε τα πράγματά μας, αποφασίσαμε για δωμάτια και κρεβάτια και αποφασίσαμε να αφιερώσουμε την υπόλοιπη μέρα στην εξερεύνηση του χωριού. Το χωριό στο σύνολό του ήταν ένα παράξενο μείγμα πολλών στυλ, και δεδομένου του γεγονότος ότι ένα σημαντικό μέρος του χωριού ήταν στρατιωτικό προσωπικό, υπήρχε κάτι προσωρινό σε όλα. Ορισμένες περιοχές του χωριού είχαν εντελώς αστική όψη, ενώ άλλες χτίστηκαν με στρατώνες. Στο χωριό βρήκαμε δύο καταστήματα, το ένα κατάστημα τροφίμων και το δεύτερο ένα κατάστημα βιοτεχνικών ειδών. Όλοι είχαν την πιο επαρχιώτικη εμφάνιση, αλλά σε καθένα από αυτά μπορούσες να αγοράσεις ό,τι χρειαζόσουν, υπήρχαν ακόμη και καρύδια στον πάγκο. Το Σπίτι των Αξιωματικών που βρισκόταν εκεί κοντά πρακτικά δεν διέφερε από παρόμοια κτίρια σε στρατιωτικές φρουρές. Μετά από μια βόλτα στο χωριό, κατευθυνθήκαμε στο ξενοδοχείο. Ακόμη και κατά την πρώτη μας επίσκεψη στο ξενοδοχείο, παρατηρήσαμε ότι σε κάθε είσοδο ήταν προσαρτημένα περίπτερα με διπλές πόρτες και στο διαμέρισμα με έκπληξη βρήκαμε τριπλά κουφώματα στα παράθυρα. Φαίνεται ότι ο αγώνας για ζεστασιά σε αυτές τις σκληρές συνθήκες έγινε με τον πιο σοβαρό τρόπο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον σκοπό του ταξιδιού μας στο Gremikha. Τον Ιούλιο του 1970, σχεδιάστηκαν δοκιμές πλήρους κλίμακας νέου εξοπλισμού που αναπτύχθηκε από την επιχείρησή μας σε ένα από τα πυρηνικά υποβρύχια στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη. Ήμασταν ήδη προετοιμασμένοι για το ταξίδι όταν ξαφνικά ήρθε η εντολή ότι οι δοκιμές θα αναβληθούν για τον Ιούλιο του 1971. Όταν φτάσαμε στην Γκρέμιχα τον Ιούλιο του 1971, τότε... Όπως ήταν φυσικό, δεν έδωσαν λόγους για την αναβολή των εξετάσεων. Το πρωί της επόμενης μέρας μετά την άφιξή μας, κατευθυνθήκαμε προς τη στρατιωτική μονάδα και με έκπληξη μάθαμε ότι το υποβρύχιο μας ήταν στην αποβάθρα. Φτάνοντας στην αποβάθρα, συστηθήκαμε στον ανώτερο αξιωματικό του υποβρυχίου και μας ανέθεσε έναν μεσίτη από την ομάδα του πλοηγού του σκάφους. Όταν εισχωρήσαμε μέσα από την καταπακτή της τιμονιέρας εσωτερικό μέροςβάρκα, ο μεσίτης μας οδήγησε στο διαμέρισμα όπου βρίσκονταν οι καμπίνες των αξιωματικών του σκάφους. Στο δρόμο, ο μεσίτης μας είπε ότι ο εξοπλισμός μας έπρεπε να εγκατασταθεί στην καμπίνα του πλοηγού. Αργότερα, όταν βολευτήκαμε στο σκάφος και επισκεφτήκαμε όλα τα διαμερίσματα, μας έγινε σαφές γιατί ο εξοπλισμός μας ήταν στην καμπίνα. Το να πούμε ότι τα διαμερίσματα μάχης του σκάφους είναι λίγο στριμωγμένα, είναι υποτιμητικό! Επιπλέον, όλος ο εξοπλισμός που είναι εγκατεστημένος στα διαμερίσματα είναι κατασκευασμένος με τέτοιο βαθμό αντοχής που κατά τη διάρκεια συναγερμού μάχης κανένας πισινός ναυτικού δεν θα μπορούσε να βλάψει αυτόν τον εξοπλισμό. Ακόμη και το τηλέφωνο ήταν τόσο ογκώδες και ανθεκτικό που φαινόταν ότι άντεχε να χτυπηθεί από ελαφρύ βλήμα. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη του εξοπλισμού μας περιελάμβαναν εξαιρετικά αυστηρές απαιτήσεις για το βάρος και τις διαστάσεις, καθώς και για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του εξοπλισμού στις πιο αυστηρές συνθήκες θερμοκρασίας. Αυτό οδήγησε στην πιο συμπαγή σχεδιαστική λύση, που χρησιμοποιείται συνήθως στη δημιουργία διαστημικού εξοπλισμού. Θεωρήθηκε ακατάλληλη η τοποθέτηση εξοπλισμού αυτού του τύπου σε συνηθισμένα διαμερίσματα του σκάφους. Δεν χάσαμε χρόνο και αρχίσαμε να ελέγχουμε τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού μας. Σε περιόδους απομάκρυνσης από την εργασία, επιθεωρούσαμε τα διαμερίσματα του σκάφους με μεγάλο ενδιαφέρον, εξοικειωθήκαμε με το πού και πώς στεγαζόταν το πλήρωμα του σκάφους και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το σκάφος ήταν αρκετά άνετο. Είχα κάτι να συγκρίνω: το 1945 στο Λένινγκραντ της περιοχής Φρούριο Πέτρου και ΠαύλουΈνα αιχμάλωτο γερμανικό υποβρύχιο ήταν αγκυροβολημένο στον Νέβα, στο οποίο η ελεύθερη πρόσβαση ήταν ανοιχτή - εμείς τα αγόρια περνούσαμε όλο τον ελεύθερο χρόνο μας σε αυτό. Μας συστηνόταν στο πλήρωμα του σκάφους ως φυσικοί και η συμπεριφορά απέναντί ​​μας ήταν η πιο φιλική. Το μεσημέρι μας ανακοίνωσαν ότι μας έβαλαν επίδομα και μας κάλεσαν σε γεύμα. Δεν μπορώ να θυμηθώ το μενού, αλλά όλα ήταν πολύ νόστιμα και ικανοποιητικά. Συνολικά, τη δεύτερη ή την τρίτη μέρα, νιώσαμε μέλη μιας ομάδας. Ο μεσίτης που μας φρόντιζε, απαντώντας στις μπερδεμένες ερωτήσεις μας σχετικά με το γιατί το σκάφος βρισκόταν στην αποβάθρα, εξήγησε ότι αυτό δεν ήταν καθόλου το ίδιο σκάφος στο οποίο είχαν προγραμματιστεί δοκιμές πλήρους κλίμακας το 1970. Και μας είπε τη θλιβερή ιστορία του τι συνέβη σε αυτό το σκάφος. Αυτό ήταν το πυρηνικό υποβρύχιο, αργότερα γνωστό ως Κ-8. Τον Απρίλιο του 1970, το Ναυτικό της ΕΣΣΔ πραγματοποίησε τους μεγαλύτερους ελιγμούς «Ωκεανός» στην ιστορία του. Το πυρηνικό υποβρύχιο K-8 απέπλευσε από τη βάση Gremikha τον Φεβρουάριο του 1970. Εκτελούσε καθήκοντα υπηρεσίας μάχης στη Μεσόγειο Θάλασσα. Σύμφωνα με το σχέδιο, το σκάφος έπρεπε να επιστρέψει στο Gremikha στις 10 Απριλίου. Αλλά λόγω των εξελισσόμενων ελιγμών του Ωκεανού, η επιστροφή της καθυστέρησε. Επρόκειτο να λάβει μέρος σε ελιγμούς στον Βόρειο Ατλαντικό. Στις 8 Απριλίου 1970 στις 21.30 στον Βισκαϊκό Κόλπο, αρκετές εκατοντάδες μίλια από την ακτή της Ισπανίας, ξέσπασε φωτιά στο σκάφος στο 3ο διαμέρισμα που προκλήθηκε από την καύση φυσιγγίων αναγέννησης. Το σύστημα προστασίας έκτακτης ανάγκης του αντιδραστήρα λειτούργησε και το σκάφος, που βγήκε στην επιφάνεια, έμεινε ουσιαστικά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι γεννήτριες ντίζελ δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν λόγω δυσλειτουργίας. Τη δεύτερη μέρα, η παροχή αέρα εξαντλήθηκε, γεγονός που δυσκόλεψε την ισοπέδωση της επένδυσης και τη διατήρηση της άνωσης. Το πλήρωμα πάλεψε για την επιβίωση του σκάφους για περισσότερες από τρεις ημέρες, αλλά δεν κατάφερε να σώσει το Κ-8. Το θαλασσινό νερό άρχισε να ρέει στο έβδομο και όγδοο διαμέρισμα. Στις 12 Απριλίου στις 6.18 το σκάφος βυθίστηκε σε βάθος 4680 m, παίρνοντας μαζί του τις ζωές 52 μελών του πληρώματος. Μερικοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε σοβιετικά πλοία που πλησίασαν τον τόπο του ατυχήματος. Στον κυβερνήτη του σκάφους, καπετάνιο 2ου βαθμού V. Bessonov, απονεμήθηκε μετά θάνατον ο τίτλος Ήρωας Σοβιετική Ένωση. Οι δρόμοι στο Gremikha φέρουν το όνομά του και του επικεφαλής της ιατρικής υπηρεσίας, καπετάνιου της ιατρικής υπηρεσίας Solovy. Με κλειστό διάταγμα, οι αξιωματικοί, οι στρατεύσιμοι και όσοι πέθαναν απονεμήθηκαν το Τάγμα του Ερυθρού Αστέρα και το στρατεύσιμο προσωπικό που επέζησε απονεμήθηκε το μετάλλιο Ushakov. Στον κυβερνήτη του σκάφους απονεμήθηκε μετά θάνατον ο τίτλος του Ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης. . Ο μεσίτης μας πήγε στην τοποθεσία σε πολλά διώροφα κτίρια που στέγαζαν τα πληρώματα των πυρηνικών σκαφών ενώ το σκάφος βρισκόταν στη βάση. Ανάμεσα στα κτίρια βρισκόταν ένα πάνελ με ένα πορτρέτο του κυβερνήτη του πυρηνικού υποβρυχίου K-8, Ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης, Vsevolod Borisovich Bessonov. Έχοντας ακούσει αυτή τη θλιβερή ιστορία, σκεφτήκαμε και ανατριχιάσαμε, γιατί σε αυτό το σκάφος, μετά την επιστροφή του στη βάση, επρόκειτο να γίνουν δοκιμές πλήρους κλίμακας του εξοπλισμού μας. Αν εξετάσουμε αυτή την κατάσταση από τη θέση της θετικής ψυχανάλυσης, τότε μπορεί να ονομαστεί «μια τετελεσμένη ευγενής πράξη ... της μοίρας». Κατά τη διάρκεια αρκετών ημερών εντατικής εργασίας, πραγματοποιήσαμε όλες τις εργασίες δοκιμών με τον εξοπλισμό μας και βεβαιωθήκαμε ότι ήταν πλήρως λειτουργικός και συμβατός με το δίκτυο τροφοδοσίας του σκάφους, τόσο από άποψη αμοιβαίας επιρροής όσο και από άποψη θορύβου. Χρησιμοποιήσαμε τον χρόνο που απομένει πριν το τέλος του επαγγελματικού ταξιδιού για να γνωρίσουμε το περιβάλλον και τη φύση αυτής της γωνιάς της χερσονήσου Κόλα. Ήμασταν τυχεροί - όλες τις μέρες του επαγγελματικού ταξιδιού ο καιρός ήταν όμορφος και... ο ήλιος έλαμπε όλο το εικοσιτετράωρο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, φυσικά, δεν προσαρμοστήκαμε στον ύπνο σε αυτές τις συνθήκες και πήγαμε στην τούνδρα αρκετές φορές τη νύχτα. Η τούνδρα φαινόταν να είναι καλυμμένη με ένα πολύχρωμο χαλί, κατά τόπους διαλύθηκε από μικρούς θάμνους. Παρεμπιπτόντως, στη χερσόνησο Κόλα όχι μόνο η άδενδρη ζώνη τούνδρας ονομάζεται τούνδρα, αλλά, για κάποιο λόγο, και άδενδρες οροσειρές. Η ακτή είναι περιφραγμένη με πολλά ακρωτήρια, φιόρδ, όρμους και όρμους. Σε μια από τις βόλτες μας, μας άρεσε ένας κόλπος με μια μακριά λωρίδα άμμου και κατεβήκαμε στο νερό. Όπως μας είπαν, η θερμοκρασία θαλασσινό νερόσε αυτό το μέρος της θάλασσας του Μπάρεντς το καλοκαίρι δεν ξεπερνά τους 8 - 9ο C. Αποφάσισα να κάνω μια βουτιά, δεν υπήρχαν άλλοι πρόθυμοι να το κάνουν. Γδύθηκα και μπήκα γρήγορα στο νερό, αλλά το ίδιο γρήγορα το άφησα - η αίσθηση του να κολυμπάω σε αυτό το νερό ήταν αξέχαστη, σαν να με είχαν βυθίσει με παγωμένο νερό. Δυστυχώς, δεν προλάβαμε να δούμε ούτε την υψηλή ούτε την άμπωτη. Λένε ότι στον κόλπο Mezen της Λευκής Θάλασσας η άνοδος του νερού κατά τη διάρκεια του κόλπου φτάνει τα δέκα μέτρα· στο λιμάνι του Μούρμανσκ η διαφορά μεταξύ πλήρους και χαμηλού νερού είναι περίπου τέσσερα μέτρα. Έχω πάει στη Βαλτική και στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά εκεί η άμπωτη και η ροή της παλίρροιας είναι σχεδόν αόρατη. Δεν ήταν επίσης δυνατό να επισκεφθείτε το ακρωτήριο που βρίσκεται σε μια μικρή χερσόνησο που ονομάζεται Αγία Μύτη. Από αυτό το ακρωτήρι χαράσσονται τα σύνορα μεταξύ του Μπάρεντς και της Λευκής Θάλασσας. Λένε ότι σε ορισμένες καιρικές συνθήκες και συνθήκες φωτισμού μπορεί κανείς να δει και να καθορίσει αυτό το όριο από τη διαφορά στο χρώμα του νερού του Μπάρεντς και της Λευκής Θάλασσας. Το καλοκαίρι, είναι αδύνατο να φτάσετε στην Αγία Μύτη από την Γκρέμιχα, που βρίσκεται 20 χλμ. μακριά, από τη στεριά: ανάμεσά τους βρίσκεται ο ποταμός Yokanga, ο οποίος στο κάτω μέρος έχει πλάτος 150-200 μέτρα, και εάν υπάρχει περπάτημα, είναι δεκάδες χιλιόμετρα ανάντη. Ο φάρος Svyatonossky βρίσκεται στο ακρωτήριο. Αυτός ο φάρος είναι ένας από τους παλαιότερους σε λειτουργία φάρους στη Ρωσία. 22 μέτρα ύψος, και αν προσθέσετε τον λόφο στον οποίο βρίσκεται - 94 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο πύργος εμφανίστηκε εδώ το 1828 και το 1835 το Ρωσικό Υπουργείο Ναυτιλίας, έχοντας αποφασίσει να χτίσει 9 φάρους σε αυτά τα μέρη για να απλοποιήσει την πλοήγηση στη Λευκή και τη Θάλασσα Μπάρεντς, προσάρμοσε τον πύργο ως φάρο. Ο ίδιος ο φάρος είναι ένα πολύτιμο ιστορικό αντικείμενο. .. Το επαγγελματικό μας ταξίδι έφτασε ήσυχα στο τέλος του. Φαινόταν ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήταν δύσκολο να συνηθίσουμε τον τόπο της προσωρινής διαμονής, παρ' όλα αυτά, με κάποιο τρόπο δεσμευτήκαμε με αυτήν την αφιλόξενη ακτή, πεπεισμένοι για άλλη μια φορά για την εγκυρότητα της παλιάς παροιμίας: είναι καλύτερα να δούμε μια φορά παρά να ακούσω εκατό φορές. Απλώς πρέπει να προσθέσω ότι ο έλεγχος των συνόρων κατά την επιβίβαση στο μηχανοκίνητο πλοίο "Vaclav Vorovsky" πέρασε χωρίς κανένα σχόλιο, το ταξίδι μας στο Αρχάγγελσκ δεν θυμήθηκε για τίποτα αξιοσημείωτο, εκτός από το ότι θα ήθελα να δω το Severodvinsk και τα νησιά Solovetsky, τα οποία βρισκόταν στα δεξιά της διαδρομής μας. Στη συνέχεια με τρένο από το Αρχάγγελσκ στο Λένινγκραντ και μετά με το αεροπλάνο για το σπίτι. Γιούρι Βενεντίκτοφ.

