Сделать будку из фанеры. Будка для собаки своими руками: пошаговая инструкция создания жилья для пса. Дизайн и материал

Каждому гавкающему усатику, содержащейся не в квартире, а в уличных условиях, для комфортной жизни необходим собственный домик — будка для собаки. Стремясь обеспечить питомцу максимально удобное жилье, хозяева не ограничиваются постройкой обычной будки из досок. Поэтому сегодня уже никого не удивляют вольеры изображениями фамильных гербов, будки со стеклопакетами и террасами.

Домик для собаки может быть оформлен как угодно. Но четвероногий друг не будет себя чувствовать комфортно, если будка установлена в неудачном месте. Избежать ошибок помогут приведенные ниже рекомендации.

Чтобы жилье для питомца не оказывалось в луже после сильного дождя, оно должно быть установлено на возвышенном месте. Оптимальный вариант – тенистый уголок с ровной поверхностью почвы. Желательно разместить будку возле крупного строения, с подветренной стороны: в таком случае она не будет продуваться в непогоду. Неплохой защитой от ветра может стать и густой кустарник.

Собачий домик не должен примыкать к гаражу. Кроме этого, не следует устанавливать будку под крышей, с которой в зимний период может падать лед и снег.

Находясь в конуре или возле нее, собака должна иметь возможность наблюдать за дверью дома и основным входом во двор. Для сторожевых псов подходит вольер с домиком, установленный в некотором отдалении от людей.

Строим будку для собаки своими руками — фото инструкция

Воспользовавшись предоставленной схемой, вы сможете соорудить для своей собаки удобную и надежную конуру всего за несколько часов. Причем каких-либо особых материалов для этого покупать не придется.

Один из самых важных аспектов построения будки – подбор размера собачьего жилья. Ведь вы же хотите, чтобы ваш питомец чувствовал себя максимально комфортно? Поэтому начинать делать собачью будку надо с определения ее форм, размера.

Хочу сказать сразу – если вы не являетесь поклонником неоригинальных дизайнов, забудьте о сооружении сложных конструкций. Это не только займет ваше время, но и помешает собаке вольготно расположиться в новом доме.

Идеальный вариант – прямоугольная конура. Вход желательно сделать сбоку, крышу делайте односкатную. Пример оптимальной конуры смотрите на фото.

Совет! Сделайте крышу съемной. Впоследствии это облегчит вам манипуляции по уборке собачьего домика.

Чертеж будки для собаки делайте, учитывая размеры животного. Измерьте рост питомца, его длину. Также учитывайте объем грудной клетки пса. Смотрите на картинке оптимальное соотношение размеров будок касательно породы собаки.

Одно из основных правил при составлении чертежа будки для собаки называют – «плюс пять». Суть правила в следующем – высчитывая параметр каркаса конуры, прибавляйте к показателям ширины, высоты, глубины 5 см.

С мелкими, но важными нюансами строительства собачьего жилища разобрались. Теперь пришла очередь выбрать материал. Самые популярные материалы для будки для собаки – это различные породы дерева. У этого материала много плюсов:

экологичность;
удобство в работе;
невысокая стоимость.

Породу лучше берите хвойную.

Чтобы процесс не затянулся, подготовьте материалы и инструменты для собачьей будки заранее. Вам понадобится следующее:

песок;
гвозди;
вагонка;
фанера;
молоток;
пергамин;
рубероид;
пенопласт;
дверные петли;
обрезная доска;
металлические уголки;
антисептическая пропитка;
сухой брус 40х40, 100х100, 100х50 мм.

Не забудьте ошкурить деревянные детали, иначе собака занозит лапу. Касательно дополнительной обработки древесины антисептиком – лучше не торопиться. Обработаете будку, когда она будет готова и только снаружи, ведь резкий запах может отпугнуть животное от новоявленного жилища.

Сборка будки для собаки

Как уже упоминалось, крышу конуры лучше делать односкатную, ведь большая часть собак любит полежать на крыше своего домика. Если вы планируете содержать собаку в будке постоянно, уже на этапе сборки позаботьтесь о тщательном утеплении конуры.

Ну что, приступаем к строительству конуры! Первым делом готовим раму днища. Для этого брус 40х40 обрезаем по размеру, рассчитанному в чертеже, Соединяем части бруса, используя металлические уголки. Смотрите, как это выглядит на фото.

Совет! Если вы строите будку для собаки больших размеров, раму можно укрепить дополнительными поперечинами из бруса. Готовую раму обшивайте с одной стороны.

После этого положите раму так, чтобы бруски оказались сверху, как на фото.

Внутреннюю поверхность рамы выстелите пергамином. Для фиксации можно использовать степлер. Затем обрежьте по размеру пенопласт и вставьте его между брусками. Высота утеплителя должна быть идентична высоте брусков. Выложите на пенопласт еще один слой пергамина и обшивайте. Все – чистовой пол готов.

Третий этап – собираем каркас. Берите брус 100х100 мм и делайте четыре отрезка. Два будут равняться высоте конуры, два надо сделать длиннее на 10 см. Крепите с помощью гвоздей эти брусья по углам дна. Длинные бруски пойдут на переднюю часть, короткие на заднюю.

Это основа собачьей будки. После этого нарезайте куски бруса по размеру для верхнего основания. Еще можно набить пару вертикальных брусков по бокам. Также как и при монтаже рамы, используйте металлические уголки для крепления деревянных деталей. Смотрите на фото, какой примерно каркас должен у вас получиться.

После этого утепляйте и обшивайте готовую конструкцию.

Сначала наружную часть обшейте вагонкой. Затем утепляйте стенки по методу, схожему с утеплением дна: пергамин, потом пенопласт, потом пергамин, затем фанера. Учитывайте размер гвоздей при креплении обшивки. Гвозди должны быть не слишком большие, иначе собака может пораниться о торчащий кончик гвоздя. На фото стена будки, подготовленная к утеплению.

