Чем кормить гончую для лучшего чутья. Рацион щенка. Чем кормить взрослую русскую гончую

ВЫРАЩИВАНИЕ ЩЕНКА ГОНЧЕЙ

Много лет назад, когда я только начинал держать гончих, меня, как и других гончатников, буквально преследовали неудачи, причины которых я не понимал. Прекрасные высокопородные щенки, приобретенные с таким трудом, один за другим гибли от инфекционных заболеваний. Те немногие из них, которых мне удавалось выходить, вырастали со слабым костяком, недостаточно сильными и выносливыми.

Так продолжалось до тех пор, пока мне не удалось, используя данные ветеринарной и охотничьей литературы, собственные наблюдения и профессиональные медико-биологические знания, выработать верную методику выращивания щенка. Теперь мои щенки не заболевают «детскими» собачьими болезнями (чумой, энтеритом и т.д.), и, вырастая, проявляют все лучшие качества, заложенные в них природой. Большинство моих гончих, выращенных по этой системе, занимали призовые места на Саратовских областных выставках, поскольку за счет великолепных кондиций затмевали других собак, в том числе лучших по своим природным данным, но хуже выращенных.

Месячный бюджет полноценного содержания и выращивания щенка, в среднем, составляет около 2 тысяч рублей. Общая сумма затрат значительна и она, в коммерческом смысле, никогда не окупится. Но нужно понимать, что содержание гончих и охота с ними - это вовсе не способ зарабатывать деньги, а добровольно выбранный нами способ их тратить. Все заводчики, кто думал и действовал иначе, заводчиками и вообще порядочными людьми быть перестали, примеры известны. Как любое Дело, выращивание щенка, чтобы оно получилось, требует определенных стартовых затрат. Если высовсем не можете себе этого позволить из-за нехватки средств или времени, то стоит подождать, пока таковые появятся. А если гончую завести хочется все же безотлагательно, то лучше, как это ни парадоксально, «поднапрячься» и весьма недешево купить взрослую рабочую собаку «с пробой», что в итоге все равно будет гораздо дешевле и надежнее. Потому что, вкладываясь в полноценное развитие щенка, вы можете быть уверены только в том, что он вырастет здоровым и проявит все наследственные рабочие качества, при этом никогда нет гарантии, что качества эти окажутся хороши, кто бы ни были его родители. Таким образом, главный смысл самостоятельного выращивания щенков в том, что нам нравиться этим заниматься, мы предпочитаем тратить свободные и несвободные средства и время на это, а не на походы в рестораны или приобретение все более престижных автомобилей. Вполне возможно сократить 30 - 40% затрат на питание щенка, не поступаясь его качеством, как вынужден делать я, поскольку при ограниченности средств выращиваю в целях отбора по 3 - 4 щенка ежегодно. Вот как это сделать. Гречневую сечку и геркулес нужно приобретать на оптовках, а еще лучше брать не геркулес, а дробленный шелушенный овес у фермеров.. Для хранения рыбных и мясных продуктов следует купить вместительный морозильник, поскольку существует возможность бесплатно или по очень низкой цене брать большое количество неиспользуемых отходов мясопереработки или сорной рыбы при спуске прудов осенью. На рыбных оптовках я приобретаю сайку, каспийскую кильку и мелкую сельдь, все превосходного качества, по цене меньше 30 рублей за килограмм. Ощутимую часть растительной составляющей рациона представляет тыква, которая за символическую плату покупается осенью в деревнях и легко хранится до следующего лета. А летом в пищу собакам идут любые «вершки и корешки» из сада и огорода, плюс ошпаренные кипятком молодые листья одуванчиков и крапивы.

Но ни в коем случае нельзя экономить на превентивных ветеринарных мероприятиях: профилактических прививках, средствах от глистов и блох. Необходимо брать самые лучшие, самые эффективные препараты, не считаясь с их стоимостью, потому что недейственность любого из этих средств может свести на нет все ваши затраты и усилия.

Уверен, что даже при значительной занятости вполне можно найти достаточно свободного времени для продолжительных занятий с питомцем, перераспределив время, используемое на другие виды охот и рыбалку, в пользу нагонки и охоты со щенком гончей. Было бы желание.

В общем-то, я не придумал ничего нового, а просто собрал воедино основные принципы выращивания здоровой и работоспособной собаки и научился успешно им следовать.

Вот эти принципы в самом общем виде:

выращивание щенков без блох, потому что блохи являются источником беспокойства и резервуаром для яиц гельминтов (глистов), и раскусывание собаками блох автоматически ведет к заражению.
систематическая борьба с гельминтами, потому что раз и навсегда избавить от них собаку невозможно. Глисты отбирают у организма щенка витамины и минеральные вещества, токсичные продукты их жизнедеятельности нарушают функцию центральной нервной системы. Вследствие этого щенок заболевает рахитом, растет недоразвитым, со слабым костяком и чутьем и неустойчивой психикой. И, как следствие, легко гибнет от инфекций,
своевременная и эффективная вакцинация и ревакцинация (повторная вакцинация)
соблюдение строгого карантина до развития у щенка устойчивого иммунитета,
полноценное питание, прежде всего, кормление «живой» пищей (т.е. сырым мясом, рыбой, овощами и фруктами), с добавлением к рациону поливитаминов и минеральных добавок.
жесткое покрытие пола в вольере (лучше всего галечное или щебёночное),
ежедневные прогулки c постепенным увеличением их продолжительности;
своевременно начатая нагонка и охота с разумными нагрузками.

1. Уничтожение блох

Блохи являются переносчиками яиц глистов, поэтому прежде, чем избавить щенка от глистов, необходимо уничтожить блох.

А) Обработка вольера раствором «Бутокса»: (3 миллилитра раствора на 1 литр воды). Тщательно обработать пол, щели и стены методом мелкокапельного распыления, например, при помощи пульверизатора для глажки белья, в количестве 1 литр на 10 квадратных метров обрабатываемой поверхности.
Б) Обработка самого щенка. Считаю наиболее рациональным использовать для обработки спрей «Фронтлайн» в дозе 4 миллилитра на 1 кг массы, потому что так можно обрабатывать щенков с первого дня жизни и гарантировать избавление от блох на срок 2 месяца, по прошествии которых, в случае повторного заражения, обработку можно повторять неограниченное количество раз. Взвесив щенка перед обработкой и вычислив дозу, следует равномерно распределить используемое количество препарата по всей поверхности тела щенка, включая голову и наружную сторону ушей, а затем легкими массирующими движениями втереть в кожу. Исключить попадание жидкости в глаза и затекание в уши! Раствор не смывать. Проследить за щенком, не давая ему облизываться, пока шерсть не высохнет. В течение 48 часов не допускать намокания шерсти щенка.

2. Гельминтизация (уничтожение глистов)

Дегельминтизацию щенкам проводят первый раз в 2 недели, затем в 4 недели, 8 недель, в 3, 4, 5 и 6 месяцев. Далее профилактически 1 раз в 3 месяца. Если у собаки появляются признаки заглищенности, то антигельментики дают внепланово.

Препараты: Дронтал-Джуниор (суспензия, оптимальна для дегельминтизации щенков в 2-х и 4-х недельном возрасте). Суспензия Дронтал-Джуниор дается в дозе 1 миллилитр на 1 килограмм массы щенка с небольшим излишком. Набирать препарат удобно шприцем без иглы, и этим же шприцем наливать щенку в рот, ближе к корню языка. Начиная с 2-х месяцев, я даю щенкам таблетированные антигельментики широкого спектра действия - «Триантелм», (аналог: «Дронтал-Плюс») Указанные препараты являются наиболее эффективными среди малотоксичных универсальных средств (против круглых и плоских гельминтов).

1 таблетка рассчитана на 10 кг веса животного (Обязательно взвесьте щенка перед дегельминтизацией! При расчете дозы препарата берите небольшой его излишек для гарантированного эффекта).

Пример: Сроки дегельминтизации и дозы таблетированного препарата

Возраст щенка	Вес щенка	Доза препарата
1 месяц	3 кг	0,5 таблетки
2 месяца	6 кг	1 таблетка
3 месяца	9,3 кг	1 таблетка
4 месяца	12 кг	2 таблетки
5 месяцев	15 кг	2 таблетки
6 месяцев	17,5 кг	2 таблетки
9 месяцев	22 кг	3 таблетки
12 месяцев	26 кг	3 таблетки

Как дать таблетку щенку . Вам не удастся уговорить щенка самостоятельно съесть невкусную таблетку. Поэтому широко откройте ему пасть, протолкните таблетку и кусочек лакомства (колбасы) за корень языка, сожмите ему челюсти и подержите несколько секунд его голову щипцом вверх, чтобы побудить его проглотить таблетку. Затем Вы можете дать ему еще кусочек чего-нибудь вкусненького, чтобы поощрить за то, что он так хорошо справился с неприятной процедурой. Тогда в дальнейшем дать ему таблетку не составит проблемы.

Давать глистогонные таблетки или суспензию следует утром натощак (это принципиально), с последующей дачей небольшого количества пищи.

3. Иммунизация (прививки)

Хорошо понятно желание владельцев привить щенка как можно раньше, чтобы после отъема от матери обеспечить ему противоинфекционную защиту. Однако начало иммунизации ранее 2-х месяцев по статистике не снижает, а значительно повышает риск заболеваний, против которых она делается, поскольку, по современным данным, у большинства щенков только к 2 месяцам формируется полноценный иммунный ответ, то есть способность организма вырабатывать устойчивость к инфекциям под действием прививок.

