Плодовые деревья приносят большие урожаи фруктов, поэтому многие садоводы хотят размножить их на своем участке. Прививки не всегда приживаются на подвое, поэтому начинающие садоводы могут использовать другие способы размножения.
Существует три основных способа размножения плодовых деревьев, кроме прививок:
- размножение черенками;
- отводками;
- способом искусственного образования корней на ветви.
Эти способы размножения обеспечивают высокую приживаемость новых саженцев. При этом новый посадочный материал полностью сохраняет все свойства материнского дерева, что очень важно для размножения определенного сорта плодовых деревьев.
Размножение плодовых деревьев черенками
Черенки для заготавливают осенью во время формирования кроны. Хранить черенки можно в глубокой заморозке в морозильной камере или высадить их в горшки. Таким образом, вы сформируете здоровые саженцы, которые затем высадите в открытый грунт летом.
Для получения новых саженцев также используют метод зеленого черенкования.
Черенки нужно высадить в полутени и хорошо полить. Возле черенков вбивают несколько колышков, на которые натягивают белую ткань. Таким образом, создают миниатюрный парник. Когда у черенков появится корневая система, их пересаживают на солнечное место и вносят в приствольный круг саженца комплексные минеральные удобрения и перегнивший коровий навоз.
При таком размножении приживаемость черенков составляет 70% от общего количества посадочного материала.
Размножение плодовых деревьев отводками
Для того чтобы получить новые растения гарантированно, используйте метод размножения плодовых деревьев отводками. Выберите нижнюю ветвь взрослого плодового дерева и снимите с неё кору по кругу. Этот процесс называется кольцеванием.
Кольцевание замедляет отток питательных веществ от черенка, что увеличивает скорость образования корневой системы. Для того чтобы начался процесс образования корней, пригните ветвь к земле и засыпьте «кольцо» землей.
Через три месяца начнется образование корневой системы, а следующим летом можно будет отделить саженец от материнского растения и пересадить на новое место. Приживаемость саженцев при таком способе размножения составляет 100%.
Искусственное образование корней у ветви
Если пригнуть ветвь к земле нет возможности, сделайте в целлофановом пакете отверстие и оденьте пакет на прямую ветвь, а затем заполните пакет почвой. Пакет завяжите неплотно, обеспечивая доступ воздуха к ветви, немного увлажните грунт. После того как образуются корни, отделите саженец секатором и пересадите на новое место.
Для многих деревьев и кустарников зеленое черенкование – один из самых производительных способов вегетативного размножения. В июне – начале июля, когда растения находятся в фазе активного роста, наступает самое удачное время для зеленого черенкования.
С помощью зеленого черенкования можно размножать многие деревья и кустарники, но необходимо учитывать, что способность к укоренению черенков зависит от вида и сорта растения.
Метод размножения зелеными черенками основан на способности стеблевых черенков к образованию придаточных корней, которая у разных растений выражена в разной степени. Наибольшей способностью к дифференциации обладают более молодые в эволюционном плане травянистые многолетники и кустарники, в меньшей степени – древесные породы, особенно наиболее древние по происхождению хвойные, хотя и среди них имеются виды с высокой способностью к укоренению зелеными черенками. Легко укореняемыми являются лианы (клематис, виноград, девичий виноград, актинидия, гортензия черешковая), многие кустарники (чубушники, сирень, гортензии, бирючина, жимолости). Для роз черенкование целесообразно использовать только для мелколистных групп, основной ассортимент сортовых роз лучше растет и зимует на подвое.
Процесс образования придаточных корней на черенках начинается с образования каллуса как реакции на поранение. Каллус придает черенкам устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды и проникновению инфекций. Образование каллуса наиболее выражено у трудноукореняемых растений.
Заготовка черенков
Зеленые черенки – это облиственные части стебля с одной или несколькими почками. Предпочтительнее брать черенки с молодых растений, очень старые маточники предварительно подвергают омолаживающей обрезке. Лучшим материалом для черенков являются боковые побеги, образующиеся на приростах прошлого года в нижней, но хорошо освещенной части кроны, которые имеют крупные развитые почки и не несут признаков заболеваний. Вертикально растущие, а также голенастые волчковые побеги будут укореняться хуже, так как содержат недостаточное количество углеводов, необходимых для успешного укоренения.
В процессе заготовки черенков важно обеспечить сохранение влаги в тканях, от чего в значительной мере зависит успех укоренения. Побеги срезают ранним утром, когда все ткани растения насыщены влагой. На всех этапах работы с черенками нельзя допускать их пересыхания, срезанные побеги следует сразу поставить в воду в тени. К нарезке черенков приступают как можно быстрее. Если требуется транспортировка, черенки, не опрыскивая водой, помещают наклонно в контейнер c влажным сфагнумом. В такой упаковке их можно хранить в холодильнике, но общая продолжительность хранения не должна превышать 2-х суток.
Черенки нарезают длиной 8-12 см с двумя или тремя междоузлиями, у растений с короткими междоузлиями их может быть больше. У ряда растений – роз, рододендронов, гортензий, винограда, чубушника, сирени хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой, называемые листопочковыми. Такие черенки позволяют получить большое количество посадочного материала ценных видов и сортов при наличии небольшого количества материала для черенкования. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки – верхнюю часть побега. Нарезку производят на твердой доске очень острым инструментом – прививочным ножом или лезвием, которые не сдавливают ткани. Нижний срез делают косым для увеличения всасывающей поверхности, на 1 см ниже почки, верхний – прямой, непосредственно над почкой. У крупнолистных растений (например, сирени, калины, пузыреплодника) для уменьшения площади испарения листовые пластинки подрезают на ½ или 1/3, но у трудноукореняемых, а также пестролистных, желтолистных, пурпурных форм, имеющих пониженное содержание хлорофилла, этим приемом нужно пользоваться осторожно, так как ассимиляция может оказаться недостаточной для обеспечения корнеобразования. Усечение листовых пластинок хорошо бы сделать еще накануне нарезки черенков, это также уменьшит потери влаги. Черенки опрыскивают водой и помещают до посадки под нетканый укрывной материал, чтобы не допустить их подвядания.
Для повышения эффективности укоренения используются простые приемы: надрезание коры у вблизи почек на 2 мм, сгибание ветвей, кольцевание медной проволокой или этиолирование побегов. Все эти меры способствуют предотвращению оттока углеводов и ростовых веществ – ауксинов из побегов. Этиолирование проводят путем обвязывания побега фольгой, бумагой или черным нетканым материалом за 2-3 недели до черенкования. В побеге происходит перераспределение обмена веществ и эффективность укоренения повышается.
