В отличие от других декоративных кустарников рододендроны имеют куст правильной красивой формы, поэтому обрезка должна быть минимальной. Даже после пересадки рододендроны не требуют подрезки, так как их пересаживают с большим корневым комом и деятельность корней практически не прекращается.
Иногда приходится вмешиваться в этот процесс: при обновлении старых кустов, при необходимости уменьшить высоту больших кустов, при обмерзании листьев и побегов. У молодых сеянцев выщипывают центральные вегетативные почки, чтобы формировался раскидистый куст.
Обрезка необходима, когда растения настолько высоки и раскидисты, что закрывают окна, перекрывают дорожки в саду... Кусты подрезают в том месте, где толщина побегов достигает 2-4 см. Непосредственно после обрезки ветвей раны следует замазать садовым варом или масляной краской, чтобы раненые места не подсыхали и не инфицировались. Спустя 3-4 недели пробуждаются спящие почки, которые находятся на побегах, начинается обновление старого куста. Через год растение восстанавливает декоративность.
Если необходимо обновить очень старые растения, их подрезают на высоте 30-40 см от поверхности земли. На такой же высоте подрезают растения, сильно пострадавшие во время суровых морозов или сильно поломанные. В первый год подрезают одну половину куста, а на следующий год вторую. В таком случае лучше протекает, процесс обновления.
Подрезать кусты следует очень рано весной (в климатических условиях нашей страны в конце марта или первой половине апреля). Ветки надо обрезать близ спящих почек. Подрезанные кусты в течение вегетационного периода необходимо регулярно подкармливать и обильно поливать.
В средней полосе России могут расти не многие рододендроны.
Их можно разделить на:
1) листопадные виды и сорта;
2) вечнозеленые мелколистные рододендроны;
3) вечнозеленые крупнолистные рододендроны.
Листопадные виды и сорта продают и высаживают главным образом весной. Для создания густой кроны рекомендуется ежегодное прищипывание молодых побегов в течение нескольких лет. Делают это в июне.
В конце лета удаляют все недоразвитые и хилые побеги внутри кроны.
Мелкие листопадные виды вроде рододендрона камчатского нуждаются в омолаживающей обрезке каждые 5-7 лет.
Крупные виды и сорта (Rh. x knaphii, x mollis, viscosum, сanadensis, flavum и др.) омолаживают раз в 15-20 лет, обрезая крону наполовину. При неудачной перезимовке цветочных почек их удаляют обрезкой в июне.
Вечнозеленые мелколистные рододендроны (Rh.dahuricum, ledebourii, sichotiense, а также японские низкорослые «азалии») нуждаются в обрезке, стимулирующей ветвление молодых кустов.
Эти виды можно формировать даже в виде шаров, но усилий при этом требуется немало. Большинство садоводов предпочитают их вообще не трогать, поскольку изобильно цветут даже ветви 25-летнего возраста.
Побеги вечнозеленых крупнолистных рододендронов с годами в нашем климате превращаются в длинные малопривлекательные сучья, у которых листья лишь на верхушках побегов. Листья мельчают, цветение ослабевает.
Чтобы этого не произошло, требуется обрезать по весне 1-3 побега из тех, что есть, для стимуляции развития боковых ветвей.
Еще одна тонкость: у крупнолистных рододендронов после цветения надо аккуратно выламывать пальцами образующиеся плоды с ножкой всего соцветия. Это необходимо для развития боковых почек и нормального цветения на будущий сезон.
Рододендроны. Личный опыт (видео)
Рододендроны все чаще можно встретить в парковых зонах и на дачных участках во многих регионах нашей страны. Однако, не всем удается добиться хорошо роста и пышного цветения этого чудесного растения. Дело в том, что многие начинающие садоводы уверены, что за цветущими кустарниками уход требуется только летом, пока они продолжают цветение. А когда цветы опали, то дальше можно уже ничего не делать, никакого ухода им более не требуется.
От правильного осеннего ухода за рододендроном и его тщательной подготовке к зиме будет зависеть то, как будет цвести этот многолетник в следующем сезоне. А для этого следует знать, какие мероприятия необходимо осуществить после отцветания рододендронов.
Осенний уход за рододендронами включает в себя следующие мероприятия: а именно вот, что вам нужно будет сделать, когда кустарник отцветет:
- Выломать цветоносы.
