Olesya Iva
Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία:Τον Ιανουάριο του 2015, ένας νέος δημιουργικός διευθυντής, ο Alessandro Michele, εντάχθηκε στην ιταλική εμπορικά φορτισμένη μάρκα (στο σπίτι περισσότερο από την Prada, την Cartier και την Hermès). Τώρα αποκάλυψε την πρώτη του διαφημιστική καμπάνια Gucci, τη συλλογή Pre-Fall 2015, και φαίνεται ότι το σπίτι υφίσταται σημαντικές αλλαγές.
Το λαμπερό παρελθόν της Gucci δεν υπονοείται στη νέα διαφημιστική καμπάνια. Υπάρχει φυσικό φως εδώ, τα μοντέλα σε χαλαρές πόζες δεν κοιτούν απευθείας την κάμερα, δεν υπάρχει σκηνικό, οι φωτογραφίες είναι άνισα περικομμένες και μοιάζουν περισσότερο με στιγμιότυπα οθόνης από ταινία ή φωτογράφηση μόδας που θα μπορούσαν εύκολα να εμφανιστούν στα περιοδικά Pop και AnOther. Η καμπάνια φέρνει τον Gucci πιο κοντά στην πραγματική ζωή και μακριά από την εμπορική στιλπνότητα.
Η καμπάνια φωτογραφήθηκε από τον μινιμαλιστή Glen Luchford, έργα του οποίου έχουν εκτεθεί στο Victoria and Albert Museum στο Λονδίνο και στο MoMA στη Νέα Υόρκη, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τους The Face and Arena, i-D, Vogue, Prada και Calvin Klein. Ο στυλίστας σκοποβολής δεν είναι επίσης το τελευταίο άτομο στη βιομηχανία της μόδας - ο Joe McKenna ,
συντάκτης μόδας για το T Magazine των New York Times, γνωστός για τη δουλειά του τη δεκαετία του '90 για τον Calvin Klein και τα γυρίσματα για το i-D και
Ζαλισμένος & Μπερδεμένος.
Νέα διαφημιστική καμπάνια Gucci Pre-Fall - 2015
Νέα διαφημιστική καμπάνια Gucci Pre-Fall - 2015
Νέα διαφημιστική καμπάνια Gucci Pre-Fall - 2015
Αν κρίνουμε από την καμπάνια, ο νέος δημιουργικός διευθυντής έσπασε με το χυδαίο παρελθόν του οίκου Gucci. Ταυτόχρονα, ο Michele διατήρησε τον αισθησιασμό και τη σεξουαλικότητα που χαρακτηρίζουν το στυλ Gucci, προσθέτοντας ρομαντισμό και διανοητικότητα σε αυτά. Ακριβώς οι ίδιες αλλαγές στις δύο ντεμπούτο συλλογές του Alessandro - και. Εδώ είδαμε έμφυλο, προσεγμένο στυλ εμπνευσμένο από τις ιταλικές vintage υπαίθριες αγορές. Μοντέλα και των δύο φύλων με ανδρόγυνα συμμετείχαν στα ντεμπούτο σόου της Michele: ήταν δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιος ήταν ποιος. Άντρες και κορίτσια φορούσαν τις ίδιες διάφανες μπλούζες με φιόγκους, φαρδιά παντελόνια και τοπ από δαντέλα, ανδρικά παλτό.
Μιλώντας για τις πρώτες συλλογές του Alessandro, γίνεται αντιληπτό πώς το έφερε στο εμπορικό αεροπλάνο, το οποίο, παρεμπιπτόντως, απαντά. Ποντάροντας στο styling των εικόνων, ο Michele πήγε στην πεπατημένη πίστα του Hedi Slimane στο Saint Laurent. Έτσι, αναβίωσε το κλασικό μεταξωτό φόρεμα του οίκου Gucci με λουλουδάτο μοτίβο με περίεργα γούνινα παπούτσια και loafers σε ανδρικό στυλ. σέξι διάφανα μπλουζάκια - αυστηρές midi φούστες, γούνινα παλτό "γιαγιάς", μπερέδες και γυαλιά. Όλες αυτές οι τεχνικές είναι εύκολο να επαναληφθούν όχι μόνο σε γυρίσματα περιοδικών, αλλά και στη ζωή, πράγμα που σημαίνει ότι το ενημερωμένο στυλ Gucci θα γίνει αναγνωρίσιμο εκτός των εβδομάδων μόδας.