Οι κάτοικοι του Μούρμανσκ της παλαιότερης γενιάς θυμούνται καλά το πλοίο που πήρε το όνομά του από τη μεγάλη Ρωσίδα ηθοποιό. Το πλοίο ναυπηγήθηκε σε γιουγκοσλαβικό ναυπηγείο και μεταφέρθηκε στον Σοβιετικό πελάτη το 1975. Ο ιδιοκτήτης του σκάφους έγινε η ναυτιλιακή εταιρεία Murmansk του Υπουργείου Ναυτικού της ΕΣΣΔ

Κατά τη διάρκεια της ζωής της μιλούσαν για αυτήν ως σπουδαία ηθοποιό. Για περισσότερα από πενήντα χρόνια έπαιζε στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας και από τις αρχές της δεκαετίας του τριάντα σχεδόν κάθε νέα της δουλειά έγινε γεγονός στη θεατρική ζωή. Για πολλά χρόνια δραστηριότητας στο θέατρο, έπαιξε δεκάδες εξαιρετικούς ρόλους. Σήμερα συμπληρώνονται 115 χρόνια από τη γέννησή της.

Alla Konstantinovna Tarasovaγεννήθηκε (25 Ιανουαρίου) 6 Φεβρουαρίου 1898 στο Κίεβο στην οικογένεια ενός καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου. Σπούδασε στο γυναικείο γυμνάσιο του Κιέβου-Πετσέρσκ. Από το 1916 - ηθοποιός του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας.

Ήταν η κορυφαία ηθοποιός αυτού του θεάτρου, εξαιρετική μαθήτρια του Στανισλάφσκι και του Νεμίροβιτς-Νταντσένκο, μια υπέροχη ερμηνεύτρια των ρόλων των συγχρόνων της και του κλασικού ρεπερτορίου - Έλενα Τάλμπεργκ στο «Days of the Turbins» του Μ. Μπουλγκάκοφ, Έλενα στο « Φόβος» του A. Afinogenov, η Λίζα στο «The Winners» B. Chirskova, η Negina και η Yulia Gugina στα έργα του Ostrovsky, η Nastya στο «At the Lower Depths» του M. Gorky, η Masha στις «Three Sisters» του A. Chekhov. , Αννα Καρένινα. Το θέατρο ήταν πάντα ένα σπίτι για την Ταράσοβα.

Στον κινηματογράφο, η μοίρα της δεν ήταν τόσο ευτυχισμένη - δεν έπαιξε η ηθοποιός πάνω από δώδεκα ρόλους σε ταινίες. Αλλά τρεις από αυτούς μπήκαν στο χρυσό ταμείο της σοβιετικής τέχνης και έγιναν κλασικοί της εθνικής οθόνης. Η Κατερίνα στο "The Thunderstorm" (1934), η Αικατερίνα στο "Μέγας Πέτρος" (1937-1938), η Kruchinina-Otradina στο "Guilty Without Guilt" (1944) - σε αυτές τις τρεις εικόνες το αρχικό ταλέντο της ηθοποιού ήταν ενδιαφέρον και βαθύ αποκάλυψε, όλες τις κύριες πτυχές της καλλιτεχνικής της ατομικότητας.

Οι κάτοικοι του Μούρμανσκ της παλαιότερης γενιάς θυμούνται καλά το πλοίο που πήρε το όνομά του από τη μεγάλη Ρωσίδα ηθοποιό. Το πλοίο ναυπηγήθηκε σε γιουγκοσλαβικό ναυπηγείο και μεταφέρθηκε στον Σοβιετικό πελάτη το 1975. Ιδιοκτήτης του σκάφους ήταν η ναυτιλιακή εταιρεία Murmansk του Υπουργείου Ναυτικού της ΕΣΣΔ.

Και το 1992, η Murmansk Shipping Company OJSC πούλησε το Alla Tarasova σε δυτικούς πλοιοκτήτες, οι οποίοι ανακατασκεύασαν το πλοίο σε ένα ναυπηγείο της Δανίας. Τον Ιούνιο του 1997, το πλοίο μετονομάστηκε σε Clipper Adventurer και νηολογήθηκε στις Μπαχάμες· το Νασάου, η πρωτεύουσα των Μπαχάμες, έγινε το μόνιμο λιμάνι του.

Τώρα το Clipper Adventurer κάνει κρουαζιέρες στις πολικές περιοχές της Γης.

Στην εικόνα:το μηχανοκίνητο πλοίο "Alla Tarasova" στη δουλειά στην Αρκτική (μαζί με μια άλλη "ηθοποιό" - "Maria Ermolova"). "Clipper Adventurer" σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη.

MMP-1979-1984 Πτήσεις για Κούβα.

Το 1974-1978 8 κατασκευάστηκαν στη Γιουγκοσλαβία με εντολή της ΕΣΣΔ επιβατηγά πλοίακατηγορία πάγου, που πήρε το όνομά του από τις Ρωσίδες ηθοποιούς - "Maria Ermolova", "Maria Savina", "Lyubov Orlova", "Olga Androvskaya", "Olga Sadovskaya", "Klavdia Elanskaya", "Alla Tarasova" και "Antonina Nezhdanova". Τρεις από αυτούς - "Maria Ermolova", "Alla Tarasova" και "Claudia Elanskaya" μεταφέρθηκαν στο Μούρμανσκ και πέντε άλλοι μεταφέρθηκαν στην Άπω Ανατολή.

Τα πλοία εξυπηρετούσαν γραμμές στη Θάλασσα του Οχότσκ, στην Ιαπωνία, στο Μπάρεντς και στις Λευκές Θάλασσες και μπορούσαν να πλεύσουν σε σπασμένο πάγο. Εκτός από τις γραμμές μεταφοράς επιβατών, πήγαν στην "Arctic Cruise" - στις ακτές της Novaya Zemlya και του Franz Josef Land. Ένα πλοίο ήταν σχεδόν πάντα σε επαγγελματικό ταξίδι - μετέφερε ξένους τουρίστες σε όλο τον κόσμο: σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική, στον Καναδά (οι ναυτιλιακές εταιρείες μας εκείνη την εποχή προσέφεραν ενεργά τις υπηρεσίες τους στη διεθνή αγορά). Το "Alla Tarasova" έκανε ακόμη και ταξίδια στις ακτές της Ανταρκτικής, αν και αυτό ήταν στα όρια του σχεδιαστικού εύρους των σκαφών αυτού του έργου.

Επί του παρόντος (2010), τρία πλοία έχουν πουληθεί στο εξωτερικό, δύο έχουν διαλυθεί και ένα χάθηκε κατά τη διάρκεια τυφώνα. Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι η Maria Ermolova παρασύρεται στον Ατλαντικό σαν ένα πλοίο-φάντασμα - ο Ιπτάμενος Ολλανδός. Και μόνο το "Klavdia Elanskaya" εξακολουθεί να τρέχει κατά μήκος της ακτής της χερσονήσου Κόλα στην τελευταία γραμμή μεταφοράς επιβατών στη Θάλασσα του Μπάρεντς και το πρώην μηχανοκίνητο πλοίο "Alla Tarasova", που πωλήθηκε σε μια αμερικανική εταιρεία, εκτελεί πτήσεις προς την Ανταρκτική.

Στην ιστορία, όπως και στη ζωή, όλα είναι διφορούμενα. Με το παρατσούκλι στάσιμος, η δεκαετία του εβδομήντα και του ογδόντα του περασμένου αιώνα έγινε η ακμή του επιβατικού στόλου στην περιοχή μας. Ξεκινώντας από το 1975, τα πιο σύγχρονα μηχανοκίνητα πλοία για εκείνη την εποχή έγιναν δεκτά στη ναυτιλιακή εταιρεία του Murmansk: "Maria Ermolova", "Alla Tarasova" και "Klavdiya Elanskaya". Οι ναυτικοί μας τους αποκαλούσαν με αγάπη - τρεις αδερφές.

Το πρώτο πλοίο που εντάχθηκε στο MMP ήταν το όμορφο πλοίο Maria Ermolova. Το μήκος του πλοίου ήταν 100 μέτρα, πλάτος 16,2 μ. Αυτό το μοντέρνο, άνετο τριώροφο πλοίο ήταν εξοπλισμένο με σταθεροποιητές βήματος, είχε ανοιχτά και κλειστά καταστρώματα, μεγάλο μουσικό σαλόνι, μπαρ, κινηματογράφο και εστιατόριο. Κάθε καμπίνα ήταν εξοπλισμένη με ντους, τουαλέτα και κλιματισμό. Το πλοίο μπορούσε να μεταφέρει 262 επιβάτες.

Και ένα χρόνο αργότερα, ένα δεύτερο παρόμοιο πλοίο ήρθε σε εμάς - "Alla Tarasova". Στις 30 Δεκεμβρίου 1977, η κρατική σημαία της ΕΣΣΔ υψώθηκε στο τρίτο επιβατικό πλοίο Claudia Elanskaya. Έτσι, μέσα σε τρία δευτερόλεπτα μικρά χρονών, η Murmansk Shipping Company άρχισε να έχει τον νεότερο επιβατικό στόλο στη χώρα. Το 1978 αυτός ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣκαι από τα πέντε πλοία το MMP ήταν μόνο 6 χρόνια.