Следующий этап строительства будки для собаки – монтаж крыши. Берите уже знакомые бруски 40х40 и сбивайте раму. Размер рамы высчитывайте, учитывая внутренний периметр конуры. По уже знакомой методике утепляйте раму пенопластом и фанерой. Единственное, что стоит учитывать – размер верхней обшивки, по диаметру она должна быть больше рамы на 10-15 см со всех сторон. Это поможет защитить стенки и лаз конуры от непогоды. Поверх готовой крыши настелите рубероид.

Готовую будку обработайте антисептической пропиткой, просушите. После этого прибейте на дно конуры рубероид по периметру, а на него прибейте бруски, обработанные пропиткой.

Должно получиться примерно как на картинке.

В принципе, будка для собаки уже готова. Если есть желание можете оформить торцы обрешетки и лаз наличниками, постелить сверху черепицу. В общем, заняться косметической составляющей.

Но даже, если вы все оставите, как есть, собака в любом случае будет благодарна удобной и теплой будке, в которой можно спрятаться от жары и холода.

Как сделать будку своими руками (видео)

На что стоит обратить внимание при строительстве уютной конуры для любимого усатика?

Конструкция

Продумывая конструкцию собачьего домика, лучше всего остановиться на сборных и разборных моделях: при необходимости будка будет легко разбираться. Конуру, построенную таким образом, не только можно переносить на другой участок, но и быстро демонтировать и собирать, проводя чистку и дезинфекцию. Уборку в домике для питомца следует устраивать регулярно.

Материал

Отдельных слов заслуживает выбор материала. Оптимальными породами древесины для этих целей станут сосна и лиственница. Будка из сосновых досок вполне может служить 10 – 13 лет. Это значит, что собака получит возможность обитать в ней до старости. Лиственница – более дорогой материал, который выигрывает у сосны в плане долговечности. Вопрос о выборе древесины хозяева решают, основываясь на финансовых возможностях.

Для монтажа крыши применяются те же решения, что и для домашней кровли. В строительстве собачьей будки не рекомендовано использовать натуральную черепицу.

Пол в домике питомца не может быть каменным или бетонным: это холодные материалы, собака в таких условиях рискует заболеть артритом. В идеале пол в конуре делается из сухих деревянных досок. Важное условие: элементы, из которых состоит пол, должны быть точно подогнаны, чтобы не появились зазоры. В противном случае щели в полу могут стать причиной травм у животного. Если половое покрытие будет иметь легкий наклон в сторону выхода, это сделает проще процедуру уборки.

Для предотвращения гниения древесины из-за высокой влажности необходимо продумать систему отвода дождевой воды от конструкции. В намокшей и гниющей будке собака легко может заболеть. Обрабатывать дерево средствами против влаги в данном случае нельзя: это не рекомендуется ветеринарами.

Для того что бы построить будку для собаки своими руками, прежде всего необходимо разобраться в тонкостях создания данной садовой постройки. Место для собачьего жилья должно быть подобрано правильно, а материал должен быть теплым и уютным. В общем, лучше по полочкам разложить все нюансы создания собачьей будки своими руками, чем мы сейчас и займемся.

Выбираем размеры будки для собаки

Первым делом необходимо определится с размерами будки для собаки. Для этого определяемся с тем, какая у вас собака по размеру. Существует 3 типа собак: маленькие, средние и большие. Соответственно, к представителям маленьких относят такс и подобных ей собак, к средним – немецких овчарок, к большим – кавказских овчарок. Исходя из этой классификации, принято делать будки следующих размеров:

Для маленьких собак: 700*550*600 мм (где длина первая, а высота последняя)
Для средних собак: 1200*750*800 мм
Для больших собак: 1400*1000*950 мм

Размеры собачьей будки разрешается корректировать, опираясь на габариты вашего собственного пса.

Для того, что бы правильно определить размеры будки необходимо придерживаться данной методики:

Для того что бы правильно подобрать ширину лаза, измеряйте ширину груди пса и добавьте к данному значению 5-8 см.
Идеальная высота лаза – на 5 см ниже высоты холки пса.
Высота будки должна составлять высоту собаки в холке + 5-8 см.
Глубина будки равняется ее высоте (за исключением некоторых пород собак, которые диктуют свои собственные размеры будки)

Как уже говорилось ранее, размеры будки можно немного «подвигать», но только к большему значению, тем более, если будка строится для щенка.

Во время сооружения будки необходимо осознавать такие моменты:

Жилье для собаки должно быть удобным, что бы она могла лечь, развернутся либо привстать.
Входное отверстие не должно быть узким, лучше наоборот, слегка расширить его для удобства
Будку необходимо оббить утеплителем, что бы собака не мерзла в зимнюю пору
Стены и крыша должны обеспечивать надежную защиту от ветра и осадков
Материал изготовления будки должен быть экологически чистым, что бы собака не попортила свое здоровье во время обитания в будке (лучше всего использовать древесину)
Будка должна правильно располагаться на приусадебной территории (сторона должна быть не ветреная, а пес обязан видеть все происходящее на территории)
Крыша может быть как односкатная, так и двухскатная, большой разницы нет
Для удобства, сделайте под крышей будки небольшой чердак, в который можно складывать игрушки для пса, посуду и прочие принадлежности
Лаз необходимо сооружать в направлении длинной стенки, что бы собака могла удобнее залазить в будку

После того, как определились с размерами будки, переходим к зарисовке чертежа, при помощи которого легче построить будку своими руками.

Чертежи будки для собаки

Как только чертеж, а значит и вид жилья для пса будет выбран, переходим к созданию будки своими руками.

Материалы и инструменты, необходимые для того, что бы сделать будку собаке своими руками

Для того, что бы сделать будку своими руками, необходимо использовать экологически чистые материалы, лучше всего использовать дерево (хвойные породы). Для построения используют вагонку, толщиной 12,5 мм (внешняя обшивка), а также двп, дсп, фанеру и половую доску. Так же понадобятся бруски размерами 100*100, 40*40 и 100*50. Для создания внешних углов и декора будки используют деревянный уголок, а так же симметричный плинтус и декоративные рейки.

