Регенерация корней - восстановление ими массы, длины, поверхности после повреждения определенной их части.
Регенерация представляет собой одну из важнейших особенностей корней древесных пород, обеспечивающих их высокую биологическую устойчивость. Процесс регенерации включает спровоцированное повреждением корня образование и дальнейшее развитие более молодых корневых ответвлений на его неповрежденной части.
Возникновение новых корневых ответвлений может происходить из ткани каллюса, образующейся в зоне повреждения корня, или из спящих корневых зачатков, расположенных в его неповрежденных тканях. Механизм их образования здесь принципиально различен. В первом случае каллюс является порождением раневой меристемы, образующейся в результате деления и дифференциации живых клеток камбия в области поранения. В процессе дифференциации часть клеток приобретает свойство первичной первородной меристемы, некоторые клетки которой формируют группу инициальных клеток. Во втором случае рост корешка является результатом активизации жизнедеятельности уже существующих инициальных клеток. В естественных условиях этот механизм регенерации имеет преобладающее значение.
Способность к регенерации корней зависит от древесной породы и изменяется с возрастом дерева.
Многие древесные породы сохраняют регенерационную способность корней на протяжении долгого периода жизни. Образование новых корней при повреждении старых может быть у березы в 80 лет, липы мелколистной и лиственницы сибирской в 60, дуба черешчатого в 150 лет. С увеличением возраста дерева интенсивность этого процесса снижается. Значение имеет не только возраст дерева, но и возраст участка корня, на котором образуются новые ответвления. При изучении корней деревьев следует разграничивать процесс естественного ветвления корней, при котором возникновение новых корней происходит независимо от наличия повреждений на материнском корне, и собственно регенерации, когда возникновение новых корней стимулируется и происходит только под влиянием и в результате повреждения материнского корня. Механизмы регенерации, т. е. способы возникновения новых корней на поврежденном корне, у всех древесных пород одинаковы, однако первенствующее значение у каждой породы может иметь тот или другой способ - из каллюса, из ткани поврежденного корня в зоне, непосредственно прилегающей к месту повреждения, из тканей корня по всему оставшемуся неповрежденным участку и т. д.
Большое значение имеют сроки обрезки корней, т. е. время их механического повреждения на протяжении всего вегетационного периода. Наиболее эффективное корнеобразование корней у липы мелколистной из наплывов каллюса в месте среза происходит при весенней обрезке корней (28 апреля и 30 мая предыдущего года), а осенняя обрезка отличается наименьшей интенсивностью корневосстановления. Обрезка корневой системы деревьев (без их выкопки) до 50 % объема корней не ухудшает дальнейшего состояния деревьев, до 75 % - на несколько лет ослабляет рост надземной части.
Регенерация корней деревьев на примера дуба черешчатого и сосны обыкновенной . Различным древесным породам свойственны свои особенности по интенсивности и характеру регенерации корней после их повреждения. Эти особенности существенно зависят от возраста деревьев.
В 7-летних культурах через год после обрезки корней общая масса вновь образованных корней составила 117,5 % по отношению к первоначальной массе; у дуба только 11,8 %. Восстановление произошло за счет образования тонких корней диаметром 2 мм и менее. Масса таких корней оказалась у сосны 138,3 %, у дуба 29,9 % к их первоначальной массе.
У деревьев 23-летнего возраста по сравнению с 7-летним возрастом у сосны обыкновенной относительная масса восстановившихся корней существенно снизилась, а у дуба заметно увеличилась. Общая масса восстановившихся корней у деревьев этих пород составила соответственно 9,0 и 18,1 %. Так же как и в 7-летнем возрасте, восстановление произошло за счет тонких корней, масса которых составила у сосны 53,2 %, у дуба 172,0 % к первоначальной массе тонких корней.
Темпы восстановления тонких корней характеризуют интенсивность реакции древесных организмов на повреждение жизненно важных частей корневой системы и могут быть показателем биологической устойчивости пород.
Процесс регенерации корней по почвенным горизонтам имеет различную интенсивность. Для 7-летнего возраста относительно низкая интенсивность для обеих пород наблюдалась в горизонте почвы на глубине 0-10 см. Наиболее высокая относительная интенсивность у корней сосны была на глубине 61-90 см, у дуба 31-90 см.