Лучшая из использованных мною вакцин - «Эурикан» (пр-ва Франции). Первый раз иммунизацию проводят через 10 дней после дачи глистогонных препаратов.

1-я прививка - в 2 месяца и 5 дней (дегельминтизация в 8 недель + интервал 10 дней), без компонента против бешенства.
2-я прививка - через 3 недели после первой, то есть в 2 месяца 25 дней (с компонентом против бешенства), после чего через 10 дней нужно в очередной раз дать глистогонное.
3-я прививка - в 6 месяцев и 10 дней (с компонентом против бешенства)
4-я прививка - через год после предыдущей, с компонентом против бешенства.
далее рекомендуется повторять иммунизацию 1 раз в год .

Этот препарат переносится щенками незаметно и дает устойчивый иммунитет против чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, гепатита, лептоспироза, аденовироза, парагриппа, а также бешенства.

Как сделать прививку. Флаконы с вакциной согревают в руке до комнатной температуры. Жидкой частью вакцины растворяют сухой компонент и вводят внутримышечно в ягодичную мышцу. Иглу надо вводить в направлении сзади наперед параллельно позвоночнику (т.е. в торец ягодичной мышцы). Обязательно дайте щенку лакомство, поощряя его терпение. Сохраните отрывную (верхнюю) часть этикетки с флакона, вклейте её в соответствующую страницу санитарного паспорта щенка и запишите дату вакцинации. После вакцинации следует в течение 10 дней ограничить уровень нагрузок привитого щенка.

!!! Следует особо обратить внимание на тот факт, что после вакцинации, вплоть до выработки устойчивого иммунитета (наступающего через 21 день после второй прививки), иммунитет значительно снижается, что резко увеличивает вероятность заражения и тяжесть течения заболевания с фатальными последствиями в случае несоблюдения карантина.

Приобретать вакцину следует только у надежного, проверенного продавца, потому что нарушение условий транспортировки и хранения делает вакцину бесполезной. Наиболее надежны в этом отношении ветеринарные аптеки, где условия хранения препаратов соблюдаются неукоснительно. Хранить и перевозить вакцину нужно при температуре +4 - +8 градусов Цельсия, то есть хранить в холодильнике, (а транспортировать в сумке-холодильнике) но не в морозильнике! При перевозке вакцины в сумке-холодильнике или термосе с широким горлом, необходимо изолировать флаконы от источника холода, завернув их в несколько слоев материи или бумажных полотенец.

4. Карантин

Устойчивый иммунитет появляется у щенка только через 3 недели после 2-й прививки, т.е. к трем с половиной месяцам жизни, если были соблюдены сроки иммунизации.

С момента отъема от матери и до этого времени щенок должен находиться в строгой изоляции. Нужно полностью исключить возможность обнюхивания с другими животными через загородку или забор, если ваш щенок находится в вольере или во дворе.

Перед заходом в вольер (или в квартиру) к щенку, необходимо снять обувь и брюки, в которых Вы ходили по улице, и поменять их на чистые. Нельзя вносить снятую одежду и обувь внутрь того помещения, где содержится щенок!

Соблюдение карантина - очень важное условие, отнеситесь к нему предельно внимательно и помните, что беспечность хозяина может стоить щенку жизни.

5. Покрытие пола в помещении, где содержится щенок, должно быть жестким. Лучше всего, засыпьте пол в вольере галькой или мелкой щебенкой, хоть это и затрудняет уборку экскриментов. Для упрощения можно засыпать не весь вольер, а только те места, где щенки находятся наиболее часто, например фронтальную часть выгула, обращенную к дому хозяина. Желательно также, чтобы насыпаемые в вольер камни были различной величины. Тогда ваш щенок, вырастая, будет иметь собранные в комок, не «толстопятые» лапы, устойчивые к стиранию и разбиванию о наст или мерзлую землю, а также научится не травмировать их о наземные препятствия.

6. Кормление:

свинину, особенно сырую, неоднократно лично видел произошедшую от этого гибель щенков,
свежую сырую пресноводную рыбу, по причине вероятного заражения опасными для жизни и здоровья собаки глистными заболеваниями (необходимо предварительно выморозить её в морозильной камере при температуре -18°С в течение 3-5 дней или в морозилке холодильника при -5 - 8°С в течение 7-10 дней),
вареную и жареную рыбу с костями, а также трубчатые кости животных и птиц, поскольку это с высокой вероятностью может привести к травматизации, вплоть до перфорации (продырявливания) горла и различных отделов желудочно-кишечного тракта щенка с последующей гибелью.
Сырые, не подвергнутые термической обработке печень, легкие, селезенку, мозг, сердце любых животных и птиц и баранину, ввиду высокого риска заражения опасным глистным заболеванием эхинококкозом а также другими гельминтозами и инфекциями.
холодную и горячую еду, а также еду, содержащую специи - это нарушает пищеварение и обоняние,
пересоленную еду с вашего стола.
утиные яйца, поскольку они часто являются источником заражения собак сальмонеллезом, опасным инфекционным заболеванием.

коровье молоко и каши на молоке, сколь это ни противоречит общепринятым представлениям и многовековым традициям. Коровье молоко для щенка относительно малопитательно. В тех количествах, в которых щенок способен его выпить, оно не удовлетворяет полностью его пищевых потребностей, зато гасит кислую среду в желудке, способствуя быстрому размножению глистов и расстройству пищеварения. Гораздо полезнее давать козье молоко, особенно в первые три месяца жизни щенка, поскольку оно по питательности приближается к собачьему, богато фосфором и кальцием в физиологическом соотношении, а потому способствует профилактике рахита. Молоко следует давать как самостоятельную еду, не смешивая с другими продуктами. Коровье же молоко лучше перерабатывать или покупать в форме творога, причем не обезжиренного. Из литра деревенского молока получается 150 - 200 граммов творога, то есть в твороге содержится в 5- 6 раз больше минеральных и питательных веществ, чем в молоке и он при этом не снижает кислотность желудочного содержимого. Вот это действительно великолепный продукт для докорма (в подсосный период) и последующего кормления щенков.
хлеб, рис, пшено, пшеницу, ячмень, картошку, поскольку в этих растительных продуктах мало белка и много углеводов. В отличие от скота, собаки, как представители плотоядных, особенно в период роста, испытывают преимущественную потребность в белковых продуктах, которые среди круп представлены гречкой и овсянкой. Бобовые культуры, хотя и богаты белком, но собаками практически не усваиваются, как и крахмалистая картошка, поэтому давать их щенкам не следует.
любое жирное мясо, особенно до 6 месяцев, поскольку оно перегружает еще не полностью сформированную пищеварительную систему щенка.
сырое мясо диких копытных животных, так как это породит страсть к преследованию животных этого вида.

кормить пищей, не прошедшей тепловую обработку (кроме рекомендованных круп),
давать как можно больше животного белка: говядины, вымороженной речной и морской рыбы, свежего творога, яиц,
давать густые каши из овсянки, гречки (или гречневой сечки), запаренной свежеприготовленным мясным бульоном.

Желательно, чтобы соотношение между белковой животной и растительной пищей было 80% к 20% в пользу белковой,
а у взрослых собак эта пропорция должна быть, по возможности, не ниже 50/50.

с 2-2,5 месяцев щенку следует добавлять в пищу возрастающее количество растительной клетчатки: тыквы, свеклы, моркови, капусты (но не картошки!), а также рубленой ботвы от редиски, листья салата, укроп, петрушку, ошпаренную крапиву, любые фрукты (кроме цитрусовых).

Солить пищу для собаки не нужно!

каждый день щенку нужно давать 1-3 сырых яйца (лучше деревенских), но сначала необходимо тщательно вымыть скорлупу, чтобы избежать заражения сальмонеллезом,
начиная с 2-месячного возраста, давайте щенку грызть головки говяжьих костей и хрящи,
во время каждого кормления нужно класть в пищу маленькую щепотку (на кончике ножа) очищенной серы и 1/3 - 1/2 чайной ложки порошка молотой яичной скорлупы или костной муки. Сера способствует укреплению иммунитета и мышечному развитию, а в скорлупе и костной муке находится большое количество фосфора и кальция, которые в таком виде хорошо усваиваются.

Способ приготовления скорлупы : со скорлупы куриных яиц снимают внутреннюю пленку, скорлупу кипятят для уничтожения возбудителей сальмонеллеза, подсушивают в духовке на слабом огне, а затем размельчают до порошка (например, в кофемолке).

Количество кормлений и примерный объем пищи в расчете на щенков русской и русской пегой гончей.

Возраст щенка	Общее количество пищи	Количество кормлений
1-2 месяца	1 - 1,2 кг	6
2-3 месяца	1,2 - 1,5 кг	5 - 6
3-4 месяца	1,5 - 2 кг	5
4-5 месяцев	2 - 2,5 кг	4
5-6 месяцев	2,5 - 3 кг	3
6-8 месяцев и далее	3,5 - 4 кг	2 -3

Количество пищи указано ориентировочно и должно быть индивидуализированно для каждого конкретного щенка, исходя из его пищевых потребностей и используемого рациона.

Желательно, чтобы питание было достаточным (по калорийности, содержанию полезных веществ и объему), но не избыточным. Правильно, когда щенок вылизывает миску после еды но при этом не изнывает от голода.

