Обрешётка является основной опорой, когда устанавливаются плиты под сайдинг. Существует несколько разновидностей каркаса. И независимо от того какой вид выбран, технология производится по единым правилам. Отделочные плиты можно крепить без вспомогательной конструкции, тогда дом потеряет свой первоначальный вид.
Описание
На поверхности стены есть различные перепады и неровности и при помощи каркаса удаётся выровнять поверхность. Дом в таком случае не потеряет своих эксплуатационных характеристик, а отделочные плиты не деформируются. К тому же только добавятся дополнительные возможности по теплоизоляции фасада и обустройстве гидро- и пароизоляции.
Каркас, построенный под отделочные плиты, позволяет поверхности стены «дышать». То есть, обеспечивать прекрасную вентиляцию фасада, а, следовательно, надёжно защищать от грибковых заболеваний, плесени, влаги и конденсата.
Функции
Основными функциями обрешётки являются:
- Опора для крепления плит сайдинга.
- Выравнивание поверхности стены.
- Основа для облицовочных листов сайдинга.
- Обеспечивает зазор между утеплителем, поверхностью дома и облицовочной плитой.
- Вентилируется фасад дома.
- Нормализует режим влажности в доме.
Виды обрешёток
Применяется всего два вида обрешёток, это обусловлено использованием различного материала: дерева и металла.
Деревянная
Использование деревянных брусков делают строительство более экономичным. Но здесь есть существенный недостаток, деформация материала от природных явлений (снег, дождь). Если используемый брус имеет показатель влажности 12-15%, это считается нормальным. Но когда этот показатель будет больше нормы, можно ждать негативных последствий. Во-первых, произойдёт искривление материала. Во-вторых, нарушается целостность обрешётки и её внешний вид.
Низкий уровень влажности можно исправить ещё до монтажа. В течение одного месяца следует выдержать материал в естественном состоянии, он высохнет и только тогда приступать к его монтажу.
Внешний вид деревянного профиля представляет собой брус, который имеет сечение 0,5х 0,5 см. Для того, чтобы предупредить порчу древесины, на бруски наносится специальная антисептическая пропитка. И даже при такой защите, брус нельзя использовать для устройства обрешётки в дождливую погоду.
Металлическая
Здесь используются профиля, материалом которых, является оцинкованное железо с сечением 0,6х 0,27 см. Аналоги таких профилей могут быть использованы для к различной поверхности.
Существуют профили и другого сечения. Например, 0,5х 0,5 и 0,4х 0,4 см, но они не подходят для крепежа сайдинга. Причина кроется в недостаточной жёсткости материала. В них не делается отбортовка кромки полотна.
Для крепления металлических профилей используются подвесы, в виде тонких оцинкованных листов. Они имеют П-образную форму, и к поверхности стены крепёж производится саморезами. С противоположных концов поверхности начинается крепление двух полотен, которые выполняют функцию направляющих.
Чтобы проверить точность крепежа, стоит использовать строительный или лазерный уголок. После того как измерения произведены, надо натянуть леску между направляющими полотнами. По ней будут устанавливаться дополнительные планки.
Обрешётка под цокольный сайдинг
Выбор, например, панелей пал на винил, имитирующий дерево, кирпич или камень с размером 50 х120 см. Каркас выбираем металлический, так как поверхность цоколя близко от грунта и подвержена воздействиям грунтовых и талых вод, что не желательно для деревянных профилей.
В регионе с тёплыми зимами можно первую направляющую крепить прямо над грунтом. В регионах, где возможно промерзание земли, располагать её следует на 15 см выше уровня почвы.
Если будем облицовывать весь фасад, следует направляющие располагать по вертикали на расстоянии 90 см, в случае облицовки только снизу, оптимальным решение будет горизонтальный каркас на расстоянии 45 см.
Монтаж, как всегда, начнём с двух направляющих, которые располагаем на противоположных стенах. Далее натягивается леска между ними, по которой будут располагаться промежуточные брусья.
Перфоратором просверливаем отверстия для подвесов или кронштейнов, сюда будем крепить брусья каркаса. Если каркас выбираем металлический, используем кронштейны, из-за их устойчивости.
Решив сделать дополнительную теплоизоляцию, то перед тем как устанавливать профиля, уложим изоляционный материал прямо на кронштейны. Ветрозащитную мембрану укладываем сверху и продолжаем крепить основные рейки.
Теперь строительным уровнем измеряем плоскость закреплённых уголков и приступаем к .