Με την παραλαβή νέων αεροσκαφών, χρειάστηκε να ξαναχτιστεί το έργο. Μέχρι το 1975 τα πλοία της ναυτιλιακής εταιρείας ουσιαστικά δεν έπλεαν στο εξωτερικό. Τα νέα πλοία, με συνολική χωρητικότητα επιβατών 786 θέσεων, έπρεπε να αξιοποιηθούν.

Θα ήθελα να σημειώσω ένα τόσο σημαντικό σημείο όπως το γυναικείο φύλο στα νέα επιβατηγά κρουαζιερόπλοια. Εάν στα «παλιά ατμόπλοια» όπου άρχισα να εργάζομαι στην αρχή της καριέρας μου, δεν υπήρχε περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνόλου του πληρώματος των γυναικών, τότε στα κρουαζιερόπλοια «Maria Ermolova» και «Klavdia Elanskaya» το γυναικείο φύλο αντιστοιχούσε έως και 40%. Αυτό προέκυψε κυρίως λόγω της αύξησης των πληρωμάτων του υπηρεσιακού προσωπικού των πλοίων εστιατορίων, μπαρ, καφέ και ολόκληρης της εξυπηρέτησης επιβατών του πλοίου συνολικά.

Μια μεγάλη εισροή γυναικών ξεκίνησε στη ναυτιλιακή εταιρεία του Μουρμάνσκ. Η υπηρεσία προσωπικού στρατολογούσε συνεχώς γυναίκες σε διάφορες ειδικότητες, μεταξύ άλλων και από άλλες ναυτιλιακές εταιρείες. Θέλω να διευκρινίσω γιατί οι γυναίκες εντάχθηκαν στο ναυτικό; Ο καθένας είχε φυσικά τη δική του υπόθεση και ο καθένας είχε τη δική του στραβή πορεία προς αυτή την υπόθεση. Τα κίνητρα ήταν διαφορετικά, αλλά κάθε κίνητρο μπορεί να γίνει κατανοητό και σεβαστό. Μερικές φορές μιλούσα με γυναίκες σε επιβατηγά πλοία, ρωτώντας, γιατί είναι εδώ; Και αυτή η εικόνα προέκυψε... Κάποιος έβγαινε από το στάσιμο βάλτο τους, και υπήρχαν πολλές καταθλιπτικές περιοχές στην ΕΣΣΔ. Κάποιος, όσο αστείο κι αν ακούγεται, κυνηγούσε αυτόν ακριβώς τον ρομαντισμό. Κάποιος ήθελε να το δει και να το αγγίξει αυτό πολύ τροπικός παράδεισοςμε τα δικά σου χέρια. Κάποιος ήθελε να ξεφτιλιστεί με ξένα ρούχα. Και κάποιος ήθελε απλώς να παντρευτεί... Για άλλη μια φορά, τα κίνητρα ήταν πολλά, και ο καθένας είχε τα δικά του. Το να κοροϊδεύεις αυτά τα κίνητρα είναι ανόητο. Και γιατί? Αν κάποιος έρθει στο πλοίο, κάνει καλά τη δουλειά του και το ξέρει - όλα είναι καλά! Τι στο διάολο έχει σημασία γιατί ήρθε η γυναίκα εδώ;

Η υπηρεσία επιβατών, με επικεφαλής τον Semyon Kogan, κατάφερε να λύσει αυτό το πρόβλημα. Τα σκάφη MMP όχι μόνο εκτελούσαν τοπικά δρομολόγια, αλλά είχαν επίσης μισθωθεί στην αγγλική ταξιδιωτική εταιρεία STS και Intourist, και μετέφεραν επίσης στρατιωτικό προσωπικό στην Κούβα. Οι τακτικές πτήσεις κρουαζιέρας στην Αρκτική, οι οποίες ήταν πολύ δημοφιλείς μεταξύ των συμπατριωτών, ξανάρχισαν και οι κρουαζιέρες της Βαλτικής άρχισαν να εκτελούνται στη γραμμή Λένινγκραντ - Ρίγα - Ταλίν - Γδύνια (Πολωνία) - Warnemünde (ΛΔΓ). Τουρίστες από διαφορετικές γωνίεςΗ ΕΣΣΔ έγινε συχνοί επισκέπτες στα κατάλευκα σκάφη του Μουρμάνσκ.

Στα τέλη Οκτωβρίου 1979, ήρθα να δουλέψω σε ένα νέο πλοίο, το Claudia Elanskaya. Θυμάμαι ιδιαίτερα το 1980, τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων της Μόσχας. Η «Klavdia Elanskaya» παρέδωσε Ευρωπαίους τουρίστες στο λιμάνι του Ταλίν, όπου πραγματοποιήθηκε η Ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα. Είχα την ευκαιρία να δουλέψω σε πλοίο αυτή την περίοδο. Ήταν αξέχαστες κρουαζιέρες που πραγματοποιήθηκαν σε πολλά ευρωπαϊκά λιμάνια.

Από το 1979 έως το 1988 σε διαφορετικούς χρόνους δούλευα και για τις «τρεις αδερφές»...
Αλλά η αρχή των νέων οικονομικών μεταρρυθμίσεων, που ξεκίνησε ο Γκορμπατσόφ και συνεχίστηκε από τον Γέλτσιν, μετατράπηκε σε κατάρρευση για τον επιβατικό στόλο όχι μόνο της MMP, αλλά και όλων των άλλων ναυτιλιακών εταιρειών της Σοβιετικής Ένωσης. Αν μέσα Σοβιετική ώραΔεδομένου ότι ο επιβατικός στόλος των ναυτιλιακών εταιρειών επιδοτήθηκε από το κράτος, από την ενοποίηση των ναυτιλιακών εταιρειών σε μετοχικές εταιρείες, ο στόλος κατέστη ασύμφορος.

Το πρώτο μας επιβατηγό πλοίο που έγινε περιττό στο MMP ήταν το Maria Ermolova. Μετατέθηκε στη ναυτιλιακή εταιρεία Novorossiysk, όπου εργάστηκε μέχρι το 2006. Στη συνέχεια, το πλοίο πουλήθηκε και μετά από επισκευές και επανεξοπλισμό, άρχισε να εργάζεται στις γραμμές κρουαζιέρας της Κασπίας και το τέλος, για την πρώτη από τις αδερφές, αποδείχθηκε γενικά λυπηρό...

Το «Alla Tarasova», που σύντομα έμεινε χωρίς δουλειά, αγόρασαν οι Αμερικανοί. Ανακαινίστηκε και με το νέο όνομα "Clipper Adventure" και εκτελεί ταξίδια κρουαζιέρας στην Ανταρκτική. Το 2007, ο πρώην "Alla Tarasova" ήρθε στο Μούρμανσκ και στάθηκε στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό κοντά στο νότιο τείχος. Και συνέβη ότι δίπλα στο μαύρο μηχανοκίνητο πλοίο "Clipper Adventure" στεκόταν μια χιονάτη ομορφιά - "Claudia Elanskaya", η μόνη από τις τρεις "δίδυμες αδερφές" που παρέμεινε να εργάζεται στο Βορρά. Ήταν δυνατό να συγκριθεί ξεκάθαρα πώς ο χρόνος είχε αφήσει το σημάδι του σε καθέναν από τους «καλλιτέχνες».

Η "Klavdiya Elanskaya" εξακολουθεί να πραγματοποιεί πτήσεις στη γραμμή Μούρμανσκ - Οστρόβνοι. Είναι το μόνο πράγμα που συνδέει αυτή την άλλοτε μεγάλη στρατιωτική φρουρά, που από παλιά αποκαλείται συχνά Γκρέμιχα, με την ηπειρωτική χώρα. Αλλά πόσο καιρό το πλοίο θα παραμείνει σε λειτουργία δεν είναι πολύ σαφές.

«Τα πάντα φέρονται εδώ δια θαλάσσης: από τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης μέχρι αυτοκίνητα, μηχανάκια χιονιού και άλλο εξοπλισμό», λέει ένας από τους κατοίκους του Ostrovnoye. Πηγαίνουν διακοπές στην Κλάβα και επιστρέφουν. Μερικές φορές «οδηγούν» ακόμη και στο Μούρμανσκ για το Σαββατοκύριακο με τα αυτοκίνητά τους, περνώντας τη νύχτα ενώ βρίσκονται στην πόλη στην καμπίνα του πλοίου.

Χάρη στο καθεστώς του Ostrovnoy ως ZATO, διατίθενται δημοσιονομικές οικονομικές επιδοτήσεις για τη συντήρηση του σκάφους. Ως εκ τούτου, το κόστος του ταξιδιού στο πλοίο είναι προσιτό για πολλούς - μόνο 340 - 500 ρούβλια ανά άτομο. περίπου το ίδιο ποσό (ανάλογα με το βάρος) πληρώνεται για ένα αυτοκίνητο. Αλλά λένε ότι το Ostrovny μπορεί να αφαιρεθεί σύντομα το καθεστώς ZATO: θα παραμείνουν οι άνθρωποι εδώ τότε; Μόλις πριν από λίγα χρόνια υπήρχε εδώ μια βάση πυρηνικών υποβρυχίων. Βόρειος Στόλος, και η ζωή ήταν σε πλήρη εξέλιξη, ο πληθυσμός έφτασε τα 35 χιλιάδες άτομα. Τώρα που τα πυρηνοκίνητα πλοία έχουν αποσυρθεί, έχουν απομείνει μετά βίας πάνω από δύο χιλιάδες άτομα... Γενικά, η περαιτέρω λειτουργία του Claudia Elanskaya μπορεί επίσης να γίνει αβέβαιη». Έτσι είπε ένας από τους τακτικούς επιβάτες του Claudia Elanskaya.
Αυτή είναι η μοίρα καθεμιάς από τις τρεις «αδερφές», που κάποτε ήταν το καμάρι του επιβατικού στόλου του Μούρμανσκ.

Στις 16 Νοεμβρίου 1979, επιβιβάστηκα για πρώτη φορά στο «Clavdia Elanskaya» σε μια πτήση από το Μούρμανσκ στην Αβάνα, έχοντας στο σκάφος μια ειδική ομάδα επιβατών που είχαν την ιδιότητα των «εργατών στη γεωργία». Την περίοδο από το 1979 έως το 1984, έκανα 12 τέτοιες πτήσεις με το Claudia Elanskaya. Το 1985, ήταν η τελευταία μου πτήση στο Liberty Island, όπως λέγαμε τότε Κούβα. Αυτή ήταν η 13η πτήση μου και αποδείχτηκε άτυχη για μένα.

Στις 7 Μαΐου 1985 αγκυροβολήσαμε στην Αβάνα και το πρωί της 8ης Μαΐου έλαβα ακτινογραφία από τη γυναίκα μου ότι ο πατέρας μου είχε πεθάνει. Περισσότερα για αυτό όμως αργότερα...
Γενικά, όλες οι πτήσεις ήταν παρόμοιες μεταξύ τους. Διέφεραν μόνο σε ορισμένα χαρακτηριστικά - λιμάνια αναχώρησης και άφιξης και εποχές. Μερικές φορές υπήρχαν διαφορές στο παρκάρισμα στο λιμάνι της Αβάνας. Συνήθως η διαμονή ήταν 3 ημέρες, αλλά το 1982 μείναμε στην Αβάνα για 11 ημέρες. Είχε ήδη περάσει πολύς καιρός που όλοι ήθελαν να φύγουν από το λιμάνι το συντομότερο δυνατό.

Ο Ατλαντικός Ωκεανός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ωκεανός στον πλανήτη μετά τον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο Ατλαντικός Ωκεανός έχει συνολική υδάτινη έκταση περίπου 91,4 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, περίπου το ένα τέταρτο της οποίας ανήκει στις εσωτερικές θάλασσες.

Στον Ατλαντικό Ωκεανό, η περιοχή των παράκτιων θαλασσών είναι μικρή, όχι περισσότερο από το 1 τοις εκατό της επιφάνειας. Ο ωκεανός έχει όγκο νερού περίπου 329,7 εκατομμύρια km3, που είναι περίπου το 25 τοις εκατό του συνολικού όγκου των ωκεανών του κόσμου.

Ο Ατλαντικός Ωκεανός έχει μέσο βάθος περίπου 3600 μέτρα, και το βαθύτερο βαθύ σημείοπου βρίσκεται στην Τάφρο του Πουέρτο Ρίκο σε βάθος 8742 μέτρων. Ο Ατλαντικός Ωκεανός έχει αλατότητα νερού περίπου 35 ppm. Ο Ατλαντικός χαρακτηρίζεται από μεγάλη οδοντωτή ακτογραμμή και έντονους κόλπους.

Στην επικράτεια του Ατλαντικού Ωκεανού βρίσκονται οι ακόλουθες θάλασσες: Βόρεια, Βαλτική, Αζοφική, Ιρλανδική, Σαργασσός, Αδριατική, Τυρρηνική, Ιόνιο, Μαρμαρά, Μεσόγειος, Βαλεαρική, Μαύρη, Καραϊβική και Αιγαίο.