Что бы утеплить будку (а это необходимо обязательно сделать), используют пергамин, пенопласт и минеральную вату. Кровельным материалом будки послужит оцинкованный профлист либо шифер. Не рекомендуется использовать в данных целях битумную черепицу и рубероид, т.к. по привычке собака будет грызть их и тем самым вредить своему здоровью.

Инструменты, которые нам понадобятся для того что бы сделать будку своими руками, следующие:

Лопата
Молоток
Карандаш
Строительный уровень
Рулетка
Ножовка либо циркуляр
Оцинкованные гвозди
Краска (пинотекс)
Олифа
Антисептическая пропитка для древесины

Как сделать будку для собаки: пошаговая инструкция

Первым делом нарезаем доски. В том случае, если крыша будет односкатная, задняя стенка будки должна быть короче передней, что бы скат дождевой воды был за будку.

Подготавливаем деревянные бруски для каркаса будки. Лучше сделать длину брусков с небольшим запасом.

Сколачиваем каркас будки в соответствии с ранее приготовленным чертежом

Обшиваем каркас будки с внутренней стороны досками, сразу же рекомендуется сооружать крышу. Для того что бы собака не поранилась, доски необходимо ошлифовать.

В передней стенки будки сооружаем лаз, торцы которого тоже необходимо обработать

Теперь переходим к утеплению: полы, стенки и крышу обязательно утепляем пенопластом, поверх которого закрепится внешняя стенка из досок.

После этого обшиваем внешнюю часть будки при помощи выбранного вами материала (двп, дсп, вагонки и т.д.). Если позволяют материальные средства, рекомендуется использовать деревянный сайдинг.

Далее приступаем к герметизации щелей и швов, что бы ветер и осадки не ухудшали уютное местонахождение собаки. В качестве герметика можно использовать рейки, плинтуса, штапики и т.д., главное, что бы они были деревянными.

После герметизации переходим к кровле крыши. Для этого лучше всего использовать шиферные листы.

Ну и, в конце концов, остается обработать готовую будку для собаки антисептиком и установить постройку на кирпичи либо поддон, что бы пол не прогнивал на сырой земле

Вот и все, будка для собаки своими руками готова! Остается только покрасить ее и установить на подходящее место!

Строительство дома для своего питомца начинается с выбора материала и техники строительства. Будка может быть теплой и пригодной для жилья зимой, а может быть просто летним домом, пока семья переезжает на дачу. Именно эти два варианта, как самому сделать будку для собаки, мы и рассмотрим ниже.

Как сделать простую будку для собаки?

Когда строительство не предполагает основательную теплую конструкцию или в ней нет необходимости, всегда можно использовать подручные средства. Посему мы рассмотрим простейший урок, как сделать будку для собаки из обычных деревянных ящиков.

Самые простые ящики для овощей и фруктов вы найдете на овощебазах или подобных складах. Обойдутся они вам в разы дешевле досок, а то и вовсе бесплатно. Ящики разбираем на части и вынимаем все остатки гвоздей.

Далее измеряем все необходимые габариты будки. После этого выкладываем доски и рисуем эскиз торцов будки.

Согласно эскизу отрезаем лишнее и получаем две заготовки.

Далее нам нужно изготовить несущую часть, чтобы скрепить в одно целое торцевые детали. Это будет брус. Мы кладем деталь за деталью все части стенки и прибиваем их гвоздями к брусу. Последнюю часть прикладываем, и отмечаем линию среза под углом. Снимаем доску, отрезаем под линию конец бруса. Затем возвращаем доску на свое место и прибиваем гвоздями.
Аналогичным образом мы поступим и со второй частью. Но предварительно прорисуем вход для собаки.

Важно помнить, что правильно сделать будку для собаки с округлым верхом, так как животное не поранится, а пользоваться им оно будет часто.
Далее мы фиксируем две части будки. Для этого к верхнему брусу, который служит несущей частью стенки, прибиваем сверху две доски, таким образом формируя крышу.
Теперь каркас собран и нам остается просто обшить его досками в боковых частях и с нижней. Принцип формирования пола и боковых частей ничем не отличается от формирования торцевых деталей.
В конце мы формируем крышу, чтобы защитить питомца от дождя.

Как сделать утепленную будку для собаки?

Теперь мы рассмотрим, как правильно сделать будку для собаки для круглогодичного использования. Здесь уже гораздо серьезнее следует отнестись к вопросу утепления настила пола и боковых стенок.

Сначала из кирпичей выстилаем основание под дом пса.
Затем накрываем основание рубероидом.

В этот раз мы будем использовать для пола деревянный поддон, положив его брусом кверху.

Сверху на поддон устанавливаем каркас будки и фиксируем конструкцию.

Для утепления пола используем минвату или иной имеющийся у вас изолятор.

Сверху укладываем настил пола.

Аналогично фиксируем и крепим боковые стенки и заднюю часть. Части обшивки между собой соединяем металлическими рейками.

Строим каркас для перегородки и формирования спального места.

Начинаем зашивать внутреннюю перегородку.

Следующий этап урока, как самому сделать будку для собаки, заключается в утеплении конструкции. Для этого прокладываем слой минваты между каркасными балками перегородки.

Зашиваем перегородку и прячем утеплитель.

Выкладываем слой внутреннего .

Затем и его.

Теперь следует сделать утепление будки для собаки, так как она у нас используется круглый год. Для этого между балками каркаса укладываем утеплитель и зашиваем его.
В конце зашиваем потолок.

После того, как крыша будет зашита, ее следует изолировать при помощи рубероида и сверху уложить лист шифера. В результате мы имеем и теплую изолированную комнату для отдыха, и нечто похожее на веранду в тени.