Какие материалы и инструменты необходимы
- Молоток.
- Шуроповёрт.
- Уровень.
- Рулетка.
- Комплектующие.
- Крепёжные детали.
Технология монтажа обрешётки
Используем вентилируемые прогоны или обычный , для обустройства каркаса. Использование первого материала позволяет надёжно фиксировать листы и получить хорошую вентиляцию пространства под сайдингом. Для выравнивания каркаса применяем специальные кронштейны, можно также использовать детали П-образного профиля.
Детали обрешётки устанавливаем на определённом расстоянии. И оно зависит от качества стен и от особенностей дома. Если будем делать металлические элементы каркаса, выбираем шаг 30-40 см.
Теперь, если сайдинг будем укладывать горизонтально, тогда рейки обрешётки укладываем вертикально или наоборот. Делаем сплошной каркас возле дверных и оконных проёмов.
При кирпичном виде основной кладки, следует рассчитывать шаг так, чтобы крепление не пришлось вбивать в раствор.
Технология монтажа заключается в следующем:
- Подготовительные работы.
- Разметка.
- Монтаж обрешётки.
Подробное пошаговое руководство, по которому читатель может сделать работу своими руками
- На первоначальном этапе подготавливаем стены , для любого вида каркаса (деревянного или металлического). Для этого производим демонтаж наличников с дверей и окон и все детали, что выступают за плоскость строения. Производим очистку дома от всевозможных загрязнений. Допустим, дом обшит вагонкой из дерева, не забываем осмотреть надёжность крепления досок. В случае если, есть разболтавшиеся доски, делаем фиксацию их саморезами. Далее, обрабатываем стены антигрибковым средством, это предотвратит образование плесени под сайдингом.
- Следующим этапом является разметка. Расстояние выбираем от веса листов. Если панели большого веса, стоит делать шаг меньше между профилями или брусками конструкции. Иногда расстояние между брусками уменьшается из-за региона с сильными ветрами. И здесь же мы должны определиться как будет направлена панель, для того чтобы выбрать горизонтальное или вертикальное расположение реек.
- Завершающим этапом будем монтировать деревянный каркас под сайдинг. Этот вариант будет немного дешевле, чем использование металлических профилей и наиболее простой в монтировании. Брусья все тщательно просушиваем, обработку делаем антисептиком, и только тогда используем для работы. Длину бруса подготавливаем одной длины со стеной. Если длины не хватит можно состыковать две, но это не желательно.
- Начало ведём с установки кронштейнов. Брусья накладываем сверху и производим крепление саморезами. Вариант крепления может быть сразу на стену, если утепление не предусмотрено. Обрешётку, если потребуется выравниванием по уровню пластиковыми клиньями. Конструкция готова.
Как сделать угол обрешётки под сайдинг
Угловые детали обрешётки крепим на 0,6 см, отступая от карниза и на такую же величину от стартовой полосы.
Внутренние углы дома фиксируем внутренним уголком или J-профилем.
Монтаж сайдинга на обрешётку
- Когда все профиля готовы, начинаем . Первый лист начинаем крепить на стартовый профиль снизу вверх. И движемся слева направо от угла. Угол первого листа устанавливаем на 0, 2 см ниже кромки стартового профиля. Продвигаем первый лист до упора влево, то есть во внешний угол.
- Наносим герметик на край и стыкуем с углом. Крепим детали саморезами или гвоздями через подложку и выдерживаем прямой угол. Следующий лист заводим в стартовый профиль и прижимаем к начальному листу и так все последующие ряды. Допустим, сайдинг выбран под кирпичную или под каменную кладку, то тогда каждый ряд сдвигаем на 15 см, в отношении к предыдущему. То есть придаём ему естественный вид.
- Плавно опускаем лист вниз, не пытаясь его затолкнуть, тогда крепление получиться надёжным. В есть специальные столбики, или монтажные штыри, которые служат защитой от деформации, но не для крепления к стене. Для свободы конструкции устанавливаем пять крепёжных элементов на один лист.
- Крепёжные элементы должны входить в стену на 15 см для надёжности. И что ещё важно, подготавливаем отверстия в самом листе для крепежа, они должны быть чуть больше диаметром, чем используемый крепёж.
- Типичной ошибкой при монтаже деревянных брусков в обрешётке, является использование их не просушенными. Со временем, их будет вести. Поэтому пусть это займёт время, их надо просушить.