Διαφημιστική καμπάνια Gucci άνοιξη-καλοκαίρι - 1995
Διαφημιστική καμπάνια Gucci άνοιξη-καλοκαίρι - 1996
Διαφημιστική καμπάνια Gucci άνοιξη-καλοκαίρι - 1996
Διαφημιστική καμπάνια Gucci φθινόπωρο-χειμώνα - 1996/1997
Διαφημιστική καμπάνια Gucci φθινόπωρο-χειμώνα - 1996/1997
Διαφημιστική καμπάνια Gucci άνοιξη-καλοκαίρι - 1997
Διαφημιστική καμπάνια Gucci φθινόπωρο-χειμώνα - 1997/1998
Διαφημιστική καμπάνια Gucci άνοιξη-καλοκαίρι - 1998
Διαφημιστική καμπάνια Gucci φθινόπωρο-χειμώνα - 1998/1999
Διαφημιστική καμπάνια Gucci φθινόπωρο-χειμώνας - 1999/2000
Διαφημιστική καμπάνια Gucci φθινόπωρο-χειμώνας - 2001/2002
Διαφημιστική καμπάνια Gucci άνοιξη-καλοκαίρι - 2003
Διαφημιστική καμπάνια Gucci φθινόπωρο-χειμώνας - 2003/2004
Διαφημιστική καμπάνια Gucci άνοιξη-καλοκαίρι - 2004
Πίσω από τον Alessandro Michele βρίσκεται η κληρονομιά του Tom Ford και της Frida Giannini. Ο Τομ Φορντ διηύθυνε το σπίτι από το 1994 έως το 2004, εκμεταλλευόμενος το θέμα του σεξ, το οποίο έχει γίνει βασικό στοιχείο στο DNA του Gucci. Με την έλευση του Tom Ford, βαθιές λαιμόκοψη, έντονα κοψίματα, διάφανα και λαμπερά υφάσματα, γούνα, δαντέλες και κρύσταλλα εμφανίστηκαν στις συλλογές του οίκου. Σκανδαλώδεις διαφημιστικές καμπάνιες γυρίστηκαν από τους Luis Sanchis, Terry Reedcharson, αλλά πιο συχνά από τον Mario Testino. Οι καμπάνιες δείχνουν πώς ο βαθμός σεξουαλικότητας αυξανόταν μόνο κάθε χρόνο. Δύο έργα του Mario Testino το 2003 ξεχωρίζουν με ιδιαίτερο τρόπο: το ένα με τη συμμετοχή παιδιών, το δεύτερο με ξυρισμένη ηβική. Η Alessandra Facchinetti διηύθυνε τον οίκο Gucci από το 2004 έως το 2006. Δεν παρέκκλινε από τη φόρμουλα που εξήγαγε ο Φορντ και για την πολύ κυριολεκτική κατανόηση της κληρονομιάς του σπιτιού, σύντομα απομακρύνθηκε από τις επιχειρήσεις.
Διαφημιστική καμπάνια Gucci άνοιξη-καλοκαίρι - 2005
Διαφημιστική καμπάνια Gucci φθινόπωρο-χειμώνας - 2005/2006
Το 2006, η Frida Giannini, που έλκεται προς τη δεκαετία του '70 και τη λάμψη, έγινε η νέα δημιουργική διευθύντρια της Gucci. Ήταν αυτή που έχει πλέον αντικατασταθεί από τον Michele, ο οποίος, όπως και η Frida, ήταν επικεφαλής του τμήματος αξεσουάρ Gucci πριν από το ραντεβού του. Υπό τις οδηγίες της Frida Giannini στα μέσα της δεκαετίας του 2000, οι συλλογές Gucci γίνονται πιο θηλυκές και μποέμ. Οι παγιέτες αντικαθίστανται από floral prints εμπνευσμένα από το διάσημο μοτίβο Gucci Flora, αλλά οι σιλουέτες, οι λαιμόκοψη και τα κοψίματα παραμένουν κολακευτικά. Πρέπει να πω ότι η Φρίντα το παράκανε με την αίγλη. Οι διαφημιστικές της καμπάνιες, γεμάτες αφύσικες πόζες, photoshop, καθώς και βαρύ μακιγιάζ και υπερβολικό styling, ήταν η επιτομή της λάμψης του παρελθόντος, από την οποία ο Όμιλος Gucci αποφάσισε να απαλλαγεί το 2015.