Методы повышения эффективности укоренения
Известно, что процесс регенерации корней регулируется ростовыми веществами- ауксинами, углеводами и азотистыми веществами. У многих видов и сортов под действием регуляторов роста увеличивается процент укореняющихся черенков, число корней, качество растений, сокращаются сроки укоренения. Некоторые трудноукореняемые культуры становятся легкоукореняемыми, но иногда, в зависимости от биологических особенностей конкретного вида или сорта, реакция на стимуляторы может отсутствовать.
Хорошими стимуляторами корнеобразования являются:
Гетероауксин (индолилуксусная кислота (ИУК)) – от 50 до 200 мг/л,
Корневин (индолилмасляная кислота (ИМК)) – 1 г /л воды,
Циркон (смесь гидроксикоричных кислот) – 1 мл /л воды.
Обработку стимуляторами нужно производить в темноте, при температуре +18…+22 градуса. Черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке. Концентрацию раствора и время экспозиции нужно выдерживать точно, их превышение может привести не к усилению эффекта, а к токсическому действию. Поэтому Корневин лучше использовать в растворе и выдерживать строгую экспозицию в течение 16-20 ч, а не опудривать им черенки.
Посадка черенков
Готовые черенки сажают в заранее подготовленные разводочные гряды, которые устраивают в тени (в большинстве случаев оптимальная освещенность для успешного укоренения составляет 50-70%). Укоренение протекает лучше, когда температура субстрата на 3-5 градусов превышает температуру окружающего воздуха. Чтобы создать такие условия, на дно гряды закладывают биологическое топливо – конский навоз слоем 25-30 см, который, разлагаясь, образует тепло и обеспечивает черенкам нижний подогрев. Далее насыпают плодородную почву слоем 15 см, и наконец, субстрат для укоренения слоем 3-4 см. В качестве такого субстрата можно использовать смесь нейтрального торфа с песком в соотношении 1:1 или 2:1 с добавлением мелко нарезанного мха сфагнума, который обладает влагоудерживающими и бактерицидными свойствами. Полезно пролить субстрат одним из препаратов – Сияние, Байкал, Возрождение, Фитоспорин для подавления патогенной микрофлоры. Этими же препаратами можно пользоваться в процессе ухода за черенками, добавляя в поливочную воду 1 раз в 1-2 недели.
Черенки высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга на глубину 1,5-2 см. Сверху гряду накрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или нетканым укрывным материалом по дугам на высоте 25 см от черенков. Каждый из этих материалов имеет свои недостатки – в жару под полиэтиленом и стеклом может слишком сильно повышаться температура, а под нетканым укрывным материалом сложнее поддерживать высокую влажность. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 градусов и влажность 80-90%. В промышленных условиях влажность поддерживается с помощью туманообразующих установок, которые распыляют влагу через определенные промежутки времени. В домашних условиях черенки опрыскивают водой несколько раз в день. Черенки нужно регулярно просматривать, удалять опавшую листву и неприжившиеся экземпляры.
С началом укоренения посадки проветривают, приоткрывая пленку сначала на 1-2 часа, с каждым разом увеличивая время, число опрыскиваний сокращают. Проведя закаливание укоренившихся черенков, пленку снимают. Через месяц подкармливают жидким комплексным минеральным удобрением.
Небольшое количество черенков можно укоренять в ящиках, насыпав 8-10 см грунта и 1,5-2 см речного песка. 1-3 черенка можно укоренить в горшке, накрыв прозрачной пластиковой бутылкой со срезанным дном. Снимая крышку с горлышка, удобно осуществлять проветривание. Горшки или ящики с укорененными черенками на зиму удобно переместить в подвал на зимовку.
Укорененные в череночнике черенки оставляют в грунте, укрыв на зиму сухим листом, или выкапывают и сохраняют в холодильнике или прикопав в подвале, при температуре +1…+2 градуса.
Весной черенки пересаживают в «школку» на 2-3 года для подращивания, затем пересажают на постоянное место.
В таблице представлены данные об эффективности зеленого черенкования у разных культур*:
|
Вид растения |
Период заготовки черенков |
Температура укоренения |
Процент укоренения |
Продолжительность укоренения, дней |
Потребность в стимуляторах корнеобразования |
|
|
полиантовые, плетистые мелколистные, патио, миниатюрные |
Бутонизация - начало цветения (полуодревесневшие черенки) |
в среднем, 83,9%, у некоторых сортов до 100% |
от 10-15 до 28 |
|||
|
Сирень обыкновенная: Ранние сорта Поздние сорта С. венгерская С. Вольфа С. волосистая С. Звягинцева |
Фаза отцветания Фаза цветения Затухание, но не остановка роста побегов |
ИМК 25-50 г/л |
||||
|
Клематис |
Бутонизация – начало цветения (черенки из средней части побега) |
40-100% в зависимости от сорта |
ИМК 25-30 г/л, 12-24 ч |
|||
|
Чубушник |
Затухание роста побегов – начало цветения |
|||||
|
Весеннецветущие виды Летнецветущие виды |
Нач. – сер. VI Кон. VI – сер. VII |
от 30 до 100% у разных видов |
ИМК 25-100 г/л повышает укореняемость на 10-15% |
|||
|
Форзиция |
Ф. яйцевидная |
Затухание роста побегов (первая половина VI) |
||||
|
К. обыкновенная «Roseum» (Бульденеж) К. гордовина |
Период массового цветения |
ИМК 25-50 г/л или гетероауксин 50-100 г/л |
||||
|
Кизильник |
К. блестящий К. горизонтальный |
Кон. VI – нач. VII |
||||
|
Д. шершавая |
Нач. VI – сер. VII |
0,01% ИМК, 16 ч |
||||
|
Бирючина |
Б. обыкновенная |
Сер. VI – нач. VII |
||||
|
Д. мужской Д. отпрысковый |
||||||
|
Жимолость |
Ж. отпрысковая Ж. Гекрота Ж. татарская Ж. синяя (ф. съедобная) |
Окончание роста побегов |
||||
|
Гортензия |
Г. метельчатая Г, древовидная Г. Бретшнейдера Г. черешковая |
Отзывчива на ИМК |
||||
|
Рододендрон |
Р. понтийский Р. катэвбинский Р. японский |
ИМК 50 мг/л Опудр. 2% ИМК 0,005% ИМК, 17 ч |
||||
|
Актинидия |
А. острая А. коломикта |
|||||
|
С. кожевенная |
Кон. VI – нач. VII |
подготовила Зиборова Е.Ю.
Черенкование как один из способов вегетативного размножения растений
позволяет без особых затрат и за сравнительно короткое время вырастить
понравившееся растение, если посчастливится обзавестись его побегом.
Древесные растения размножают в основном стеблевыми и отчасти корневыми
черенками. Черенки многих древесных растений укореняются с трудом, поэтому
в питомниках используют туманообразующие установки, позволяющие поддерживать
оптимальные условия укоренения: высокую влажность воздуха в сочетании
с невысокой влажностью грунта. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами
роста (фитогормонами) также увеличивает шансы на их успешное укоренение,
ускоряет процесс образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых
древесных пород) и способствует получению более мощной корневой системы.