- Подкормить.
- Продолжать поливать и подкисливать (в конце осени сделав влагозарядный полив).
- Выполнить омолаживающую обрезку (если это необходимо).
- Снова подкормить (если не делали это после цветения).
- Укрыть на зиму.
Видео: рододендрон — уход после цветения
Видео: уход аз рододендроном осенью и его подготовка к зиме
Обрезка рододендрона осенью: когда и как обрезать
Кстати! Обрезка — это необязательная процедура для успешного выращивания рододендронов.
Однако, всё же кое-что делать необходимо, причем нужно разобраться, когда и какой вид обрезки лучше проводить:
- Ранней весной обычно проводят санитарную обрезку — вам нужно удалить все поломанные, вымерзшие и сухие побеги (до здоровой древесины или полностью).
Также весной осуществляют формирующую обрезку . При этом ветки обрезают до спящих почек.
- Летом после цветения обрывают отцветшие бутоны (только семенные коробки, чтобы растение не тратило лишние силы на размножение, но ни в коем случае не верхушки побегов: они как раз начнут расти, а затем там образуются цветочные почки).
- Осенью обычно проводят омолаживающую обрезку кустарника, вырезая все старые и голые побеги (раз в несколько лет).
А еще осенью вы можете удалить все высохшие за лето побеги, т.е. провести санитарную обрезку.
Подкормка рододендрона после цветения и осенью
После того, как закончится цветение рододендронов, придет самое время для их подкормки фосфорно-калийными удобрениями, чтобы растение смогло восстановить силы после обильного цветения и заложить много новых цветочных почек.
Итак, в качестве осенних удобрений для рододендронов можно использовать следующие:
- суперфосфат + сернокислый калий (сульфат калия);
- монофосфат калия;
- специальные удобрения для рододендронов, азалий, гортензий, голубики.
Помните! Рододендроны ни в коем случае нельзя кормить ни навозом, ни пометом, ни золой, т.к. данные удобрения снижают кислотность почвы, что для растения подобно смерти.
Видео: чем подкормить рододендроны осенью
Подкисление почвы под рододендронами
Рододендроны очень любят кислую почву, и если грунт будет щелочным, то растение будет плохо как расти и цвести, так и зимовать.
Поэтому рекомендуется регулярно поливать рододендроны подкисленной водой (например, лимоном или уксусом) или специальными удобрениями для рододендронов или азалий, причем подкармливать нужно с ранней весны (как почва оттает) и не реже 1, а лучше 2 раз в месяц, то есть каждые две недели (в любом случае, следует смотреть по состоянию почвы и внешнему виду самого растения).
Осенний полив рододендронов
Рододендроны любят хороший полив и повышенную влажность, при этом очень важно, чтобы вы не забывали их регулярно поливать после цветения, когда будут закладываться цветочные почки на будущий год.
А уже поздней осенью нужно обязательно сделать рододендронам влагозарядный полив , чтобы они хорошо перезимовали.
Подготовка рододендронов к зиму: нужно ли укрывать на зиму, как и чем
Рододендрон, как вечнозеленый, так и листопадный, — это очень морозоустойчивое многолетнее растение (цветочные почки выдерживают морозы до -30 градусов), которое не нуждается в классическом укрытии на зиму, как те же или .
Кстати! Листопадный рододендрон считается даже более морозоустойчивым, чем вечнозеленый, и он не нуждается абсолютно ни в каком укрытии (кроме мульчирования молодых саженцев).
Однако, недавно посаженные кусты рододендронов всё же лучше укрыть на зиму. Как вариант, вы можете замульчировать приствольный круг рододендронов сначала кислым верховым торфом, а затем хвойным опадом из леса.
Что касается сроков, то рододендроны не нужно слишком рано укрывать на зиму: следует дождаться стабильных заморозков, как в случае с розами, т.е. не раньше второй половины октября-ноября (когда будет -5..-10).
Как правильно укрыть рододендроны на зиму
Действительно, большинству видов и сортов рододендронов никакое укрытие от морозов не требуется. Другое дело, что их нужно защитить от яркого ранневесеннего солнца (от солнечных ожогов), причем сделать это можно не осенью, а уже в конце зимы-начале весны.
Важно! Если листопадные рододендроны защищать от солнечных ожогов бессмысленно, поскольку у них нет листьев, то вечнозеленые — обязательно.