Ο Ατλαντικός Ωκεανός περιλαμβάνει μεγάλους όρμους - Μεξικό, Βισκαϊκό, Χάντσον και Γουινέα. Μεγάλα νησιά στον Ατλαντικό Ωκεανό: Ισλανδία, Βρετανικές, Μεγάλες και Μικρές Αντίλλες, Νέα Γη και Κανάρια Νησιά.

Η μεσημβρινή Mid-Atlantic Ridge χωρίζει τον Ατλαντικό Ωκεανό σε δύο περίπου ίσες περιοχές - τη δυτική και την ανατολική. Στην επιφάνεια του Ατλαντικού Ωκεανού υπάρχουν θερμά ρεύματα, για παράδειγμα, το Ρεύμα του Κόλπου, ο Νότιος Εμπορικός Άνεμος, ο Βραζιλίας, ο Βόρειος Εμπορικός Άνεμος και ο Βόρειος Ατλαντικός και ψυχρά ρεύματα, για παράδειγμα, οι Δυτικοί Άνεμοι, Μπενγκουέλα, Λαμπραντόρ και των Καναρίων Νήσων.

Το Bay of Fundy έχει μέγιστο ύψος παλίρροιας έως και 18 μέτρα. Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του ωκεανού κοντά στον ισημερινό είναι περίπου 28 βαθμοί. Στα βόρεια και νότια γεωγραφικά πλάτη, ο Ατλαντικός Ωκεανός είναι καλυμμένος με πάγο.
Ο Ατλαντικός Ωκεανός αντιπροσωπεύει περίπου τα 2/5 των αλιευμάτων ψαριών στον κόσμο. Εδώ αλιεύονται ρέγγες, μπακαλιάρος, λαβράκι και τόνος.

Το κύριο ταξίδι μας έγινε στο βόρειο τμήμα του Ατλαντικού Ωκεανού. Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο Ατλαντικός Ωκεανός χωρίζεται σε βόρεια και νότια τμήματα. Το βόρειο όριο του Ατλαντικού Ωκεανού σχεδιάζεται συνήθως κατά μήκος του Αρκτικού Κύκλου.

Στο βόρειο ημισφαίριο, ο Ατλαντικός Ωκεανός έχει μια πολύ οδοντωτή ακτογραμμή. Είναι σχετικά στενό Βόρειο τμήμαΣυνδέεται με τον Αρκτικό Ωκεανό με τρία στενά στενά. Στα βορειοανατολικά, το στενό Davis πλάτους 360 km (στο γεωγραφικό πλάτος του Αρκτικού Κύκλου) το συνδέει με τη Θάλασσα Baffin, η οποία ανήκει στον Αρκτικό Ωκεανό. Στο κεντρικό τμήμα, ανάμεσα στη Γροιλανδία και την Ισλανδία, υπάρχει το στενό της Δανίας, στο στενότερο σημείο του πλάτους μόλις 287 χλμ. Τέλος, στα βορειοανατολικά, μεταξύ Ισλανδίας και Νορβηγίας, βρίσκεται η Νορβηγική Θάλασσα, πλάτους περίπου 1220 km. Στα ανατολικά, δύο υδάτινες περιοχές που προεξέχουν βαθιά στη στεριά χωρίζονται από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Το βορειότερο από αυτά ξεκινά με τη Βόρεια Θάλασσα, η οποία στα ανατολικά περνά στη Βαλτική Θάλασσα με τον κόλπο της Βοθνίας και τον Φινλανδικό Κόλπο.

Στα νότια υπάρχει ένα σύστημα εσωτερικών θαλασσών - η Μεσόγειος και η Μαύρη - με συνολικό μήκος περίπου 4000 km. Στο στενό του Γιβραλτάρ, που συνδέει τον ωκεανό με τη Μεσόγειο Θάλασσα, υπάρχουν δύο αντίθετα κατευθυνόμενα ρεύματα, το ένα κάτω από το άλλο. Το ρεύμα που κινείται από τη Μεσόγειο Θάλασσα στον Ατλαντικό Ωκεανό κατέχει χαμηλότερη θέση, αφού τα νερά της Μεσογείου, λόγω της εντονότερης εξάτμισης από την επιφάνεια, χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αλατότητα και, κατά συνέπεια, μεγαλύτερη πυκνότητα.

Ένας άλλος κόλπος που χρειάστηκε επανειλημμένα να διασχίσω προς διαφορετικές κατευθύνσεις και με διαφορετικά πλοία είναι ο Βισκαϊκός Κόλπος. Οι ναυτικοί ξέρουν τι είναι!
Όποιος δεν το έχει περάσει σε έρμα το χειμώνα δεν είναι ναύτης. Αυτό λένε.

Βισκαϊκός, Βισκαϊκός! Είναι στο χέρι σας να μεγαλώσετε λύκους από μικρά λυκάκια
Θαλάσσιοι λύκοι! Δεν είναι συχνά που άρχισα να σε συναντώ στα πλοία.
Ναι, η σκληραγωγημένη κάστα, αλατισμένη από τους εφτά ανέμους, πεθαίνει.
Οι λύκοι είναι όλο και λιγότεροι. Κυρίως τσακάλια: το ίδιο είδος... Όχι η ίδια ράτσα!

Έμποροι χρημάτων, αρπαχτές και απατεώνες. Η συνεργασία μαζί τους είναι ένα κακό έργο.
Ξέρουν τους νόμους, κάθε άτομο, σωστά, αθόρυβα, θα σε κατασπαράξουν κατάματα.
Τι θα λέγατε για τους λύκους; Λοιπόν, θα σε βρίζουν. Θα σε πιάσουν, αλλά δεν θα σε αφήσουν να πεθάνεις!
Αντέχουν στη δοκιμασία της σκληρής ζωής, ξέρουν πολλά για τις θάλασσες και τους ανθρώπους.

Επομένως, θα είμαι περήφανος μέχρι τον τάφο, αν μια μέρα πουν: αυτός είναι ο Λύκος!
Θυελλώδης, Βισκαϊκή! Ξεπλύνετε το πνεύμα του τσακαλιού από τους ανθρώπους με τα κύματα!
Ναι, η δουλειά σου δεν είναι εύκολη: μίλα με τα παιδιά και φυσήσου με τους ανέμους,
Οδηγώ! Διδάσκω! Και οι λύκοι θα μεγαλώσουν!

Τα θαλάσσια ταξίδια, ακόμα και στην εποχή μας, είναι γεμάτα κινδύνους. Και όμως, δεν έχουν όλα τα μέρη στον χάρτη του Παγκόσμιου Ωκεανού τόσο κακή φήμη όσο ο κόλπος μεταξύ της Ιβηρικής χερσονήσου και της ηπειρωτικής χώρας στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Ευρώπης - ο Βισκαϊκός Κόλπος. Η ύπουλη φύση του έγκειται στη δραστηριότητα των κυκλώνων στο πολικό ατμοσφαιρικό μέτωπο του Ατλαντικού Ωκεανού (η ταχύτητα του ανέμου μπορεί να ξεπεράσει τα 113 km/h), γεγονός που οδηγεί στο σχηματισμό συχνών καταιγίδων. Το υδάτινο στοιχείο είναι ιδιαίτερα τρελό τους χειμερινούς μήνες, όταν ο κόλπος μπορεί να καταιγίδα χωρίς διακοπή για 11-12 ημέρες το μήνα. Ευτυχώς, και στα δεκατρία ταξίδια που έκανα στην Κούβα, συναντήσαμε ισχυρές καταιγίδες μόνο τρεις φορές στον Βισκαϊκό Κόλπο. Κάποτε, όταν το πλοίο έπλεε στη Μάγχη από τον Ατλαντικό, παραλίγο να πεθάνουμε, καθώς ο κατάλογος του πλοίου έφτανε μερικές φορές τους 50 βαθμούς ή περισσότερο. Ήταν κάτι! Και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις στιγμές για το υπόλοιπο της ζωής μου.

Θυμάμαι μια δυνατή καταιγίδα τον Νοέμβριο του 1983, όταν ταξιδεύαμε στην Κούβα για τέταρτη φορά μέσα σε ένα χρόνο με το Claudia Elanskaya. Και παρόλο που μπορώ να διαχειριστώ καλά τον καιρό, αυτή τη φορά η καταιγίδα με έπιασε και εμένα. Όλα τα μέλη του πληρώματος υπομένουν μια ισχυρή καταιγίδα διαφορετικά: μερικά είναι καλύτερα, άλλα είναι χειρότερα, ανάλογα με το αιθουσαίο σύστημα, αλλά όλοι έχουν περίπου τα ίδια συμπτώματα - ναυτία, πονοκέφαλο και έλλειψη όρεξης. Αν και, σε κάθε κανόνα, υπάρχουν εξαιρέσεις και σε κάθε πλοίο ένας ή δύο άνθρωποι αναπτύσσουν μια ανθυγιεινή όρεξη, το λεγόμενο zhor. Αυτό είχαμε στο "Klavdiya Elanskaya": ο βοηθός αρχηγός για τεχνική εκπαίδευση, Tolya Tishchenko. Όταν έπεφτε καταιγίδα, είχε πάντα ένα ιδιαίτερο αίσθημα πείνας. Πολλοί ναυτικοί προσπάθησαν να μην πάνε στην αποθήκη κατά τη διάρκεια του δυνατού κυλίνδρου. Τότε ήταν που ο πυροσβέστης μας ανακουφίστηκε τρώγοντας δύο πιάτα από το πρώτο και τρία από το δεύτερο για μεσημεριανό γεύμα, και μάλιστα κατάφερε να πάει 5-6 κοτολέτες από τον μπάρμα Ράι στην καμπίνα του. Η Tolya ήταν κοντή και είχε καλή αθλητική σιλουέτα. Πάντα αναρωτιόμασταν - πού ταιριάζουν όλα αυτά; Αλλά μερικές φορές ο Tolya έπινε για 3-4 ώρες και μετά δεν τον βλέπαμε καθόλου στην ντουλάπα... Με μια λέξη - πυροσβέστης! Αλλά αν η καταιγίδα διαρκέσει για αρκετές ημέρες, τότε το πλήρωμα πρέπει ακόμα να κατέβει στην τραπεζαρία ή στην αποθήκη για φαγητό και μετά κάποιος αρρωσταίνει μόνο και μόνο από το θέαμα ενός ατόμου που καταβροχθίζει σούπα ή τρώει λουκάνικα κατευθείαν από το μαγειρείο Δεξαμενή...

Η καταιγίδα συνεχίστηκε για δύο ακόμη μέρες... Θυμάμαι πώς μαζεύτηκαν πολλοί άνθρωποι στη γέφυρα ναυσιπλοΐας στις 22:00 - ο καπετάνιος, ο πλοηγός του ρολογιού, ο τιμονιέρης και αρκετοί διοικητές που ήταν εκτός υπηρεσίας. Όλοι κοίταξαν τα απειλητικά κύματα των μεγάλων κυμάτων και έμειναν σιωπηλοί, αλλά αυτή η σιωπή ήταν απατηλή, όπως η ηρεμία πριν από μια καταιγίδα. Οποιαδήποτε απρόσεκτα ειπωμένη λέξη θα μπορούσε να εκραγεί αυτή τη σιωπή. Το μόνο που μπορούσες να ακούσεις ήταν το τσούγκρισμα των κουταλιών του γλυκού σε ποτήρια τσαγιού. Στο προσκήνιο, μπορούσε κανείς να δει πώς τεράστια κύματα χτυπούσαν ακόμη την πλώρη του πλοίου και τρύπωνε σε ένα κύμα και μετά σε ένα άλλο, ανατριχιάζοντας από την ένταση, και οι έλικες, πηδώντας από το νερό στο κύμα, άρχισαν να γυρίζουν τρελά . Κύμα μετά κύμα κύλησε στο κατάστρωμα... Το «Klavdia Elanskaya» έγινε σαν υποβρύχιο στην επιφάνεια. Την επόμενη στιγμή, η πλώρη του πλοίου σηκώθηκε στον ουρανό και με προσπάθεια άρχισε να σκαρφαλώνει στο επόμενο κύμα. Με κάθε χτύπημα του κύματος, ακουγόταν το τρίξιμο της γάστρας του πλοίου, και ο αρχιμηχανικός Vita Sutormin νόμιζε ότι ήταν ο ήχος από σκίσιμο μετάλλου, αλλά έδιωχνε αυτές τις κακές σκέψεις και σίγουρα δεν ρώτησε εμένα ή τον καπετάνιο για το. Τέτοιες στιγμές ο καθένας σκεφτόταν μόνο τους δικούς του...

Μια καταιγίδα δεν είναι μόνο μια δοκιμή της αντοχής των κατασκευών του πλοίου, αλλά και μια δοκιμή της «δύναμης» κάθε μέλους του πληρώματος. ΣΕ ακραία κατάστασηΜπορείτε να δείτε αμέσως ποιος αξίζει τι. Ο καθένας αυτές τις στιγμές σκέφτεται μόνο τους δικούς του. Σε τέτοιες καιρικές συνθήκες, δεν είχε νόημα να σκεφτεί κανείς να βγει στο κατάστρωμα του σκάφους, και μπορούσε κανείς μόνο να ελπίζει για τη δύναμη του κύτους και την αξιοπιστία των μηχανών του πλοίου. Σε μια τέτοια καταιγίδα, πολλοί υποσχέθηκαν νοερά στον εαυτό τους ότι θα άναβαν ένα κερί στον Νικόλαο τον Ευχάριστο - τον προστάτη των ναυτικών, και ταυτόχρονα στη Μητέρα του Θεού του Καζάν, μόλις το πλοίο φτάσει στο λιμάνι...