Размножение древесных растений
зелёными черенками в последнее
время становится одним из основных в декоративном садоводстве.
Лучшим возрастом маточных растений, с которых нарезаются зелёные черенки,
считается промежуток от 5 до 10 лет; черенки трудноукореняемых растений
берут с более молодых (двух-трёхлетних) растений.
Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования, который определяется календарным сроком и степенью одревеснения (молодые побеги легко загнивают, их невызревшая ткань не способна образовывать корни). В средней полосе европейской части бывшего СССР оптимальным для укоренения зелёных черенков лиственных пород считается период с конца мая по начало июля. При ранних сроках этого периода укоренение проходит лучше, к тому же для нарезки черенков используется весь побег, у которого нижняя часть полуодревесневшая, а верхняя зелёная. В более поздние сроки этого периода, когда лиственная порода заканчивает рост, почти треть заготовленного для черенкования побега в дело не идёт.
Лучшие сроки зелёного черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других видов и форм лиственных пород - на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения "с пяткой" или верхушечными черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона, др. Также практикуется размножать путём летнего черенкования в холодном парничке редкие растения, что гораздо сложнее, чем осеннее черенкование в открытом грунте.
Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги
туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля
до начала мая) или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины
июня по середину июля). Трудно укореняется при черенковании большинство
хвойников и клёнов, дуб, липа, берёза, другие деревья (у них каллюс часто
достигает больших размеров, сильно истощает черенок и препятствует корнеобразованию).
Побеги текущего года срезают на черенки, когда они ещё достаточно гибкие
и кора зелёная. У большинства видов древесных растений черенки нарезают
из средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком
одревесневшую нижнюю часть. При срезке черенка из верхней части полноценного
побега лиственных и хвойных пород (нак называемого верхушечного черенка)
верхушечную почку оставляют на черенке.
Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный
день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки
укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд
с водой.
Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка (очень тонкие
черенки нежелательны). Длина черенка определяется размером междоузлий:
из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из
побегов с длинными узлами - с 2 междоузлиями. Обычно длина зелёных черенков
колеблется от 3 до 12 см (более длинные черенки хуже укореняются), в среднем
она составляет 8-10 см.
Держа заготовленный побег навесу, нарезают из него черенки острым ножом: верхний срез черенка делают прямым - перпендикулярным продольной оси черенка (чтобы уменьшить испаряющую поверхность) непосредственно над почкой, а нижний срез - косым, на 0,5 - 1 см ниже основания почки (на противоположной от неё стороне); нижние листья с черенков удаляют. Однако при укоренении черенков в питомнике с использованием установки искусственного тумана верхний срез черенков делают наклонным (чтобы с них легко стекала вода).
Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку. Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез. На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).
Для посадки большого количества зелёных черенков обычно используют холодные
парники или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок.
На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли в смеси с песком (10-15
см), а сверху - слой крупнозернистого промытого песка (3-5 см). Хорошо
зарекомендовали себя для укоренения черенков смеси: торфа с песком в пропорции
1:1 или 2:1; торфа с вермикулитом или торфа с перлитом в равных долях.
Черенки с обработанной фитогормоном нижней частью высаживают в грунт парника
под деревянный колышек вертикально, плотно обжимая субстрат вокруг черенка.
Глубина посадки зависит от размера черенка и породы: обычно сажают на
глубину 1-1,5 см, а черенки большинства декоративных кустарников - на
глубину 2,5 см. Расстояние между черенками в рядах - 4-7 см, между рядами
5-10 см. После посадки черенки аккуратно поливают через мелкое сито, накрывают
рамой и притеняют. Оптимальная температура для укоренения черенков большинства
древесных пород 20-25 градусов; температура почвы для трудноукореняющихся
пород должна быть на 3-5 градусов выше температуры воздуха.
В период укоренения черенков рамы открывают для полива 2-4 раза в день (в пасмурную погоду реже, в солнечную - чаще). Если черенок посажен в горшок, то для его лучшего укоренения в горшке сооружают "мини-тепличку "; периодическое опрыскивание черенка с добавлением "Эпина" также ускоряет процесс укоренения.
Вскоре после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (нарост-новообразование клеток на раневой поверхности растения), а затем появляются корни. Сроки укоренения для черенков разных древесных пород различные. После укоренения черенков почки трогаются в рост; когда образуются небольшие побеги, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. При хорошем росте побегов рамы открывают всё чаще и проветривают черенки всё дольше, а затем снимают совсем. Обычно в конце августа - начале сентября успешно укоренившиеся черенки полностью открывают. Хорошо укоренившиеся черенки быстрорастущих лиственных пород можно пересадить осенью в открытый грунт для их лучшего развития; медленнорастущие хвойники часто выращивают на месте укоренения 2-3 года.
Уход за развивающимися черенками заключается в притенении от горячего солнца, в регулярном поливе, в прополке сорняков, в рыхлении почвы; на зиму молодые растения окучивают и мульчируют (розы дополнительно сверху закрывают листьями слоем 10-15 см). С установлением температуры 0+2 градуса над укоренёнными хвойниками и розами размещают надёжный каркас и накрывают его плёнкой; при дальнейшем понижении температуры до минус 3-5 градусов на плёнку насыпают листья или опилки слоем 5-7 см и кладут сверху ещё один слой плёнки. Весной, по мере таяния снега, укрытие постепенно снимают и натягивают на каркас над растениями укрывной материал для защиты от солнечных ожогов. Хорошо укоренившиеся черенки зимостойких хвойников и лиственных растений могут зимовать без дополнительного укрытия - под естественным снежным покровом.
При размножении деревьев и кустарников одревесневшими
("зимними")
черенками
для нарезки черенков используют сильные, вызревшие однолетние
побеги (для тополей и ив - иногда даже двулетние и старше). Одревесневшими
черенками часто размножают чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежноягодник,
тамарикс, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, дейцию, бузину, керрию,
лапчатку, смородину.
Побеги древесных растений заготавливают на черенки или осенью после листопада,
или в период зимнего покоя (в ноябре-феврале), или ранней весной до набухания
почек. Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из нижней части
ствола материнского растения. Для заготовки черенков хорошо использовать
поросль, образующуюся после обрезки дерева "на пень".
Легче всего укоренить черенки лиственных пород, посадив их осенью после листопада в открытый грунт (в полутени сада, в дренированную почву). Черенки нарезают из нижней и средней одревесневших частей побегов непосредственно перед посадкой (при этом допускается "размочаливание" нижнего среза). Толщина черенков обычно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения в парниках черенки нарезают длиной 4-10 см). У сажаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез (чтобы скатывался дождь) выше почки на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез - непосредственно под почкой. Для посадки ивы по влажным берегам рек и прудов часто используют черенки-"колья" длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см.