Само солнцезащитное укрытие можно будет убрать весной вместе с наступлением стабильных плюсовых температур.
Видео: как укрыть вечнозеленые рододендроны на зиму
Однако, обильные снегопады могут очень легко поломать веточки вечнозеленого рододендрона (особенно тяжелый мокрый снег), тем более, если он растет рядом с крышей, поэтому вам стоит соорудить специальное защитное укрытие (в том числе от солнечных ожогов).
Итак, чтобы защитить вечнозеленый рододендрон от снега, вам нужно:
- поставить 3-4 небольших реечки шалашиком (или кольев в виде вигвама) над вашим кустом или дуги (но лучше сделать именно конусовидный каркас, чтобы снег не задерживался);
- сверху накрыть мешковиной или спанбондом;
Ни в коем случае для укрытия рододендронов не используйте пленку: она мало того, что пропускает солнечные лучи, так еще и не пропускает воздух, а значит, растение у вас сопреет.
- закрепить его бечевкой, обмотав вокруг растения.
А вот еще один вариант каркаса для защитного укрытия рододендронов от снега и солнца.
Что делать, если с наступлением заморозков у рододендронов скрутились листья и потемнели
Делать ничего не нужно, поскольку это абсолютно естественная реакция растения на иссушающие морозные ветра, которая позволяет уменьшить испарение влаги. Иначе говоря, благодаря скручиванию листьев рододендрон уменьшает площадь возможного испарения листовой пластины.
Видео: почему у вечнозеленых рододендроном скручиваются листья зимой
Таким образом, правильный осенний уход за рододендронами — это залог пышного цветения кустарника в новом году. Да, растение не из самых неприхотливых, но красота, как известно, требует жертв (работы).
Видео: подготовка рододендронов к зиме
Вконтакте
Рододендроны во многом особенные кустарники, не такие, как большинство привычных нам культур. Им требуется особое место в саду, особая почва. И даже особые агротехнические приемы. Например, мульчирование почвы – обязательно, рыхление – ни в коем случае!
Обрезка в этом ряду – исключение, тут рододендроны выступают в общем строю.
С обрезкой у них все как у других, ну или почти все. Видов обрезки, как обычно, три: санитарная, формирующая, омолаживающая.
Санитарная обрезка рододендронов
Выполняется по результатам зимовки рано весной. Поломанные ветки убираем, аккуратно вырезая побег ниже места разлома. Небольшие разломы можно стянуть эластичным бинтом, зафиксировать это место и подставить подпорку под надломленную ветку, чтобы нейтрализовать ее вес (фото 1). Если ветка разломилось меньше чем на половину толщины, есть хорошие шансы, что разлом заживет. Подпорку оставляем под побегом на пару лет.
Подмерзшие побеги вырезаем до здоровой ткани. У листопадных рододендронов в зимы с резкими перепадами температуры часто трескается кора. Такие побеги вырезаем до живого. Иногда трудно отличить замерзший побег вечнозеленого рододендрона от живого
стволика, у которого пострадали («подгорели», а на самом деле высохли под действием ранневесеннего солнца и ветра) только листья. Если сомневаетесь, отложите обрезку на некоторое время. Вскоре будет совершенно точно видно, жив побег или нет. Листья замерзшего побега сухие, тусклые, легко опадают. «Подгоревшие» листья на живой ветке не осыпаются сами, у основания их черешков могут быть уже видны и почки, из которых распустятся новые листья. Так, на фото 2 лишь несколько побегов в левой верхней части кроны рододендрон потерял окончательно, остальные успешно обрастут.
Мелколистные вечнозеленые рододендроны отличаются тем, что даже полностью потерявший «подгоревшие» листья побег может снова целиком одеться в листву. Не стоит торопиться и резать сорта из этой группы, если только пострадавшее растение не сидит на самом виду и своим состоянием не портит всем настроение.