Полезных качеств собаке не занимать: она верный друг, бдительный охранник, надежный сторож, разборчивый детектор и сканер, ищейка, норная и подружейная собака на охоте, внимательная и заботливая няня, спасатель, санитар, тягловая сила, стойкий и отважный боец, сапер, диверсант, почтальон, проводник, носильщик, наконец, просто милое и забавное домашнее животное, и это еще далеко не все. Ей-богу, когда кто-то кого-то обзывает собакой, хочется его самого засунуть в конуру потеснее и заколотить там наглухо навеки. И самодельная будка для собаки должна в полной мере удовлетворять ее запросам (довольно-таки скромным) хотя бы из чувства товарищеской солидарности хозяина. Тем более, что, обеспеченный жильем по вкусу и потребностям, пес будет исправно выполнять свои обязанности.

Будка и конура

Будка и конура вообще-то не вполне одно и то же; дело тут в естественных привычках собак. Насчет происхождения домашних собак ученые единодушны: их предком был обыкновенный серый волк (Canis lupus) и его подвиды – полярный волк, мелвильский островной волк и др. Возможно, свою долю генофонда внесли койот (Canis latrans) и шакал (Canis aureus). Но то, что австралийские динго – полностью одичавшие потомки уже одомашненных первобытными людьми собак, сомнений не вызывает. Также как непричастность к собачьей родословной тибетского красного волка (буанзу). Кстати, буанзу не волк, он единственный представитель другого особого рода. Как и пампасный гривистый волк гуара.

Предки собак помимо постоянного логова в теплое время устраивают себе временные логовища – конубры; отсюда и происходит самое слово конура. Любопытный факт: до того, как появились воровские «шухер» с «атасом», древним разбойничьим кличем тревоги было «по конубрям!». Т.е. собачья будка это капитальное, по понятиям пса, жилье, просторное, теплое, с кормушкой или даже цветником, поз. 1 на рис., а конура – обиталище-убежище преимущественно на теплое время года, поз. 2.

И будка и конура имеют свои особенности и разновидности. То и другое зависит от породы, пола, происхождения собаки, места расположения будки/конуры на участке и климата местности. Чтобы правильно построить собачью будку своими руками, нужно уметь учитывать все эти факторы. Займемся вначале немного вещами общего плана, потом частностями, включая размеры собачьего дома, и затем перейдем к строительству.

Что, где и как?

Собачью будку следует ставить в тени: собаки мало потеют; их практически единственный способ охладиться – тяжело дышать, высунув язык. Если же тенистого места по условиям размещения будки (см. далее) не находится, то нужно предусмотреть навес над входом (лазом) и порог, чтобы пес не жег лапы о раскаленную землю, поз. 3. В случае, когда обитатель будки мелкой породы, порог должен быть шире, чтобы собака могла соскочить на землю, полностью выйдя из конуры, поз. 4; но пандус делать не нужно, лежать будет неудобно.

В помещении для суки надо предусмотреть что-то вроде отнорка для выводка, а рядом с лазом – стационарную кормушку с поилкой, поз. 5. Тогда щенки, во-первых, во время кормежки будут под надзором матери; во-вторых, меньше будут разбрасывать корм, пока не приучатся есть аккуратно.

В местности с обильными осадками для собак густопсовых навес и порог должны образовывать настоящую веранду, т.к. эти породы собак плохо переносят намокание шерсти, поз. 6. Густопсовыми называют породы с густой мягкой подпушью шерсти и мягкой остью ненамного длиннее подпуши. Напр., немецкие овчарки густопсовые.

Примечание: шерсть по-кинологически псина. Там своя терминология. Морда – щипец, хвост – правило (ударение на «и»), мышцы – мясы и т.д. Помните, как Ноздрев в «Мертвых душах» хвастался Чичикову «замечательной крепостью мясов» своих собак?

Будка для собаки может быть временным жильем. Напр., в сезонной резиденции хозяев или если на лето пса переводят в загон. В таком случае, кроме обычной брезентовой шторки, см. далее, будка должна быть снабжена запирающейся дверцей, поз. 7, чтобы избежать замусоривания или нежелательных поселенцев.

Примечание: если будка надолго запирается, то перед поселением собаки ее нужно проветрить 3-4 дня. Кому нравится запах пыли и затхлость? А собачий нос куда чувствительнее нашего.

Немного о дворнягах

Немало хозяев предпочитают домашними сторожами заводить прикормленных и самостоятельно обученных дворняг поумнее. Объясняется это не только высокой ценой щенков служебных и сторожевых пород, не говоря уже о дрессированном лицензированном псе. Можно сравнить так: если прошедшая надлежащую кинологическую проработку собака – хорошо вышколенный боец-профессионал, то сообразительная дворняга – ловкий и смекалистый партизан. Криминалистам известны случаи, когда самостоятельно воспитанная дворняга брала вора, до того не раз успешно травившего или усыплявшего обученных сторожевых псов.

Примечание: смышленость дворняг иногда просто поражает. Автор долгое время был знаком с мелким домашним дворнягой Баксом, что как-то само собой переиначилось в Бяшу. Бяшка по просьбе хозяйки приносил левый или правый тапок и ни разу не ошибся. Находил затерявшиеся вещи. Мог вытащить сигарету из пачки и подать, но со всеми признаками отвращения. Выполнять команды его никто никогда не учил, с ним разговаривали как между собой, вроде «Бяшка, не вертись под ногами. Посиди где-нибудь в уголке. Накроем на стол, позовем».

Однако дисциплина у партизан, как известно, хромает чаще чем в строевых частях. Отсюда следует, что баловать сторожевую дворнягу лишним комфортом не надо, а то обленится и об обязанностях своих позабудет. Ей хватит самой незатейливой конуры, поз. 8; по сравнению с условиями жизни бездомных собратьев это уже роскошь.

Как устроена конура для собаки, так сказать, с улицы, показано на рис. Отличие ее от рассматриваемых ниже в том, что ширина лаза считается не по ширине груди Wd (см. далее), а по ширине крестца S. Это следует из того, что самые умные из беспородных собак сложения субтильного; грудной клетки как у мастифа или боксера у них не бывает. Длина конуры L в данном случае считается не до корня хвоста, а до его середины. Правило дворняг никогда не купируется, сохраняет всю функциональность диких предков и мять его в конуре не годится. В целом конура дворняги более похожа на будку таксы.