У листопадных растений на нарезанных осенью (после периода листопада) черенках листьев уже нет, а у вечнозелёных растений с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную канавку в открытом грунте. Канавки копают глубиной 15-20 см с одной вертикальной стенкой; расстояние между канавками15-20 см.. На дно канавки насыпают слой смеси торфа и песка толщиной 2-3 см. Черенок с биркой размещают в канавке таким образом, чтобы он упирался в дно и прилегал к вертикальной стенке канавки, а треть черенка располагалась выше уровня земли. Затем канавку с черенком засыпают почвой в несколько приёмов, уплотняя каждый слой, пока почва в канавке не поравняется в уровнем земли. Затем поверхность почвы вокруг черенка взрыхляют, сооружая лунку, и обильно поливают, а после впитывания воды подсыпают землю в осевшее углубление канавки. Желательно после морозов утрамбовывать почву вокруг черенков. Успешно перезимовавшие и хорошо укоренившиеся черенки через год после посадки пересаживают на постоянное место.
Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки,
увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный
песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса).
Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают
в глубоко обработанную (40-45 см) почву лентами на расстоянии 15-20 см
в ряду - вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно
обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.
Все о размножении растений на сайте сайт
|
|
На печать
Наталья Дишук 15.10.2014 | 3140
В конце июня – начале июля занимаются зеленым черенкованием. Преимущества этого способа очевидны: черенки по сравнению с сеянцами быстрее достигают зрелого возраста, при хорошем уходе могут зацвести уже на 2-3-й год после укоренения.
Размножать черенкованием можно многие виды декоративных деревьев и кустарников: спирею японскую, а также Вангутта, серую и иволистную, айву японскую, барбарис обыкновенный и Тунберга, буддлею, разные виды гортензии, дейцию, жимолость, иву, калину Бульденеж, кизильник горизонтальный и низкорослый, сирень, все виды роз, чубушник, форзицию.
Очень хорошие результаты дает зеленое черенкование хвойных и вечнозеленых растений, а также многих видов лиан (виноград девичий, актинидия, жимолость каприфоль). Маточные растения должны быть здоровыми и обладать типичными признаками данного вида. Экземпляры, пораженные насекомыми-вредителями, грибными болезнями, вирусами, микоплазмами, лучше не брать. Старые деревья и кустарники также не годятся для черенкования. Срез должен быть ниже узла на 2-3 мм. Если у растения листья расположены супротивно, то нижний срез делают прямым, если очередно – косым.
Большинство лиственных деревьев и кустарников размножают верхушечными черенками с любого побега. У ели, пихты, дуглассии ситуация иная. Нужен только главный побег , поскольку боковые не образуют симметрично-ярусных ветвей. С любых ветвей нарезают черенки для размножения тисса, туи западной и восточной, можжевельника, кипарисовика, ели Коника , сосны горной.
У роз лучше укореняются черенки, нарезанные из средней части стебля. Садовый нож должен быть острым и чистым. Для профилактики его время от времени надо дезинфицировать (накалять над огнем или протирать спиртом). Нижнюю часть побега, находящуюся в грунте, нужно очистить от листьев или хвои. В противном случае черенки могут загнить. Субстрат для укоренения готовят так: дренаж (крупный, хорошо промытый песок), далее 6-10 см торфяной или перегнойно-песчаной почвы, снова промытый крупный речной песок слоем в 2-3 см. Черенки высаживают на расстоянии 4-5 см друг от друга, на глубину 0,5-1 см. Их нижние концы должны находиться в песке и не достигать почвы.
Ящик или участок для укоренения должен находиться в полутени, иначе черенки в солнечный день могут перегреться. Старайтесь поддерживать постоянную влажность воздуха. Для этого ящик или грядку нужно накрыть пленкой. Однако помните, что черенкам нужно достаточно пространства. Время от времени их необходимо проветривать, убирать сухие и загнившие.
Нельзя постоянно выдергивать черенки из почвы и проверять, появились ли корни. Узнать это можно по зеленой окраске стебелька и появившейся через несколько недель поросли. Старайтесь не допускать пересыхания или переувлажнения верхнего слоя субстрата. Оптимальная температура воздуха – 18-22°С, влажность – 90-95%. Укореняются черенки древесных растений через 1,5 и более месяца. Но и здесь есть различия. Легче и быстрее образуют корешки ива, тополь, туя, тис. Дольше и труднее – сосна, ель, пихта.
Черенки с корнями нельзя долго держать в ящике. Осторожно выкопайте их, и сразу высаживайте в большую емкость для доращивания. Не забудьте на первое время притенить ваших зеленых "подопечных".
На печать
Сегодня читают
Обработка почвы Дрожжи как удобрение для цветов
С удобрениями можно вырастить в саду даже самые экзотические цветы, а уж добиться пышного цветения у тех, которые привычны...
Выращивание Из каких цветов и растений делать букеты на даче
Какие растения не сочетаются с другими, что ставить в спальню, а что − на обеденный стол и как быть, если цветов совсем...
В отличие от размножения одревесневшими черенками метод зеленого черенкования даёт возможность получать корнесобственные растения намного большего спектра культур.
Поскольку многие виды, у которых одревесневшие черенки не способны развивать придаточные корни, хорошо укореняются на стадии зеленых и полуодревесневших побегов.
Размножение зелеными черенками известно давно. Оно издавна практикуется в цветоводстве для клонирования таких культур, как гвоздика, флокс, хризантема, георгины, герань и тому подобное Но после открытия регуляторов роста - ауксинов и создания систем искусственного тумана данный метод завоевал твердые позиции в плодово-ягодном питомниководстве.
Сроки зеленого черенкования зависят от фазы развития побегов. Для косточковых культур (вишня, слива, персик) максимально удачным является зеленое черенкование в фазе интенсивного роста побегов, для которой характерны быстрый рост, зеленая окраска коры и слабое одревеснение нижней части побега. В средней полосе данная фаза как правило приходится на первую половину июня.
Для таких культур, как яблоня, айва, крыжовник, лимон и тому подобное лучшие сроки приходятся на конец фазы роста, когда побеги полуодревесневают, а кора частично буреет.
Культуры, отличающиеся высокой корнеобразовательной способностью, к примеру, облепиху, черную и красную смородину можно черенковать в обеих фазах.
Практикой установлено, что процессы корнеобразования активнее протекают в тканях, лишенных хлорофилла. Отбеливание тканей осуществляется при отсутствии света. Поэтому в целях отбеливания частей стебля молодых побегов рекомендуется установка светоизоляторов из черной пленки либо окрашивание коры черной масляной краской на основе сажи. Как правило отбеливанию подвергают каждое второе междоузлие на побегах маточного растения.