Стартовая обрезка рододендронов
Как правило, вечнозеленые рододендроны мы покупаем в виде куста с красивой, равномерно развитой, гармоничной кроной. Сорта листопадных рододендронов (листопадные азалии) часто выглядят не так хорошо. У них бывает один или не-
сколько длинных, голых и сравнительно толстых побегов с соцветиями на верхушке и несколько коротких и тонких веточек. Такие экземпляры лучше сразу обрезать, постаравшись придать кроне более-менее симметричную форму (фото 3, 4). Уже в середине лета куст будет гораздо более ветвистым (фото 5), а осенью вы увидите, что хорошо укоренившийся рододендрон вполне успешно заложил цветочные почки по всей поверхности кроны. Таким образом, мы проигрываем в высоте куста, но выигрываем в его форме и качестве будущего цветения. А высоту такой куст быстро наберет.
Формирующая обрезка и прищипка рододендронов
Этот тип обрезки выполняется либо рано весной, либо ближе ко времени цветения рододендрона, т.е. вне этапа активного сокодвижения. Обрезаем неудачно расположенные ветви, укорачиваем те, что слабо или вовсе не дают боковых побегов, т.е. голые (фото 6). Как правило, формирующая обрезка легко удается на кустах листопадных рододендронов. Многие полувечнозеленые (например, рододендрон Ледебура и вся серия сортов PJM) хорошо реагируют на обрезку, отвечая густым ветвлением и компактной формой кроны. С вечнозелеными рододендронами легко удается снизить или сузить крону, вырезая на удачно расположенное ответвление.
Удобный прием – прищипка побегов у листопадных рододендронов (фото 7, 8). Тем самым мы укорачиваем слишком длинный побег и побуждаем его ветвиться, добиваясь красивой, равномерно развитой формы кроны. Появляющиеся в результате прищипки боковые побеги успевают заложить цветочные почки.
Омолаживающая обрезка рододендронов
Омолаживающая обрезка, как, впрочем, и всякая другая, хорошо работает на молодых рододендронах. После радикальной обрезки они легко отрастают. Другое дело, что молодым она и не нужна. Если вы решительный человек, то не побоитесь резать и старый куст на пень, т.е. все побеги укоротить до 20-30 см. Сроки для омолаживающей обрезки те же – ранняя весна или сразу после цветения. Но не все старые экземпляры легко перенесут такую обрезку.
Альтернативой посадке на пень куста с оголившимися снизу стволиками, редким ветвлением, слабым цветением и прочими признаками старения является его замена. Да, иногда рациональнее заменить потерявший декоративность куст, нежели добиваться от него возврата красоты с помощью обрезки. Это в особенности справедливо по отношению к высокорослым сортам вечнозеленых рододендронов.
Вечнозеленые рододендроны с более густым ветвлением и подушковидной формой роста чаще удается омолодить с помощью обрезки. Ее выполняют постепенно, укорачивая до 15-20 см по несколько побегов за сезон. В случае успеха на старой древесине просыпаются почки и появляются сильные молодые побеги (фото 9).
Листопадные рододендроны, как правило, удается омолодить обрезкой. При этом редко требуется радикальная посадка на пень, часто достаточно просто снизить крону на треть или наполовину. На фото 10 куст рододендрона японского, которому больше 35 лет.
Видно, что середина куста голая, к тому же он перебрал в диаметре, и побеги укладываются на дорожку. Весенняя обрезка привела к результату на фото 11: крона теперь густая и равномерная. Несколько слишком длинных побегов в середине куста еще будут укорочены в следующем сезоне.
Режем острым секатором, чисто, без сдавливания. Место на стволике, где проснется почка, удается нащупать только путем некоторой практики. Но дорогу осилит идущий! Так что режем без страха. Все срезы, которые толще карандаша, замазываем лаком-бальзамом. После обрезки подкармливаем рододендрон, регулярно хорошо поливаем, промачивая почву на глубину залегания корней.
Обрезка рододендрона – фото к статье
800 Вт 30000 об./мин. Деревообработка электрический триммер дерево фрезерная гравировка…
835.96 руб.
Бесплатная доставка★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.70) | Заказы (40)
Неудачная посадка
Слишком светлые, тусклые, мелкие листья; угнетенный вид. Это говорит о нехватке кислорода корням (мокрый плотный грунт, застой воды) либо о недостатке питания или воды.
Как уберечь. Правильно . Высаживают рододендрон в и следят, чтобы не было конкуренции с поверхностной корневой системой . Даже слишком активные многолетники типа живучки, полностью покрывшие приствольный круг рододендрона, могут лишить его питания и влаги.