7. Витаминизация

Пищевой инстинкт помогает диким животным в естественных условиях полностью удовлетворять потребность организма во всех необходимых веществах. Собаки же, при вольерном или квартирном содержании, вынуждены довольствоваться тем ограниченным набором продуктов, который им дает хозяин. Даже если последний не ограничен в средствах и кормит собаку первосортными калорийными «собачьими деликатесами», при таком «искусственном» питании в организм собаки не поступает полный спектр витаминов и микроэлементов, необходимый для его оптимального функционирования, особенно в период интенсивного роста и физической активности. Поэтому щенкам, да и взрослой собаке, следует постоянно давать в физиологических дозах комплекс витаминов и микроэлементов. Последние несколько лет я даю своим щенкам комплексы «Брэверсы 8 в 1» производства США и вижу отличные результаты.

8.Прогулки и нагонка

Прогулки можно и нужно начинать через 3 недели после второй прививки. Однако следует выпускать щенка из вольера и выгула только тогда, когда вы ведете его на прогулку. Потом нужно сразу поместить его обратно. Это очень важно, потому что:

бесконтрольное блуждание превращает щенка в «собаку, которая гуляет (и гоняет) «сама по себе», склонную убегать, непозывистую и плохо пригодную в этом смысле для охоты,
щенок соблазняется запахами с помойки и может съесть там что-нибудь вредное: например, целлофан с остатками пищи, рыбьи кости, а то и отравившуюся смертельным ядом (и ставшую вследствие этого смертельно опасной) крысу и т.д.
бродя по улицам, собака контактирует с другими животными и заражается от них блохами и кожными заболеваниями (некоторые из которых, например - заражение подкожным клещём, мучительны, очень плохо излечимы и могут оказаться смертельными для щенка). Вообще старайтесь, чтобы ваш щенок не контактировал с чужими (даже «хозяйскими») собаками.

Очень желательно, чтобы щенок находился под солнечными лучами (но, естественно, не под палящим солнцем в жару) на прогулке и в вольере, каждый день не менее 3-4 часов, иначе без ветеринарной коррекции ему не избежать рахита. При правильном режиме прогулок и полноценном питании щенку не потребуется для этого проводить дополнительную витаминизацию.

Длительность прогулки вначале должна составлять 30-40 минут и постепенно увеличиваться до 3-4 часов в день. С окрепшими и правильно подрощенными 6-8-месячными щенками гончих вполне можно быть «в поле» до 5-6 часов в день. При этом нужно соблюдать следующие правила:

гулять следует только в прохладное время, так как нельзя перегревать собаку,
нельзя давать пить разгоряченной собаке, нужно дать ей остыть и восстановить дыхание,
время прогулки нужно удлинять постепенно, внимательно следя за тем, чтобы щенок не уставал. При первых признаках утомления прогулку следует прекратить. Лучше гулять 2 раза по 2 часа, чем 1 раз 5 часов.
с тех пор, как щенок привит и выдержан в карантине, он должен быть в угодьях, по возможности, ежедневно. Тогда к тому моменту, когда у щенка проявится природная склонность к преследованию зверя и прогулки естественным образом перейдут в нагонку, а нагонка - в охоту, он будет к этому полностью физически и психологически готов.

Чтобы не подорвать здоровье и азарт щенка чрезмерными нагрузками, следует соблюдать два ограничения:

1) не давать щенку больше одной работы по зверю за одну нагонку;
2) не давать щенку гонять вместе со взрослой рабочей собакой.

Такая нагонка «с ограничениями» при условии полноценного питания будет как нельзя лучше способствовать развитию мощного костяка собаки и ее мышц, большой жизненной емкости легких и устойчивости психики.

Когда, в результате многочисленных эпизодов короткого гона, психика щенка созреет настолько, что он сможет проявить вязкость, позволяющую ему длительно «держать» зайца или лису, его физические и психические кондиции, несмотря на юный возраст, окажутся вполне достаточными, чтобы он мог это делать не перенапрягаясь. И если это так, то ваша собака уже готова к охоте. И ее рано проявившиеся качества будут только развиваться и укрепляться с каждым новым охотничьим опытом.

Я много раз видел, как вышеизложенный подход проявлял в гончих их лучшие наследственные экстеръерные и рабочие качества. И если вы не ошиблись в выборе щенка, то не будете разочарованы.

Выбор щенка

При выборе щенка из нескольких однопометников надо обращать внимание на то, чтобы в этом щенке не оказалось каких-либо признаков беспородности. Так, например, выбирая щенят от русской гончей, смотрят, нет ли среди щенят хоть одного с прибылыми (пятыми) пальцами на задних ногах, и если таковые окажутся, то берут под сомнение весь помет как нечистопородный. То же можно сказать и о русских пегих гончих.

До известной степени при выборе щенят играет роль их окрас. У щенков русской гончей не должно быть больших белых отметин, приходится браковать пегих и сильно красно-подпалых щенят - это указывает на примесь посторонней крови. В щенках англо-русской гончей бракуют сплошной темный окрас или мраморность в пежинах как явный признак нечистопородности.

У щенка предпочтителен короткий гон (хвост), и лучше браковать щенков, у которых гон свален на сторону. Подметить это можно, прибегнув к следующему способу. Щенятам приносят миску с лакомой едой, и они тотчас принимаются есть. Чаще всего щенки держат гон нормально, и опытный глаз легко отметит различные отклонения.

Форма головы у щенят по мере роста меняется, и поэтому сказать что-либо определенное про нее трудно; в то же время всегда следует браковать голову у щенков с большим переломом (прилобью), что тоже признак нечистопородности.

Уши у собаки имеют свои особенности. Для русских гончих длинные или очень большие кругловатые уши будут нехарактерны; предпочитают щенят с небольшими ушами треугольной формы.

Учитывая сложку щенка (для всех пород), свой выбор останавливают на щенятах костистых, сильных и энергичных, бракуя вялых, апатичных и тонкокостных.

Воспитание щенка

Первое, к чему необходимо приучить собаку еще в щенячьем возрасте, это к звуку рога.

Когда щенок достигнет 3-4-месячного возраста, то перед каждым кормлением его хозяин трубит в рог. Щенка лучше всего запирать перед кормежкой в каком-либо помещении и, приготовив еду, начать трубить вызов, будто бы в тот момент вы находитесь в лесу на охоте. Другой человек в это время должен открыть дверь и выпустить щенка.

Повторять помногу раз в день звуковые сигналы не к чему - сытый щенок перестанет стремиться к еде, будет безразличен и к звуковому сигналу. Трубя лишь перед кормлением, сначала три раза в день, а по мере подрастания щенка - два раза, можно легко добиться, что он будет подбегать на звук рога.

Спустя месяц, когда урок будет хорошо усвоен, нужно изменить место кормежки. Сначала можно перенести миску с едой в конец двора или сада, а затем еще дальше (если выращивание щенят происходит летом и за пределами крупных городов). К этому времени у щенка уже закрепляется связь звукового сигнала и корма. Правда, изменение места кормления для щенка не всегда удобно, однако это приучение к рогу во время охоты скажется положительно - такая гончая будет всегда позывистее тех собак, которых к рогу в щенячьем возрасте не приучали.

После того как щенок усвоит урок, переносить еду с одного места в другое не рекомендуется. Кормят щенка в обычном месте, но всегда по сигналу рога. Это должно стать правилом и для старых гончих. На охоту для собак берут лакомство, которое дают им, когда они подваливают на зов. Такой дрессировкой воспитывают действительно послушную, "вежливую" гончую.

На практике нередко приходится наблюдать недопустимое обращение с рогом... Спустив гончих со смычков, охотники ходят по лесу, трубя чуть ли не целый день. На такой охоте даже послушная собака превратится в непозывистую - она очень скоро перестает реагировать на звук рога. К таким охотникам гончие не выходят из леса, хотя и находятся где-нибудь поблизости.

Следующим уроком, воспитывающим в щенке "вежливость", является стойка его над миской с едой.

Раньше на псарнях щенков не сразу допускали к еде, а мешалкой или "веслом" отгоняли их со словами: "Отрыщь! Стоять!" и выдерживали на известном расстоянии, после чего стучали "веслом" о бок корыта, приговаривая: "Дбруц!", - разрешали тем самым приняться за еду. Это, казалось бы, совсем небольшое на первый взгляд требование имело особое значение: во-первых, оно развивало в собаках послушание, во-вторых, облегчало охотнику в будущем охоту, заставляло стоять стаю перед набросом и, в-третьих, позволяло добиться от гончих, чтобы они не рвали убитого зверя. По знакомому окрику: "Отрыщь!", усвоенному гончими возле корыта, они бросали зверя и давали возможность охотнику подойти и взять его целым, а не растерзанным. Примерно тот же урок необходимо преподать и при кормлении щенка.

Что касается приучения гончих к смычку (парному ошейнику), то это не сложно, хотя и требует настойчивости, терпения. Щенка, который растет в комнате, приучают к ошейнику и сворке с раннего возраста. Для приучения гончих (содержащихся на дворе, в загоне или будке) к смычкам, чтобы собаки послушно ходили сзади охотника, нужны время и сноровка.

Если у охотника уже есть взрослая дисциплинированная собака, то щенка, достигшего б-месячного возраста и приученного к ошейнику, смыкают вместе с ней на смычок и сначала берут на непродолжительную прогулку, а затем день ото дня расширяют границы проводки.

Первое время молодая гончая бросается из стороны в сторону или упирается, отстает; приученная же гончая тянет ее за собой или, наоборот, не дает ей бросаться вперед. Через несколько дней молодая собака вполне осваивается и хорошо ходит на смычке. Этот прием дрессировки нужно часто повторять.