Διαφημιστική καμπάνια Gucci φθινόπωρο-χειμώνας - 2006/2007
Διαφημιστική καμπάνια Gucci άνοιξη-καλοκαίρι - 2007
Διαφημιστική καμπάνια Gucci - 2008, συλλογή Tatoo Heart
Διαφημιστική καμπάνια Gucci φθινόπωρο-χειμώνα - 2008/2009
Διαφημιστική καμπάνια Gucci άνοιξη-καλοκαίρι - 2010
Διαφημιστική καμπάνια Gucci φθινόπωρο-χειμώνα - 2010/2011
Διαφημιστική καμπάνια Gucci άνοιξη-καλοκαίρι - 2011
Διαφημιστική καμπάνια Gucci φθινόπωρο-χειμώνα - 2011/2012
Διαφημιστική καμπάνια Gucci φθινόπωρο-χειμώνα - 2013/2014
Διαφημιστική καμπάνια Gucci Resort - 2014
Διαφημιστική καμπάνια Gucci άνοιξη-καλοκαίρι - 2014
Διαφημιστική καμπάνια Gucci φθινόπωρο-χειμώνα - 2014/2015
Διαφημιστική καμπάνια Gucci άνοιξη-καλοκαίρι - 2015
Η Gucci ήταν πάντα σέξι στη μόδα. Οι ιταλικές διαφημιστικές καμπάνιες και συλλογές δείχνουν πώς έχει αλλάξει η ιδέα της σεξουαλικότητας στη λαϊκή κουλτούρα τα τελευταία 20-30 χρόνια. Προφανώς, η γυαλιστερή παρουσίαση της Frida Giannini, με την υπερβολική της σεξουαλικότητα, που κληρονόμησε από τον Tom Ford, αποδείχτηκε κάθε άλλο παρά μοντέρνο. Η Gucci χρειαζόταν μια φρέσκια εμφάνιση - και ο Alessandro Michele το απέδειξε τέλεια.
Αν κρίνουμε από την πρώτη καμπάνια της Michele, η νέα σεξουαλικότητα είναι η φυσικότητα, η απλότητα των ρούχων και τα όμορφα παπούτσια. Για τα παπούτσια, φυσικά, ένα αστείο. Απλώς ο Michele, με το παρελθόν του ως ιδιοφυΐα αξεσουάρ, καταλαβαίνει πολύ καλά σε ποιο πλαίσιο να τοποθετήσει το πιο δημοφιλές προϊόν - τις τσάντες και τα παπούτσια Gucci. Έτσι, ένας vintage καναπές και ένα ξεθωριασμένο ανατολίτικο χαλί κατέστησαν δυνατή την εστίαση της προσοχής στα πράγματα. Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο: το έργο του Michele είναι μια διαφημιστική καμπάνια για την τελευταία συλλογή της Frida Giannini. Ο νέος δημιουργικός διευθυντής έχει επανασυσκευάσει με μαεστρία το παρελθόν του οίκου Gucci σε ένα μοντέρνο κέλυφος και θέλω πραγματικά να μην σταματήσει εκεί.
Όλα όσα ήταν πριν Η ιστορία του οίκου Gucci είναι μια ιστορία με σκαμπανεβάσματα, σκάνδαλα και δικαστικές διαφορές υψηλού προφίλ, γεμάτη περίπλοκες ίντριγκες και περιπλοκές.
Ο Gucci «πριν» ο Alessandro Michele είναι το σήμα του δανδή της πρωτεύουσας, ένα είδος τζετ σέττερ, με το κεφάλι ψηλά, αναλαμβάνοντας τη θέση του. Αγαπήθηκε θερμά και λατρεύτηκε από τον Tom Ford, η αισθητική του σεξ και η λατρεία του σώματος μπήκαν σταθερά στο DNA της μάρκας και οι βαθιές λαιμόκοψη, τα ψηλά σκισίματα, τα σέξι κοψίματα και τα διάφανα υφάσματα έγιναν το σήμα κατατεθέν της για πολύ καιρό. Το μη αλκοολούχο κοκτέιλ Gucci του Tom Ford ασυμβίβαστης ελευθερίας, τολμηρής σεξουαλικότητας και αίσθησης ανωτερότητας μεθυσμένο και αποθαρρυμένο, σεζόν με τη σεζόν αυξάνει μόνο τον βαθμό του πάθους.
Το Gucci της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα είναι ένας φόρος τιμής στην εποχή των 70s και μια ατελείωτη αγάπη για το glamour, με την έλξη του προς τον μποέμ και τη θηλυκότητα. Όλες οι ίδιες σφιχτές σιλουέτες, όλες οι ίδιες βαθιές λαιμόκοψη και το ίδιο παραμύθι για την ομορφιά που δημιούργησε κάποτε ο Τομ Φορντ και το εκμεταλλεύτηκε τόσο επιδέξια. Μόνο οι πούλιες και τα κρύσταλλα αντικαταστάθηκαν από τη συγκράτηση των floral prints και το διάσημο στολίδι Flora. Η γραφή της Frida Giannini δεν έχει αλλάξει: το οπλοστάσιο των εργαλείων που βοήθησαν να γραφτεί η παλιά ιστορία σύμφωνα με τους ίδιους -παλιούς- κανόνες έχει γίνει διαφορετικό. Μόνο που τώρα, η εποχή απαιτούσε κάτι άλλο: έναν διαφορετικό «ήρωα της εποχής μας», που είχε βαρεθεί το γυαλιστερό μετάξι του Ford και τη λαμπερή υπέρβαση των καιρών του Giannini.