Μετά τα μεσάνυχτα, εγώ, ως εφεδρικός καπετάνιος, παρείχα ρολόι για τον δεύτερο πλοηγό. Έβγαλε φως. Η καταιγίδα άρχισε να υποχωρεί. Τα λευκά καπάκια εξακολουθούσαν να αφρίζουν στις κορυφές των κυμάτων, αλλά ο άνεμος άρχισε να εξασθενεί. Έχουμε ήδη αφήσει τον Βισκαϊκό Κόλπο και κατευθυνθήκαμε προς τις Αζόρες. Τώρα ο άνεμος είχε αλλάξει κατεύθυνση και φυσούσε κατευθείαν στην πρύμνη μας, σπρώχνοντας το πλοίο μπροστά. Και το πλοίο εξακολουθούσε να βουτάει και να σκαρφαλώνει από το ένα κύμα στο άλλο, αλλά η κίνηση κύλισης έγινε σχεδόν απαρατήρητη. Και το pitching είναι πάντα πολύ πιο εύκολο να το αντέχεις από το να κυλήσεις...

Φεύγοντας από τη Βισκαία, συνήθως χαράσσαμε μια πορεία για τα νησιά των Αζορών και στη συνέχεια ακολουθούσαμε δυτικά κατά μήκος του τροπικού, πίνοντας το ξηρό κρασί που ορίζεται σε αυτά τα μέρη για τους ναυτικούς. Μετά από 7-8 μέρες μπήκαμε στη θάλασσα των Σαργασσών για να μπούμε στη συνέχεια στο Στενό της Παλιάς Μπαχάμες. Και από εκεί είναι σε απόσταση αναπνοής από την Αβάνα. Όμως το να μπεις στο στενό δεν ήταν τόσο εύκολο, ακόμη και πολύ δύσκολο. Υπήρχαν πτήσεις που ο ήλιος δεν φαινόταν για πολλές μέρες. Υπήρχε ομίχλη πάνω από τον ωκεανό και μπούκωμα. Ήταν δύσκολο να κοιμηθείς στις καμπίνες το βράδυ, παρά το γεγονός ότι ο κλιματισμός του πλοίου ήταν συνεχώς αναμμένος. Τα σεντόνια και οι μαξιλαροθήκες ήταν βρεγμένα από την υγρασία και το μπούκωμα των τροπικών περιοχών. Και χωρίς τον ήλιο και τα αστέρια, πώς μπορείτε να προσδιορίσετε τη θέση σας στον ωκεανό;

Έγινε πιο εύκολο για εμάς όταν εγκαταστάθηκε στο πλοίο ο πρώτος μας σοβιετικός δορυφορικός δέκτης, το «Schooner». Ήταν κάτι! Η ένδειξη δέκτη "Schooner" προοριζόταν να προσδιορίσει τις παρατηρούμενες συντεταγμένες της θέσης του σκάφους σύμφωνα με τα δεδομένα SNS "Cicada". Στα μεσοδιαστήματα μεταξύ των παρατηρήσεων και κατά τη διάρκεια της συνεδρίας πλοήγησης, εξασφαλιζόταν νεκρός υπολογισμός της διαδρομής του σκάφους βάσει δεδομένων πορείας και ταχύτητας, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της συνολικής ολίσθησης.

Η ένδειξη δέκτη "Schooner" έχει σχεδιαστεί για να προσδιορίζει τις παρατηρούμενες συντεταγμένες σύμφωνα με τα δεδομένα SNS "Cicada". Στα διαστήματα μεταξύ των παρατηρήσεων και κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας πλοήγησης, παρέχεται νεκρός υπολογισμός βάσει δεδομένων πορείας και ταχύτητας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες παραμέτρους.

Ο δέκτης-δείκτης Schooner παρέχει πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας προσδιορισμού της θέσης του σκάφους, ξεκινώντας από την αναζήτηση ενός σήματος και τελειώνοντας με τη λήψη παρατηρούμενων συντεταγμένων. Όταν λαμβάνονται αξιόπιστες παρατηρήσεις, οι αριθμητικές συντεταγμένες διορθώνονται. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας πλοήγησης, η χειμερινή τυπική ώρα της Μόσχας υποδεικνύεται με ανάλυση 1 δευτερολέπτου. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη και στη συσκευή εκτύπωσης. Σύμφωνα με τα δεδομένα των δύο τελευταίων παρατηρήσεων, εάν το μεσοδιάστημα μεταξύ τους υπερβαίνει τη 1 ώρα, αναπτύσσονται οι παράμετροι της συνολικής ολίσθησης - ταχύτητα και κατεύθυνση.

Η χρήση της ένδειξης δέκτη Schooner δεν έχει περιορισμούς στις περιοχές πλοήγησης, την ώρα της ημέρας ή τις καιρικές συνθήκες. Ο εξοπλισμός παρέχει συνεχή λειτουργία.

Τα κύρια τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του δείκτη δέκτη Schooner δίνονται παρακάτω:
Αριθμός καναλιών συχνότητας 2 (400 MHz, 150 MHz)
Προσδιορισμός UPC συντεταγμένων με ακριβή καταγραφή ταχύτητας και πορείας 0,05 μιλίων
Πρόσθετο σφάλμα στον προσδιορισμό συντεταγμένων λόγω σφάλματος συνυπολογισμού της ταχύτητας 1 κόμβου 0,2 μίλια
Εύρος γωνιών υψομέτρου δορυφόρου εργασίας 15-75°
Χρόνος προθέρμανσης για ταλαντωτή αναφοράς 3 ώρες
Τύποι γυροσκοπικών πυξίδων με τους οποίους παρέχεται σύζευξη: "Course-4", "Course-5",
"Vega", "Amur".
Τύποι καθυστερήσεων με τις οποίες συνδυάζονται τα IEL-2, IEL-2M "Onega", MGL-25, LG-2
Κατανάλωση ισχύος 300 W.

Ο εξοπλισμός Schooner δεν είναι κρίσιμος για την ακρίβεια εισαγωγής των αρχικών τιμών του γεωγραφικού πλάτους και μήκους της θέσης του σκάφους. Τα επιτρεπόμενα σφάλματα εισαγωγής είναι 1° για κάθε παράμετρο. Ωστόσο, για να λάβετε ακριβείς αριθμητικές συντεταγμένες στο διάστημα πριν από την πρώτη παρατήρηση, συνιστάται να εισάγετε αυτά τα δεδομένα με σφάλμα όχι μεγαλύτερο από 1 kb. Συνιστάται να εισάγετε την ώρα με ακρίβεια περίπου μερικών δευτερολέπτων. Το σφάλμα κατά την εισαγωγή του ύψους της κεραίας πάνω από το ελλειψοειδές δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 μ. Αυτή η παράμετρος είναι το άθροισμα δύο τιμών: το ύψος της κεραίας πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και η στάθμη της θάλασσας σε ένα δεδομένο σημείο πάνω από το ελλειψοειδές, που προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας έναν ειδικό πίνακα.
Μετά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών, ο εξοπλισμός μεταβαίνει στον τρόπο λειτουργίας.

Η ένδειξη δέκτη "Schooner" εφαρμόζει μια αρκετά αυστηρή απόρριψη των περιόδων πλοήγησης. Η συνεδρία θεωρείται υψηλής ποιότητας και τα αποτελέσματά της χρησιμοποιούνται για αυτόματη διόρθωση εάν η γωνία ανύψωσης είναι εντός 15-75°, πληρούνται οι συνθήκες συμμετρίας συνεδρίας, η λαμβανόμενη τροχιακή διάταξη δεδομένων και οι μετρήσεις των παραμέτρων πλοήγησης ικανοποιούν τα καθορισμένα κριτήρια αξιοπιστίας. Αυτό επιτυγχάνει υψηλό βαθμό αξιοπιστίας των παρατηρούμενων συντεταγμένων, αν και ο αριθμός των παρατηρήσεων μειώνεται αισθητά σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των δορυφορικών διελεύσεων.

Η λειτουργία της ένδειξης δέκτη Schooner και η παρακολούθηση της λειτουργίας της ελέγχονταν από ένα τηλεχειριστήριο ενσωματωμένο στην κύρια συσκευή. Το τηλεχειριστήριο «Schooner» περιείχε μια συσκευή κουμπιού κλήσης, η οποία παρείχε εναλλαγή των τρόπων λειτουργίας και εισαγωγής δεδομένων, μια ψηφιακή ένδειξη, καθώς και χειριστήρια και χειριστήρια για χειροκίνητο συντονισμό του δέκτη. Η χρήση της ένδειξης δέκτη Schooner δεν είχε περιορισμούς στις περιοχές πλοήγησης, την ώρα της ημέρας ή τις καιρικές συνθήκες. Ο εξοπλισμός προβλεπόταν για συνεχή λειτουργία. Τότε δεν υπήρχαν τέτοιες συσκευές σε κανένα από τα πλοία της ναυτιλιακής εταιρείας. Είναι αλήθεια ότι μόνο ένα τηλεχειριστήριο "Schooner" ζύγιζε τουλάχιστον 40 κιλά!!! Σήμερα, ένας δείκτης δέκτη GPS μπορεί να τοποθετηθεί σε μια τσέπη πουκάμισου και το βάρος του δεν υπερβαίνει τα 100 γραμμάρια. Αλλά μετά χαιρόμασταν το Σκούνερ σαν παιδιά.

"Το προϊόν "Schooner" (στρατιωτική έκδοση "Sluice") για τον προσδιορισμό της θέσης ενός πλοίου στη θάλασσα χρησιμοποιώντας δορυφόρους της σειράς "Cosmos" ζύγιζε περίπου 70 κιλά. Συνοδευόταν από ένα κουτί με εφεδρικά μπλοκ. Η ένδειξη δέκτη από το Magnavox εταιρεία, για τους ίδιους σκοπούς, ζύγιζε 3 -5 κιλά. Εκτός από ασφάλειες δεν περιλαμβανόταν τίποτα - ως περιττό. Νιώστε τη διαφορά..."

"... ο δείκτης δέκτη Schooner (ο πρόδρομος του GLONASS PI) είχε το μέγεθος ενός μικρού ψυγείου, πολλαπλών μπλοκ και λειτουργούσε πολύ άσχημα... Αλλά όταν τα πλοία άρχισαν να αγοράζουν δείκτες δέκτη Furuno και Magnavox - μέγεθος τριών πακέτα τσιγάρων -μονόμπλουκ και εξαιρετική δουλειά- μετά σηκώσαμε όλοι τους ώμους με θλίψη...»

Αρκετές φορές πήγαμε στην Κούβα ακόμη και μέσω Κανάριοι Νήσοι, που βρίσκονταν σημαντικά νότια των Αζορών. Αυτό όμως συνέβη μόνο 2-3 φορές.

Ήταν ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι μόλις το πλοίο έφευγε από την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο αριθμός των επερχόμενων πλοίων γινόταν όλο και λιγότερο κάθε μέρα. Μερικές φορές σε όλο το πέρασμα από τον Ατλαντικό μπορούσαμε να συναντήσουμε μόνο ένα ή δύο πλοία, και μερικές φορές ούτε ένα. Μόνο στη θάλασσα των Σαργασσών εμφανίστηκαν πλοία...

Η Θάλασσα των Σαργασσών είναι μια περιοχή στο κέντρο του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού, που περιβάλλεται από ωκεάνια ρεύματα και είναι η μόνη θάλασσα χωρίς ακτογραμμή. Στα δυτικά περιορίζεται από το Ρεύμα του Κόλπου, στα βόρεια από το Βόρειο Ατλαντικό Ρεύμα, στα ανατολικά από το Ρεύμα των Καναρίων και στα νότια από το Βόρειο Ισημερινό Ρεύμα. Αυτό το σημερινό σύστημα σχηματίζει την υποτροπική γύρο του Βορείου Ατλαντικού.

Αυτή η θάλασσα ονομάζεται Θάλασσα των Σαργασσών από το όνομα της άλγης ένας τεράστιος αριθμόςζώντας σε πολύ ήρεμα νερά. Γιατί δεν περιλαμβάνεται η θάλασσα Ατλαντικός Ωκεανός, αλλά χωρίζεται σε ξεχωριστή μονάδα; Γιατί βρίσκεται ανάμεσα σε τέσσερα ρεύματα του Ατλαντικού, και μέσα σε αυτό το ίδιο το νερό είναι σχεδόν στάσιμο.