Часто внешняя часть корневого кома также представляет собой контейнер, образованный отмершими корнями. Их плотный войлок не дает живым корням пробиться в почву - в результате растение голодает. Нужно удалить этот внутренний контейнер при посадке или по крайней мере надрезать его в нескольких местах. Нелишне проверить, нет ли кротовых или мышиных ходов в зоне корней.
Чем помочь. , при необходимости Поливают и мульчируют посадки, опрыскивают крону. Если растение посажено хорошо, но все-таки отстает в росте, могут помочь внекорневые подкормки раствором полного минерального удобрения с микроэлементами. Подкормки требуются 3-4 раза в июне-июле в половинной от рекомендованной в инструкции дозировке.
Такой корневой ком перед посадкой стоит освободить от слоя отмерших корней.
Неудачная зимовка
Отмирание тканей листа или почек на частях рододендрона, которые находятся над снегом. Проблема возникает из-за чередования дневного солнца и ночного мороза в феврале и марте. Если холодная погода сопровождается ветром, то листья растения активно испаряют воду. Запас воды не восполняется, поскольку корни в мерзлой земле не работают, и листья попросту высыхают. У листопадных видов рододендрона могут засохнуть цветочные почки или верхние части побегов.
Как уберечь. При выборе места посадки . В сухую осень обильно поливают растения. Устанавливают зимнюю притенку - сетку или марлю, редкую мешковину на каркасе, защитный экран и тому подобное. Осенью мульчируют кусты слоем 7-10 см, чтобы почва не промерзала глубоко.
Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья. Побеги подрезают в июне, когда станет понятно, где просыпаются почки. Не стоит торопиться вырезать ветви у мелколистных вечнозеленых рододендронов - они очень часто обрастают заново на всю длину побега. Если листья слишком долго остаются в зимнем состоянии - опущенными и свернутыми в трубочку, - почаще опрыскивают крону водой. Отгребают , чтобы земля скорее оттаяла, а корни заработали.
Разлом кустов оседающим настом или мокрым снегом
Как уберечь. Осенью устанавливают над кустом конструкции, которые примут на себя часть снеговой нагрузки: дуги, закрепленные крест-накрест, вигвам из кольев и т.п. Если форма и размер вечнозеленых рододендронов позволяют, можно связать кусты эластичной обвязкой.
Чем помочь. Сломанные ветви вырезают весной. Не стоит торопиться и отрезать слегка надломленные побеги: их можно попытаться сохранить. Для этого нужно соединить края надлома, подвязать побег и зафиксировать его положение подпоркой. Обвязку и подпорку оставляют минимум на год.
Повреждение листьев ледяной коркой
Чаще всего страдают вечнозеленые . В случае, если корка не тает слишком долго, нижние ветви, находящиеся в ледяном плену, могут полностью лишиться листьев.
Как уберечь. Под нижние ветви кустов подкладывают лапник или хворост.
Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья и побеги.
Обморожение побегов
Погибают листья, ткани коры и камбия, побег на срезе мертвый - коричневый. Страдают сорта, не подходящие для данной климатической зоны. У зимостойких сортов погибают невызревшие побеги. В качестве “болезни роста” бывает у молодых растений, полученных методом меристемы - культуры тканей, а также в случае поздних подкормок.
Как уберечь. Выбирают для посадки . Подкормки проводят дозированно и только в начале лета. У листопадных видов прищипывают в конце июля активно растущие слепые побеги.
Чем помочь. Весной обмороженные побеги вырезают до здоровой древесины.
Слабое цветение
Сорта рододендрона кавказского и плотного иногда открывают часть бутонов осенью. Весной при этом они цветут слабее. Рододендрон Ледебура и сорта с его участием пытаются зацветать в зимние оттепели. В данном случае нельзя ничем помочь.
Слабое цветение куста при недостатке света, питания или влаги
Чем помочь. Улучшают условия содержания. Удаляют отцветшие соцветия, не давая завязываться семенам.