В 23-летнем возрасте очень низкая интенсивность у сосны была в верхнем горизонте почвы (4,5 %), а на глубине 61-120 см новых корней после обрезки вообще не образовалось. У дуба в этом возрасте наибольшая интенсивность регенерации была в верхних горизонтах почвы на глубинах 0-10 и 11-20 см, где она составила 23,6 и 27,5 %. Высокая интенсивность также отмечена в горизонте 46- 60 см — 24,6 %.
В данных условиях по абсолютной массе корней дуб значительно превосходил сосну как до обрезки корней, так и через год после обрезки. Однако характер влияния обрезки принципиально изменялся с возрастом.
Данный анализ говорит о том, что механическое повреждение корневых систем в различных возрастных периодах по-разному влияет на изменение соотношения корненаселенности почвы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Дуб крупнопыльниковый хорошо растёт на сухих, свежих, плодородных почвах. Реакция среды варьирует от слабокислой до щелочной. Плохо выносит даже самое слабое засоление и затенение.
Дуб болотный предпочитает влажные почвы, так как в природе растёт на глубоких, влажных почвах берегов рек и болот.
Дуб красный и отличает нетребовательность к почвенному плодородию. Дерево выдерживает кислую реакцию среды, его не следует сажать на известковых и сильно увлажнённых почвах.
Дуб монгольский наилучшего развития он достигает на свежих, глубоких и плодородных почвах. Но может произрастать на почвах широкого диапазона по плодородию, включая бедные каменистые. На заболоченных и постоянно переувлажненных почвах с повышенной кислотностью, а также в систематически затопляемых поймах рек дуб не растет.
Размножение и выращивание
Размножение дуба возможно укоренением зелёных черенков, результат которого зависит от возраста материнских растений. Черенки от взрослых растений практически не укореняются, от молодых — довольно успешно. Например, черенки, взятые от однолетних растений, укоренялись на 70-90%, тогда как с двулетних — на 30-70%.
На укоренение влияют сроки черенкования. Черенки однолетних сеянцев хорошо укоренялись с первой декады июня до третьей декады июля включительно (укоренение 60-95%). Для 15-летних растений лучшим сроком черенкования оказался май, при черенковании во второй половине июля черенки не укоренялись. В качестве стимулятора укоренения хорошо зарекомендовал себя гетероауксин в концентрации 100 мг/л.
Дуб монгольский и черешчатый укореняются (12%) при обработке 0,01% и 0,05% раствором индолилмасляной кислоты (ИМК). У дуба Гартвиса укореняется 22%, у дуба красного —30% летних черенков, обработанных 0,05%-ным раствором ИМК.
Дубы хорошо размножаются посадкой свежесобранных желудей. Началом сбора считают сентябрь и октябрь, а для некоторых видов даже ноябрь. Собранные и высеянные в августе желуди обладают низкой всхожестью.
Сеют желуди сразу после сбора осенью, не допуская пересыхания. В течение 10 дней всхожесть снижается до 50%, а через 20 дней утрачивается полностью. Глубина заделки крупных желудей — 8 см, мелких — 5 см. При посеве в сентябре, если осень сухая, желуди следует поливать. Для защиты от повреждения грызунами гряды укрывают лапником.
Если нет возможности посеять желуди осенью, то их необходимо просушить до влажности 60%. Хорошо просушенный желудь должен быть по возможности сухим, но плюска не должна отделяться. Если это происходит, то желуди пересушены. Хранить их лучше до весны в подвале с умеренной вентиляцией. Для хранения в подвале желуди закладывают в ящик слоями: первый — песок толщиной 10 см, второй — желуди 2 см, третий — песок 2 см. Второй и третий слои можно чередовать 5 раз. Влажность песка должна быть около 60%, а температура — 2-5°С.
Небольшую партию желудей можно хранить в холодильнике в пакете с небольшими отверстиями для дыхания. Оптимальная температура хранения — 2-3°С. Хранение их в герметическом или плотно закрытом сосуде может привести к гибели желудей. Периодически, раз в 10 дней, их желательно доставать и осматривать. Если появилась плесень, то желуди необходимо промыть, подсушить и снова положить в холодильник.