После того как молодые гончие приучатся ходить сзади охотника, а также стоять в кучке при его остановке, их следует почаще знакомить на прогулках с внешним миром.

Когда у охотника нет старых собак, щенков прежде всего приучают к ошейнику и хождению на сворке, а чуть позже начинают смыкать попарно, водя их тоже обязательно на сворке. После того как щенки привыкнут к таким урокам, их заставляют ходить сзади охотника без сворки, не давая им в то же время высовываться вперед, легонько осаживая, приговаривают: "Сзади, сзади!" - и дают лакомство, если они послушно ведут себя.

Затем щенков заставляют стоять вместе - в стайке и кричат: "В стаю, стоять!", хлопают арапником и не позволяют им двигаться (конечно, все это в известной степени условно, поскольку охотнику часто приходится воспитывать лишь единственного щенка).

Итак, выводя молодых собак каждый день или через день на прогулку, можно легко приучить их ходить и совсем без смычков.

Дальнейшее же достижение в приездке гончих всецело зависит от энергии и настойчивости охотника.

Необходимо сказать и об отношении собак к скоту.

Для этого гончих лучше всего растить во дворе совместно с другими домашними животными - овцами, гусями, курами... Гончих, уже набалованных, отучить от скотинничества очень трудно.

Время от времени чрезвычайно желательно водить собак узкими тропками, а когда они станут более дисциплинированными, и по глухому лесу, чтобы они привыкли к этому и не срывались бы позже на охоте перед набросом. Кроме того, неплохо гончих прогуливать и по разным грунтам, что хорошо закаляет собак.

Нагонка

Начальная подготовка молодой гончей к нагонке заключается, как уже говорилось, в усвоении ею нескольких весьма несложных требований:

не притрагиваться к корму без разрешения владельца;
бросать корм при команде "Отрыщь!";
спокойно следовать за охотником, желательно без поводка;
вываливать из леса на сигнал охотничьего рога;
быть безразличной к домашним животным.

Нагонку проводят в специально отведенных охотничьим обществом угодьях и приурочивают ее к маю, когда уже одевается лес, а тропа еще мягкая, день длинный и не слишком жарко. Наганивают негодовавших собак - тех, что уже физически сложились, усвоили элементарные навыки дрессировки и достаточно закалены длительными проводками.

Все те охотничьи задатки, которые мы хотели бы видеть в гончей на охоте, уже получены ею по наследству, и нам нужно лишь умело их развивать.

Сначала знакомят гончую с угодьями (лесом, полем, болотом, вырубкой и т. д.). Важно, чтобы выходы или выезды с собакой были бы как можно разнообразнее: как в лиственных, так и в хвойных лесах, в отъемах, в лесах с валежником, буреломом и в болотистых местах. Для того чтобы поскорее и получше приучить гончую работать и по беляку и по русаку, надо постараться выбрать такие угодья, где встречаются зайцы обоих видов. Известно, что работа гончей по беляку иная, чем по русаку, и собака должна ознакомиться с характерным поведением под гоном того и другого зверя. Для первых уроков вполне достаточно 3-4 часов: нагонка молодой собаки всегда лучше идет со старой, опытной, но не очень паратой гончей. Самой надежной наставницей будет, конечно, мать, к которой щенок привык.

Поскольку полаз, пожалуй, одно из наиболее важных качеств гончих, ему, естественно, и посвящаются первые уроки. Молодую собаку заставляют не просто бегать по лесу, а искать зайца: охотник помогает ей обследовать наиболее трудные места, где есть возможность поднять зверя. Собаку нельзя приучать держаться накоротке (возле охотника); надо давать ей свободу, чтобы она усвоила привычку к более широкому, самостоятельному поиску, поощряя ее к розыску порсканьем (подбадривающим криком), тем самым давая ей знать, где находитесь.

Если молодой собаке не удается самостоятельно поднять зайца, то охотнику надо наманить ее на заячий след накликом: "Ай-аяй-аяй! А-ля, а-ля!" - на этот наклик гончая обычно охотно вываливает.

Принявшая след зайца и погнавшая по нему с голосом, молодая гончая часто быстро скалывается - теряет гонный след после первой же скидки зайца. Тут охотнику необходимо самому подойти к тому месту, где скололась собака, и постараться найти, спугнуть зайца, при этом заставляя свою помощницу искать вокруг, подбадривая ее восклицаниями: "Добудь, добудь его! Подымай, подымай его!" или: "Толкни, толкни его!" и т. д. Собака быстро ориентируется, поймет, что ей надо делать в таком случае, и раз от разу станет настойчивее в розыске запавшего зверя.

Некоторые охотники в угодьях, где много зайцев, часто бросают после скола разыскивать потерянного зверя и принимаются искать другого. В результате гончая тоже приучается бросать одного зайца и отправляется на поиски следующего. Молодую гончую надо заставить разбираться после скола в следах до тех пор, пока она не поднимет зайца вновь. Лишь такая гончая будет вязкой и только с ней охота будет удачной и приятной.

Отсюда напрашивается вывод, что наганивать собак надо в местах, не слишком изобилующих зайцами, но и не там, где их почти нет: длительный, безрезультатный полаз может развить в гончей безразличие к зверю.

Поведение под гоном беляка и русака значительно отличается. Беляк любит ходить на сравнительно небольших кругах, чащей, избегая открытых угодий, скидывается и залегает, как правило, недалеко от места скола. Русак же, житель отъемов и перелесков, ходит на больших кругах, предпочитает открытые места, не прочь, как говорят охотники, "сесть на дорогу" и по ней закатиться на добрые полкилометра, выйти в поле и по нему задать обширный круг... Поэтому на сколе по беляку круги будут небольшие, а по русаку - широкие.

Непременно следует тренировать гончую в самых разнообразных условиях - в мелколесье, в крупном лесу с плотным подлеском, в густом ельничке, буреломе, на моховых болотах - и в различную погоду: солнечную, туманно-пасмурную, дождливую, ветреную и т. д. Собака должна уметь искать зайца при разнообразных условиях, ибо вести себя зверь будет тоже по-разному. Много значит и время года для нагонки. Нельзя наганивать молодую собаку по снегу (по белой тропе): она привыкает искать следы "на глазок" и не пользуется чутьем, как это делает осенью, когда работает по чернотропу. Категорически стоит отвергнуть и возможность нагонки по подсадному зверю: сиделый заяц тоже приучает собаку к гону "на глазок".

Гончие спокон веку не знали отапливаемых помещений, и в осеннюю непогоду и зимние морозы в лучшем случае довольствовались в хорошо устроенных рубленых псарнях нарами, густо устланными свежей соломой. Там они и спали, дружно, расположившись кучей, что приучало их к стайности и свальчивости в работе.

Поэтому и сейчас не рекомендуется держать собаку дома в комнате, что, несомненно, изнеживает ее. Гончая легко уживается на воле, в деревянной будке, застланной сухим листом или соломой. Будку можно утеплить войлоком, а на входное отверстие от порывистых ветров и метелей навесить мешковину. Гончих держат также и в утепленных сараях.

В настоящее время редко кто из охотников имеет более смычка (то есть более двух гончих). Для корма используют остатки домашней еды (избегая острого), дополняя ее обрезками сырого мяса, костями, рыбой, овсяной кашей и другими калорийными продуктами.

Кормят взрослую собаку не более двух раз в день, не забывая перед этим но возможности давать сигнал в рог. Есть разрешают собаке лишь через несколько минут после того, как хозяин постучит "веслом" по стенке деревянного корыта или миски, в которых находится корм. Процедура эта идет еще со времени псовых охот, но она нужна и полезна и теперь, поскольку воспитывает позывистость в гончей, а реакция бросать корм при запрещающем оклике "Отрыщь!" приучает собаку не рвать схваченного ею на гону зверя. Все эти правила воспитания гончие усваивают очень быстро: так из поколения в поколение у них вырабатывается нужный рефлекс.

Подбор производителей и вязка

Декабрь, январь, февраль - лучшее время для подбора производителей и вязок.

Февральские, мартовские, апрельские щенки считаются наиболее удачными. Даже самые ранние из них (февральские), пробыв положенный срок под матерью, к апрелю - к наступлению весенней теплой погоды - уже получают возможность бегать на воде, что совершенно необходимо для их правильного развития. Эти щенки не страдают от блох, которые одолевают их летом и к осени. В сентябре-ноябре 7-8-месячные щенки понемногу проходят начальный курс нагонки...

Первое важное условие для вязки - это породность гончей. Необходимо иметь в виду, с одной стороны, рабочие качества собаки, с другой - ее экстерьер - породные признаки. Говоря о рабочих качествах собак, гончатников следует предостеречь от некоторых серьезных недостатков, которые могут передаваться в потомство.

Поскольку голос является лучшим украшением гончей, ее особенностью среди многих других пород собак, на него обращают особое внимание: нельзя пускать в породу гончих с плохими голосами; собак подбирают со звучными, заливистыми голосами, которые удивительно скрашивают гон и не позволяют скоро отслушать его в ветреную погоду.

Замечено, что по наследству передается злобность к скоту - скотинничество .

Особое внимание стоит обратить на злобность собак к зверю. Это качество - природное, но и его надо развивать. Гончие, идущие от заведомых красногонов, которые даже в данном поколении по какой-либо причине и не работали по красному зверю, как правило, все же передают потомству злобность, и дело уже владельца выявить это качество, развить и закрепить его.

Лучший возраст производителей считается от 2 до 6 лет (молодая гончая до 2 лет еще не сложилась; после 6 лет некоторые собаки уже начинают дряхлеть). Оба производителя должны быть здоровы.