Как правильно ухаживать за рододендроном в саду весной, летом и осенью? =====Рассматриваем уход за рододендроном в открытом грунте весной, летом, осенью и зимой. Посадка закладывает фундамент по дальнейшему уходу за растением в открытом грунте. Если оно посажено в подходящем месте в правильную почвенную смесь, то дальнейший уход гораздо проще. Как правильно это сделать мы описывали в специальном материале – смотрите внизу страницы. Весной цветок пробуждается после зимы и нужно помочь ему восстановиться, спасти от высыхания и запревания. Уход за рододендроном весной и летом заключается в регулярном поливе и опрыскивании, подкормке, обрезке и профилактике болезней. Спасаем почки от высыхания После активного таяния снега (середина марта – начало апреля) грунт может медленно оттаивать, а солнце припекать. Усиливается испарение влаги почками и листьями, а корни скованы и не пробудились. Поэтому, освободите куст от замерзшей прошлогодней мульчи (можно разрыхлить и убрать половину слоя), чтобы земля возле корней быстрее оттаяла. Это позволит корням начать работать и спасти почки от высыхания. Особенно важно быстрее убрать мульчу, если зима была холодная или малоснежная. Полейте «розовое дерево» горячей водой (даже кипяток) и опрыскайте теплой водой. Если рододендрон зимовал без укрытия, то сделайте защитный щит от солнца с южной и западной стороны. Вбейте колья, и натяните ткань. Более подробно читайте в статье «Подготовка к зиме» - ссылка внизу страницы. После полного оттаивания почвы вглубь на 20-30 см (начало – середина апреля) в пасмурный день или вечером снимите защитный чехол (укрывной материал) или зимнее укрытие. Если на побегах все же обнаружили признаки ожогов, почки высохли и не начинают расти, то каждый день опрыскивайте их теплой водой, а каждые 3-4 дня со стимулятором роста («Циркон», «Эпин» и т.п.).
Обрезка рододендрона Подстригают растение только в случае необходимости (раз в 2-5 лет): если нужно обновить старый экземпляр, укоротить слишком высокий куст или удалить подмерзшие стебли. Классическая формирующая обрезка не нужна из-за того, что естественная форма растения правильная и привлекательная в 99% случаев. Правила Подрезку проводите до набухания почек (середина марта – начало апреля). Срез нужно делать прямо над спящей точкой роста – маленькая розоватая припухлость-утолщение. Непременно научитесь их определять. Каждый срез обрабатывайте садовым варом. Подрезанным экземплярам в период активной вегетации обеспечьте регулярный полив и подкормку. Видовые особенности Мелкие листопадные виды нужно омолаживать через 5-7 лет, а крупные (Канадский и другие) каждые 14-18 лет. Мелколистные вечнозеленые виды до 4-5-ти лет нужно обрезать для стимулирования ветвления. При желании можно создать даже форму шара. Поскольку мощное цветение наблюдается даже у 20-25-ти летних ветвей, то их редко обрезают. Вечнозеленые виды с крупными листьями обрезают каждую весну по 1-3 побега от их общего количества, чтобы лучше развивались боковые ветви. Иначе через несколько лет эти побеги станут некрасивыми и длинными сучьями с листьями лишь на верхушке. Сами листья станут мелкими, а цветение слабым. Как обрезать большой куст? Подрезайте побеги в местах толщиной 2-4 см возле спящих почек. Через 20-25 дней спящие почки проснутся и пойдут в рост, а на следующий год декоративность куста будет восстановлена. Как омолодить куст? Для омоложения очень старых или серьезно пострадавших от морозов, ветров кустов, обрежьте ветви на уровне 30-40 см от почвы возле спящих почек: сначала одну половину, а через год другую, чтобы облегчить реабилитацию
Совет Если хотите густой и раскидистый листопадный рододендрон, то прищипывайте первые 3-4 года после посадки сезонные побеги в июне, а в сентябре обрезайте все слабые стебли внутри кроны. Как поливать рододендрон? Для растения нежелателен дефицит или переизбыток воды. Длительная нехватка воды препятствует сезонному приросту побегов, ухудшает цветение и снижает декоративность (листья засыхают, желтеют, а старые листья массово опадают). О недостатке влаги сигнализируют листья. Из-за потери тургора они поникают, вянут и приобретают матовый оттенок. Отсутствие полива усугубляет ситуацию: листья желтеют, коричневеют (края и центральная жилка), засыхают и отмирают. «Розовому дереву» вреден застой воды, и оно чувствительно к чрезмерному