Κάθε φορά που το Elanskaya έφτανε στη Θάλασσα των Σαργασσών, έστελνα τον ναύτη σε επιφυλακή το πρωί για να μαζέψει όλα τα ιπτάμενα ψάρια που πετούσαν στο κατάστρωμα του πλοίου. Τα ψάρια ήταν αξιοπρεπή - έως και 500-700 γραμμάρια σε βάρος. Η ψαρόσουπα και το ψητό ήταν πάντα υπέροχα.

Έχουν εμφανιστεί φύκια Sargassum και ιπτάμενα ψάρια - που σημαίνει ότι απομένουν 2-3 ημέρες μέχρι την Αβάνα. Αυτό ήταν ένα σίγουρο σημάδι για μένα. Μου άρεσε να τους παρακολουθώ πρωινές ώρεςόταν ο τροπικός ήλιος εμφανίστηκε πάνω από τον ορίζοντα

Συνήθως, ένα ιπτάμενο ψάρι είναι σε πτήση για όχι περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πετά αρκετές δεκάδες μέτρα. Αλλά μερικές φορές η διάρκεια πτήσης αυξάνεται στα 30 δευτερόλεπτα και η εμβέλειά της φτάνει ένα ή και δύο καλώδια. Παρουσία αδύναμων ανέμων ή αυξανόμενων ρευμάτων αέρα πάνω από το νερό, τα ιπτάμενα ψάρια πετούν μεγαλύτερες αποστάσεις και παραμένουν στην πτήση περισσότερο. Το ύψος πτήσης συνήθως δεν ξεπερνά τα 1 - 2 μέτρα, αλλά τα πρωινά ιπτάμενα ψάρια πετούσαν συχνά προς εμάς στο ανοιχτό κατάστρωμα του πλοίου, υψώνοντας 5 - 7 μέτρα πάνω από το νερό. Τα ψάρια πετούν στο κατάστρωμα μόνο ενώ το πλοίο κινείται και πάντα από την πλευρά του προσήνεμου: προφανώς, έλκονται από τα φώτα του πλοίου και πέφτουν στο πλάι στην ανερχόμενη ροή αέρα, σηκώνοντάς τα ψηλά.

Έχοντας περάσει ανάμεσα σε πλωτά φύκια σαργασσού και ιπτάμενα ψάρια, μπήκαμε στο Old Bahama Channel, που μας οδήγησε στην Αβάνα, το τελευταίο λιμάνι της άφιξής μας.

Και τώρα, επιτέλους, πλησιάζουμε στο Νησί της Ελευθερίας, όπως λέγαμε τότε την Κούβα. Κούβα - τόσες πολλές σκέψεις για αυτό το νησί, τη χώρα και τον απλό παράδεισο του όμορφου κόσμου μας! Αυτό το νησί βρίσκεται στην Καραϊβική Θάλασσα· μάλλον δεν υπάρχει άνθρωπος στη γη που να μην έχει ονειρευτεί τουλάχιστον μια φορά να επισκεφτεί την Κούβα;! Οι ακτές είναι διάσπαρτες με κρυστάλλους άμμου και το νερό καλεί με την ομορφιά του που μοιάζει με καθρέφτη· οι ύφαλοι των διαφόρων κοραλλιών είναι επίσης ασύγκριτοι· οι ψαράδες θα χαρούν στα ρηχά, όπου μπορούν να περνούν ευχάριστα το χρόνο τους ψαρεύοντας. Η χλωρίδα και η πανίδα εδώ είναι μοναδικές.

Αρκετές φορές αποδείχθηκε ότι έπρεπε να πλησιάσουμε την Αβάνα στο τέλος της ημέρας. Το βράδυ, οι Κουβανοί πιλότοι δεν έφεραν επιβατηγά πλοία στο λιμάνι της Αβάνας και περιμέναμε να ξημερώσει. Πρότεινα στον πλοίαρχο Kononov να μην βιαστεί να φτάσει στην Αβάνα, αλλά να βρει ένα βολικό μέρος στο στενό και να κάνει ασκήσεις στο πλοίο εκεί με το πλήρωμα. Και μόνο τότε, το πλήρωμα, άρτια εκπαιδευμένο σε όλους τους τύπους συναγερμών, θα μπορούσε να μπει στο λιμάνι χωρίς κούραση συνείδησης. Δεν μας επέτρεπαν απλώς να στεκόμαστε και να αδρανοποιούμαστε στη θάλασσα, αλλά δεν μας επιτρεπόταν να ξαπλώνουμε και να κάνουμε ασκήσεις ικανοποιώντας την καρδιά μας!

Σε αυτό το πρώτο κιόλας ταξίδι, αποφάσισα να εκπαιδεύσω το πλήρωμα στην ιστιοπλοΐα, στα κουπιά, στην ικανότητα επιβίωσης στη θάλασσα σε ζεστά κλίματα, στην ικανότητα να ρυμουλκεί σωσίβιες λέμβους και να σώζει ανθρώπους. Η άσκηση είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε διάστημα 5-6 ωρών. Για να γίνει αυτό, συμφώνησα με τον καπετάνιο ότι θα εκτοξεύσαμε και τις έξι σωσίβιες λέμβους και θα προσγειώσουμε το 85% του πληρώματος σε αυτές. Το μόνο που θα μείνει στο πλοίο θα είναι ελάχιστο απαιτούμενοτων ανθρώπων. Αφού κατέβασε τις βάρκες στο νερό, ο καπετάνιος έπρεπε να δώσει το πλοίο με πλήρη ταχύτητα μπροστά και να εξαφανιστεί πέρα ​​από τον ορίζοντα, και εγώ θα παρέμενα ο μεγαλύτερος από τα μέλη του πληρώματος προσγείωσης που είχαν προσγειωθεί στα νερά του Στενού της Παλιάς Μποχάμα.

Το πλήρωμα δεν γνώριζε τίποτα για τη συμφωνία μας με τον καπετάνιο. Το να πούμε τι έγινε στη συνέχεια και πώς συμπεριφέρθηκε το πλήρωμα τις επόμενες 6 ώρες, που έμεινε μόνο του με τη θάλασσα, δεν σημαίνει τίποτα. Εξάλλου, το πλήρωμα είναι συνηθισμένο στο γεγονός ότι όλοι οι συναγερμοί ή οι ασκήσεις πραγματοποιούνται μέσα σε 30-45 λεπτά, αλλά εδώ όλοι «πετάχτηκαν» στη θάλασσα, μολυσμένοι από καρχαρίες και ο ήλιος στο ζενίθ του με θερμότητα 40 βαθμών . Πολλά μέλη του πληρώματος δεν έφεραν νερό, προμήθειες έκτακτης ανάγκης ή κουβέρτες στις βάρκες. Η πλειοψηφία πήγε στην προπόνηση χωρίς καπέλα, σωσίβια, με μπλουζάκια και παντόφλες. Ανάγκασα όλα τα μέλη του πληρώματος μου στο σκάφος μου για να πραγματοποιήσουν όλα όσα απαιτούνταν από το πρόγραμμα συναγερμού του σκάφους - «Εγκατάλειψη του πλοίου». Ως αποτέλεσμα, μόνο το σκάφος μου γλίτωσε χωρίς θύματα. Και στα άλλα σκάφη, υπήρχαν ως επί το πλείστον ηλιοκαμένοι, αφυδατωμένοι και πεινασμένοι, που παρακολουθούσαν με φθόνο καθώς τα μέλη του πληρώματος στο σκάφος μου κατανάλωναν τη Νέα Ζηλανδία, ξεπλένοντάς την με γλυκό νερό και καλύπτοντας τον εαυτό τους από τον ήλιο με κουβέρτες και κουβέρτες.

Αυτή ήταν η πρώτη μου άσκηση που δίδαξε αμέσως σε όλο το πλήρωμα ότι δεν μπορείς να αστειευτείς με τη θάλασσα. Η θάλασσα δεν καταλαβαίνει τα αστεία και δεν συγχωρεί, ειδικά αν οι ναυτικοί του φέρονται με ασέβεια. Στη συνέχεια, έκανα τέτοιες ασκήσεις σχεδόν σε κάθε πτήση προς την Κούβα και το πλήρωμα ήταν τόσο εκπαιδευμένο που μπορούσε να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε άσκηση, όπως λένε, με κλειστα ματια. Όλα φτιάχτηκαν σε σημείο αυτοματισμού. Σε όλους τους επιθεωρητές άρεσε ιδιαίτερα το έργο του πληρώματος του μηχανοκίνητου πλοίου "Klavdiya Elanskaya", όταν όλα στο πλοίο πραγματοποιήθηκαν γρήγορα, με ακρίβεια και σύμφωνα με το πρόγραμμα συναγερμού.

Το σκάφος του 4ου συντρόφου Vladimir Shlyakov προσπαθεί να σηκώσει το πανί. Ο 4ος σύντροφος Vladimir Shlyakov κάθεται και καπνίζει. Υπάρχουν πολλές παραβάσεις! Ο ίδιος ο κυβερνήτης του σκάφους καπνίζει κατά τη διάρκεια της άσκησης, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά. Τα μέλη του πληρώματος δεν έχουν σωτήρια σαλιάρες, είναι ξεντυμένα και χωρίς καπέλα. Ως αποτέλεσμα, ο ίδιος ο κυβερνήτης του σκάφους, Shlyakov, τραυματίστηκε περισσότερο, ως αποτέλεσμα μιας αυλής με ένα πανί που έπεσε από τον ιστό στο κεφάλι του και λόγω της αδυναμίας να σαλπάρει σωστά το σκάφος.

Όλες οι διαβάσεις πέρα ​​από τον Ατλαντικό, αν πραγματοποιούνταν «τροπικά», δηλ. κατά μήκος του ισημερινού, πέρασε ήρεμα και μονότονα. Τα πλοία δεν φαίνονται, ο ήλιος είναι ζεστός, αν και δεν λάμπει, και το πλήρωμα περνάει όλο τον ελεύθερο χρόνο του στο πάνω κατάστρωμα, όπου οι περισσότεροι κάνουν ηλιοθεραπεία. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό τσάι, βραδινό! Συναντήσεις, συνέδρια, τεχνική εκπαίδευση, ειδοποιήσεις εκπαίδευσης. Και έτσι μέρα παρά μέρα. Ο κάπως μονότονος τρόπος ζωής φωτίστηκε από βραδιές χαλάρωσης, κουίζ, κολύμπι στην πισίνα του πλοίου, σάουνα και συναντήσεις με τους ηγέτες των «εργατών της γεωργίας» με τον βαθμό των ταγματάρχων και συνταγματαρχών.

Μερικές φορές ο διευθυντής του εστιατορίου, Γιούρα Αντριάνοφ, όταν το «Elanskaya» διέσχιζε την υπό όρους μέση γραμμή του Ατλαντικού, μας μαγείρεψε ένα αρνί στη σούβλα. Μετά μαζευτήκαμε στο μπαρ, όπου, σε ένα γλέντι και κουβέντες, τελειώσαμε το ψητό αρνί. Φυσικά, η φρουρά στη γέφυρα πραγματοποιήθηκε όπως αναμενόταν, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της διέλευσης του πλοίου από τον ωκεανό. Η ηγεσία του στρατιωτικού σώματος συνήθως καλούνταν σε τέτοια δείπνα για να γνωρίσουν από κοντά τους νέους μας φίλους. Στη συνέχεια, στις επόμενες επισκέψεις μας στην Αβάνα, ήμασταν οι πιο στενοί φίλοι των στρατιωτικών αρχών. Οι κουβανέζικες σάουνες ήταν πάντα έτοιμες για εμάς στην ταξιαρχία, στο εκπαιδευτικό κέντρο ή στην τοπική KGB. Οι στρατιωτικοί συναγωνίστηκαν μεταξύ τους για να δουν ποιος από αυτούς θα μπορούσε να οργανώσει καλύτερα την υποδοχή και τον ελεύθερο χρόνο μας. Ο στρατός οργάνωσε εκδρομές στην παλιά Αβάνα για το πλήρωμα, πήγε το πλήρωμα στις διάσημες παραλίες της Κούβας και έφερε στο πλοίο τόνους ανανάδες, καρύδες, μάνγκο, παπάγια και άλλα κουβανέζικα εξωτικά. Οι φίλοι μας στρατιωτικοί μας ετοίμασαν διάφορα όμορφα κοχύλια - καρακόλες, γεμιστές κροκόδειλους, θαλάσσιες χελώνες και μοντέλα από τανκς, βλήματα και αεροπλάνα για κάθε επίσκεψή μας.

Το πρωί της 6ης Δεκεμβρίου, η «Claudia of Elanskaya» άρχισε να παρασύρεται απέναντι από την είσοδο της Αβάνας - στο φρούριο El Moro - ο διάσημος υπερασπιστής της Αβάνας.
Στις 10 το πρωί δέσαμε στο λιμάνι της Αβάνας. Οι αρχές έφτασαν στο πλοίο για να καταγράψουν την άφιξή μας - γιατροί, τελωνείο και συνοριοφύλακες.