Для зимнего хранения можно также прикопать желуди осенью в почву на глубину не менее 20 см, закрыв сверху листом водонепроницаемого материала, оставив между этим листом и желудями прослойку воздуха и обеспечив защиту от мышей. Какая-либо специальная подготовка хранившихся желудей перед посевом весной не требуется.
|
После хорошего хранения зимой при весеннем посеве массовые всходы появляются примерно через месяц. При прорастании оболочка жёлудя растрескивается на вершине, семядоли остаются под землёй, а наружу появляется белый корешок. За две недели он достигает длины около 10 см, лишь после этого выбрасывается наружу стебель. В первый год всходы дуба достигают 10-15 см высоты. При длинном лете они нередко во второй половине его дают второй прирост, и тогда достигают 20-30 см высоты. Сеянцы дуба в первый год образуют стержневой корень, углубляющийся в почву до 40-60 см. В дальнейшем без повреждения корня сеянцы пересадить очень затруднительно. Поэтому для придания дубу мочковатой корневой системы у сеянцев при достижении ими высоты 8-10 см подрезают корень лопатой. В дальнейшем дуб выращивают в первой, второй и часто в третьей школах.
В I школе доращивания в течение 4-5 лет сначала формируется штамб дерева. В это время создают условия для роста центрального проводника (лидера), направляя в него основные питательные вещества с помощью различных обрезок. Появившиеся побеги, конкурирующие с лидером по силе роста в длину или толщину, вырезают на кольцо. Для роста лидера в толщину по диаметру используют побеги утолщения. Они развиваются на стволике по всей длине запланированного штамба. Получают побеги утолщения прищипкой в середине мая образовавшихся на стволике боковых ветвей, когда их длина достигнет 20 см. Оставляют побеги утолщения длиной 10 см. Побеги утолщения сохраняют на штамбе до тех пор, пока он не достигнет стандартной величины. После этого побеги вырезают. У дуба ствол утолщается быстро, особенно в нижней части, поэтому у дерева оставляют небольшое количество побегов утолщения преимущественно в верхней части штамба. Сначала удаляют побеги утолщения с нижней трети штамба, на следующий год — с серединной части штамба и остальные —на третий год. Во второй школе формируется крона. Для закладки кроны отмеряют высоту штамба, отсчитывают 5-7 почек, над отсчитанной почкой лидерный побег обрезают. На следующий год до начала вегетации приросты, которые развились из оставленных почек, также обрезают на 5-7 почку, наружную по отношению к оси ствола. Прирост, расположенный выше по стволу, обрезают на одно междоузлие выше, чем расположенный ниже. Такая обрезка способствует получению равномерно развитой кроны. Из оставшихся на скелетных ветвях первого порядка почек развиваются ветви второго порядка. Дуб выращивается в питомниках до возраста 20 лет и поступает в посадки деревом около 8 м высотой с хорошо сформированной кроной.
Обрезка
У дуба моноподиальное ветвление. Это значит, что главный стебель растёт своей вершиной до конца жизни растения, обладая неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов.
Все виды дубов формируют мощный прямой ствол (иногда несколько), который продолжает расти на протяжении всей жизни дерева. Ограничить разрастание кроны позволяет своевременная обрезка веток дуба, которая проводится раз в 2-3года. Формирование наземной части дерева предусматривает различные методы обрезки ветвей дуба.
Удаление верхушечной почки замедляет рост ствола в высоту. Также проводится прищипка побега (удаление верхушки), укорачивание побега или ветви, вырезка ветки или побега. Стрижка только прироста по всей кроне способствует ветвлению и чрезмерному загущению. При обрезке побегов длина отсекаемой части зависит от скорости их роста. При удалении части прироста и целых ветвей крона получается ажурной и даже пропускает определённое количество солнечных лучей.
Оптимальный период, когда можно обрезать дуб, — окончание зимы и ранняя весна. Удаление ветвей зимой возможно, если уличная температура не опускается ниже -5°С. При более низкой температуре воздуха возможно обмерзание прилегающих к срезу участков коры и древесины. Подрезать дерево летом необходимо с осторожностью, вырезать много веток в это время года нельзя.