Пленочные светоизоляторы шириной около полутора сантиметров обвивают кругом междоузлий и закрепляют липкой лентой. Черную краску также наносят на междоузлия кольцом шириной 1,5 сантиметра. Краска обязана быть разведена только натуральной олифой без скипидара.
Через две недели после светоизоляции побеги срезают и нарезают из них черенки. У каждого черенка отбеленное междоузлие должно быть нижним. Нижний лист черенка удаляют, а у верхнего листовую пластинку обрезают наполовину.
Поверх питательного грунта в рассаднике насыпают влажный, песок слоем 5 сантиметров. Основания черенков обрабатывают ростовым веществом и погружают в песок до уровня черешка верхнего листа. Рассадник укрывают прозрачной пленкой и в дневное время постоянными частыми опрыскиваниями поддерживают в нем влажность воздуха, близкую к ста процентам. Укоренение осуществляется в течение 25 - 40 дней.
Наиболее эффективной технологией размножения растений жимолости синей является размножение зелеными черенками. В условиях Центрально-Чернозёмного района России этот способ размножения для жимолости не разработан. Не определены оптимальные элементы зеленого черенкования, схемы размещения черенков, условия их успешного укоренения. Настоящие рекомендации позволяют использовать в производственных условиях высокоэффективные приемы ускоренного размножения жимолости синей.
Успех зеленого черенкования жимолости во многом зависит от культивационных сооружений, наличия дренажа, подготовки субстрата и от качества полива. Укоренение зеленых черенков рекомендуется проводить в пленочной теплице ТПВ 10.1.11-86. Почва на участке, где установлена теплица, должна быть хорошо дренированной, чтобы удалить избыток влаги. Толщина грунта для корнеобразования 30 см., грунт органоминеральный состоит из смеси торфа и других органических материалов с добавлением минеральных компонентов. Для поддержания оптимального режима воздушной и почвенной влажности, следует использовать мелкокапельное орошение с помощью туманообразующих установок. Режим полива должен обеспечивать постоянное наличие мелких капель воды на листьях. Почва на глубине при этом 15-20 см должна быть хорошо увлажненной. Условия укоренения: верхний слой субстрата глубиной 10 см - песок, относительная влажность воздуха 90 - 95%, максимальная температура воздуха 35-36 0С (оптимум 25-30 0С), почвы 28-30 0С (оптимум 22-25 0С). Размер черенков 12-15 см, глубина посадки 4-5 см.
Зеленые черенки нарезают с маточника в фазу затухающего роста побегов на маточных растениях. У жимолости визуально этот срок совпадает с появлением первых зрелых ягод, для Тамбовской области - примерно в срок от 5 до 15 июня. За растениями в маточнике и на участке размножения осуществляется уход в соответствии с технологическими картами на выращивание маточных растений и черенкование.
Заготовку побегов следует проводить ранним утром, когда ткани стеблей и листьев наиболее обводнены. Побеги осторожно складывают в полиэтиленовые пакеты и быстро доставляют к месту черенкования. Листья на срезанных побегах обладают невысокой водоудерживающей способностью и за короткий период теряют тургор. Листья, потерявшие тургор, с трудом его восстанавливают, что отрицательно сказывается на процессе корнеобразования. В качестве зеленых черенков нужно использовать побеги ветвления и побеги возобновления.
Подготавливать черенки необходимо следующим образом. Остро отточенным ножом на расстоянии 1,5 см под нижней парой почек первого междоузлия делается косой срез под углом 45° к оси побега. Второй срез - под углом 90° - делают над верхней парой почек на расстоянии 1 см. Перед посадкой ножом или секатором удаляется нижняя пара листьев. Если междоузлия побега короче 7 см, черенки заготавливают из двух междоузлий, удаляя две пары листьев и оставляя третью - верхнюю. Черенки связываются в пучки, к которым прикрепляется этикетка с указанием сорта и количеством черенков в пучке.
Если производственные условия ограничивают возможность черенкования в указанные оптимальные сроки, а также при одновременном черенковании сортов с разной степенью зрелости однолетних побегов следует применять стимуляторы укоренения, такие как ИМК, корневин и другие. Для замачивания в растворе стимуляторов укоренения черенки помещают в деревянные ящики, выстланные полиэтиленовой пленкой или пластмассовые кюветы высотой не менее 10 см. На дно ящика или кюветы наливают рабочий раствор слоем 2 - 4 см. Пучки погружаются нижними концами в рабочий раствор. Необходимо следить, чтобы нижние срезы черенков находились на одном уровне и были все расположены в рабочем растворе.
Обработка черенков водными растворами регуляторов укоренения проводится следующим образом. Для приготовления рабочего раствора навеску препарата стимуляторов укоренения предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды (50 - 100 мл). Если препарат растворился, доводят раствор до нужного объема и выливают в ящик. Водные растворы малостойки, поэтому их готовят непосредственно перед применением.
Для приготовления спиртового раствора берут навеску, растворяют в небольшом количестве 96%-го этилового спирта, затем доливают воду до нужного объема, чтобы получился 50% спиртовой раствор. Раствор готовят в стеклянной или фарфоровой посуде вместимостью 150 - 500 мл. Поскольку спирт легко испаряется, хранить раствор следует в плотно закрытой посуде, в темноте при пониженной температуре.
Приготовленный спиртовой раствор слоем 2 - 3 см. наливают в небольшую банку, погружают в нее черенки нижними концами; выдерживают 10 секунд и сразу высаживают в теплицу.
Для обработки черенков ростовой пудрой, последнюю слоем 0,5 - 1 см насыпают в плоскодонную чашку или коробку. Черенки обрабатывают непосредственно после нарезки и сразу высаживают на укоренение в заранее сделанные маркером бороздки.
Режим мелкодисперсного опрыскивания водой в первые три недели длится 5-10 секунд с интервалом 15-30 минут с 7 до 20 часов ежедневно с перерывом на ночь. Это обеспечивает постоянное наличие воды на листьях, почва на глубине 15-20 см была хорошо увлажняется. После появления первых корешков (в начале июля) частоту поливов следует уменьшать, а продолжительность периода без полива увеличивать (3-5 минут через 1-1,5 часа).
Начиная с середины июля, нужно осуществлять закаливание окоренившихся черенков, проветривая теплицу. В конце августа -- начале сентября теплицу полностью освобождают от пленки.
Выкопка укоренённых черенков проводится в конце сентября начале октября.
После выкопки черенков проводили оценку укоренённых растений по методике В.И. Будаговского (1959) (учитывали диаметр прироста в см, высоту растений в см, состояние корневой системы в баллах):
1 балл - на растении нет корней;
2 балла - укоренение неудовлетворительное (1-2 слабых корешка или только их зачатки);
3 балла - укоренение удовлетворительное (3-4 корешка);
4 балла - укоренение хорошее (на растениях большое количество крупных и мелких корней);
5 баллов - укоренение очень хорошее (от черенков отходит много густо расположенных крупных и мелких корней).