количеству влаги в грунте. Это нарушает развитие цветка, так как к корням поступает мало кислорода. При этом листья тоже желтеют, увядают и опадают. На частоту полива влияет место посадки, состав почвенной смеси и климатические условия. Рододендрон, посаженный в благоприятном месте и в правильную почвенную смесь, нуждается в более редком поливе. В идеале частоту поливов определять самостоятельно по состоянию листьев и количеству осадков. Как только они стали матовыми (исчез блеск) и немного поникли, то нуждаются во влаге. Поэтому, следите за данными признаками и накапливайте свой личный опыт. Самые важные периоды для полива: активный рост и развитие (апрель – середина июля) и подготовка к зиме (середина сентября – ноябрь). Апрель - июль В период интенсивной вегетации, в период цветения и после него наблюдается повышенная потребность во влаге, нельзя допускать пересыхание корневого кома. Поэтому, каждые 4-7 дней поливайте 10-14 литрами воды в приствольный круг под взрослый куст. Если весна и лето жаркие, а дождей мало, то поливать нужно чаще и дополнить опрыскиванием. Каждые 2-3 дня ранним утром или поздним вечером опрыскивайте листья водой. Август и сентябрь При этом в августе и сентябре уже нужно поливать реже – раз 8-12 дней 10-14 литров воды, иначе возможен вторичный рост стеблей. Рыхление почвы Некоторые специалисты не рекомендуют рыхлить почву возле куста из-за поверхностной корневой системы, которую легко зацепить и нарушить. Появившиеся сорняки нужно выдергивать без подкопа по той же причине. Другие же считают, что желательно 3-4 раза прополоть за лето, но очень осторожно: рыхлить 1-2 раза на одном месте на 3-4 см в глубину. Советы Вода для полива и опрыскивания «розового дерева» должна быть мягкая и подкисленная (pH 4.0-5.0) – чайная ложка лимонной или щавелевой кислоты на 10 литров воды Подкормка и удобрения Правильная подкормка обеспечивает хороший рост и развитие, мощное и красивое цветение, а также повышает стойкость рододендрона к неблагоприятным внешним факторам (вредители, мороз, болезни, ветер). Самые важные периоды: март – апрель и сразу после цветения. Желательно применять жидкую подкормку. При этом питательный раствор необходим низкой концентрации, поскольку рододендрон медленно растет, и корни залегают близко к поверхности. Признаки потребности в подкормке Светлые, бледные без блеска листья. Желтовато-зеленые побеги. Маленький сезонный прирост. Слабое или отсутствие цветения. Старые листья в августе массово опадают. Перемена окраски листьев – это первый симптом нехватки питательных веществ. Какое применять удобрение для рододендронов? Хорошим вариантом будет применение специального удобрения, оно имеет сбалансированный состав минеральных элементов и быструю растворимость. Также можно применять комплексные минеральные удобрения, например «Кемира-универсал» и органические. Органические удобрения По мнению, специалистов, органические подкормки более предпочтительны, поскольку они лучше усваиваются, чем минеральные и улучшают грунт (рыхлость, влаго- и воздухопроницаемость). Из них лучше применять: кровяную муку, полу перепревший коровий навоз и роговую муку. Нельзя использовать: птичий помет, свиной и лошадиный навоз. Полу перепревший навоз залейте водой 1:15-20 и настаивайте 3-4 суток. Перед подкормкой полейте куст (корневой ком должен полностью промокнуть). Использовать можно только с апреля до конца июня. Весной или осенью полу перепревший навоз можно рассыпать возле куста 4-5-ти см слоем по поверхности земли, чтобы с поступающей влагой от дождя или таяния снега нужные элементы подпитывали его. Минеральные удобрения Поскольку «розовое дерево» предпочитает кислые почвы, то необходимо использовать кислые удобрения. В основном это: азотнокислый калий, суперфосфат, фосфорнокислый калий и сернокислые – аммоний, калий, кальций и магний. Под запретом – содержащие хлор удобрения. Питательный раствор для подкормки должен быть 0,1-0,2% т.