Λίγη ιστορία.
Το νησί της Κούβας ήταν ένα από τα πρώτα που πάτησαν το πόδι τους από μέλη της αποστολής του Κολόμβου το 1492. Ο ισπανικός αποικισμός οδήγησε στην πλήρη καταστροφή του γηγενούς πληθυσμού και στην εγκατάσταση του νησιού από μετανάστες από την Ισπανία. Όπως όλα τα νησιά της Καραϊβικής, η Κούβα ήταν σημείο διέλευσης στο εμπόριο σκλάβων που έφερναν από την Αφρική. Πολλά από αυτά χρησιμοποιήθηκαν ακριβώς εκεί σε φυτείες καφέ και ζάχαρης. Τον 18ο αιώνα, το νησί έγινε αντικείμενο διαμάχης μεταξύ Αγγλίας και Ισπανίας και για λίγο έγινε βρετανική ιδιοκτησία. Ωστόσο, σύντομα ανταλλάχθηκε από την Ισπανία με μέρος της Φλόριντα. Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Λατινική Αμερική, η ισπανική κυριαρχία τελείωσε εδώ μόνο το 1898. Κατά τη διάρκεια του Ισπανοαμερικανικού Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποβιβάστηκαν στην Κούβα και υποστηρίχθηκαν από μαχητές της ανεξαρτησίας. Η Κούβα απέκτησε πλήρη ανεξαρτησία το 1902 μετά από μια συνθήκη ειρήνης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισπανίας στο Παρίσι.

Από το 1902, η χώρα κυβερνάται από μια σειρά διεφθαρμένων στρατιωτικών καθεστώτων που συνδέονται με τη μαφία. Και τελικά, την 1η Ιανουαρίου 1959, έγινε ο «θρίαμβος της επανάστασης» στην Κούβα. Μια ομάδα ανταρτών με επικεφαλής τον Φιντέλ Κάστρο Ρουζ κατέλαβε το προεδρικό μέγαρο και ανέτρεψε τον δικτάτορα Μπατίστα.

Η Αβάνα ιδρύθηκε από Ισπανούς αποίκους το 1515. Πριν από την κατάκτηση του νησιού από τους Ισπανούς, οι Ινδοί (ιδίως οι Σίμπονες και οι Ταίνος) ζούσαν σε αυτό το μέρος, αλλά η σκληρή καταπίεση των σκλάβων, οι αρρώστιες και η πείνα οδήγησαν στην σχεδόν πλήρη καταστροφή του γηγενούς πληθυσμού. Οι Ισπανοί κατακτητές αναπλήρωσαν την έλλειψη εργασίας στην πόλη με μαύρους σκλάβους, που ήδη στις αρχές του 17ου αιώνα αποτελούσαν σημαντικό μέρος του πληθυσμού της Αβάνας.

Στα τέλη του 16ου αιώνα έγινε η Αβάνα διοικητικό κέντροη ισπανική αποικία του νησιού της Κούβας, η οποία μέχρι εκείνη την εποχή είχε λάβει το καθεστώς του στρατηγού καπετάνιου. Από τα τέλη του 16ου αιώνα, ήταν το κύριο φυλάκιο της Ισπανίας στις Αντίλλες και μια βάση μεταφόρτωσης για την αποστολή χρυσού που λεηλατήθηκε από την Αμερική στην Ισπανία. Το 1728 ιδρύθηκε στην πόλη ένα πανεπιστήμιο.

Το 1762, η πόλη κατελήφθη από τον βρετανικό στρατό, αλλά ο πόλεμος δεν κράτησε πολύ και οι εισβολείς εγκατέλειψαν την Αβάνα το 1763. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Αβάνα έγινε το κέντρο του απελευθερωτικού κινήματος ενάντια στη δύναμη των Ισπανών αποικιοκρατών και τον Φεβρουάριο του 1895 ξέσπασε επανάσταση στην πόλη και στη συνέχεια ένας «λαϊκοαπελευθερωτικός» πόλεμος που σάρωσε ολόκληρη τη χώρα.

Τον Σεπτέμβριο του 1895 ανακηρύχθηκε στην Αβάνα η ανεξαρτησία της Κούβας από την Ισπανία. Το 1898, η ισπανική κυβέρνηση αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Κούβας, αλλά διατήρησε το δικαίωμα να διορίσει γενικό κυβερνήτη. Την ίδια χρονιά, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρενέβησαν στη σύγκρουση μεταξύ της Ισπανίας και των Κουβανών Ρεπουμπλικανών και κήρυξαν τον πόλεμο στην Ισπανία. Το 1898, κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η Αβάνα δέχθηκε εισβολή αμερικανικά στρατεύματα, καταλαμβάνοντας την πόλη και αποκλείοντας τις παραθαλάσσιες περιοχές του νησιού. Το αμερικανικό κατοχικό καθεστώς συνεχίστηκε στην Αβάνα μέχρι το 1902.

Το 1902, όταν η απελευθερωμένη Κούβα απέκτησε την ανεξαρτησία της και εισήχθη μια δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης στην επικράτειά της, η Αβάνα ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Κούβας.
Ως αποτέλεσμα μακρών στρατιωτικών επιχειρήσεων και πραξικοπημάτων, η οικονομία της Αβάνας έπεσε σε παρακμή. η κατάσταση βελτιώθηκε με την προσχώρηση στην προεδρική εξουσία (1925) του Κουβανού στρατηγού Machado. Ο αυτοκινητόδρομος συνέδεε την πρωτεύουσα με άλλες πόλεις του νησιού. Επιπλέον, οι σχέσεις της με ξένες χώρες άρχισαν να αναπτύσσονται. Ωστόσο, οι πολιτικές του Machado οδήγησαν σε μια μαζική απεργία στην Αβάνα (1933), η οποία παρέλυσε την οικονομική ζωή της πόλης. Μια σειρά στρατιωτικών πραξικοπημάτων που έλαβαν χώρα από το 1930 έως το 1959 και ήταν αποτέλεσμα μιας τεταμένης πολιτικής κατάστασης στη χώρα, αποσταθεροποίησαν την οικονομία στην πρωτεύουσα, η οποία είναι το εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Κούβας.

Στη δεκαετία του 1960, μετά την εγκαθίδρυση του κομμουνιστικού συστήματος, άρχισε η κατασκευή κατοικημένων περιοχών στην Αβάνα. Η οικονομία της πόλης ανθεί από τη δεκαετία του 1970, την εποχή του Φιντέλ Κάστρο στην εξουσία. Η εξαγωγή τοπικών προϊόντων από λιμάνιΑβάνα, καθώς και η εισαγωγή διαφόρων αγαθών από άλλες χώρες (ο κύριος εταίρος της Κούβας στην ξένη αγορά ήταν η ΕΣΣΔ). Με τη βοήθεια της ΕΣΣΔ, βιομηχανικές επιχειρήσεις, κτίρια κατοικιών, σχολεία χτίστηκαν στην πρωτεύουσα και χαράχτηκαν δρόμοι.

Για πολλά χρόνια, ξεκινώντας το 1963, ο Φιντέλ Κάστρο έγινε ο καλύτερος φίλος της ΕΣΣΔ και των ηγετών της, οι οποίοι, κατανοώντας τη στρατιωτική σημασία της Κούβας για την ΕΣΣΔ, υποστήριξαν το σοσιαλιστικό καθεστώς του Φιντέλ Κάστρο σε όλα, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής βοήθειας.
Και για τον Σοβιετικό ηγέτη Νικήτα Χρουστσόφ, ο Φιντέλ ήταν πάντα φίλος Νο. 1.

Έκτοτε, η Κούβα ζει υπό την κυριαρχία της «σιδηράς γροθιάς» του Φιντέλ, και από τον Φεβρουάριο του 2008, ο αδελφός του, Ραούλ Κάστρο. Από τον πλησιέστερο γείτονά της, τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξακολουθούν να ισχύουν αυστηρές οικονομικές κυρώσεις κατά της Κούβας. Μέχρι το 1991, η χώρα ζούσε από οικονομικές επιδοτήσεις από την πρώην ΕΣΣΔ ύψους 4 έως 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, σύμφωνα με διάφορες πηγές. Στη δεκαετία του '90 του εικοστού αιώνα, η Κούβα γνώρισε μια σοβαρή κρίση. Όμως, σε αντίθεση με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, το κομμουνιστικό καθεστώς εδώ επιβίωσε και προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες. Η Κούβα έχει εγκαταλείψει την άμεση στρατιωτική υποστήριξη των ανταρτών σε άλλες χώρες και έχει δώσει μεγαλύτερη προσοχή στα εσωτερικά της προβλήματα.

Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών, εξερεύνησα και εξερεύνησα αρκετά καλά την Αβάνα και τα περίχωρά της: την παλιά πόλη, τον ζωολογικό κήπο, το ωκεανάριο, το περίφημο νεκροταφείο της Αβάνας, τις παραλίες του Βαραδέρο. Αλλά η πρώτη και μακροχρόνια εντύπωση μου ήταν το φρούριο El Moro και η πλατεία Jose Marti.

Πολλά απο θετικά συναισθήματαΚέρδισα από την επίσκεψη στο φρούριο San Carlos de la Cabaña και το φρούριο El Moro, που βρίσκονται δίπλα. Και τα δύο φρούρια βρίσκονται στην απέναντι όχθη Ανατολική ακτήλιμάνι Αρχικά, το 1515, σχεδιάστηκε να ιδρύσουν μια πόλη εδώ, αλλά 4 χρόνια αργότερα αποφάσισαν να την χτίσουν στη δυτική όχθη, όπου βρίσκεται τώρα. Στις αρχές του 20ου αιώνα κατασκευάστηκε μια υπόγεια σήραγγα, η οποία πλέον ενώνει Ανατολική ακτήΚαι Παλιά πόλη.

Έχω πάει στο φρούριο El Moro αρκετές φορές. Συμβουλεύω όλους τους γνώστες της αρχαιότητας να περάσουν όλη την ημέρα εδώ αν κάποιος που διαβάζει τα απομνημονεύματά μου βρεθεί ποτέ στην πρωτεύουσα της Κούβας. Γιατί τα τοπικά τοπία είναι εντυπωσιακά και εμπνευσμένα, και οι εκθέσεις των πολλών μουσείων αυτών των δύο φρουρίων συναρπάζουν την πρώτη φορά που αγγίζεις τα τεράστια αρχαία κανόνια που είναι εγκατεστημένα στους προμαχώνες. Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη των όπλων των οχυρών, ξεκινώντας από το «σφυρί» για το γκρέμισμα των πυλών και τελειώνοντας με ισχυρά κανόνια φρουρίου και προσωπικά όπλα πολεμιστών.

Το δεύτερο διάσημο μέρος που επισκέφτηκα στην Αβάνα τον Δεκέμβριο του 1979 ήταν η Plaza de la Revolution. Για την Κούβα και τους Κουβανούς, η Πλατεία Επανάστασης είναι για εμάς σαν την Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας. Η Πλατεία Επανάστασης είναι η κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας και της χώρας. Το αρχιτεκτονικό κέντρο της πλατείας είναι το μνημείο του José Martí. Μπροστά από το μνημείο απλώνεται η ίδια η πλατεία, όπου γίνονται συγκεντρώσεις.

Γύρω από το μνημείο του Χοσέ Μάρτι βρίσκονται τα κτίρια του Κεντρικού Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας, του Υπουργείου Συγκοινωνιών, Κατασκευών, των Ενόπλων Δυνάμεων της Κούβας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του Εθνικού Θεάτρου.

Στην Plaza de la Revolution στην Αβάνα στέκεται μια απίστευτη κατασκευή, που θυμίζει οργουελικές ουτοπίες μέσα στην καταχνιά της. Ο ψηλός (109 μέτρα) γκρι τσιμεντένιος πύργος είναι επενδεδυμένος με μάρμαρο και δεν έχει ούτε ένα παράθυρο. Στην κορυφή του πύργου βρίσκεται ένα κατάστρωμα παρατήρησης, το υψηλότερο σημείο στην Αβάνα. Μέσα βρίσκεται το μουσείο του Χοσέ Μάρτι, του Κουβανού Λένιν, του ιδρυτή του Κουβανικού Επαναστατικού Κόμματος, που πρώτος διακήρυξε τα ιδανικά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας στην Κούβα. Κάθε πόλη της χώρας έχει ένα μνημείο του Jose Marti· δρόμοι και πλατείες έχουν το όνομά του. Αλλά αυτός ο οβελίσκος είναι το πιο ασυνήθιστο μνημείο για έναν Κουβανό. Στη βάση του μνημείου, χτισμένο σε σχήμα πεντάκτινου αστεριού, βρίσκεται ένα μαρμάρινο άγαλμα 18 μέτρων του επαναστάτη. Από εδώ, σαν από το βήμα, κάθε χρόνο την 1η Μαΐου ο Φιντέλ Κάστρο έκανε αξιολύπητους λόγους στους δικούς του. Όσο ήμουν στο τιμόνι...