Укореняемость черенков находится из отношения количества укоренённых черенков к числу посаженных и выражается в %.
Анализируя труды Ф.Г.Белосохова, мне удалось узнать много интересного об истории жимолости как ценной пищевой культуры. Так выглядело первое изображение ветки с плодами жимолости синей, сделанное французским натуралистом К. Клузиусом в 1583 году (рис. 3):
Рисунок 3. Первое изображение жимолости сделанное К. Клузиусом.
Жимолость, как ценное ягодное растение, стала известна около 300 лет назад после проникновения в Восточную Сибирь и на Дальний Восток первых землепроходцев и учёных (Плеханова, 1982). Первые сведения о растении жимолости встречаются в «Скасках» русского землепроходца В.В. Атласова, совершившего в 1697-1699 годах поход по Камчатке (Берг, 1946). Многие исследователи отмечали хороший вкус ягод жимолости камчатской (Крашенников, 1818). Население Восточной Сибири и Дальнего Востока издавна заготавливало ягоды жимолости на сушку и для варенья (Баталин, 1894; Бранке, 1935).
Первоначально интерес к жимолости был вызван её декоративностью (Зайцев, 1962). Как ягодное растение была введена в культуру Т.Д. Мауритц в Нерчинске в 1884 году (Мауритц, 1892; Evreinoff, 1940). За рубежом в 1910-1915 годах введена в культуру фермерами на северо-востоке Канады (Fernald, 1925).
Около 170 лет ведется дискуссия о жимолости съедобной как ценном растении для введения в культуру. Причём под жимолостью съедобной часто подразумевали то, что мы теперь относим к видам жимолости камчатской, жимолости Турчанинова и собственно жимолости съедобной (Гидзюк, 1978). И.В.Мичурин называл жимолость съедобную в ряду ценнейших плодовых и ягодных растений, представляющих исключительный интерес для селекции, и призывал садоводов-производственников и учёных страны к её внедрению в сады северных районов и широкому использованию в селекции для создания ценных сортов (Альбенский, Антонов, Бахарев и др., 1949).
Такие качества культуры как зимостойкость, раннее созревание плодов также привлекли внимание зарубежных авторов (Evreinoff, 1940; Zylka, 1969).
Планомерная селекция жимолости была начата в 1950-1960 гг. на Павловской (Тетерев, 1983, 1975, 1953; Честная, 1972) и Дальневосточной (Бочкарникова, 1972, 1978) опытных станциях ВИР, во ВНИИ садоводства Сибири (Лучник, 1966; Жолобова, 1985) и на Бачкарском опорном пункте этого института в Томской области (Гидзюк, 1981, 1978; Ткачева, Савинкова, 1989).
Основными достоинствами жимолости является раннее созревание (в среднем на 7-10 дней раньше земляники) и высокое содержание Р - активных веществ. Суммарное содержание Р - активных веществ (катехины, рутин, антоцианы, лейкоантоцианы и др.) колеблется от 600 до 1800 мг/100г, по их количеству съедобная жимолость уступает лишь рябине черноплодной. Количество аскорбиновой кислоты в плодах достигает 90 - 130 мг/100г, что больше, чем в землянике, малине, крыжовнике (Плеханова, 1984). Накопление аскорбиновой кислоты в плодах жимолости меняется в зависимости от климатических условий, внесения удобрений, срока съема плодов, ботанического вида и других факторов (Гидзюк, 1978).
Плоды жимолости содержат сухих веществ - 10-19 %, сахаров - 3-13 %, пектиновых веществ - 1,1-1,6 %, минеральные вещества - 0,4-0,9 %, кислот - 1,0-3,0 % на сухой вес; витаминов (мг%): С - 20-50, Р - 400-1500, в т.ч. катехинов - 250-800, антоцианов - 400-1500, лейкоантоцианов - 100-500 (Ермаков, 1992).
В небольших количествах в ягодах жимолости накапливаются витамины В1, B2, B6, B9, провитамин А (каротин): В1 - 2,8-3,8, В2 - 2,5-3,8, В9 - 7,2-10,2, каротиноидов - 0,05-0,32 мг%. Из микроэлементов присутствуют калий, железо, йод, марганец, медь.
Жимолость очень неприхотлива в культуре. Она растёт и плодоносит даже на бедных почвах, не требует большого ухода, исключительно морозостойка (выносит очень низкие температуры - минус 500 и ниже), цветки выдерживают заморозки до - 5 - 70С. В городских условиях газоустойчива, ежегодно цветет и плодоносит как в условиях северных районов, так и юга страны, декоративна в период цветения и плодоношения. На растениях жимолости со съедобными плодами пока не отмечено опасных болезней и вредителей.
Ягоды жимолости издавна применялись в народной медицине как капилляроукрепляющее средство при гипертонии, сердечно - сосудистых заболеваниях, малярии, расстройствах желудка. Ягоды используют как десерт и для переработки на варенье, соки, компоты, вино. В медицине применяют также настой листьев жимолости. Листья диких жимолостей охотно поедаются овцами, козами, маралами, изюбрами, ягоды служат кормом для птиц, а густые кусты удобны для гнездования. Ягоды жимолости пригодны для изготовления розового и фиолетового красителя, а листья желтого.
Жимолость является хорошим медоносом, дающим насекомым опылителям нектар и пыльцу. Выделение нектара на цветок достигает 0,3 - 0,4 мг. Особая ценность жимолости как медоноса заключается в том, что она цветёт очень рано, когда других медоносов мало; и пчёл нередко в это время ещё приходится подкармливать (Гидзюк, 1978).
Жимолость обладает высокой экологической пластичностью, приспосабливаясь к существованию в самых разных эколого-географических условиях.
Плоды жимолости разнообразны по форме и вкусу, отличаются богатым биохимическим составом и известны своими целебными свойствами.
Имеющие окраску от светло-голубых до темно синих, покрытые сизым восковым налетом плоды жимолости разнообразны не только по вкусу, но и по форме (рис. 4):
Рисунок 4. Формы плодов жимолости съедобной.
Вкус плодов жимолости обеспечивают сахара, нелетучие органические кислоты, горькие вещества.
Сейчас в России выведено более 100 сортов жимолости, которые представляют большой интерес для садоводов-любителей.
Для начала вегетации сортообразцам жимолости требуется сумма положительных температур +32…+48 0С, начала цветения +180…+2460С, созревания ягод +600…+7800С (Белосохов, 1993; Жидехина, 1998).
Жимолость является одним из самых морозостойких растений. В условиях Сибири она выдерживает морозы до -520С. Бутоны и цветки слабо повреждаются даже при -6-70С (Закотин, 2004). Однако она плохо реагирует на длительную теплую осень, и продолжительные зимние оттепели. Эти условия провоцируют начало вегетации и несвоевременное цветение.