При проведении санитарной обрезки вырезают в первую очередь больные, усыхающие, механически поврежденные и растущие внутрь кроны ветви дерева (от середины февраля до середины апреля и во второй половине лета, когда рост побегов полностью завершен).
Удаление корней зубов – это тот случай, когда затягивать совершенно нельзя. В большинстве случаев, оно связано с тем, что корни попросту начинают гнить. Причин тому может быть масса, но сначала разберемся с возможными осложнениями.
Что будет, если не удалить корень зуба:
- Образование гноя в корне. Чем больше человек ходит с разрушенным зубом, тем больше данного гноя накапливается. Это приводит к постоянному , болям, а также другим последствиям.
- Понижение иммунитета. Как ни странно, один плохой зуб может вызвать у человека серьезные проблемы со здоровьем. Дело в том, что гноящиеся корни притягивают к себе все инфекции и бактерии. В свою очередь, иммунитет начинает бороться с данной инфекцией, на что уходит огромное количество необходимых для жизнедеятельности ресурсов. Как следствие – человек становится уязвим для различных вирусных заболеваний, из-за ослабления иммунитета.
- Повреждение десен. В 100% случаев, запущенные проблемы с гниющими корнями зуба приводят к разрежению костной ткани, вследствие чего образуется . Причиной тому является воспалительный процесс, который вызван гниением, а также образованием сильного налета вокруг повреждено участка.
- Флюс. Это одно из самых сложных и болезненных осложнений, которое вызвано несвоевременным удалением корней. Постоянное попадание бактерий, инфекций, а также гниение кусочков пищи вызывает образование гноя. Когда его накапливается достаточно много, он начинает «искать» путь наружу. Таким образом, он разъедает костную ткань и останавливается под надкостницей верхней или нижней челюсти. Данный процесс сопровождается сильными болями и припуханием щеки со стороны больного зуба.
Флюс в десне. Если терпеть её боль и все также откладывать поход к стоматологу, у человека начнутся невыносимые пульсирующие боли, которые отдают в ухо, а также серьезное повышение температуры.
Причины удаления
Причин для удаления корня может быть масса. Но стоит сразу сказать, что далеко не всегда необходимо удалять корни, как это делают многие. Во многих случаях, все поддается лечению без удаления.
Процесс этот, правда, дорогостоящий и часто болезненный.
Теперь рассмотрим основные причины удаления корня:
- Гнойные процессы, которые разрушают корень. Если зуб уже не поддается лечению, то необходимо удалять либо весь корень, либо его верхнюю часть (в зависимости от повреждений).
- Механические повреждения. Часто, происходят ситуации, когда у человека откалывается часть зуба. Это может произойти по множеству причин. Часто, подобное не сопровождается болями, и люди ходят без части зуба. Осложнения могут не появляться по несколько лет, в зависимости от сложности травмы, иммунитета и других индивидуальных особенностей. Но рано или поздно это место даст слабину. Не имея необходимого защитного покрытия (эмали), поврежденная часть постепенно начинает портиться под воздействием различных бактерий. Если этому не придавать значения, то со временем портиться начнет и корень. Впоследствии чего его будет необходимо удалять.
- Разрушение зуба. Часто, подобное происходит из-за несоблюдения ежедневной гигиены полости рта, образования , повреждение эмали и многих других причин. Вследствие чего, зуб попросту начинает крошиться и рассыпаться на мелкие части. Проблема подобного часто заключается в корне или нерве зуба, которые попросту начинают отмирать, вследствие чего, питательные вещества не попадают в зуб.
Методы
Существует не так много способов удаления корней. Пациенту такой выбор тоже не предоставляется. Выбор метода удаления осуществляется специалистом, в зависимости от сложности, расположения, а также ряда других параметров.
Процесс удаления корня зуба
Рассмотрим все варианты:
- При помощи щипцов. Самая простая процедура, когда при помощи щипцов врач попросту вырывает корень. Звучит страшно, но на самом деле все это происходит под анестезией и очень аккуратно.
- Удаление корней верхней и нижней челюсти. Для каждой челюсти существуют специальные щипцы. Стоит сказать, что операции с нижней челюстью на порядок легче.