Ας δούμε όμως λίγο την παλιά Αβάνα, στην οποία οι φίλοι μου και εγώ περιπλανηθήκαμε αρκετές φορές, επισκεπτόμενοι διάφορα καταστήματα στην πρωτεύουσα. Το 1982, οι Κουβανοί φίλοι μου (αργότερα πέθαναν και οι δύο στην Αγκόλα) με κάλεσαν να επισκεφτώ το παγκοσμίου φήμης καμπαρέ «Tropicana». Αυτό ήταν, φυσικά, σοβιετική εποχή... Αλλά στην Κούβα ακόμα και τότε μπορούσες να πάρεις πολλά για τα χρήματα. Φυσικά, δεν είχα κουβανέζικο πέσο, πολύ λιγότερο ξένο νόμισμα. Οι φίλοι μου, οι Κουβανοί και οι στρατιωτικοί, πλήρωσαν τα πάντα. Επισκέφθηκα διάφορα καμπαρέ μαζί τους, αλλά δεν είχα πάει ακόμα στο Tropicana. Ήταν το 1982, νομίζω ήταν Νοέμβριος.

Τα θεαματικά σόου στην Κούβα, κατά κανόνα, αντιπροσωπεύονταν τότε από καμπαρέ. Και οι δεξιότητες των χορευτών στο Tropicana έχουν ήδη ακονιστεί σε αυτά τα σόου εδώ και δεκαετίες. Μας διασκέδασαν στο Tropicana με τις πραγματικά πολύχρωμες εμφανίσεις τους και το πρόγραμμα εκπομπών τους. Το καμπαρέ άνοιξε το 1939, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλές στην Αβάνα. Μετά το τέλος της παράστασης, κληθήκαμε να παρευρεθούμε με τους Κουβανούς χορευτές στη σκηνή και να απολαύσουμε κινήσεις σώματος στους ρυθμούς της μουσικής...

Ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της Κούβας είναι η παλιά πόλη της Αβάνας. Το 1984, όταν ήμουν στην Αβάνα, τα αξιοθέατα της Αβάνας συμπεριλήφθηκαν στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό το συγκρότημα αρχιτεκτονικών κτιρίων θα πρέπει πιθανότατα να θεωρηθεί ως ένα ενιαίο ορόσημο της Κούβας, αφού όλα βρίσκονται όχι μακριά το ένα από το άλλο. Και η σημασία καθενός από αυτά δεν μπορεί να υποτιμηθεί, δηλαδή, χάρη σε αυτά, η πρωτεύουσα της Κούβας συνεχίζει να διατηρεί την αποικιακή της εμφάνιση και ταυτόχρονα να είναι μια από τις πιο όμορφες πρωτεύουσες στον κόσμο.

Αξιοσημείωτη είναι η πλατεία του καθεδρικού ναού και ο καθεδρικός ναός της Αβάνας, που ονομάζεται και Καθεδρικός Ναός του Αγίου Χριστόφορου. Αυτός είναι καλύτερο παράδειγμααποικιακό μπαρόκ, τουλάχιστον στην Κούβα. Οι τοίχοι είναι διακοσμημένοι με αντίγραφα πινάκων των Rubens και Murillo. Μπορείτε επίσης να θαυμάσετε τους πίνακες που προήλθαν από το πινέλο του Γάλλου καλλιτέχνη Baptiste Veremey. Οι στάχτες του Χριστόφορου Κολόμβου αναπαύονταν σε αυτόν τον καθεδρικό ναό από το 1796 έως το 1898.

Δεν είναι λιγότερο ενδιαφέροντα τα άλλα κτίρια που διαθέτει η πρωτεύουσα. Αξίζει να δείτε το μοναστήρι Santa Clara, που χτίστηκε το 1644, το Δημαρχείο, που χτίστηκε το 1792, τον καθεδρικό ναό Αμόλυντη Σύλληψη, του οποίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1656. Είναι επίσης ενδιαφέρον να δούμε το κτίριο του Καπιτωλίου της Αβάνας, που χτίστηκε το 1920. Λόγω του ότι χτίστηκε σε αναγεννησιακό στυλ, μοιάζει εμφάνισητο αμερικανικό Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον ή η Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αποικιακού μπαρόκ είναι το Μεγάλο Θέατρο της Αβάνας.

Για να εξοικειωθώ καλύτερα με την ιστορία της κουβανικής επανάστασης, πήγα στο Μουσείο της Επανάστασης στην Αβάνα. Το Μουσείο της Επανάστασης βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αβάνας. Στην είσοδο του μουσείου υπάρχει σοβιετική δεξαμενή, στο οποίο ο Κάστρο συνέτριψε τους συνωμότες του Κόλπου των Χοίρων. Το μουσείο στεγάζεται στο πολυτελές πρώην προεδρικό μέγαρο (από το οποίο κατέφυγε ο Μπατίστα). Πολυτελές, όμως, μόνο εξωτερικά. Στο εσωτερικό, όλα είναι πολύ, πολύ άθλια και ξεφλουδισμένα, και η έκθεση αποτελείται κυρίως από φωτοτυπίες διαφόρων ειδών εγγράφων και φωτογραφιών, συχνά μάλλον κακής ποιότητας. Υπάρχουν, ωστόσο, οι μπότες του Ραούλ, το παντελόνι του Φιντέλ Κάστρο, ο διάσημος μπερές του Τσε, το όπλο από το οποίο πυροβόλησαν ο Φιντέλ και όλοι οι σύντροφοί του, αιματοβαμμένοι χιτώνες των καταιγίδων της Μονκάντα, διαγράμματα και πανοράματα των ενεργειών του επαναστατικού στρατού. Γενικά, όχι πολύ ενδιαφέρον...

Πίσω από το κτίριο βρίσκεται ένα μεγάλο γυάλινο περίπτερο που στεγάζει το γιοτ Granma, πάνω στο οποίο ο Φιντέλ Κάστρο και οι επαναστάτες υποστηρικτές του πέρασαν από το Μεξικό στην Κούβα. Το γιοτ περιβάλλεται από πυραύλους που κατέρριψαν το αμερικανικό Lockheed U-2 κατά τη διάρκεια της κουβανικής κρίσης πυραύλων, καθώς και κινητήρες από αυτό το αεροσκάφος.

Υπάρχει επίσης ένα πειρατικό σκάφος με το οποίο οι μετανάστες αποβιβάστηκαν στον Κόλπο των Χοίρων με στόχο να ανατρέψουν το καθεστώς του Κάστρο, καθώς και ένα τρακτέρ που μετατράπηκε σε τανκ, στο οποίο γενναίοι αγρότες ήθελαν να συμμετάσχουν στη νίκη της επανάστασης, αλλά το έκαναν δεν χρειάζεται, ένα μπόμπι, στο σασί του οποίου μετέφεραν όπλα, και κάποιους άλλους μηχανισμούς και συσκευές.

Έχοντας πάει στην Αβάνα 13 φορές, επισκέφτηκα τον ζωολογικό κήπο της Αβάνας τρεις ή τέσσερις φορές με το πλήρωμα. Θυμάμαι αυτό το περιστατικό... Ένα απόγευμα πήγαμε μια περιοδεία στην Αβάνα. Εκεί, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον ζωολογικό κήπο, συνέβη μια αμηχανία που κακομαθαίνει τον πολιτικό ηγέτη V.A. Bogomolov. Κυριολεκτικά.

Ο ζωολογικός κήπος ήταν το σπίτι του διάσημου πιθήκου χιμπατζή. Κάπνιζε πούρα και προσέλκυε τους επισκέπτες με κάθε τρόπο. Όσοι γνώριζαν για τις φάρσες της κρατούσαν πάντα αποστάσεις. Η ομάδα μας έφτασε τη στιγμή που έκανε τον κόσμο να γελάει. Κουνώντας ένα πούρο στο αριστερό της πόδι και κάνοντας γκριμάτσες, η «ηθοποιός» μάζεψε ήσυχα τη δική της κοπριά στο δεξί της «χέρι» και ξαφνικά την πέταξε στο πλήθος. Έτσι, όταν ο πολιτικός αξιωματικός προσπάθησε να βγάλει μια πιο κοντινή φωτογραφία, δέχτηκε πυρά από περιττώματα. Μικρά, αλλά ακόμα αισθητά, σημάδια είχαν μείνει στο λευκό του πουκάμισο.
Κανείς από εμάς δεν διακινδύνευσε να αστειευτεί δυνατά για αυτό. Όλοι όμως σκέφτηκαν:
- Ήξερα ποιον να μαρκάρω. Νιώθοντας αυτό, άρχισε να αποφεύγει το άμεσο βλέμμα των ματιών μας, για να μην δει ένα χαμόγελο σε αυτά.

Ένα άλλο ορόσημο της Αβάνας που θα θυμάμαι πάντα είναι το Malecon.
Έχω πάει εδώ αρκετές φορές. Αυτό είναι ένα αγαπημένο μέρος για περπάτημα στην Αβάνα. Το βραδινό αεράκι φέρνει δροσιά εδώ, και εδώ μπορείτε να βρείτε νέους να περπατούν και να κάθονται στο στηθαίο μέχρι αργά το βράδυ.

Κοντά στην ίδια τη θάλασσα, ένα παράξενο σχήμα, με σπηλιές και σπήλαια, παλιά, φαγωμένα στο χρόνο κοράλλια, πίσω τους είναι ένας πέτρινος τοίχος σχεδιασμένος να προστατεύει το ανάχωμα από κύματα της θάλασσας(που δεν τα καταφέρνει πάντα). Ο τοίχος είναι ψηλά από την πλευρά της θάλασσας και μόνο μέχρι τη μέση από την πλευρά του Malecon. Το μήκος του αναχώματος Malecon είναι 7 χλμ.

Υπάρχουν πολλά παγκάκια στο κέντρο του Malecon, αλλά είναι σχεδόν άδεια, αλλά ολόκληρος ο τοίχος είναι διάσπαρτος από παραθεριστές. Με τα πόδια τους να κρέμονται προς τη θάλασσα, οι Χαβανέζοι περνούν ώρες θαυμάζοντας τη θάλασσα, τον ουρανό ή παρακολουθώντας τους ψαράδες που κουρνιάζουν στα κοράλλια και από καιρό σε καιρό τραβούν αρκετά μεγάλα ψάρια από το νερό. Ωστόσο, για του λόγου το αληθές, θέλω να σημειώσω ότι οι ώρες μαζικών εορτασμών και ψαρέματος, κατά κανόνα, δεν συμπίπτουν. Οι ψαράδες τις περισσότερες φορές βγαίνουν έξω με καλάμια ψαρέματος και καλάμια νωρίς το πρωί και περπατούν κατά μήκος του Malecon μετά τη δύση του ηλίου, όταν η ζέστη της ημέρας υποχωρεί. Πολλοί άνθρωποι έρχονται ειδικά για να δουν το ηλιοβασίλεμα και μετά περπατούν στο σκοτάδι. Εξάλλου, στην Κούβα δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου βράδια στην κατανόηση της λέξης. Καθώς ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, όλα τα γεγονότα εκτυλίσσονται με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο ήλιος δεν επιπλέει αργά και μεγαλόπρεπα, όπως ο δικός μας, στέλνοντας τις τελευταίες αποχαιρετιστήριες ακτίνες του για πολλή ώρα, χωρίς να καίγεται πια. Όχι, όλα είναι διαφορετικά εδώ.

Ο ήλιος μοιάζει να βιάζεται να φτάσει κάπου, δεν έχει χρόνο να διασκεδάσει τον κόσμο με το θέαμα του δειλινού του και δεν έχει καθόλου χρόνο για κόσμο. Ζωντανά και πολύ γρήγορα ο ήλιος βουτάει στη θάλασσα σε ορθή γωνία. Δεν υπάρχει βραδινή αυγή, βιάζεται επίσης μετά τον ήλιο, γρήγορα διαλύεται στο σκοτάδι που πλησιάζει. Το σούρουπο πέφτει με αστραπιαία ταχύτητα και αμέσως μπαίνει η νύχτα, μια σκοτεινή τροπική νύχτα. Αν δεν μιλάμε για τα φώτα της πόλης, τότε μόνο το φεγγάρι την κατάλληλη στιγμή θα φωτίζει τώρα τη θάλασσα, το ανάχωμα, τους ανθρώπους που περπατούν, τις σιλουέτες των ψηλών κτιρίων και τους λεπτούς φοίνικες στο βάθος.
Το Malecon είναι ένα μέρος όπου οι καρδιές ενώνονται και συνδέονται. Ανάχωμα τρυφερότητας και αγάπης, άπειρο συναισθημάτων. Το Malecon είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να περάσετε μια ρομαντική βραδιά, θαυμάζοντας τον ουρανό, τη θάλασσα, τους ψαράδες και τους εραστές...

Ως εκ τούτου, για πολύ καιρό, και ίσως για πάντα, θυμήθηκα εκείνες τις στιγμές που πέρασα μερικές φορές στο υπέροχο Malecón. Από το ανάχωμα Malecon στην περιοχή Centro, ξεκινά ο κεντρικός δρόμος της Αβάνας - Paseo del Prado ή απλά Prado, μακρύς και ομαλός, με φανάρια - μια σκιερή λεωφόρος, περιφραγμένη με υπέροχα σχήματα μπαρ. Στα δυτικά απλώνεται το μικρό παρεκκλήσι του El Templete και τα όμορφα αρχιτεκτονικά συγκροτήματα των πλατειών με τα επιβλητικά κτίρια.