Но даже несмотря на это, жимолость в настоящее время - любимая культура садоводов - любителей. Возделывание жимолости на пришкольных участках также перспективно, поскольку ранее созревание ягод позволить разнообразить школьный рацион питания обучающихся высококачественной витаминной продукцией.
Однако, медленное наращивание хозяйственной продуктивности плантаций требует более плотных схем посадки на пришкольных участках, что в свою очередь требует большого количества посадочного материала. А это вызывает необходимость разработки эффективных способов ускоренного размножения посадочного материала.
Одним из хорошо известных, достаточно доступных и экономически выгодных является метод зеленного черенкования. Он хорошо отработан и установлено, что применительно к жимолости является очень эффективным на ранних этапах роста побегов. Однако, на этих стадиях длина побегов незначительная, что существенно снижает возможное количество черенков, которые могут быть взяты на укоренение. В связи с этим мы поставили перед собой цель выявить возможность и эффективность черенкования на стадиях более поздней вегетации.
В результате проведённых исследований нами установлено, что при ранних сроках черенкования жимолость имеет высокий процент укоренения. (рис. 5).
Рисунок 5. Процент укоренения жимолости с ранним сроком черенкования и использованием стимуляторов.
В то же время затягивание со срезкой черенков приводит к резкому снижению процента укоренения. Так в среднем по 17 сортам процент укоренения составил 64.6875%. Коэффициент размножения находился в пределах от 40% до 100%. Сортовые различия были достаточно существенными (рис 6).
Рисунок 6. Процент укоренения жимолости с поздним сроком черенкования с использованием стимуляторов.
Наибольший процент укоренения отметился у сорта Томичка. Недалеко от него отстал сорт Лазурная. Наименьший процент укоренения показал сорт Первенец.
Для наглядности представлены фото, сделанные студентом лично. На них представлены корневые системы некоторых сортов жимолости. См рис.
Регуляторы роста обеспечивали различную эффективность корнеобразования (табл. 1)
В результате проведённых исследований при поздних сроках черенкования наибольший процент укоренения у сорта Томичка при использовании Корневина.
На рис. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 представлены фотографии корневых систем некоторых сортов жимолости.
Рисунок 7. Сорт Ранняя. Рисунок 8. Сорт Васюганская.
Рисунок 9. Сорт Голубое веретено. Рисунок 10. Сорт Берель.
Рисунок 11. Сорт Камчадалка Рисунок 12. Сорт Синяя птица.
Рисунок 13. Сорт Лазурная.
Метод зеленого черенкования стал возможен при использовании культивационных сооружений (теплиц, палаток, парников), установок искусственного тумана и физиологически активных веществ.
Зеленое черенкование в Среднем Поволжье проводят во второй-третьей декадах июня. В зависимости от погодных особенностей года сроки черенкования могут изменяться. Для нарезки черенков используют приросты текущего года. Побеги заготавливают рано утром, черенки длиной 8-12 см режут остро отточенным ножом или секатором. Срезы на черенке делают на 0,5-1 см ниже почки. Нижний лист удаляют.
Используют черенки с 2-3 листьями. Их связывают в пучки (по 50 штук) - так, чтобы нижние срезы были на одном уровне. Для усиления корнеобразования черенки обрабатывают индолилмасляной кислотой в концентрации 25-50 мг/л или гетероауксином в концентрации 50-75 мг/л. Черенки выдерживают в растворе 12-16 часов при температуре +22°...+25 °С. Листовые пластинки черенков при этом не должны касаться раствора, иначе они сгорят. После этого черенки высаживают на окоренение. Для окоренения применяют различные субстраты, однако более технологичным и дешевым является чистый песок. В парниках должен соблюдаться хороший дренаж.
Парники готовят следующим образом: изготовляют каркас, в него засыпают щебенку слоем 15-20 см, затем перегнойную почву толщиной 25-30 см и сверху песок - слоем в 2-3 см. Сажают черенки на глубину 1,5-2 см по схеме 8-10 см между рядами и 5-7 см - в ряду. Тщательно следят за тем, чтобы листовые пластинки все время были влажными, иначе черенки завянут и высохнут.
Период корнеобразования у зеленых черенков вишни, сливы, яблони, груши и их клоновых подвоев длится от 30 до 45 дней - в зависимости от способности сорта или подвоя к окоренению. Подвои косточковых и семечковых культур окореняются на 80-90%, виноград, облепиха, смородина и крыжовник - на 70-80%. Черенки вишни сортов Кармалеевская, Растунья. Расплетка, сливы - Евразия 21, Скороспелка красная, Мирная, Жигули, Ренклод Лия окореняются на 60-80%. У черенков вишни Финаевская, Десертная волжская, Крупноплодная волжская, сливы - Память Финаева, Тернослива куйбышевская, Светлана окореняемость составляет 20-50%.
Для усиления роста и улучшения развития черенков проводят 1-2 корневые подкормки нитроаммофоской или кристаллином (из расчета 30 г на ведро воды) с интервалом 15-20 дней. Пленку в середине лета снимают и закаливают окорененные растения. Растения оставляют в парниках на зиму, при этом закрывают небольшим слоем торфа, лапником или опилками. Рано весной их вновь следует открыть, иначе растения подопреют. Осенью их выкапывают. Стандартные саженцы высотой до 1-1,2 м и толщиной штамба 1,2-1,5 см высаживают в сад, нестандартные доращивают еще год. Окорененные черенки клоновых подвоев выкапывают и используют для
Метод зеленого черенкования В отличие от размножения одревесневшими черенками метод зеленого черенкования даёт возможность получать корнесобственные растения намного большего спектра культур. Поскольку многие виды, у которых одревесневшие черенки не способны развивать придаточные корни, хорошо укореняются на стадии зеленых и полуодревесневших побегов. Размножение зелеными черенками известно давно. Оно издавна практикуется в цветоводстве для клонирования таких культур, как гвоздика, флокс, хризантема, георгины, герань и тому подобное Но после открытия регуляторов роста - ауксинов и создания систем искусственного тумана данный метод завоевал твердые позиции в плодово-ягодном питомниководстве. Сроки зеленого черенкования зависят от фазы развития побегов. Для косточковых культур (вишня, слива, персик) максимально удачным является зеленое черенкование в фазе интенсивного роста побегов, для которой характерны быстрый рост, зеленая окраска коры и слабое одревеснение нижней части побега. В средней полосе данная фаза как правило приходится на первую половину июня. Для таких культур, как яблоня, айва, крыжовник, лимон и тому подобное лучшие сроки приходятся на конец фазы роста, когда побеги полуодревесневают, а кора частично буреет. Культуры, отличающиеся высокой корнеобразовательной способностью, к примеру, облепиху, черную и красную смородину можно черенковать в обеих фазах. Практикой установлено, что процессы корнеобразования активнее протекают в тканях, лишенных хлорофилла. Отбеливание тканей осуществляется при отсутствии света. Поэтому в целях отбеливания частей стебля молодых побегов рекомендуется установка светоизоляторов из черной пленки либо окрашивание коры черной масляной краской на основе сажи. Как правило отбеливанию подвергают каждое второе междоузлие на побегах маточного растения. Пленочные светоизоляторы шириной около полутора сантиметров обвивают кругом междоузлий и закрепляют липкой лентой. Черную краску также наносят на междоузлия кольцом шириной 1,5 сантиметра. Краска обязана быть разведена только натуральной олифой без скипидара. Через две недели после светоизоляции побеги срезают и нарезают из них черенки. У каждого черенка отбеленное междоузлие должно быть нижним. Нижний лист черенка удаляют, а у верхнего листовую пластинку обрезают наполовину. Поверх питательного грунта в рассаднике насыпают влажный, песок слоем 5 сантиметров. Основания черенков обрабатывают ростовым веществом и погружают в песок до уровня черешка верхнего листа. Рассадник укрывают прозрачной пленкой и в дневное время постоянными частыми опрыскиваниями поддерживают в нем влажность воздуха, близкую к ста процентам. Укоренение осуществляется в течение 25 - 40 дней.