е. 1 гр вещества на литр воды, а калийные удобрения – 0,05-0,1%. График подкормок После зимы рододендрон нужно подкормить, а если уровень кислотности повысился («КАК ПРОВЕРИТЬ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ?»), то нужно немного подкислить грунт. Для подкисления добавьте столовую ложку уксуса, щавелевой или лимонной кислоты. Особенно если куст растет на суглинистой или супесчаной почве. После таяния снега (конец марта – начало апреля) полейте растение настоем коровяка или растворите 20 гр сернокислого аммония, 6 сернокислого калия и 8 гр суперфосфата в 10 литрах воды. После этого сразу замульчируйте приствольный круг 6-8 см слоем хвойных опилок или торфа. Такая мульча снизит кислотность, дольше сохранит влагу и помешает активному росту сорняков. Основание куста засыпать нельзя, его лучше присыпать крупным песком для предотвращения гнилей и застоя воды. Через 20-25 дней или за 10-14 дней до цветения (начало бутонизации). Тот же состав. Во время цветения или сразу после него. Чтобы куст мощнее цвел или восстановил силы: 8 гр суперфосфата и 6 гр сернокислого калия на 10 литров воды. Для поддержания нужной кислотности почвы после первой и второй подкормки желательно полить таким раствором: 8 гр фосфорнокислого калия и азотнокислого калия на 10 литров воды. Если поливали настоем коровяка, то необходимости нет. 2-й вариант Перед цветением. Внесите под куст 20-30 гр специального удобрения или «Кемира универсал» (2-3 гр на литр). В любой из вариантов добавьте азот для роста: 5-10 гр карбамида (мочевина) или аммиачной селитры. Сразу после цветения. Аналогичная подкормка. В конце июля – начале августа. 30 гр суперфосфата, 15 гр сернокислого калия + 10 гр комплексного минерального удобрения на 10 литров воды. Подкормка ускоряет одревеснение побегов и предотвращает их рост в конце лета – начале осени. 3-й вариант После таяния снега (конец марта – начало апреля). Рассыпьте по поверхности земли на 1 м2 или экземпляр выше 100 см: 40 гр сернокислого аммония и по 20 гр сернокислого калия и суперфосфата или по 50 гр сернокислого аммония и магния. После цветения (конец мая – начало июня). 20 гр сернокислого аммония и по 10 гр сернокислого калия и суперфосфата. Такой вариант значительно легче жидких подкормок и подойдет тем, у кого посажено большое количество растений. Советы Нельзя применять удобрения, понижающие кислотность почвы, например древесная зола. Не используйте гранулированные удобрения пролонгированного действия, поскольку могут привести к вторичному росту стеблей в августе, которые вымерзнут зимой. Они рассчитаны на европейский климат с шестью теплыми месяцами в году. Если все же начался вторичный рост, то опрыскайте куст сернокислым калием – 10 гр на литр воды. Редакция журнала «Праздник цветов» рекомендует применять больше органических удобрений, чем минеральных. Профилактика болезней В конце апреля – начале мая пролейте или опрыскайте «розовое дерево» медьсодержащими фунгицидами (хлорокись меди «ХОМ», медный купорос). Через 3-4 недели обработку рекомендуется повторить. Профилактические обработки особенно важны для видов: Канадский, Ледебура и вечнозеленые виды. Цветение рододендрона Неповторимого и мощного цветения куста каждый год ждут все садоводы. Несмотря на свой привлекательный внешний вид весь сезон, именно роскошные соцветия создают максимальную декоративность и завораживают миллионы глаз. Когда цветет рододендрон или время цветения? Сроки цветения зависят от климатических условий конкретной местности и года, сорта и состояния растения. Обычно период цветения длится с апреля по июнь. Раннецветущие виды (даурский, канадский, Ледебура) зацветают в середине – конце апреля в начале – середине мая перестают цвести. Затем вечнозеленые крупнолистные виды начинают цвести в начале – середине мая, а вскоре к ним присоединяются листопадные виды и сорта на их основе. Как долго или сколько цветет рододендрон? Период цветения для разных видов и сортов составляет разное количество дней, в среднем 16-20 (30-45). Продолжительность цветения зависит от множества факторов: количество света, температура, видовые особенности, количество питательных веществ и т.д. Уход после цветения Чтобы «розовое дерево» обильно цвело каждый год, выламывайте соцветия сразу после того как они отцвели (семян не будет!). Соцветие у основания обламывается без усилий руками, но нужно быть аккуратным, чтобы не повредить молодые побеги. Эта процедура поможет кусту направить все силы на заложение боковых почек и обильного цветения в следующем сезоне. Также он станет более пышным, ведь у основания соцветия появится не один, а 2-3 молодых побега. Затем обильно полейте растение и подкормите калийно-фосфорным удобрением. Особенно важно выламывать соцветия у крупнолистных видов.