Και τότε εμφανίστηκε στη σκηνή της ιταλικής έκθεσης μόδας μια ελάχιστα γνωστή φιγούρα Alessandro Michele, ο οποίος έμελλε να αναδιαμορφώσει την εικόνα που δημιούργησαν οι προκάτοχοί του και να δημιουργήσει το δικό του εμπορικά βιώσιμο προϊόν.
Ο Alessandro Michele και η Gucci του
«Κατέστρεψα ό,τι ήταν μπροστά μου», δηλώνει ο Michele και ξεκινά το παιχνίδι σύμφωνα με τους νέους κανόνες, στους οποίους δεν υπάρχει χώρος ούτε για σκόπιμη σεξουαλικότητα, ούτε για σαγηνευτικό σικ, ούτε για γυμνό γυμνό ούτε για σκόπιμο μποέμ - με μια λέξη, υπάρχει τίποτα που κάποτε αγαπούσαν τόσο οι θαυμαστές της μάρκας. Το Gucci του είναι ένα alter ego, μια αντανάκλαση της προσωπικότητας του ίδιου του καλλιτέχνη - μια μυστηριώδης, ενδιαφέρουσα προσωπικότητα με ένα άγγιγμα υποτίμησης και εκκεντρικότητας.
Hippie αισθητική και έθνικ μοτίβα, μεσαιωνικά και γοτθικά, 70s bohemian και 90s sport chic, που συμπληρώνονται από floral prints, τις εμβληματικές ρίγες web και το διάσημο λογότυπο GG. Αυτή δεν είναι απλώς μια επανάσταση που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή - αυτή είναι η νέα Gucci, την οποία περιμέναμε, αλλά τόσο φοβόμαστε να πούμε γι 'αυτό.
Στο Gucci του Alessandro Michele υπάρχει ένα μέρος για όλα και για όλους: η αγαπημένη και ιθαγενής Ρώμη, την οποία λατρεύει τόσο πολύ για το πνεύμα του κινηματογράφου, που κυριολεκτικά διαπερνά κάθε γωνιά της πόλης. Το Λονδίνο με την εκκεντρικότητά του και το μείγμα διαφορετικών εποχών. Λος Άντζελες, το στυλ του οποίου ο ίδιος ο σχεδιαστής αποκαλεί «εμπνευστικό». και φυσικά η Νέα Υόρκη με την ελευθερία και τις προοδευτικές της απόψεις.
"Με καταλαβαίνεις?" - μια βασική ερώτηση που ο σχεδιαστής ελπίζει να λάβει θετική απάντηση ξανά και ξανά. Έπιασε τη διάθεση των millennials, που στη «μοναξιά τους στο δίκτυο» αναζητούν επίσης κατανόηση μέσω της απόρριψης αυτού του κόσμου. Ένιωσε την έλξη της σύγχρονης κοινωνίας προς την αντι-γοητεία και την ατομικότητα, τη διαθλούσε μέσα από το πρίσμα του χρόνου και τη δική του αντίληψη και στη συνέχεια δημιούργησε το δικό του σύνολο συμβόλων και κωδίκων που οδήγησαν στην εξέλιξη και δημιούργησε μια νέα εικόνα του οίκου Gucci.
Στυλίστας ή σχεδιαστής
Ίσως το κύριο ερώτημα που ανησυχεί όλους τους κριτικούς και τους συντάκτες μόδας από την πρώτη επίδειξη της ανδρικής συλλογής φθινόπωρο-χειμώνα 2015/16 είναι: «Ποιος είναι λοιπόν ο Alessandro Michele, ο νέος δημιουργικός διευθυντής του οίκου Gucci, στυλίστας ή σχεδιαστής;» . Επιπλέον, οι φράσεις που πετάει εδώ κι εκεί ο ίδιος ο σχεδιαστής ότι «ανακυκλώνει μόνο το παρελθόν» τροφοδοτούν περαιτέρω το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας για την προσωπικότητα του Michele.
«Αυτό που με ενδιαφέρει πραγματικά είναι να λέω ιστορίες. Και αν κάποιος δει θραύσματα από άλλες ιστορίες εκεί - στην υγεία », λέει ο Alessandro, δίνοντας για άλλη μια φορά γόνιμο έδαφος για προβληματισμό.
Αλλά, όπως γνωρίζετε, το νέο είναι το ξεχασμένο παλιό. Και ο Michele, όπως κανείς άλλος, φροντίζει τη δανεική κληρονομιά, την εξετάζει προσεκτικά και μόνο αφού έχει κάνει μια κολοσσιαία δουλειά, μας δίνει τις δημιουργίες του. Ζει και δημιουργεί εκτός χρονικών πλαισίων, πειραματιζόμενος συνεχώς για να βρει κάτι δικό του. Κάτι που θα τον κάνει να ξεχωρίζει από το πλήθος και να τον οδηγήσει στην επιτυχία. Και τα αποσπάσματα «αποτελούσαν πάντα τη βάση της πολιτιστικής εμπειρίας για όλους», πάνω στα οποία οικοδομείται το παρόν.