- Расстояние между саморезами и гвоздями, для надёжного крепления, стоит делать 35 см, максимально до 60 см и длина не менее 3-х см.
- Нахлёст между панелями должен быть 25 мм, для предотвращения попадания снега, дождя, грязи.
- Крепить листы не стоит сквозь поверхность, так как это ведёт к выгибанию листов.
- Не забывайте оставлять зазор между утеплителем и сайдингом 30 мм, это предохраняет от конденсата.
Наружный угол сайдинга имеет свои нюансы в процессе монтажа. Здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд. В основном установка наружного угла для всех современных видов сайдинга одинакова. Главное — знать, как это правильно сделать. Наружный угол для сайдинга монтируется по определенным правилам, в строгом соответствии с инструкцией.
Сначала наружный угол нужно отрезать на определенную длину. С этого и начинается процесс монтажа наружного угла сайдинга. Имеется ряд особенностей установки. Рассмотрим их на примере винилового сайдинга, т.к. именно этот тип является самым распространенным на сегодняшний день.
Подготовка и особенности материала
Для начала стоит поговорить о том, как произвести подготовку всех необходимых материалов, которые помогут произвести монтаж наружного угла. Сам внешний угловой обязательно нужно отрезать строго по размеру. Его длина определяется вершиной угла и карнизом. При этом необходимо оставлять 1/3 часть для теплового зазора. Об этом уже не раз говорилось, но стоит повториться, что сайдинг делается из такого материала, который имеет достаточно большой коэффициент температурного расширения.
Для его компенсации обязательно нужно оставлять соответствующие зазоры в процессе монтажа. Только таким образом можно произвести грамотную компенсацию. Далее необходимо заняться установкой крепежа. Это может быть саморез или гвоздь. Часто используются и специальные скобы.
Крепеж устанавливается в верхние части перфорированных отверстий. При этом они должны находиться по обеим сторонам угла. После установки угол должен висеть на двух гвоздях вертикально. Далее нужно продумать то, как будет осуществляться температурная компенсация с крепежом. Здесь все элементы стоит устанавливать на определенном расстоянии относительно стартовых, а прикручивать или прибивать их не плотно, а с небольшим зазором. Перед тем как непосредственно переходить к установке угловых профилей, все верхние и нижние гвоздевые планки стоит подрезать.
При этом сверху они подрезаются на величину теплового зазора с добавлением высоты завершающей планки. Снизу это расстояние определяется 5-6 мм. Только так можно добиться того, что нижняя планка не будет свисать из-за сайдинга. В некоторых случаях углы закрываются крышкой. Тогда нужно производить подрезание нижней гвоздевой планки на 2/3 температурного зазора.
Если был приобретен угловой профиль, который по размерам меньше высоты угла, то придется производить стыковку двух углов между собой. Для того чтобы картина получалась более качественной, необходимо, чтобы все угловые профили по углам соединялись на одинаковой высоте.
Три типа стыковки угловых профилей
Монтаж наружного угла сайдинга зачастую подразумевает стыковку двух профилей между собой, если они имеют недостаточно большую высоту, то есть длину. В настоящее время существует 3 основных способа, как это можно сделать. Самым простым и распространенным методом является стыковка профилей внахлест. Верхний профиль должен на несколько сантиметров сверху ложиться на нижний. Здесь следует устранить все лишние элементы конструкции, которые будут мешать монтажу. Таковыми являются соединительные элементы сайдинга.
Остаются только две тонкие пластиковые планки сайдинга, которые и будут образовывать угол. Сначала нужно произвести монтаж нижнего угла. Крепится он с помощью саморезов. Далее сверху к нему крепится и верхний профиль. Получается конструкция, которая отлично защищает стены дома от дождя, снега и т.д.
Величина отрезания профиля должна быть равна или немного превышать значение температурного зазора. После того как один профиль укладывается на другой, должна получиться величина нахлеста, которая будет равна температурному зазору с добавлением 20 мм.
Второй метод подразумевает стыковку углов с помощью специальной накладки. При этом профили помещают на одной плоскости друг относительно друга. Они подлежат соединению с помощью специальной накладки, которая может быть вырезана из тех же угловых профилей.
Далее накладку необходимо последовательно прикрепить сначала к нижнему профилю, а затем к верхнему. При этом получается более красивое соединение с точки зрения эстетики. Однако в инженерной сложности оно проигрывает первому варианту.