Примечание: впрочем, дворняга дворняге рознь, на то они и беспородные. Посему, на рис. справа – устройство будки для сторожевой дворняги более-менее плотного сложения. Стены показаны двойными, т.к. в данном случае они утепленные в расчете на суровые зимы.

Место

Вид подходящей к случаю собачьей будки зависит от места ее расположения на участке. То, что оно должно быть слегка на взгорке, чтобы избежать подтопления в дождь, общеизвестно. Как и то, что будка не должна находиться вблизи скотного двора, птичника, голубятни и др. помещений для домашних животных. Не менее важен хороший обзор из будки, и вот тут нужно присмотреться как следует. Место расположения собачьей будки на придомовой территории выбирают по нижеследующим соображениям.

Примечание: требование удаления от других четвероногих и пернатых обитателей усадьбы объясняется вовсе не тем, что пес начнет кур-гусей давить; правильно обученная и в меру кормимая собака никогда на разбой не пойдет. Дело тут в чуткости ее обоняния и слуха. Сравните, хотели бы вы жить в плацкартном вагоне на месте рядом с туалетом? По этой же причине будку нельзя ставить у окна кухни, у черной двери, в которую выносят мусор, у помойки и возле бани. А вот на берегу рыбного пруда или бассейна – пожалуйста, собаке в жару только легче будет.

Пес должен видеть как минимум вход/въезд на участок и парадную дверь дома одновременно; кроме того, иметь возможность как можно быстрее пресечь нежелательное вторжение. В этой точки зрения лучшее место для будки – у ворот с калиткой, слева на рис. Но тут вступает в силу другое обстоятельство.

Дома обычно строят главным входом на юг или по ветру, ворота располагают против него. Первое хорошо и для собаки: дверь конуры будет выходить на север и солнце не будет бить псу в глаза, а забор даст тень и некоторую прохладу в жаркий день. Однако во втором случае в дверь будки будет чаще задувать, она получится холодной, и крышу может снести. Поэтому при таком расположении крышу будки следует делать домиком, самое строение потеплее, а вход поуже, насколько позволяет телосложение собаки.

Второй вариант расположения – у входа в дом. В этом случае обзор будет хуже, т.к. собака точно не увидит проходов на задний двор, но будка большую часть времени окажется в заветрии, а зимой отраженный от стен дома свет будет ее несколько подогревать. Тогда крышу нужно делать плоской, а лаз пошире, чтобы летом собака не перегрелась и могла спать на крыше, как на балконе, справа на рис.

Будка в вольере

Сторожевых собак держат в вольерах, когда они не на привязи, а выпускаются на ночь или в отсутствие хозяев на патрулирование территории, или в жаркое время, когда в будке, особенно густопсовым породам, вовсе невмоготу. Вольер-собачник – сооружение уже достаточно солидное; хороший вольер не проще легкого дачного домика и требует отдельного описания, особенно если вольер многоместный и для собак разных пород и разного пола. Но в любом случае вольер для собаки должен быть снабжен и будкой: для сна, на случай непогоды с ветром, для приплода и, наконец, чтобы просто уединиться, если хочется.

Размеры собачьего жилища привязываются к обмерным параметрам животного, см. рис.:

L – длина тела от кончика морды до основания (корня) хвоста.
H – полная, до макушки, высота.
h – высота в холке.
Wd – ширина груди.
S – ширина крестца, иногда используется вместо Wd для собак субтильного сложения.

Если собаку берут щенком, то размеры будки нужно задавать такие же, как для взрослой. Их берут либо по средним размерам для данной породы, либо, что лучше, показав щенка специалистам в какой-нибудь кинологической организации или службе. Тамошние доки определят, насколько большим/меньшим среднего он вырастет.

В чертежах и описаниях будок, см. далее, встречаются поправки к размерам, напр. +10 см, –5 см и т.п. Их необходимо выдерживать, т.к. слишком просторная будка ничуть не лучше тесной, в ней будет холодно и неуютно. В общем глубину будки берут равной L+5 см, высоту равной H, ширину равной 3Wd, ширину лаза Wd+5 см, а его высоту равной h. Подробнее о расчете размеров собачьей будки можно узнать из видео:

Видео: будка для собаки – размеры и правила строительства

Планировка

Планировки будок для собак незатейливы, см. рис.:

Конура – может быть достаточно большим постоянным жильем для кобеля в теплых, не очень мокрых и ветреных краях;
С лежбищем (2а) – почти универсальная и проста технологически, так чаще всего будки и строят;
С тамбуром (3а), закуток за ним 3б образует лежбище – пригодна для мест с континентальным климатом, морозным зимой и жарким летом, годится и для суки со щенятами;
С верандой под навесом 4б и спальней-лежбищем 4а – то же, что по п.3, но для мест с большим количеством осадков и сильными ветрами.

Заменяемость планировок идет сверху вниз, т.е. будка с верандой и спальней пригодна и во всех остальных случаях, будка с тамбуром – для пп. 2 и 1, будка с лежбищем заменяет конуру.

Трамвайчик и двушка

В последнее время любители и заводчики собак все больше разводят такие замечательные породы, как наша оленегонная (не ездовая) лайка и ее аляскинский коллега хаски. Качества этих собак действительно исключительны. Напр., известный советский зоолог и орнитолог Е. П. Спангенберг, прославившийся выдержавшими более 15 изданий «Записками натуралиста», спутником для длительной экспедиционной работы вдвоем с собакой выбрал, перебрав несколько пород, лайку. Его Гаудик помог найти гнезда птиц, ранее не попадавших в руки ученых и, кроме того, был непревзойденным охотником и сторожем. А в ожидании полевого сезона, пока Евгений Павлович занимался научной работой и преподаванием в МГУ, не был обузой в квартире и даже помогал по хозяйству.