Гончатники обращают внимание прежде всего на голову собаки: очерк головы безошибочно говорит о ее породности или о примеси посторонней крови. Необходимо, чтобы у гончей были крепкие, костистые ноги, лапы - в комке , хорошо спущено ребро и правильно развита грудь (не лещеватая). Важно, чтобы гон (хвост) был бы не сваленным, не штопором и т. д., что является признаком нечистопородности и упорно передается потомству. Не пускают в породу гончих с большим подгрудком - это тоже передается потомству. Нежелательна у собаки коровина - сближение скакательных суставов задних ног, как у коровы. Некоторую растянутость и слабость спины еще можно простить выжловке, но выжлец непременно должен быть с ровной спиной и со сбитой мощной колодкой (корпусом). По моим наблюдениям передается потомству и светлый глаз , что тоже в породе не малый изъян.

Есть гончатники, которые упорно придерживаются мнения, что какой-либо недостаток в статях (ладах) гончих исправляется крайней противоположностью... Принято думать, что одну собаку с грубой, широколобой, короткощипой головой нужно вязать с другой, имеющей щучью голову, или гончую с длинным гоном стоит спаривать с чуть ли не куцей собакой. Тут следует твердо помнить, что недостатки одного производителя могут быть улучшены лишь идеальными статями другого.

Как выжлеца, так и выжловку необходимо подготовить к вязке. Обе собаки не должны быть чрезмерно худы или жирны.

Пустовка у выжловки бывает один-два раза в году (через 6 - 7 месяцев) и длится 3 - 4 недели.

В то время когда ожидается приближение пустовки, за собакой особенно следят: как только увидят у нее выделение крови, ее тотчас отсаживают от других собак.

На 9 - 12-й день после появления крови назначается вязка. Затем через день - повторная. Лучше всего это делать по утрам, натощак. Перед вязкой выжлецу не лишне дать два-три сырых куриных яйца.

После вязки выжловку оберегают от общения с собаками в течение двух недель.

Подготовка собаки к выставке

Многие охотники недостаточно внимательно относятся к наружному виду своей собаки, которую хотят показать на выставке.

Судье-эксперту составить правильное представление об экстерьере собаки довольно затруднительно, если она во время экспертизы плохо показывается: не стоит спокойно на месте, вертится или поджимается от робости. Такие экстерьерные показатели, как высокопередость, длина гона, провислость спины, правильная постановка ног, прикус, определяются лишь при спокойном поведении собаки.

Часто собак выставляют сильно исхудавших с тусклой псовиной или же, наоборот, чрезвычайно раскормленных от засидки. На первый взгляд может показаться, что для выставки всегда предпочтительнее раскормленная, упитанная собака. Действительно, такая собака будет более выигрышно одетой, с блестящей псовиной, но зато мускулы ее будут покрыты жиром - в движении скажется вялость, внешне она проиграет. Сильно истощенная собака всегда плохо одета, с тусклой псовиной, частенько страдает накожными болезнями. При чрезмерной худобе она становится апатичной, вялой в движениях и, конечно, на ринге уступит собаке, выставленной в хорошем состоянии.

Нежелательно выставлять выжловок после щенения. В таком виде они проиграют худшим по экстерьерным данным гончим, но представленным на выставку в полном порядке.

Большое значение имеет поведение собаки на ринге: как она показывается, или, вернее, как ее показывает владелец или выводящий. Собака должна вести себя на ринге спокойно, не рваться на поводке, не проявлять робости, заставляющей ее приседать, прятать гон; не огрызаться, когда осматривают ее зубы, и т. п.

Поэтому задолго до выставки собаку надо приучить не только спокойно ходить около ноги, но и стоять на месте. Неплохо почаще приводить ее в комнату, где есть посторонние люди: пусть она привыкает к ним и к перемене обстановки; на ринге такая собака ведет себя намного спокойнее.

Не менее важно умение владельца показать свою питомицу или питомца. Это значит, что во время экспертизы на ринге, особенно в момент, когда судья рассматривает собаку в отдельности или когда он ее описывает, владелец должен добиваться, чтобы гончая была показана с самой лучшей стороны. Необходимо следить за тем, чтобы она во время осмотра или описания непременно стояла на ровном месте, чтобы высокопередая собака (что является типичным признаком русской гончей, ее неоспоримым достоинством) не могла показаться низкопередой. Нельзя гончей туго затягивать ошейник - этим особенно подчеркивается подгрудок.

На выставках охотничьих собак в разделе гончих мы встречаем еще два дополнительных ринга. Это ринг смычков (пара однопородных, но разнополых гончих) и ринг стаек и стай (от трех и выше однопородных, одномастных и однотипных гончих).

Слово "смычок" употребляется в двух значениях. Прежде всего так называется двойной ошейник, на котором в старину водили гончих на охоту. Отсюда привилось и второе значение слова "смычок" - как пара гончих собак (раньше счет гончим вели на смычки: один, полтора, два и т.д. смычка).

Однако в понятие слова "смычок" вкладывается для выставок одно значение, а для полевых испытаний - другое.

Имеющей право быть записанной на выставку в класс смычков признается пара однопородных гончих разного пола, принадлежащая одному владельцу. Степень родства во внимание не принимается: сочетаться могут сестра с братом, мать с сыном или отец с дочерью. Наилучшим смычком на выставке признается тот, который лучше подобран, когда обе собаки - выжлец и выжловка - наиболее похожи друг на друга: однотипны по окрасу, одинаковы по ладам; например, если у выжлеца сухая голова, то такая же голова должна быть и у выжловки. Гончие, прекрасные каждая в отдельности, но отличающиеся друг от друга окрасом, складом, могут проиграть худшим экстерьеру собакам, оказавшимся более схожими между собой по окрасу и ладам. В подобранном смычке выжловка должна быть ниже выжлеца. Смычок, в котором выжловка выше выжлеца, бракуют и оставляют без награды.

Большое значение имеет и одинаковая манера гончих в смычке нести гон.

На выставочном ринге в смычке выжлец должен находиться по отношению к судье-эксперту на втором плане, чтобы не заслонять собой более низкую по росту выжловку.

Часто даже неплохо подобранный по росту и по окрасу однотипный смычок проигрывает от того, что собаки упираются, не привыкли ходить сомкнутыми и т.п. Чтобы избежать этого, владелец должен приучить ходить их на смычке и спокойно стоять на месте.

Клички гончих

Встречаются клички гончих, которые совершенно нетипичны для этой породы. Кличка гончей должна вызывать в воображении охотника определенный момент охоты с собакой или метко характеризовать данную гончую. Поэтому клички могут быть трех групп.

Первая группа кличек под стать самой охоте: Добывай, Добыч - рисуют добычливость гончей, ее умение найти зверя; Помыкай, Будишка - важный первый момент подъема и помычки зверя.

Вторая группа кличек тесно связана с голосовыми данными собак: Заливай - указывает на то, что гончая "заливается" на гону, имеет залив; Рыдало - напоминает томный, протяжный голос, собака как бы рыдает на гону, сдваивая и страивая голос. Клички Бас, Тенор сродни тембру голоса; Флейта, Фагот, Скрипка говорят о том, что голос собаки схож с музыкальным инструментом; кличка Камертон подходит вожаку стаи.

Третья группа кличек - Заварка, Шумишка - характеризует работу гончих, тот заркий, дружный тон, который бывает на хорошей охоте.

Этих примеров достаточно, чтобы убедиться, что клички вполне оправдываются практикой охоты, имеют эстетическое значение и могут в настоящее время широко использоваться.

Вот наиболее распространенные из кличек.

Выжлецы : Аккорд, Альт, Бас, Басило, Брызгало, Бубен, Будило, Бушуй, Варило, Водило, Вопило, Геркало, Говор, Громило, Гудок, Добывай, Добыч, Догоняй, Докучай, Допекай, Дудило, Душило, Журило, Забавляй, Задор, Зажигай, Заиграй, Заливай, Звонило, Кабан, Камертон, Красило, Крикун, Крушило, Лазун, Набат, Направляй, Натекай, Орало, Орган, Помчило, Помыкай, Потешай, Пролаз, Росило, Рыдало, Салют, Соловей, Сорочай, Страшило, Тенор, Трезвон, Тромбон, Трубач, Турило, Фагот, Хохот, Шугай, Шумило.

Выжловки : Арфа, Балалайка, Болтушка, Брыкуша, Будишка, Варишка, Водишка, Волторка, Вопишка, Галка, Говорушка, Громишка, Грохотушка, Доборка, Добычка, Докука, Дудка, Забавка, Заварка, Задира, Зажига, Затейка, Звонишка, Канарейка, Кинарка, Кукушка, Кутишка, Лирка, Лютня, Найда, Нотка, Пенка, Плакса, Полаза, Пом-чишка, Помычка, Росишка, Румянка, Скрипка, Соловка, Сорока, Стройна, Тараторка, Тревожка, Флейта, Хохотушка, Цитра, Шарманка, Шнырка, Шумишка.

"Охотник" № 2, 1983 г.

КОРМЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК

Основным кормом для собак являются продукты животного происхождения и крупы, дополняемые овощами. В составе этих кормов имеются все необходимые для организма вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины.

Мясо и мясные продукты по перевариваемости (97 проц.) стоят на первом месте - это основной продукт питания собаки. Для кормления пригодно самое разнообразное мясо: говядина, конина, мясо диких зверей и птиц, морского зверя (нерпа, тюлень, кит и т. д.). Очень полезно давать собаке свежее сырое, обязательно доброкачественное мясо в виде небольших кусочков. Мясо домашних животных, павших от незаразных болезней, и утробных плодов можно давать собаке в вареном виде только с разрешения ветеринарного врача.