К тому же в месте соединения влага может попадать на стены, что приведет к их скорейшему разрушению. Именно поэтому данный метод используется гораздо реже, чем тот, который был описан выше.
Третий способ тоже подразумевает установку накладки. При этом она должна выглядеть как обыкновенный профиль, то есть соединительные элементы с нее не удаляются. Этот метод имеет свои недостатки. Во многом они схожи с предыдущим вариантом.
Какой бы метод ни использовался, необходимо предусматривать температурный зазор между элементами, которые подлежат соединению. Не стоит забывать и о том, что здесь должен образовываться нахлест в несколько десятков миллиметров.
Монтаж наружного угла сайдинга
В некоторых случаях наружный угол требуется закрывать. Для этого изготавливается специальная крышка. Из рейки вырезается деталь, которая по длине будет соответствовать двойной ширине наружного угла. В центре детали нужно вырезать угол в 90°. Далее крышка сгибается и разрезается. Затем уже готовую деталь необходимо прибить к внешнему углу здания. В результате образуется некое подобие канала, в который и устанавливается деталь внешнего угла. Далее она прикручивается на свое место с помощью саморезов.
При подготовке углового профиля к крепежу у него необходимо отрезать все лишние элементы, которые могут упираться в детали крышки после монтажа.
Это делается для исключения деформаций углового профиля в результате температурного расширения. Снизу эти детали профиля нужно подрезать на 2/3, а сверху — на 1/3 теплового зазора.
Чаще всего крышку изготавливают из остатков углового профиля. При этом подрезаются его углы, а все лишнее загибается внутрь. Нужно крепить все эти детали друг к другу посредством специального крепежа. В противном случае крышка может получиться рыхлой. Самым эффективным способом оформления всех углов является использование четырех элементов. Здесь речь идет о стартовом угловом профиле, двух виниловых досках и декоративной угловой планке. Так углы здания будут более подчеркнутыми, их можно будет украсить с помощью разнообразных цветовых оттенков.
Второй способ монтажа заключается в использовании вместо цельного углового профиля двух прямых. В этом случае получается наборный профиль, который будет выглядеть не хуже, чем целиковый. Однако в этом случае стоит говорить о более низкой стоимости.
Целесообразно использовать такой подход в формировании углов не всегда. Можно применять подобный метод только в тех случаях, когда речь идет о строительстве и облицовке в местности, где преобладает сухая погода. В противном случае лучше всего использовать целиковый профиль, который является более герметичным и прочным. Он защитит стены здания от попадания на их поверхность губительной влаги, которая может достаточно быстро вывести их из строя.
Также в большинстве мест можно использовать наборные элементы вместо целиковых, а на фасаде здания применить целиковый угловой профиль. В этом случае эстетика не сильно пострадает.
При этом крепление наборных элементов осуществляется точно по таким же правилам, как и целиковых. Снизу нужно отрезать 2/3 от ширины стартовой полосы, а сверху убрать 1/3 для формирования теплового зазора. Все гвоздевые планки необходимо подрезать на величину выступающих элементов. Величина температурных зазоров не для всех угловых элементов одинакова. Состав материала, из которого изготавливается сайдинг, может быть различным. Это касается только винилового варианта.
Здесь нужно оставлять зазоры, которые предусмотрены инструкцией, прилагаемой к материалу. Если говорить о деревянном, металлическом и других видах сайдинга, то иногда тоже нужно обеспечивать наличие зазоров для компенсации температурного расширения.
Итак, наружный угол сайдинга крепится в четком соответствии с инструкцией, которая приведена выше. Это позволяет производить правильный монтаж элемента, который выполняет достаточно важные функции. Главное — всегда помнить, что без температурной компенсации не обойтись. Материал обеспечит целостность конструкции в течение всего срока ее эксплуатации.
Отрежьте угловой профиль на необходимую длину, оставив 1/3 теплового зазора между вершиной угла и карнизом или софитом. Нижний край угловых элементов опустите на 2/3 теплового зазора ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Начните устанавливать крепеж (гвоздь, скобу или саморез) в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла, закрепив его. Деталь должна вертикально висеть на этих двух гвоздях. Остальные крепежи должны быть установлены по центру отверстий на расстоянии от 20 до 40 см друг от друга (рис. 25, а). Это обеспечит возможное вертикальное расширение.