Ο Michele είναι πλέον ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους και πιο αγαπημένους σχεδιαστές που έλαμψαν ποτέ στη σκηνή της μόδας. Το όνομά του είναι γνωστό σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τη μόδα. Τα έργα του προκαλούν θύελλα συναισθημάτων - από την πλήρη λατρεία στην ίδια - πλήρη - απόρριψη. Επομένως, το ρητορικό ερώτημα που έθεσαν οι συντάκτες στην αρχή του ταξιδιού του, ας παραμείνει το ίδιο -δεν απαιτεί απάντηση- ρητορικό ερώτημα.
Αισθητική του Michele
Είναι δύσκολο να ορίσεις με μία λέξη τι αντιπροσωπεύει ο Ιταλός σχεδιαστής ξανά και ξανά. Γενικότερα, κάθε νέα συλλογή της Gucci υπό τη διεύθυνση του Alessandro Michele είναι ένας εκκεντρικός συνδυασμός διαφορετικών στυλ, με μια ανάμειξη σκόπιμου vintage, συγκρατημένης σεξουαλικότητας και αξεσουάρ πρώτης κατηγορίας. Η διαφορετικότητα γίνεται το σήμα κατατεθέν του Michele και στη βάση της χτίζεται η ιδεολογία του ανανεωμένου κόσμου της Gucci, η οποία είναι πλήρως διαποτισμένη από το πνεύμα της αστικής εποχής με μεταξωτά φορέματα, πλισέ φούστες, φιοριτούρες, φιόγκους, δεκάδες σχέδια, γούνα, επίσης. σαν μπερέδες και τεράστια ποτήρια.
Η αισθητική του μοιάζει με μια σύνθετη πρόταση που έχει νόημα μόνο με όλα τα περίπλοκα μέρη της, ένα ακατανόητο σύνολο από σημεία στίξης και λογικές παύσεις. Εάν αφαιρέσετε τουλάχιστον ένα στοιχείο, το παζλ καταρρέει, το νόημα χάνεται και η δυσκίνητη φράση δεν έχει πλέον νόημα. Η αφήγηση του κόσμου του Michele είναι άνευ όρων: με βλέμμα στο παρελθόν, χτίζει τη μόδα για εμάς, τα σύγχρονα νεαρά κορίτσια και αγόρια που ξεφεύγουν από τα στερεότυπα για να κατανοήσουν το νόημα των δημιουργιών της ιδιοφυΐας του Michele.
Η αισθητική του είναι ένας φόρος τιμής στην εποχή, στην οποία η γραμμή μεταξύ αρσενικού και θηλυκού διαγράφεται και η λέξη «αμφιθυμία» δεν φεύγει από τα χείλη ακόμη και των πιο σκληραγωγημένων βετεράνων του κλάδου. Τα μοντέλα του Alessandro είναι ανδρόγυνα, φορώντας τα ίδια frills, φιόγκους, παντελόνια και δαντελένια τοπ, εμπλουτίζουν το μείγμα με loafers με γούνα. Αυτή είναι μια νέα ματιά στον 21ο αιώνα και στον κάτοικο αυτού του αιώνα, που έχει βαρεθεί τη γοητεία και που χρειάζεται, έχοντας προσθέσει το δικό του κέφι και βρει έναν νέο εκλεκτικισμό, να δημιουργήσει κάτι δικό του: κάτι που θα ανταποκρίνεται στους πνεύμα των καιρών. Αυτό που θα αγαπηθεί. Και τέλος, τι θέλουν να μιμηθούν.
Τα έργα του Alessandro Michele αψηφούν κάθε λογική εξήγηση και ερμηνεία. Αυτό είναι ένα είδος rebus, προσβάσιμο και κατανοητό μόνο στον ίδιο τον καλλιτέχνη - τον πλούσιο και καλά οργανωμένο κόσμο του. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο - θέλετε να ξετυλίξετε και να κατανοήσετε τις συλλογές του, θέλετε να παρακολουθήσετε και να αναθεωρήσετε την παράσταση. Αυτό δεν σημαίνει επιτυχία σήμερα;
Ο Alessandro Michele είναι ένας άνθρωπος που συνδέεται με τη συνεχώς εξελισσόμενη δημιουργική σκέψη και την απόρριψη των γενικά αποδεκτών προτύπων. Από τότε που εντάχθηκε στην Gucci ως δημιουργικός διευθυντής τον Ιανουάριο του 2015, ο σχεδιαστής έχει κάνει πολύ θόρυβο. Μεταμόρφωσε το θρυλικό brand, έκανε φίλους με όλες τις κύριες διασημότητες της εποχής μας και σε χρόνο ρεκόρ μπήκε το όνομά του στην ιστορία της παγκόσμιας μόδας.