Соленое мясо дают собаке в половинной дозе суточной нормы в вареном виде. До варки его надо тщательно промыть (вымочить), при этом следует иметь в виду, что после промывки солонина теряет до 20 проц. питательности.

Кишки и желудки забитых здоровых домашних животных, хорошо очищенные и промытые, скармливаются только в вареном виде.

Некоторые охотники при добыче зверя (к примеру, зайца) награждают свою собаку пазанками. Этого делать нельзя, так как они могут вызвать тяжелые повреждения желудка, кишечника. Нельзя давать собакам сырые внутренности добытых зверей, птиц, рыбные и трубчатые кости.

Зимой при низких температурах собаке в корм можно добавлять говяжье сало, масло животное, комбижир до 25 г в сутки.

Довольно часто, особенно на Крайнем Севере, собак кормят рыбой. Как правило, рыбу скармливают вареной, очищенной от чешуи, внутренностей, жабр и крупных костей. Мелкую рыбу варят до полного разваривания костей. Соленую рыбу до варки надо тщательно вымочить и промыть.

Иногда в пищу собакам дают свежую сырую, сушеную или вяленую рыбу. Следует иметь в виду, что у отдельных рыб (щука, корюшка, карповые) содержатся вещества, разрушающие витамин В, поэтому продолжительное кормление такой рыбой весьма нежелательно, так как может вызвать у собаки авитаминоз.

Ценными продуктами питания собак, особенно кормящих и больных, являются молоко, а также творог, простокваша, обрат и др.

Для усиления питания собакам дают сырые яйца, их смешивают с молоком - одно яйцо на 1 л молока.

Крупы являются основным источником углеводов. Охотнее всего собаками поедается овсяная дробленая крупа. Ячневую, перловую крупы собаки едят хуже, а бобовые (горох, соя, чечевица, фасоль, кукуруза) из-за очень плохой перевариваемости почти не едят. Крупу скармливают всегда в вареном виде (суп, жидкая каша).

Собаке также необходимо давать растительные корма (овощи, корнеплоды, зелень). В них содержится много витаминов. Собаки охотно едят свежую и квашеную капусту, тертую морковь, салат, шпинат, молодую крапиву, свеклу и ее ботву и вареный картофель.

Мне приходилось видеть, как выжлец русской гончей после 3 - 4 часов гона по чернотропу, не найдя воды, из рук хозяина съедал несколько штук свежих огурцов и утолял ими жажду. А принадлежащий мне спаниель ежедневно съедал по одной очищенной сырой картофелине.

Большое значение в кормлении собаки имеют минеральные вещества, особенно кальций, фосфор и натрий. Их отсутствие или недостаточность в рационе питания замедляют развитие организма, у собаки появляется слабость конечностей, судороги, дрожь, большая возбудимость, собаки при этом пытаются грызть дерево, перегородки, камни, а щенки заболевают рахитом.

Для устранения минерального голода собакам надо давать костную, рыбную муку, мел и корма злаковых культур, в которых содержатся кальций, фосфор. Натрий содержится в поваренной соли, поэтому пища для собаки должна быть нормально соленой. Суточная норма соли для крупных собак-15-20 г, для мелких - 10-15 г. Избыток соли вызывает тяжелые нарушения в обмене веществ.

Следует напомнить и о том, что в месте кормления собаки должна быть миска с чистой водой.

При невозможности сварить собакам пищу (в пути следования, на длительной охоте) им заготавливают различные по смеси (из мясного фарша, теста, крупы, костной муки и т. д.) галеты-лепешки, которые скармливают размельченными и размоченными.

Питание собаки должно быть разнообразным и калорийным. Производителям, кобелю и суке, перед ожидаемой вязкой калорийность пищи повышают на 25 проц., щенным сукам со второго месяца беременности - на 50 проц. Усиленное питание также должно быть и у кормящей суки.

Потребность собаки в кормах определяют, исходя из ее живого веса, степени рабочей нагрузки, условий содержания, возраста и индивидуальных особенностей организма.

Суточный рацион для собаки в период отсутствия рабочей нагрузки рекомендуется таким: Для мелких собак весом до 20 кг суточный рацион должен состоять: мясо - 100 г, крупа-100-150 г, молоко - 0,5 л, соль-10-15 г. Практически таких собак в период отсутствия рабочей нагрузки кормят остатками (без специй и пряностей) пищи семьи владельца собаки, дополняемыми хлебом, кашей, мясным бульоном, кусочками мяса и т. д. В готовую пищу добавляют свежую мелко нарезанную зелень (щавель, салат, шпинат, крапиву), тертую морковь.

Объем разовой дачи корма для собаки средней величины (гончая, сеттер) не больше двух литров, для лайки - от 500 г до 1 л.

Процесс пищеварения у собак протекает сравнительно быстро - 12-15 часов, поэтому очень важно строго соблюдать режим кормления. Взрослых собак кормят 2 раза в сутки, утром и вечером, в точно определенное время. В день охоты собаку кормят не позже чем за 2 часа до выхода, а после охоты не раньше чем через 1 час.

Подкармливать собаку у стола, на кухне совершенно недопустимо, так как это вырабатывает у нее вредную привычку всегда быть готовой к еде и искать ее всюду - во дворе, на помойках.

А. Мальков

Статья вторая

КОРМЛЕНИЕ

В жаркое время нужно следить, чтобы мясо и рыба у щенка были свежими. Хорошая их замена - творог. Излишнее кормление хлебом и кашей плохо действуют на организм - собака вырастает сырая, со слабой спиной.

Ни в коем случае нельзя давать кислый корм. Также нельзя кормить собаку только мясной или только растительной пищей. Нельзя давать щенку кости птиц и рыб, а мягкие хрящи - примерно с трехмесячного возраста. Обычная пища для гончей собаки - это овсянка, ржаной и пшеничный хлеб, говядина, конина, субпродукты. К корму нужно прибавлять сырые, тертые и варенные овощи: капусту, морковь, свеклу, лук, немного чеснока, яблоки.

Кормить щенка надо часто, небольшими порциями. Количество пищи, необходимой для гончей ежедневно, равно примерно одной шестнадцатой ее веса.

Количество пищи определяется весом собаки, ее работой в поле и временем года. Так, в жаркое время дают меньше мяса, чем в холодное. Худой собаке дают больше мяса, молока, яиц. Очень полезно добавлять в корм кровь убитых животных. Нельзя давать невымоченную солонину. Собака легче переносит голод, чем жажду, в жаркое время необходимо следить, чтобы у собаки в миске всегда была чистая вода.

Щенки бывают разного помета: осеннего, весеннего, летнего и зимнего. Осенние и зимнее щенки требуют более тщательного ухода, содержания и кормления, но, как правило, они вырастают более крепкими, здоровыми и закаленными, менее предрасположены к болезням, и уже к осени следующего года их можно натаскивать и охотиться с ними, а с весенними и летними щенками такое не удается.

ЗАБОЛЕВАНИЯ

Молодому охотнику необходимо знать наиболее распространенные заболевания собак и меры борьбы с ними. Много щенков погибают еще в раннем возрасте. Причина тому - незнание, как содержать и вылечить заболевшую собаку. Взяв щенка, вы прежде всего должны освободить его от глистов, и в дальнейшем не реже двух раз в год должны давать ему препараты против глистов. Своевременно сделать комплексную прививку. Чуть позже, но до года, надо сделать прививку от бешенства. Как правило, ее рекомендуют делать после смены зубов. Если вообще не делать прививки, то щенка вы потеряете, так как защитного иммунитета, который он получает с молоком матери, хватает лишь на первые три месяца.

Начинающему гончатнику необходимы знания о мерах борьбы с наиболее распространенными болезнями. Нормально выращенная здоровая собака имеет чистый, ясный взгляд, температуру тела 38,3-38,6 градусов, пульс около 84 ударов в минуту, холодную влажную мочку носа, упругую кожу и лоснящуюся псовину. Мочка носа является главным показателем, как бы барометром заболевания собаки. Если долгое время она горячая и сухая, то ваша собака больна и надо срочно обратиться к ветеринару. Если обычно веселая собака становится вдруг угрюмой, можно с уверенностью сказать, что она заболела.

ПОДГОТОВКА К НАГОНКЕ

Необходимо уже с четырехмесячного возраста готовить гончую к нагонке, чтобы она была сильной и выносливой. Одними прогулками этого не добьешься, нужны постоянные тренировки. (У меня есть такая возможность, так как я живу на берегу реки Луги в пригороде Кингисеппа). Для этой цели я купил скутер. Я еду на нем (не очень быстро) по берегу реки, а щенки бегут за мной. Вначале занятий это четыре километра, затем я постепенно добавляю, и к шести месяцам мои щенки свободно пробегают по пятнадцать - двадцать километров. К осенней нагонке, т.е к десятимесячному возрасту, они хорошо развиты, сильны, выносливы и способны работать с мамкой по пять, шесть часов, не перегружая свой организм. Но надо помнить, что после такой длительной работы молодым гончим надо дать отдохнуть как минимум два дня.

Если вы будете придерживаться и выполнять данные рекомендации, то с полной уверенность можно сказать, что вы вырастите здоровую, сильную, готовую к многочасовой работе гончую.