Не крепите слишком плотно. Перед монтажом угловых профилей сверху и снизу панелей нужно подрезать гвоздевые планки. Сверху высота подрезки должна равняться высоте завершающей планки (F- или J-профиля, в зависимости от конструкции софита) плюс 1/3 теплового зазора для вертикальных элементов. Снизу гвоздевую планку нужно подрезать на 5-6 мм, просто чтобы она не торчала из-под сайдинга, или па 2/3 теплового зазора плюс высота гвоздевой планки J-профиля, если угол будет закрываться «крышкой». Если высота угла больше, чем длина винилового углового профиляt делают стыковку двух профилей. Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте.
Мне известны три способа стыкования угловых профилей. Первый, самый распространенный. Стыкование внахлест (рис. 25, б). Верхний профиль пускают поверх нижнего. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх его, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Главные условия, которое нужно соблюсти, высота отрезаемой части профили должна быть не меньше полного температурного зазора, а нахлест панелей должен быть равным полному температурному зазору плюс 20 мм. Работа делается так: на земле или верстаке угловые профили накладываются друг на друга с нахлестом 20 мм; в месте перехлеста гвоздевых планок на верхнем профиле отмеряют один температурный зазор и делают метки; обе планки верхнею профиля отрезаются по полученным меткам (рис. 26). Второй способ, стыкование через накладку (рис 25 в). Обе панели, и верхняя, и нижняя, устанавливаются в одной плоскости. Чтобы при температурном движении панелей в стыке панелей не было щели внутри них помещают виниловую накладку, вырезанную из куска углового профиля. Накладку приклеивают к одной из панелей, обычно к нижней. Узел считается красивее, чем узел по первому варианту. Не уверен на счет красоты: на вкус и цвет товарища нет, но с инженерной точки зрения узел проигрывает.
Во-первых, он сложнее, во-вторых, он может пропускать влагу внутрь обшивки. Третий вариант, продолжение второго, с единственной разницей, что у накладки гвоздевые планки полностью не срезаются, за счет чего она крепится к стене как обычный профиль (рис 25 г). Во втором и третьем вариантах придерживаются тех же правил, что и в первом, то есть между гвоздевыми планками стыкуемых профилей должен быть оставлен температурный зазор, а нахлест над накладками должен быть не менее 2-2,5 см.
Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от обрезка J-рейки деталь, равную двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов. Затем с каждой стороны отрежьте края рейки, как изображено на рисунке 27. Согните J-рейку по центру и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал и прибейте. Если ширины J-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю загнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину. До монтажа у угловой панели нужно подрезать гвоздевые планки, чтобы они не уперлись в крепление крышки при тепловом расширении. Снизу гвоздевые планки подрезаются на 2/3 сверху на 1/3 теплового зазора плюс высота гвоздевой планки J-панели. Эти же зазоры должны быть сделаны и внутри крышек, между дном согнутой J-панели и концом углового профиля. Еще крышки можно делать из куска самого углового профиля. В этом случае в профиле делаются вертикальные надрезы и плоскости подгибаются внутрь. Способ не хороший, без дополнительного крепления загнутых «лепестков» узел получается рыхлым.
Способы оформлении углов могут быть абсолютно разными. Яркий, выделяющийся, рельефный угол делается из четырех элементов: углового стартового профиля, двух виниловых досок и декоративной угловой вставки (рис. 28, а). Угол применяется в основном из дизайнерских соображений, потому что позволяет использовать вместе или раздельно широкие и узкие виниловые доски, подчеркивающие углы. Кроме того, все элементы этого угла можно решать в различных цветовых гаммах.
Угол можно смонтировать и по бюджетному варианту, применив вместо цельного угла два более дешевых элемента, название которых - j-профиль. Монтируемый угол получается наборным (рис, 28. б), но издали смотрится ничуть не хуже цельного, а вот стоит почти в 2 раза дешевле. Это совсем не означает, что даже при бюджетном варианте обшивки все цельные углы вам нужно заменить наборными. - такую замену проводить целесообразно далеко не всегда. Например, цельный внешний фасадный угол и более эстетичен, и более герметичен, чем наборный, и на главном фасаде менять его ни к чему. А вот внутренние углы, а также внешние, например, на заднем дворе или при обшивке крыльца, заменить на наборные бывает не только можно, но и нужно. При монтаже углов из наборных элементов, будь то четырех- или двухэлементный угол, придерживаются тех же правил, что и для обычного углового профиля. То есть наверху оставляют зазор до карниза или софита, равный 1/3 от общего температурного зазора, внизу выпускают на 2/3 ниже нижней кромки стартовой полосы. Гвоздевые планки подрезаются в зависимости от того, какой из элементов обшивки будет к ним примыкать. Конкретную величину температурных зазоров сверяйте с инструкций к сайдингу или выясняйте у продавца. Если вам не дадут инструкцию по монтажу либо неуверенно ответит продавец - не покупайте этот сайдинг. Неправильно выставленные зазоры приведут только к потере денег.