Ο Alessandro Michele γεννήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1972 στη Ρώμη. Χάρη στους γονείς του, από την παιδική του ηλικία περιβαλλόταν από όμορφη αρχιτεκτονική και τις σωστές ταινίες. Ο Michele μεγάλωσε σε μια ατμόσφαιρα όπου ήταν απλά αδύνατο να αποφευχθεί η σοβαρή επιρροή των μεγάλων δασκάλων της τέχνης. Στο μέλλον, όλα αυτά θα αντικατοπτρίζονται στη δουλειά του και θα έχουν ως αποτέλεσμα αντικείμενα πόθου για εκατομμύρια fashionistas και fashionistas σε όλο τον κόσμο.
Η Carolyn Bessette-Kennedy με τον σύζυγό της στη Νέα Υόρκη, 1998
Η σχεδιάστρια αποφοίτησε, όπως πολλοί άλλοι διάσημοι Ιταλοί συνάδελφοί της, από την Ακαδημία Κοστουμιών και Μόδας στη Ρώμη. Εκεί σπούδασε και η Frida Giannini, η προκάτοχος του Michele σε παρόμοια θέση στο Maison Gucci. Μετά την αποφοίτησή του, ο σχεδιαστής πήγε να εργαστεί για την ιταλική μάρκα Les Copains. Μετά από αυτό, προσκλήθηκε στην ομάδα Fendi, όπου τη δεκαετία του 1990 ο Alessandro Michele εργάστηκε υπό τη διεύθυνση του Karl Lagerfeld. Στη συνέχεια, ο νεαρός σχεδιαστής καθιερώθηκε ως δεξιοτέχνης στη δημιουργία δερμάτινων αξεσουάρ.
Αφού εργάστηκε στον οίκο μόδας Fendi το 2002, ο Alessandro Michele μετακόμισε στην Gucci, αλλά στη συνέχεια όχι ως δημιουργικός διευθυντής της μάρκας, αλλά ως σχεδιαστής τσαντών. Ο ιδεολογικός εμπνευστής του οίκου μόδας, Τομ Φορντ, εκτίμησε ιδιαίτερα το ταλέντο του Ιταλού. Ο Alessandro Michele συνέχισε να εργάζεται για τη μάρκα μετά την αποχώρηση της Ford το 2004. Από τότε, ο σχεδιαστής εργάζεται στην ομάδα της νέας ηγέτη - Φρίντα Τζιανίνι. Το 2006 έγινε διευθυντής δερμάτινων αξεσουάρ και το 2011 ανέλαβε το δεξί χέρι του Giannini.
Σημαντική χρονιά στην καριέρα του σχεδιαστή ήταν το 2015, όταν ο πρόεδρος του ιταλικού οίκου μόδας Gucci, Marco Bizzari, διόρισε τον Michele ως νέο δημιουργικό διευθυντή της μάρκας. Εκείνη την εποχή, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας ήταν γνωστός μόνο σε στενούς κύκλους και πριν από την επίσημη ανακοίνωση, πολλοί προέβλεψαν τη θέση του Riccardo Tisci και της Maria Grazia Chiuri. Ο Alessandro Michele έπρεπε να αντιμετωπίσει όχι μόνο τη γενική αμφιβολία, αλλά και το εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό πλαίσιο για την κυκλοφορία της νέας συλλογής. Η Φρίντα Τζιανίνι έφυγε από τον οίκο μόδας λίγο πριν την παρουσίαση της ανδρικής συλλογής και ο Αλεσάντρο Μικέλε βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με το καθήκον να τα ξανακάνει όλα σε μια εβδομάδα. Από τις οκτώ το πρωί ο σχεδιαστής δούλευε την ανδρική γραμμή και στις εννιά το βράδυ τη γυναικεία. Ο Μικέλε δούλευε χωρίς διακοπή. Το ίδιο 2015, στις 23 Νοεμβρίου, ο σχεδιαστής τιμήθηκε με το British Fashion Council - International Design Award - για τα επιτεύγματά του. Και λίγο αργότερα, το 2016, η Anna Wintour έλαβε ένα αγαλματίδιο CFDA από τα χέρια της Anna Wintour.
Η Carolyn Bessette-Kennedy με τον σύζυγό της στη Νέα Υόρκη για μια βόλτα, 1997
Εκτός από τις κύριες συλλογές, ο Alessandro Michele δημιουργεί και κοστούμια συναυλιών για λογαριασμό του οίκου μόδας. Ο σχεδιαστής σχεδίασε ντουλάπα σκηνής για την αποχαιρετιστήρια παγκόσμια περιοδεία του Elton John και για την επετειακή περιοδεία του φίλου του Jared Leto, frontman των 30 Seconds to Mars.