- Удаление прямым и угловым элеватором. Инструмент хоть и звучит грозно, но не представляет собой ничего страшного. Существуют разные виды элеваторов для разных зубов. Например, угловые элеваторы используются для моляров, так как прямым элеватором достать до них практически невозможно.
Процедура
Сложность процедуры напрямую зависит от конкретного случая.
Самый простой вариант выглядит так:
- подготовка поврежденного участка;
- анестезия;
- удаление.
Если же пациент обращается с сильным болями и флюсом, все может быть куда сложнее. Провести операцию в момент сильной боли сложно, ведь процедура даже под анестезией будет приносить боль пациенту. В таких случаях часто поступают по-другому.
Изначально, чистят гной при помощи разрезания десны, а через несколько дней, когда воспаление спадет, удаляют корень.
Этапы и стоимость
Рассмотрим подробнее все этапы процедуры.
Стоит сразу сказать, что сейчас будет рассматриваться случай, когда человек не приходит с невыносимыми болями и полностью прогнившими корнями:
- Подготовка и анестезия. Подготовка к операции может быть различной, от простого рентгеновского снимка, до пломбирования других зубов или лечения других болезней ротовой полости. После этого следует анестезия.
- Отделение десны от лунки. Это делается, чтобы при удалении не повредить десну. Впоследствии это поможет быстрому заживлению.
- Процесс удаления. В среднем он занимает 15 – 45 минут (иногда больше).
- После операции, чаще всего, накладывают швы, которые необходимо будет снять примерно через неделю.
Стоит сказать, что удаление в различных клиниках может стоить по-разному. Средняя цена за всю процедуру колеблется от 1300 рублей до 1600 рублей. Если операция серьезная, то цена может доходить до 3000 рублей.
Среди бесчисленного количества сортов и гибридов сладкого перца существуют такие, как например перец «Рамиро», чья популярность имеет буквально мировые масштабы. И если большинство овощей на полках супермаркетов безымянны, и практически невозможно узнать об их сортовой принадлежности, то имя этого перца «Рамиро» непременно будет на упаковке. И, как показал мой опыт, этот перец стоит того, чтобы о нем узнали и другие огородники. В связи с чем и была написана эта статья.
Осень - самое грибное время. Уже не жарко, по утрам выпадают обильные росы. Поскольку земля ещё тёплая, а сверху уже нападала листва, создавая в приземном слое совершенно особый микроклимат, грибам очень комфортно. Грибникам в это время тоже комфортно, особенно по утрам, когда прохладнее. Самое время тем и другим встретиться. И, если не представлены друг другу - познакомиться. В этой статье познакомлю вас с экзотичными, малоизвестными и не всегда съедобными грибами, похожими на кораллы.
Если вы человек занятой, но при этом не лишены романтики, если у вас есть свой участок и вы наделены эстетическим вкусом, то изучите возможность приобрести этот замечательный декоративный кустарник – кариоптерис, или Орехокрыльник. Он же «крылоорешник», «синий туман» и «синяя борода». В нём, действительно, в полной мере сочетаются неприхотливость и красота. Своего пика декоративности кариоптерис достигает в конце лета и осенью. Именно в это время он цветёт.
Айвар из перца - овощная икра или густой овощной соус из болгарского перца с баклажанами. Перец для этого рецепта запекают, причем довольно долго, затем ещё и тушат. В айвар добавляют репчатый лук, помидоры, баклажаны. Для заготовки на зиму икру стерилизуют. Этот балканский рецепт не для тех, кто любит делать заготовки по-быстрому, недоваренное и недопеченное - не про айвар. В общем, подходим к делу обстоятельно. Для соуса выбираем на рынке самые спелые и мясистые овощи
Несмотря на простые названия («липки» или «комнатный клен») и статус современного заменителя комнатных гибискусов, абутилоны – растения далеко не самые простые. Они хорошо растут, обильно цветут и радуют здоровым видом зелени только в оптимальных условиях. На тонких листьях быстро проявляются любые отклонения от комфортного освещения или температур и нарушения в уходе. Чтобы раскрыть красоту абутилонов в комнатах, стоит найти для них идеальное место.