Нагонкой принято называть обучение молодой гончей розыску и преследованию зверя, а также подготовку гончей к охоте. Приступать к нагонке рекомендуется только после прохождения курса общей тренировки, что по отношению к гончим называется приездкой. Это самый интересный момент в жизни вашего любимца и вас. У вас появится сомнения: может, у собаки чутья нет? а может, она безголосая? а пойдет ли в полаз? Успокойтесь, это ваш первый выход с ней, и ожидать сразу результатов не надо. Как говорили в старину: «Дай только срок, будет тебе дудка, будет и свисток».

Нельзя путать нагонку гончей с проводкой (прогулкой) в лесных угодьях, которую можно начинать с четырех-шести месяцев. Нагонку рекомендуется начинать с восьми - десяти месяцев, и с этим я полностью согласен. К этому возрасту ваш любимец окрепнет физически и психически, так как поиск, сам гон требуют от гончей много физических и нервных затрат. В это время она испытывает колоссальные перегрузки. Мнение И.П. Кишенского звучит так: «Если дорожить гончими, лучше опоздать несколькими месяцами, чем уранить несколькими неделями». В старину нагонку начинали только с годовалого возраста гончей, так как гончие работали в стаях вместе с осенистыми гончими, и вероятность подорвать их здоровье была больше.

Я уже говорил, что прогулки и проводки в лесных угодьях с раннего возраста необходимы, чтобы молодая гончая не боялась леса. И только после этого можно приступать к нагонке.

Как из выращенного щенка сделать надежную рабочую собаку - вот основной вопрос, который встает перед начинающим да и опытным охотником в преддверии столь интересного и ответственного занятия. Можно ли существенно изменить в лучшую сторону природные качества молодой собаки?

Известно, что никакой нагонкой невозможно изменить уровень полученных гончей в наследство от своих родителей, врожденных качеств: чутья, голоса, вязкости и паратости. Нельзя воспитать в собаке и злобность, эту наследственную предрасположенность гнать хищного зверя.

Добычливость, крепконогость, нестомчимость и способность ориентироваться в пространстве наследственны, но, в отличие от первых четырех качеств, они в какой-то мере могут быть усовершенствованы нагонкой и тренировкой. И только полаз, вязкость и мастерство можно выявить в полной мере или уничтожить усилиями нагонки. В равной степени это касается вежливости и позывистости.

Рассуждая о нагонке, мы говорим о создании условий для проявления и развития врожденных форм поведения.

Перед охотником часто встает вопрос, чем кормить охотничью собаку? Действительно, рацион животного отличается от такового у домашнего пса, который не тратит столько энергии на поиск дичи. Некоторые предпочитают применять сухой корм для собак, другие дают обычные продукты. Для животного очень важна сбалансированность питания, а также строгое исключение некоторой пищи, иначе оно может заболеть.

Потребности и особенности питания охотничьей собаки

Требования к взрослой собаке, которая участвует в охоте, очень высоки. Дрессировка, натаскивание – обязательные составляющие успешного преследования зверя, но отличное самочувствие, сила, выносливость не менее важны. Для активности, энергичности собаки нужно обеспечить ей правильное питание. Без сбалансированного меню, богатого полезными микроэлементами, пес не будет здоровым, его организм станет страдать от дефицита минералов, витаминов, белка. Недостаточное и избыточное кормление тоже вызовут негативные последствия:

ослабление организма;
падение выносливости, работоспособности;
развитие заболеваний.

Спецификой рациона животного является присутствие в нем белков, жиров, углеводов в определенном соотношении. При составлении программы питания учитывают сезон (зима, лето), возраст собаки, пол и активность. Щенков, молодых борзых и гончих кормят чаще, взрослых и старых собак – реже, что связано с особенностями энергозатрат. Для сохранения обоняния в питании не должно быть определенных продуктов, а корм подается не холодным и не горячим – примерно как парное молоко. Прочие нормы в кормлении животных:

основной продукт меню – мясо, иногда дают рыбу;
для сытости белковую еду смешивают с углеводной примерно 1:2;
норма кормления собаки – 2 раза/сутки;
полезно добавлять в порцию пищи по 25 г/сутки костной муки;
часы кормления могут быть любыми и зависят от распорядка дня;
количество пищи определяется индивидуально, по поведению собаки – она жадно лижет посуду, то корма слишком мало, если остаются остатки или после еды раздут живот, пищи излишне много.

Питательный состав продуктов

Рацион собаки, как и человека, должен содержать полный набор питательных веществ. Собачий корм можно изготовить самостоятельно, если учесть все приведенные рекомендации. Также важно отрегулировать потребление животным жидкости, иначе оно не сможет полноценно охотиться.

Источники белков

Мясо, мясные продукты – обязательная составляющая меню, основа питания животного. Оно включает нужные собаке вещества – протеины, витамины группы В, калий, натрий, фосфор, магний, железо и ряд иных минералов. Также мясо содержит азотистые соединения, которые стимулируют работу желудка и помогают переваривать иную пищу. Обычно животное кормят кониной, свининой, говядиной, а баранину не дают из-за слишком большого количества жира. Но кусок не должен быть совсем постным, лучше, если в нем будет тонкая жировая прослойка. Норма мяса для взрослой собаки среднего размера – 300 г/сутки.

Субпродукты животным тоже дают, ведь в них много витаминов А, Д, микроэлементов. Больным собакам показано есть печень, как и перенесшим операцию. Но надо учесть, что в субпродуктах могут быть яйца глист, потому сырыми их лучше не давать. Также собак кормят сырыми говяжьими костями, в которых есть кальций, протеины, аминокислоты. Фарш дают малыми порциями, при злоупотреблении можно испортить пищеварение животного.

Можно ли кормить собак рыбой? По пользе для человека она не уступает мясу, но собакам рыбу вводят в рацион ограниченно. Частое кормление морской и речной рыбой приводит к дефициту витаминов группы В из-за особенностей метаболизма животных. Достаточно вводить ее в меню раз/неделю, причем речной продукт нужно обязательно варить, иначе можно заразить пса описторхами. Из мелкой рыбы кости не убирают, из крупной обязательно достают!

Прочие белковые продукты тоже можно включать в питание:

молоко – преимущественно, сукам при беременности, кормлении щенков, взрослым собакам его не дают;
яйца – одно-два в неделю для восполнения запасов лецитина, но только вареные или в виде омлета;
творог, кисломолочка – 2 раза/неделю.

Источники жиров

Без жиров в меню животное начнет страдать. Рост, развитие молодняка замедлится, возникнут заболевания кожи, шерсть станет выпадать. Но избыток жиров тоже не полезен. Кроме лишнего веса, псу грозит снижение активности, энергичности. Что может стать источником жиров:

сливочное масло;
жир говяжий;
молочная пища;
растительные масла.

Источники углеводов

К порции мяса для собаки полезно добавлять определенное количество крупы, которая будет поставлять организму энергию. Собаке можно есть почти все виды круп – гречку, овсянку, ячку, кукурузу, рис. Расчет ведется из нормы 16 г на килограмм веса животного в день. Из крупы варят каши или бросают их в супы на воде, бульоне. Только манка должна потребляться нечасто, поскольку может вызвать запоры и несварение.

Также из углеводной пищи можно вводить в меню отруби, пророщенное зерно. Хлеб разрешен с 45-го дня жизни собаки, но белую булку лучше немного подсушить. Из бобовых используется только соевая мука, остальные злаки этой группы вредны организму животного. Фрукты, овощи, если собака их ест, не противопоказаны.

Источники витаминов

От дефицита витаминов страдают все группы животных, особенно, молодые и кормящие. Витамины делят на жирорастворимые, водорастворимые, они нужны охотничьей собаке в полном наборе.

Жирорастворимые витамины

Остро требуется организму витамин А – ретинол. Без него затруднен рост и развитие организма, плохо функционируют глаза, нервная, половая системы. Излишек ретинола тоже вреден, кости и суставы у щенков будут расти неправильно. Источниками витамина для собак считаются:

рыба;
желток яиц;
сметана и творог;
печень;
оранжевые овощи.

Альфа-токоферол (витамин Е) придает шерстке собаки блеск, здоровый вид, помогает наладить связи между нейронами мозга, обеспечивает работу репродуктивной системы. При нехватке вещества сука может быть бесплодной. Много этого элемента присутствует в растительных маслах и семечках.

Витамин Д также требуется для развития и роста скелета, без него невозможен обмен кальция и фосфора. У щенков нехватка витамина вызывает рахит, как и у детей. Много данного вещества в жире рыбы, кисломолочке, желтках. Витамин К отвечает за свертываемость крови, остро нужен на стадии лечения антибиотиками, он присутствует в печени, зелени, яйцах.

Водорастворимые витамины

Среди таких веществ следует отметить тиамин, рибофлавин, пантотеновую кислоту и прочие витамины группы В. Они требуются животному для работы нервной системы, мышц, кожи. Источниками являются практически все злаки, орехи, картофель и морковь, а также яйца, дрожжи и молочные продукты. Ниацин также есть в субпродуктах, мясе. Дефицит ведет к болезням кожи, печени, к высокой утомляемости.

Аскорбиновая кислота нужна для нормального иммунитета, работы кровеносной системы, естественного метаболизма. При нехватке собака болеет, у нее расшатываются зубы, кровоточат десны. Много витамина С в зелени, фруктах и овощах, но животные далеко не всегда едят свежую растительную пищу. В этом случае вводят в рацион витамин С в виде порошка, растворяя его в воде. Беременным сукам требуется в 2-3 раза больше данного вещества.