С лайками и хаски одна небольшая забота – будка. Обычные они не любят, но хорошо себя чувствуют в будках-«трамвайчиках», слева на рис, и «двушках», справа там же:

Собачьи будки “трамвайчик” и “двушка”

Изюминка, как оказалось, в спальном отделении, где собака может залечь, свернувшись калачиком. Это ее любимая поза; в тундре, на родине этих пород, лесного логовища не устроишь. Ещенеобходима плоская крыша – летом северянам в помещении будет душно. Также в будке-«двушке» перегородку лучше делать съемной на лето; для этого на длинные стены прибивают по паре галтелей для углов, см. далее, с промежутком, дающим паз. Лаз в будку «трамвайчик» и «двушку» желательно делать слева, если смотреть спереди. Тогда, вдруг надо будет, как говорится, рвать когти, начинать можно, как и положено, с правой лапы.

Примечание: любопытный факт – те же лайки и хаски прекрасно чувствуют себя в конурах из бочки и в будках, выполненных в форме бочки, см. рис. Интересно, а у себя в тундре какие логовища они бы сделали?

Потолок и крыша

Потолок уличной будки для собаки, как сказано выше, должен быть утепленным. Утеплитель в данном случае – только пенопласт; минвата будет сыпаться. Конструкция потолка – пирог из листа фанеры 8-10 мм в размер по внутри, слоя пенопласта в 20-40 мм в рамке из брусьев или реек той же толщины, а сверху – еще лист той же фанеры с заходом на стены, и ручки для подъема.

Если крыша плоская, то потолок привешивают на петлях и делают откидным, слева на рис.:

Свесы крыши образуются за счет верхнего листа фанеры и ее настила. Чтобы ветром не распахнуло, ставят шпингалет или щеколду. Настил крыши (любой жесткий непромокаемый, желательно поровнее) укладывают прямо на потолок. Под крышу домиком потолок делают съемным, в центре на рис., а крышу ставят вырезами в стропильных ногах на стены, справа там же.

Примечание: фанеру на покровный лист нужно брать водостойкую или дважды пропитать обычную строительную водно-полимерной эмульсией. Тогда потолка на собачий век хватит.

Способ фиксации крыши домиком известен давно: по углам строения вбивают наполовину толстые, 8-10 мм гвозди, спиливают из шляпки и спил скругляют или сводят на конус. В стропильных ногах под эти штыри сверлят глухие гнезда. Прослужит крыша гораздо дольше, если в гнезда вогнать гильзы из тонкостенной стальной трубки или свернутые из жести. Тогда, чтобы крыша на ветру держалась надежно, гвозди-штыри слегка, примерно на треть или полдиаметра, отгибают наружу.

Строительство

Домик для собаки строят в основном 3-мя способами. Капитальную будку строят как дом, от основания к крыше, с возведением стен снизу вверх и отделкой. 2-й способ похож на каркасно-панельную технологию: на прочный каркас из бруса навешивают стеновые панели. 3-й можно назвать летне-дачным – легкую, но прочную будку сбивают из фанеры, водостойкой или пропитанной гидрофобизаторами (водоотталкивающими составами, напр. той же водно-полимерной эмульсией), а на зиму целиком заносят на крытую веранду или в дом. Встречаются и оригинальные способы сооружения теплых зимних будок и конур, см. например видео: //www.youtube.com/watch?v=hUPLwyhpd7s .

О материалах

Лучший материал для постройки собачьей будки – выдержанный хвойный строевой лес без выпадающих сучков и обзола (т.е. обрезной). Косослой и свилеватость особого значения не имеют, т.к. нагрузки в конструкции невелики, но доски и брусья нужно брать шпунтованные струганные и без трещин: заноза в подушечке лапы или сорванный коготь могут стоить дорогостоящего визита к ветеринару. Не годятся и пиломатериалы свежие, сочащиеся и пахнущие смолой. Очень хорошо подходит качественная строевая древесина б/у от разобранных построек, она не сбивает нюх пса.

Примечание: шторку-фартук, завешивающую лаз в будку, также нужно делать из натурального материала. Предпочтительнее – обычный брезент, и уж ни коем случае не резина.

Капитально

Первый способ иллюстрирует рис. Сначала сбивают из досок от 40 мм дно, а на нем – несущую раму из бруса (40-50)х100, поз. 1. Затем ставят на саморезах угловые стойки из бруса 100х100 и обшивают стены снаружи, поз. 2. Разумеется, обшивочные доски нужно ставить гребнем шпунта вверх, а пазом вниз. По окончании обшивки вырезают проемы и строение снаружи обрабатывают антисептиком, затем гидрофобизатором (именно в такой последовательности), набивают по углам наличники (обязательно!) из тех же досок, и так же их обрабатывают, поз. 3.

Следующий этап – гидроизоляция днища и устройство подпорок. На днище накладывают лист водостойкой или пропитанной фанеры, обернутый пергамином или его аналогом с заворотом внутрь не менее чем на 15-20 см. Углы гидроизоляции не прорезают, их сворачивают в складки. По наложении изолирующего щита накладывают слеги из бруса или ставят шанцы и сбивают все вместе гвоздями, поз. 4. Использовать саморезы нельзя, они потянут и порвут изоляцию! Также нельзя вбивать гвозди прямо в изолирующую пленку. Слеги или шанцы, естественно, заранее должны быть гидрофобизированы.

Теперь пришла очередь внутренней изоляции и утепления. Изнутри пол и стены обтягивают пергамином на мелких гвоздиках с подкладками под шляпки из 2-4 мм фанеры или тонкой тарной дощечки примерно 30х30 или 40х40 мм. Часто не прибивают, лишь бы пленка не сползала. Лучше всего уложить лист сверху, умять внутрь до получения ровных складок по углам и прибить вверху по контуру. После этого в раме днища и на стенах набивают рейки в толщину теплоизоляции (от 20х20 до 40х40) с шагом, равным ширине ее мата (плиты). Далее укладывается теплоизоляция; если используется минвата, то нужно брать длинноволокнистую. Также на этом этапе (поз. 5) настилается черновой пол из доски-двадцатки или тарной 8-12 мм.