Оладьи из кабачков с пармезаном и грибами - вкуснейший рецепт с фото из доступных продуктов. Обычные кабачковые оладушки легко превратить в нескучное блюдо, добавив в тесто несколько пикантных ингредиентов. В кабачковый сезон побалуйте семью овощными оладьями с лесными грибами, это не только очень вкусно, но и сытно. Кабачок - универсальный овощ, он подходит для фаршировки, для заготовок, для вторых блюд, и даже для сладкого есть вкусные рецепты - из кабачка делают компоты и варенье.
Идея выращивания овощей на траве, под травой и в траве поначалу пугает, пока не проникнешься естественностью процесса: в природе ведь всё происходит именно так. С обязательным участием всей почвенной живности: от бактерий и грибков до кротов и жаб. Каждый из них вносит свой вклад. Традиционная обработка почвы с перекопкой, рыхлением, подкормками, борьбой со всеми, кого мы считаем вредителями, разрушает создававшиеся веками биоценозы. К тому же требует больших затрат труда и ресурсов.
Что сделать вместо газона? Чтобы вся эта красота не желтела, не болела и выглядела при этом, как газон... Надеюсь, что умный и догадливый читатель уже улыбается. Ведь ответ напрашивается сам собой – если ничего не делать, ничего и не будет. Конечно, существует несколько решений, которые можно использовать, и с их помощью сократить площади газона, а значит, снизить трудоёмкость ухода за ним. Предлагаю рассмотреть альтернативные варианты и обсудить их плюсы и минусы.
Томатный соус с луком и сладким перцем - густой, ароматный, с кусочками овощей. Соус готовится быстро и получается густым, потому что этот рецепт с пектином. Делайте такие заготовки в конце лета или осенью, когда овощи созрели под солнышком на грядках. Из ярких, красных томатов получится такой же яркий домашний кетчуп. Этот соус - готовая заправка для спагетти, а ещё его можно просто намазать на хлеб - очень вкусно. Для лучшей сохранности можно добавить немного уксуса.
В этом году часто наблюдала картину: среди роскошной зеленой кроны деревьев и кустарников то тут, то там словно свечи «горят» высветленные верхушки побегов. Это хлороз. О хлорозе большинство из нас знает еще с уроков школьной биологии. Помнится, что это недостаток железа... А ведь хлороз - понятие неоднозначное. И не всегда высветление листвы означает нехватку именно железа. Что такое хлороз, чего не хватает нашим растениям при хлорозе и как оказать им помощь, расскажем в статье.
Овощи по-корейски на зиму - вкусный корейский салат с помидорами и огурцами. Салат кисло-сладкий, пикантный и чуть острый, потому что приготовлен с приправой для корейской моркови. Обязательно заготовьте на зиму несколько баночек, холодной зимой эта полезная и ароматная закуска будет весьма кстати. Для рецепта можно использовать перезревшие огурцы, заготавливать овощи лучше поздним летом или ранней осенью, когда они созрели в открытом грунте под солнышком.
Осень для меня - это георгины. Мои начинают цвести уже в июне, и все лето соседи заглядывают ко мне через забор, напоминая, что я обещала им к осени несколько клубней или семян. В сентябре в аромате этих цветов появляется терпкая нотка, намекающая на приближающиеся холода. А значит, пора заняться подготовкой растений к длинной холодной зиме. В этой статье поделюсь своими секретами осеннего ухода за многолетними георгинами и подготовкой их к зимнему хранению.
На сегодняшний день усилиями селекционеров выведено, по различным данным, от семи до десяти тысяч(!) сортов яблони культурной. Но при огромнейшем их разнообразии в частных садах, как правило, растёт всего пара-тройка популярных и полюбившихся сортов. Яблони - крупные деревья с раскидистой кроной, и много таких на одном участке не вырастишь. А что если попробовать выращивать колоновидные сорта этой культуры? В этой статье расскажу именно о таких сортах яблонь.
Пинджур - икра из баклажанов по-балкански со сладким перцем, луком и помидорами. Отличительная особенность блюда - баклажаны и перец сначала запекают, затем очищают от кожицы и долго томят в жаровне или в кастрюле с толстым дном, добавив остальные овощи, указанные в рецепте. Икра получается очень густой, с ярким, насыщенным вкусом. На мой взгляд, этот способ приготовления - лучший, из всех известных. Он хоть и более хлопотлив, но результат компенсирует трудовые затраты.