Источники минеральных веществ

Меню гончих для их нормальной жизнедеятельности обязательно включает минералы, причем дозировку должен определить специалист. Проще всего добавлять их искусственным путем, а также включать в рацион полезную еду:

мясокостную муку (кальций, фосфор);
морковь, тыкву (калий);
мясо (железо);
зелень (медь, магний).

Организм животного нуждается и в сере, йоде, которые положительно влияют на работу гормонпродуцирующих органов. При нехватке элементов здоровье будет неизбежно страдать: выпадает шерсть, кожа становится сухой, на ней появляются корки. Препараты с минералами продаются в ветеринарных аптеках, дополнительно их могут содержать дрожжи, рыбий жир, уголь, соль.

Вода и жидкая пища

У взрослого животного довольно велика потребность в воде – 40 мл на единицу веса в сутки, но у растущего организма она еще выше – около 80 мл/кг. В плошку всегда следует наливать чистую воду и не допускать ее отсутствия, особенно, в жару. Воду льют в чистую плошку, чтобы она не затухала, не имела примесей. Также дают собаке жидкую еду – супы, бульоны, каши. При содержании в вольере зимой животным можно сыпать снег, который заменит воду.

Готовые корма

Сейчас в магазинах реализуется огромное количество готовых кормосмесей для собак разных пород, они отличаются друг от друга составом, процентным содержанием основных питательных веществ. Лучше не брать такие корма на вес, с рук или на рынке, есть вероятность получить некачественный, просроченный товар.

Не стоит думать, что большое количество белка только улучшит самочувствие животного. В сутки среди общего количества пищи протеины не должны превышать 26%, для щенков – 30%. В корме не должно быть много фосфора – избыток элемента нарушает работу нервной системы, хотя нехватка приводит к дисбалансу кальция. Чем меньше физическая нагрузка собаки, тем ниже потребность ее организма в фосфоре, кальции, натрии, углеводах.

Приготовление корма и нормы

Для взрослых животных количество кормлений в сутки равно двум, для беременных сук его можно увеличить. Зимой порции корма делают большими, нежели летом. Старым собакам обычную норму желательно делить на 3-4 части, увеличивая количество приемов. Это связано со снижением скорости метаболизма у таких животных. Лучше всего кормить пса после любой физической нагрузки, когда усвоение пищи происходит в оптимальном режиме. Нельзя отвлекать собаку во время ее питания – гладить, подзывать.

Особенности кормления в зависимости от пола и возраста

Такие факторы, как возраст и пол животного, сильно влияют на составление рациона. Тип питания у молодых, взрослых и старых собак неодинаков.

Система питания и рацион щенков

Чувство голода у щенков расценивается как показатель их здоровья. Необходимо в первые 3-12 недель четко сформировать режим кормления малышей, что в будущем повлияет на состояние организма, иммунной системы и даже на послушание собаки. Нормы по количеству кормлений в зависимости от возраста таковы (в сутки):

0-2 месяца – 6 раз;
2-4 месяца – 5 раз;
4-5 месяцев – 4 раза;
5-6 месяцев – 3-4 раза;
6-8 месяцев – 3 раза;
8-12 месяцев – 2 раза;
далее – 2 раза.

Если щенка содержат на улице, потребность в пище выше. Также она может возрастать от высоких физических нагрузок, проживания в холодных климатических зонах. Если малыш ест вяло, пища остается в миске, можно снизить число кормлений. Давать еду ночью воспрещено – это сбивает биологические ритмы. Воду меняют до 3 раз/сутки. В рационе должны быть мягкие косточки, хрящики, мясо, углеводы и жиры, обязательно витаминно-минеральные добавки. Норма еды в сутки равна:

до 12 месяцев – 5% от веса щенка;
в 1-2 года – 4%;
после 2 лет – 3%.

Питание щенных и кормящих сук

К рациону сук после вязки и в течение 60 дней с момента родов добавляют по 100 г мяса, 100 г крупы к обычной норме, а также дают около литра молока/сутки. Также у них возрастает потребность в воде, которую зимой частично заменяют мягким снегом. После рождения щенков около 3 суток сука плохо ест, но нужно заставлять ее кушать через каждые 8 часов и постоянно подливать воду. Примерная потребность собаки в питательных элементах такова:

углеводы – 470 г;
жиры – 60 г;
белки – 270 г;
клетчатка – 35 г.

Обязательно дают животному костную муку (ежедневно), овощи, витамины. Особенно полезна ей аскорбиновая кислота с глюкозой.

Кормление взрослой собаки

Собакам старше 1-2 лет вводят в меню по 300 г мяса в сутки (до 520 г в зависимости от крупности породы), до 400 г овощей и круп, 3-8 г жира, столько же соли. Калорийность рациона собак довольно высока. Система питания включает много белка, но чем крупнее собака, тем меньше калорийность пищи в пересчете на килограмм ее живого веса. При массе тела 10 кг достаточно 1200 Ккал/сутки, для 20-килограммовых собак – 1700 Ккал, для 30-килограммовых – 2300 Ккал. Не стоит кормить животное непосредственно перед охотой, так оно будет выносливее.

Кормление собак в старости

Старой считается собака в зависимости от породы уже в 6-10 лет. Она начинает больше спать, меньше активничает, потребность в энергии снижается. Чтобы не допустить ожирения и поддержать здоровье, нужно правильно кормить животное весь остаток его жизни. Обязательно снижают калорийность меню. Пищу делают более мягкой, ведь зубы собаки портятся к старости. Добавляют специальные витаминные премиксы, чтобы питание было сбалансированным.

Типовые рационы

Охотничьи собаки классифицируются на такие группы: крупные (русская гончая, фоксхаунд), средние (сербская гончая, босанский гонич), малые (древер, немецкий бракк). Меню животных одной группы отличается от такового в иных группах.

Рацион для крупных гончих

Для щенков полагается такое меню:

1 кормление – 200 г молока, сухари;
2 кормление – мясо рубленое 3 ложки;
3 кормление — мясо рубленое 4 ложки, сухарь, овощи вареные – 2 ложки;
4 кормление – литр молока.

Ближе к году рацион такой:

1 кормление – литр молока, сухари, яйцо отварное, 50 г творога;
2 кормление – 450 г мяса, овощи, сухари.

Примерный рацион для средних гончих

В 3-7 месяцев рацион следующий:

1 кормление – 4 ложки молока, сухари;
2 кормление – мясо рубленое 2 ложки, овощи;
3 кормление — мясо рубленое 3 ложки, сухари, овощи вареные – 2 ложки;
4 кормление – 4 ложки молочной смеси.

После перехода на 2-разовое питание утром дают 200 мл молока, яйцо, сухари, 4 ложки говядины. Вечером кормят собаку так: 6-8 ложек мяса, сухари и овощи, 3-5 раз в неделю – творог.

Примерный рацион для малых гончих

Рацион животного в 3-5 месяцев такой:

1 кормление – 4-6 ложек молочной смеси;
2 кормление – 2 ложки говядины;
3 кормление – 3 ложки мяса, овощи, сухари;
4 кормление – 2-3 ложки молока.

1 яйцо добавляют к рациону с 6 месяцев, убирают последнее «молочное» кормление. С 10-12 месяцев утром дают 150 г молока с яйцом (можно в виде омлета), в течение дня – 5-6 ложек мяса, сухари, овощи.

Чем нельзя кормить охотничью собаку

Неполноценный рацион очень неблагоприятно действует на животное, но еще более негативно могут повлиять на его организм определенные продукты. Печень, почки собак менее устойчивы к вредным компонентам, в итоге организм быстро изнашивается. Вот пища, которую запрещается давать собакам:

колбасы, сосиски, консервы;
еда с обилием сахара, конфеты;
ментол в любом виде;
кетчупы, соусы, майонез;
копчености, жирная еда;
макароны;
картофель в большом количестве.

Острые специи – перец, чеснок, уксус, горчица – плохо сказываются на обонянии животного, потому их тоже не должно быть в меню. Жирная свинина, особенно сырая, должна быть исключена либо жировые прослойки максимально удаляют. Толстые, твердые кости могут испортить ЖКТ пса, самыми опасными считаются трубчатые куриные, вызывающие прободение желудка или кишечника. Сладости в питании собаки портят аппетит, пищеварение, работу печени и могут спровоцировать сахарный диабет.

Смертельно опасным считается для животного шоколад! Теобромин в его составе приводит к ускорению ЧСС, и сердце может не выдержать. Обычно пес гибнет от дозы 100 г шоколада на 1 кг массы тела, но даже кусочек продукта ему не полезен. В горьком шоколаде содержание теобромина почти в 10 раз выше, чем в молочном, потому он для пса является настоящим ядом!

Не дают животным и сырые куриные белки – они вызывают сильное выпадение шерсти, развитие дерматитов, аллергии. Лучше варить животному белок и давать измельченным, хотя желток яйца считается самым полезным. Колбасные изделия и избыток соленой еды могут спровоцировать уремию (острую почечную недостаточность), от которой ½ всех животных погибает.

Лакомства для собаки

Вкусности для охотничьей собаки не должны быть такими, что нравятся человеку. Из-за особенностей пищеварения организм животного лучше принимает однотипный рацион, без разнообразия. Лишь иногда, раз в 2-4 месяца, разрешается порадовать животное лакомством – хрящиком, сахарной косточкой, сыром, изюмом, иными сухофруктами.

Для профилактики глистов можно угостить пса чесноком на кусочке хлеба, смазанного сливочным маслом. Соблюдение разумных ограничений позволит животному дольше оставаться «в форме» и стать верным помощником на охоте!