Примечание: на этом или следующем этапе нужно не забыть вбить в торцы угловых стоек и обработать гвозди-держатели крыши, если она будет домиком.

Далее вся коробка изнутри снова изолируется и обшивается фанерой. Можно обычной, самостоятельно пропитанной, но для пропитки в данном случае годится только водно-полимерная эмульсия, и то перед установкой потолка строение нужно будет хорошенько, дня 3-4 просушить: неощутимый для нас запах ПВА собачий нос чует. Когда будка обшита изнутри, по углам набиваются мелкие, от десятки до двадцатки, деревянные галтели, поз. 6; можно использовать МДФ.

Предпоследний этап – сооружение съемного потолка, как описано выше, поз. 7. Что до крыши, поз. 8, то теперь она может быть любой смотря по расположению будки, вашему вкусу, умению и наличию материалов. Напр., как подобным способом построить теплую будку с плоской крышей, см. ролик:

Видео: как сделать утепленную будку для собаки

Каркасная

Схема постройки каркасной будки показана на рис. Сначала собирают каркас из (60-100)-мм бруса, пол строят как в предыдущем случае, и обшивают стены и с потолком утепленными панелями. Структура панелей может быть разной, от такой же, как у потолочного пирога для капитальной будки, до нарезанных в размер стекломагнезитовых плит. Но, вообще говоря, каркасная будка – вариант для ленивых и не очень сообразительных. По всем показателям она уступает капитальной, но для временной/сезонной слишком дорога и трудоемка.

Фанерная

Размеры деталей фанерной будки для сторожевой собаки среднего размера или дворняги приведены на рис. справа. Технология сборки проста:

На лист днища набивают рамку из брусков 40х40 и укладывают в нее утеплитель, врезка на рис.

Прибивают к нижней раме боковые стенки.

По углам внутри набивают тот же брус 40х40.

Поочередно кладя строение набок, укладывают в рамки стен утеплитель и зашивают листами фанеры; в фасаде придется обрамить входной проем кусочками того же бруса.

В торцы угловых стоек забивают гвозди-держатели крыши. В данном случае, т.к. стойки тонкие, их нужно брать 5-6 мм диаметром и под каждый насверлить направляющее гнездо 3-4 мм диаметром и 20-30 мм глубиной; если бить прямо в торец, брусок может треснуть.

Делают крышу, ставят на держатели – готово.

Может возникнуть вопрос: а зачем в летней будке теплоизоляция? От перегрева Солнцем. Для этой же цели снаружи будку желательно красить в светлые тона и ставить в тени. Подставки – кирпичи.

Кое-что попутно

Собачью постель лучше всего шить из брезента, а набивать кедровыми опилками, они продаются специально для этой цели. Они же пойдут на гигиеническую засыпку пола. Можно использовать другие хвойные опилки, но обязательно хорошо просушенные, 2 недели при температуре выше 22 градусов. Сушить нужно, рассыпав тонким слоем. И менять простую хвойную засыпку придется через неделю-две, тогда как кедровой хватает на месяц и более.

Просто выдирать впившегося клеща, как вы наверняка знаете, опасно для здоровья. Услуги ветеринара денег стоят, да и ближайший пункт ветеринарной помощи может быть за тридевять земель. Однако клеща можно удалить и самостоятельно специальным инструментом – клещекрутом. Поэтому в заключение вместо назиданий и наставлений предлагаем просто посмотреть видео, как сделать клещекрут и как им пользоваться:

Видео: самодельный клещекрут – изготовление и применение

Многие в детстве мечтают завести собаку. Но в городской квартире для неё мало места, зато загородный дом дарит возможность воплотить, наконец, детские мечты. Здесь будет достаточно просторно даже для собаки большого размера. Пес, который будет жить здесь, станет не только сторожем и надежной охраной участка. Он будет настоящим другом. Основным достоинством собаки является то, что она любит своего владельца таким, каков он есть, не требуя награды за свою привязанность. Но дружба предполагает обоюдную заботу и внимание. Хороший хозяин не оставит своего преданного пса без удобного жилища. Будка для собаки своими руками – наиболее верный способ проявить заботу о своём друге.

Конура не должна продуваться ветром, поэтому наиболее частое направление ветра обязательно следует учесть.
Место для такого жилища должно быть светлым, но в пределах досягаемости для собаки должен быть затененный участок, куда животное могло бы спрятаться в жару.
Будку лучше располагать в сухом месте – на возвышенности, чтобы под ней не могла скапливаться вода.
Конуру размещают недалеко от входа в жилой дом, на южной стороне.
От своего поста наблюдения пес должен видеть основную часть участка и входную калитку (ворота).

Последний принцип выбора места требует особого пояснения. Хозяева собак, чьи питомцы проживают с ними в городских квартирах, знают, что пес всегда старается найти позицию, в которой он имеет максимальный обзор. Пусть это даже иногда мешает владельцу, полагающему, что собака просто путается у него под ногами. Многовековой инстинкт охранника заставляет её избирать лучшее место для защиты хозяина.

Будку лучше располагать в сухом месте и на возвышенности

От своего поста наблюдения пес должен видеть основную часть участка

Этапы строительства собачьей будки

Зимняя тёплая будка для собаки не всегда нужна, даже если она будет находиться на участке зимой. Лучше сделать универсальную конуру, которую можно эксплуатировать и в теплое, и в холодное время года. Такая будка должна состоять из двух частей – тамбура для входа и спального места, где собаке не будет страшен никакой холод.

Подготовка необходимого материала

Решая, как сделать будку для собаки, не усложняйте себе и своему верному псу жизнь. Исходить следует из его понимания комфорта, а не ваших безбрежных материальных возможностей. Каменные дворцы, искусственное освещение и виниловый сайдинг собакам не нужны.