Ни одна стройка на участке, где произрастают деревья не обходится без повреждения их корней. Повреждения корней могут быть химическими, когда в почву попадает строительная химия, например, цемент и механическими.
Механические повреждения корневой системы, чаще всего встречающиеся при строительстве можно подразделить на две основные группы.
К первой группе можно отнести повреждения, полученные при утрамбовке корнеобитаемых слоев почв. При масштабной стройке рядом с деревьями могут складироваться стройматериалы, часто в непосредственной близости к деревьям проезжает строительная тяжелая техника, прокладыватся тропы и дороги, по которым ходят рабочие, возят тележки. Трамбовку лучше не допускать, поскольку последствия могут быть самыми печальными. Погибают мелкие корни, дерево лишается нормального питания, в крону перестает поступать в достаточном количестве влага. Дерево становится объектом массового нападения насекомых вредителей, часто обостряются хронические заболевания, происходит усыхание.
Ко второй группе отнесем повреждения корней, которые были получены при разработке грунта вблизи дерева. При выкопке котлованов под дом, бурении скважин и выкопке грунта для строительства заборов, фундаметнтов, рытье траншей часто приходится обрубать корни деревьев. Рассмотрим несколько примеров и дадим прогноз выживания дерева при различных вариантах. Выживет ли дерево при выкопке котлованов и траншей?
Стоит отметить, что независимо от того насколько сильно будет повреждена корневая система, любое вмешательство в жизнь растения, которое всегда росло при определенных условиях неизбежно приведет к его ослаблению. Чем старше дерево, тем хуже оно реагирует на изменение условий призрастания, на различные повреждения и ухудшение питания.
Можно ли обрубить корень у ели?
Ель - это дерево которое крайне чутко относится к любому строительству вблизи. Корневая система ели расположена в самых верхних слоях почв. Вспомните прогулки по еловому лесу. Многие видели последствия ветровала - из земли торчат вывороченные ветром растопыренные корневые лапы елей, под которыми можно обнаружить нору.
Рубка скелетного корня (основного который отходит от ствола) резко повышает опасность ветровала ели. Необходимо тщательно оценить все ветровые нагрузки, прежде чем принимать решение о возможности сохранения дерева. В нашей практике часто встречались случаи, когда ель падала на строения после ураганов спустя годы после завершения строительства. При осмотре обнаруживалось, что в это время были обрублены скелетные корни, идущие в сторону дома (это логично, поскольку рубят именно те корни, которые попадают под бетонирование фундамента). В последующие годы шло развитие гнили в корнях и комле дерева. Гниль развивается из-за деятельности древесиноразрушающих грибов, например, корневой губки.
Рубить скелетный корень ели можно лишь после консультации лесопатолога и тщательной оценке всех последующих рисков, связанных с внезапным падением дерева! Обрубленный корень обязательно обрабатывают антисептическими препаратами, чтобы не в последующем допустить развитие гнили. Нельзя засыпать корень землей, предварительно не обработав его.
Если обрублен корень у березы
Корневая система березы также как и у ели, имеет неглубокое залегание. Все же береза прочнее крепится корнями, нежели ель, но также как и ель подвержена быстрому гниению и ветровальна. Рубка скелетного корня часто ведет к стремительному развитию гнили.
Повреждение корней сосны
На песчаных и супесчаных почвах сосна имеет стержневую корневую систему. Спил корня, растущего вбок часто не так страшен как спил корня ели или березы. Но и в этом случае желательно пригласить специалиста, чтобы дать объективный прогноз роста дерева в будущем.
На глинистых тяжелых почвах сосна может не иметь стержневого корня, поэтому перед обрубанием корня следует убедиться в том, что не увеличилась угроза падения дерева.
Напомним, что любой спил корней ослабляет дерево, а если спилен один или несколько скелетных корней, то увеличивается вероятность повреждения вредителями, развития болезней. Часто древо становится легкой добычей вторичных вредителей (короедов), которые губят на вид здоровое дерево за несколько дней или недель. Поэтому перед тем, как начинать строительство на лесном участке нужно тщательно взвесить все «за» и «против», пригласить специалиста, оценить все возможные риски, провести мероприятия по