Виниловый Наружный виниловый сайдинг – строительство и ремонт своими руками предназначен для облицовки фасадов зданий.
Для его монтажа вам понадобится:
- правильно провести расчет всех необходимых материалов;
- подобрать цвет панелей сайдинга под расцветку крыши;
- соорудить каркас из специальных доборных элементов;
- утеплить здание;
- провести облицовку сайдингом.
В этой статье мы расскажем, как правильно провести все этапы установки сайдинга своими руками.
Расчет материалов
Панели сайдинга
Алгоритм расчета сайдинга для дома достаточно прост. Для начала определите всю площадь поверхности дома.
Чтобы определить значение той части, которую вы будете обшивать сайдингом, сделайте вот что:
- Из значения площади внешней поверхности дома отнимите величину площадей суммы площадей дверей и окон.
- Добавьте к полученному числу 10%, которые учитывают отрезы и нахлесты материала. Если жилище имеет оригинальную архитектуру со сложными формами – увеличьте полученное значение еще на 5…10%.
Зная размеры наружного сайдинга, проведите расчет нужного количества панелей. Для этого достаточно поделить площадь поверхности, которую нужно обшивать с учетом необходимого запаса, на площадь одной панели .
Обратите внимание!
Для правильного расчета количества панелей и профилей – поштучной продукции – округляйте полученные значения в большую сторону.
Финишные планки
К величине периметра здания добавьте общую длину финишных планок на таких элементах:
- карнизы;
- оконные проемы;
- дверные проемы.
Н-профиль
Такой элемент конструкции используют для стыковки сайдинга. Для расчета количества Н-профилей разделите их общую высоту на длину одного профиля для сайдинга.
Другие элементы конструкции для монтажа сайдинга
- Внутренние углы – рассчитайте общую длину внутренних углов и фронтонов. Разделите ее на длину одного внутреннего угла.
- Наружные углы – рассчитайте общую длину наружных углов, и разделите ее на длину одного внутреннего угла.
- Стартовые планки – от периметра здания отнимите сумму ширин дверей, разделить ее на длину одной стартовой планки для сайдинга.
- Софиты – рассчитайте площадь поверхности между стеной строения и краем кровли. Добавьте к полученному значению 5%. Зная размеры одного софита, рассчитайте их необходимое количество.
- Ветровые доски – определите общую длину карниза и разделите ее на длину одной ветровой доски.
- J-профиля – определите периметры дверей и окон, добавив к полученному значению сумму боковой длины окончаний софита. Разделите это число на длину одного J-профиля.
- Сливные планки – рассчитайте сумму ширин окон и добавьте к ней ширину боковых планок. Полученную цифру разделите на длину одной сливной планки.
- Отливы – определите общую длину нижних частей оконных откосов и разделите ее на длину одного отлива.
Инструменты и крепежи
- Перфоратор, молоток, шуруповерт.
- Рулетка, уровень, угольник.
- Ножницы и ножовка по металлу.
- Циркулярная пила.
- Просекатель отверстий.
Для установки сайдинга используют такие метизы:
- гвозди оцинкованные;
- саморезы оцинкованные.
Для монтажа 100 квадратных метров сайдинга нужно приобрести не менее 1600 штук метизов.
Подготовительный процесс
- Монтаж сайдинга выполняйте на обрешетку, для установки которой используйте оцинкованный профиль или древесину влажностью не больше 15…20%. Сечение брусков должно составлять 40х50 мм.
- Обработайте дерево антисептической жидкостью.
- Для горизонтального монтажа сайдинга бруски обрешетки устанавливайте вертикально, выдерживая шаг 0,3…0,4 м по всей площади постройки. Сложнее всего это будет сделать вокруг окон и дверей.
- Закройте места установки углов водонепроницаемым материалом.
- Для утепления дома установите в пространство обрешетки теплоизоляционные негорючие материалы. Дополнительно проведите ее защиту, укрыв специальной гидроизоляционной пленкой.
Обратите внимание!
Толщина утеплителя всегда должна быть меньше толщины деревянных брусков. Это обеспечит образование вентилируемого зазора.