Особо любвеобильные владельцы строят для своих питомцев целые замки

Животное будет испытывать дискомфорт в подобных жилищах

На поверхности дерева не должно быть ни выпирающих сучков, ни торчащих щепок

Обычная древесина хвойных пород – лучший материал для собачьего дома. Именно дышащая древесина сможет обеспечить необходимую для пса циркуляцию воздуха и, значит, нужный ему микроклимат. Дерево, составляющее основу будки, необходимо предварительно подготовить: зачистить, чтобы животное не поранилось и не занозило себе лапы.

Заметим, что срок службы хвойной древесины составляет 7-8 лет. По истечении данного срока необходимо проверять конструкцию на прочность и вовремя заменять вышедшие из строя элементы.

Для постройки могут потребоваться:

бруски следующих размеров (в мм): 100х100, 40х40, 100х50;
вагонка;
фанера;
половая доска;
декоративные рейки;
рубероид;
минеральная вата или пенопласт;
битумная черепица;
пергамин;
полиэтилен;
брезент;
оцинкованные гвозди;
пинотекс;
антисептическая пропитка типа «Сенеж»;
песок.

Будку изнутри не нужно обрабатывать антисептиками и прочими пахучими веществами. Помните, что собаки имеют более тонкий нюх, чем люди. Для нас посторонний запах может быть незаметным, а собаку он будет мучить и раздражать.

Определение параметров постройки

Огромное значение имеют размеры будки для собаки. В слишком просторной конуре зимой будет холодно, а в тесной – ни лечь, ни развернуться. Поэтому конуру будем строить, исходя из индивидуальных параметров нашей собаки.

Для каждой собаки лучше делать будку индивидуального “покроя” – необходимо провести расчет оптимальных габаритов

Снимаем мерки и сразу делаем расчет:

Высота будки определяется исходя из роста животного в холке с прибавлением толщины предполагаемой подстилки и ещё 10-15 см. Собака должна двигаться по будке, наклонив голову, а сидеть в ней, не касаясь потолка.
Глубина конуры должна позволять животному лежать на боку, вытянув лапы. Для определения данного параметра нужно собаку положить и измерить расстояние от её холки до кончиков передних лап, прибавить 10-15 см.
Ширина жилища – это совокупная ширина тамбура и спального места собаки. Спальное место может иметь ширину, которая на 10-15 см превышает расстояние от носа собаки до основания её хвоста. Ширина тамбура определяется в зависимости от комплекции собаки. Ей должно быть удобно и входить в будку, и выходить из неё. Порой тамбур делают больше спального места, потому что здесь собака летом может лежать на боку, а зимой она будет отдыхать на спальном месте, свернувшись калачиком.
Высота отверстия для входа (лаза) меньше роста собаки в холке на 5-9 см.
Ширина лаза должна быть на 5-8 см шире собачьей груди.

Схема будки для собаки нужна после того, как хозяин определился окончательно с параметрами будущей постройки. Имея такой чертеж, легче будет рассчитать потребность в материалах, чтобы не закупать ничего лишнего

Описание процесса сборки

Итак, сколотить будку для собаки не так уж и сложно, если весь нужный инструмент и материал под руками. Вот примерный перечень работ:

Днище и каркас. Раму для днища собираем из брусков 40х40, после чего прибиваем половые доски, стараясь не оставлять щелей, чтобы было теплее. Если собака тяжелая, можно дополнительно укрепить пол брусками 40х40, чтобы он не провис. По углам готового днища вертикально закрепляем бруски 100х100. Они станут основой для стен. Сейчас конструкция напоминает перевернутый стол. Между основными брусками перпендикулярно днищу устанавливаем бруски 40х40. Они поддержат крышу, укрепят стены и обозначат вход.
Стены. Для обшивки внешней части будки лучше применить вагонку, которая, в отличие от фанеры, не будет расслаиваться со временем. Закрепляем обшивку оцинкованными гвоздями с небольшими шляпками.
Потолок. Если будке предстоит располагаться в вольере или под навесом, то можно обойтись таким потолком, который одновременно является крышей. Если никакой дополнительной защиты от непогоды у конуры нет, нужно делать потолок и крышу отдельно, оставляя между ними пространство – «чердак». Для потолка понадобится фанера в размер и бруски 40х40. Чем утеплить будку для собаки? Утепляют его минеральной ватой или пенопластом, прокладывают пергамином. Сверху укрепляют второй лист фанеры. Такой потолок лучше сделать съемным, чтобы иметь возможность уборки будки и оказания ветеринарной помощи животному. Если дополнительной крыши не будет, потолок закрывают рубероидом и битумной черепицей.
Гидроизоляция и утепление. Переворачиваем конструкцию днищем вверх. Обрабатываем его антисептической пропиткой, закрываем рубероидом и прибиваем поверх него дополнительные бруски 100х50, которые тоже пропитываем «Сенежем». Снова переворачиваем конструкцию, выстилаем дно пергамином, затем кладем утеплитель и снова пергамин. Укладываем чистовой пол. Аналогично утепляем стены и обшиваем их изнутри вагонкой. Делаем раму для лаза и порог.
Крыша. Первоначально делают фронтоны крыши. Для периметра нужны бруски 40х40, изнутри прикрепляют пергамин, а сверху конструкцию обшивают вагонкой.
Лаз. Входное отверстие рекомендуется закрыть шторкой из брезента. Чтобы она не открывалась от ветра, можно нашить на неё внизу изнутри небольшие карманы из полиэтилена, в которые насыпать песок.

Снаружи будку можно покрыть пинотексом. Это продлит её срок службы и придаст изделию приятный эстетичный вид.

Антисептические и гидроизоляционные пропитки использовать просто необходимо, иначе вашу будку придется перестраивать через год

Можно использовать пергамин в качестве утеплителя, а можно любой другой материал, который вам больше по душе

Обрешетку из вагонки покрывают рубероидом и битумной черепицей – это самый простой и дешевый вариант

Уход за собачьей конурой

Теперь, когда мы знаем, как построить будку для собаки, осталось только выяснить, как ухаживать за этим жилищем.

Потолок можно сделать съемным, чтобы иметь возможность уборки будки и оказания ветеринарной помощи животному