Τώρα η Michele είναι υπεύθυνη όχι μόνο για τις γυναικείες και ανδρικές σειρές της μάρκας, αλλά και για τη σειρά αξεσουάρ σπιτιού, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2017. Η βαθιά κατανόησή του για το DNA του οίκου μόδας και η ικανότητα να φέρει το ιστορικό πλαίσιο στις συλλογές με τέτοιο τρόπο ώστε τα πάντα να φαίνονται στο πνεύμα της νεωτερικότητας, τον έχουν κάνει αστέρι του κλάδου της μόδας και η μάρκα Gucci - το καλύτερο- πωλώντας επωνυμία τα τελευταία χρόνια.
Ο Alessandro Michele εντάχθηκε στην Gucci το 2014 αφού η τελευταία χώρισε τους δρόμους της με τη δημιουργική διευθύντριά του Frida Ginini, εμποδίζοντάς την να παρουσιάσει την τελευταία της συλλογή τον Φεβρουάριο. Τότε όλος ο κόσμος της μόδας πάγωσε εν αναμονή μιας απόφασης ποιος θα έπαιρνε τη θέση της.
Κανείς όμως δεν περίμενε ότι στη θέση του διάσημου Τζινίνι θα έπαιρνε ο άγνωστος, μέχρι πρότινος επικεφαλής του τμήματος αξεσουάρ, ο σαρανταδυάχρονος Αλεσάντρο Μικέλε. Αυτή η είδηση συγκλόνισε τους πάντες. Και μετά από αυτό έγινε σαφές σε όλους ότι ο Alessandro Michele ανοίγει μια νέα εποχή για την Gucci.
- Πραγματικό όνομα: Alessandro Michele
- Ημερομηνία γέννησης: 23/07/1974
- Ζώδιο: Λέων
- Ύψος: 169 εκατοστά
- Βάρος: 63 κιλά
- Μέγεθος παπουτσιού: 40 (EUR)
- Χρώμα ματιών και μαλλιών: Καφέ, μελαχρινό
Πρώτη παράσταση
Ο χαρούμενος γενειοφόρος ξένος Alessandro Michele έχει μια βιογραφία που συνδέεται με τη μάρκα Gucci από το 2002, όπου δούλεψε πρώτα με τη Ford και στη συνέχεια μέχρι το 2014 με τη Frida, η οποία είχε το δεξί χέρι. Ο ίδιος ο σχεδιαστής μόδας αποκάλεσε τη Φρίντα την καθηγήτριά του. Η αποδοχή της προσφοράς δεν επηρεάστηκε ούτε από το γεγονός ότι είχε λιγότερο από μία εβδομάδα για να προετοιμαστεί για την παράσταση. Έπιασε δουλειά και έκανε τη δουλειά.
Ο Τύπος σοκαρίστηκε όταν η νέα συλλογή έλαβε όρθιους χειροκροτητές στο φθινόπωρο-χειμώνα του 2015. Το χειροκρότημα προς τη σκηνοθεσία του Alessandro Michele ήταν άξιο, γιατί πολλά νέα πράγματα εισήχθησαν σε εκείνη την παράσταση, απολύτως ασυνήθιστα για μια γνωστή παγκόσμια φίρμα.
Gucci Φθινόπωρο 2015-16
- Τα μοντέλα ήταν ανδρογόνα, είναι συχνά αδύνατο να καταλάβει κανείς το φύλο του ατόμου που περπατά στην πασαρέλα.
- Έφυγαν οι στιλβωμένες εικόνες τόσο χαρακτηριστικές του προηγούμενου δημιουργικού διευθυντή. Αντικαταστάθηκε από εκφραστικά καλλιτεχνικά ρούχα έξω από τα επικρατέστερα στερεότυπα. Κατώτατη γραμμή: η εικόνα ενός άνδρα από την Gucci έχει αναμορφωθεί πλήρως. Στη συλλογή, η Michele συνδύασε επιδέξια μοντέρνα και vintage είδη γκαρνταρόμπας.
Φυσικά, η συλλογή απαιτούσε βελτίωση, λόγω του ότι δημιουργήθηκε πολύ λίγος χρόνος, αλλά έκανε πραγματικό πάταγο.
Gucci Φθινόπωρο 2015-16
Και μετά το αντρικό σόου, όλοι περίμεναν με κομμένη την ανάσα την επίδειξη της γυναικείας συλλογής από τον Alessandro, που έγινε δύο εβδομάδες αργότερα. Και πάλι επιτυχία. Άλλωστε, η συλλογή αποδείχθηκε πολύ καλλιτεχνική και ταυτόχρονα πνευματική. Φαρδιά παντελόνια, μεταξωτά φορέματα με ασύμμετρα βολάν έμοιαζαν να είχαν βγει από ένα μπαούλο ξεχασμένο εδώ και καιρό στη σοφίτα. Και ακόμα πιο εντυπωσιακά σανδάλια και παντόφλες μπαλέτου. Χωρίς τακούνια! Όλες οι εικόνες που δημιουργούνται είναι vintage και εσκεμμένα απρόσεκτες. Ο οίκος Gucci έχει αλλάξει αδιαμφισβήτητα, το έχουν ήδη δει όλοι όσοι ήταν πολύ δύσπιστοι για έναν άγνωστο τύπο.
Gucci Cruise 2016
οθόνη κρουαζιέρας
Μετά τον απρόσμενο θρίαμβο του νέου δημιουργικού διευθυντή στις εκθέσεις της συλλογής του, ο κόσμος ανυπομονούσε για την κυκλοφορία νέων σειρών ρούχων. Και τον Ιούνιο του 2015, πραγματοποιήθηκε μια κρουαζιέρα στη Νέα Υόρκη. Περιείχε τόσο ρούχα όσο και αξεσουάρ που αποδείκνυαν ότι ήταν δυνατό να φορέσεις καθημερινά πράγματα που προηγουμένως φαινόταν αδύνατα.
Τα crossed G επιστρέφουν σε στυλ, ενώ τα vintage blazers και τα flared παντελόνια από τη δεκαετία του '70 είναι φτιαγμένα για τον σύγχρονο κόσμο. Κέντημα και διάφορα στολίδια σε κάνουν να νιώθεις άνετα και μοντέρνα. Τα ελαφριά φορέματα στο στυλ της δεκαετίας του '60 έγιναν ξεχωριστή διακόσμηση της συλλογής Michele. Φιόγκοι και δαντέλες, πιέτες και φιοριτούρες. Επίσης μεγάλη ποικιλία εκτυπώσεων. Οι θρυλικές ρίγες από τον οίκο μόδας γράφτηκαν με δεξιοτεχνία στην επίδειξη.
Gucci Άνοιξη Καλοκαίρι 2016
Άνοιξη - Μιλάνο 2016
Στην επίδειξη μόδας στο Μιλάνο, ο Αλεσάντρο εξομολογείται την αγάπη του για τις χειροτεχνίες και τα λουλούδια που έδειξαν τα μοντέλα. Η συλλογή είναι απλά γεμάτη λουλούδια. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις λεπτομέρειες. Εκδηλώνεται στη συλλογή και η αγάπη του καλλιτέχνη για τους μπερέδες. Και τα γυαλιά από το παρελθόν βοήθησαν να δώσουν στα μοντέλα μια αστεία εμφάνιση.
Τα αυστηρά κοστούμια και η διάφανη δαντέλα έχουν βρει τη θέση τους στη συλλογή. Και ο Alessandro Michele, δίνοντας στις εικόνες καθημερινότητα, και όχι σεξουαλικότητα, ειλικρινή και απροκάλυπτη, σύμφυτη με τον οίκο μόδας πριν.
Αν και είναι ακόμα λίγο νωρίς να μιλήσουμε για αίσθηση, η παγκόσμια κοινότητα έχει ήδη αναγνωρίσει το γεγονός ότι η αλλαγή του δημιουργικού διευθυντή όχι μόνο οδήγησε στην ανανέωση της μάρκας, αλλά έγινε και επαναστατική. Εξάλλου, τα επίσημα έσοδα της Gucci αυξήθηκαν με την κυκλοφορία νέων συλλογών κατά περίπου 12 τοις εκατό. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι η θέση της εταιρείας ήταν πρόσφατα σχεδόν κρίσιμη. Και στον Alessandro Michele δόθηκε πλήρης ελευθερία δράσης για τη δημιουργία μιας νέας εικόνας της μάρκας.
Για όσους προτιμούσαν τις παλιές παραδόσεις της μάρκας, ο σχεδιαστής άφησε custom-made παπούτσια και, φυσικά, κοστούμια. Και το υπόλοιπο αυτής της σεζόν θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση, έλλειψη επιδεικτικής σεξουαλικότητας και πομπωδία. «Σε τελική ανάλυση, το σεξ δεν είναι απλώς γυμνή φυσιολογία, απαιτεί και λίγη ευφυΐα» - αυτό ακριβώς προσπαθεί να μεταφέρει σε όλους μας ο δημιουργικός διευθυντής της Gucci, μιλώντας στη γλώσσα της μόδας που είναι προσβάσιμη σε αυτόν.
Και οι γυναίκες απλά θα αγοράζουν ρούχα από τον νέο δημιουργικό διευθυντή της Gucci και θα τα φορούν για πολύ καιρό, απολαμβάνοντας νέες τάσεις, δημιουργημένες εμφανίσεις, vintage και πρωτότυπες, casual και μοναδικές.