Саженцы хороших сортов стоят довольно дорого, поэтому садоводы часто делятся друг с другом черенками. Зеленое черенкование, пожалуй, наилучший метод вегетативного размножения растений. На опыте участников FORUMHOUSE мы расскажем вам, как правильно нарезать черенки и что делать для того, чтобы они легко и быстро укоренялись.
- Черенки каких культур легко укореняются.
- Как размножать растения зелеными черенками.
- Как нарезать зеленые черенки.
- Каким должен быть зеленый черенок.
- Листопочковые зеленые черенки.
- Приемы, которые позволяют улучшить укоренение черенка.
Какие черенки легко укореняются
Лучше всего укореняются зеленые черенки многолетников и травянистых кустарников, хуже – растения древесных пород, особенно хвойных.
Вот растения, которые буквально созданы для черенкования:
- флоксы;
- хризантемы;
- виноград и практически все лианы;
- дейция;
- спирея;
- пузыреплодник;
- вейгела;
- кизил;
- смородина;
- форзиция;
- чубушник;
- калина;
- гортензия;
- все виды жимолостей;
- некоторые виды сирени;
- актинидия;
- мелколистные розы.
Зеленое черенкование: методика
Зеленый черенок – это часть стебля с листьями. Правильнее нарезать их с молодых растений, если хочется размножить старое, то ему придется сделать омолаживающую обрезку. Самые лучшие черенки получаются из прошлогодних приростов. Волочковые побеги брать для черенков не рекомендуется, они плохо укореняются.
Sodmaster Агроном, участник FORUMHOUSE
Зеленые черенки высаживаются на укоренение либо в теплицу, оснащенную «искусственным туманом», либо в «череночник».
Полноценным череночником может быть обычная стеклянная банка, нужно просто накрыть ею сверху посаженный в землю черенок.
У каждой культуры свои сроки черенкования. Так, например, агрономы рекомендуют черенковать в начале лета, потому что травянистые, молодые черенки укореняются гораздо лучше, а смородину можно черенковать и в августе, используя полуодревесневшие черенки.
Участница нашего портала Ирэна много лет успешно черенкует растения вот по такой методике:
- Нарезает черенки окулировочным ножом.
- Сразу же опускает их в подготовленную банку с водой и каплей Эпина.
- Под тем же кустом, с которого был взят черенок, разрыхляет землю.
- Черенки по одному достает из банки, нижний конец обмакивает в Коневин.
- Втыкает черенок в землю, накрывает его стеклянной банкой или пластиковой бутылкой.
Ирэна Участница FORUMHOUSE
Черенки нарезаю с 2-3 междоузлиями, нижний срез косой, верхний прямой. Пересаживать на постоянное место лучше весной следующего года, но некоторые растения можно уже в сентябре.
Как нарезать зеленые черенки
Наша задача – добиться успешного укоренения черенков, и мы ее себе значительно облегчим, если будем придерживаться ряда правил. Так, если срезать черенки ранним утром, они будут насыщены влагой; если приступать к черенкованию, предварительно приготовив емкость с водой и сразу же ставить в нее срезанные черенки, это поможет избежать пересыхания. Возможно, черенки придется перевозить в друге место – в этом случае их под наклоном помещают в контейнер с влажным сфагнумом, опрыскивать водой черенки не надо. В контейнере со сфагнумом черенки можно хранить даже в холодильнике, но максимум двое суток.
Длина черенка должна составлять 8-12 сантиметров, каждый черенок должен содержать 2-3 междоузлия, если междоузлия короткие, то и больше. Есть растения (сирень, чубушник, розы, виноград), у которых лучше всего укореняются листопочковые черенки, то есть очень короткой части стебля с листом и почкой, которая находится в его пазухе. Из этой почки и появится стебель нового растения. Обычно для черенкования используется нижняя часть побега, но если оптимальные сроки черенкования пропущены, и лето идет к концу, можно взять и верхнюю часть.
Инструмент, которым нарезают черенки, должен быть максимально острым, чтобы не сдавливать такни побега.
Нижний, косой срез черенка делают на 1-1,5 сантиметров ниже почки, и верхний, горизонтальный, сразу над почкой. Косой нижний срез помогает черенку лучше впитывать влагу.
Приемы, которые позволяют улучшить укоренение
Черенки лучше укоренятся, если за 2-3 недели до черенкования затемнить, обмотать часть побега, который будет погружен в песок, фольгой или нетканым материалом. Этот метод называется этиолированием. Его применяют, например, при черенковании сирени и других культур с плохо укореняющимися черенками.
Как говорил мой приятель, кандидат с/х наук, черенки думают, что они уже укоренились, и дают новые корни.
Рис1. До начала роста участок побега затемняется.
Рис2. Обвязывается основание побега.
Рис3. Черенок «думает», что он уже посажен и образует корни на затемненном участке.
Если у растения крупные листья, как, например, у калины или сирени, их можно наполовину подрезать накануне черенкования – это также способствует лучшей приживаемости черенков. Но тут есть одна тонкость – многие формы имеют недостаточное содержание хлорофилла, и обрезав листья, мы затрудним образование корней у черенка. Это касается всех культур с пестрыми, пурпурными, желтыми листьями.
Еще черенкам помогает укорениться сгибание ветви или надрезание корны на 22 мм рядом с почками.
Значительно улучшит шансы на успешное укоренение черенков правильная температура грунта.
Виноградинка Участница FORUMHOUSE
Комфортная для них температура - процесс пошёл! Жара придавила - всё сгнило...
Расскажем вам об успешном опыте укоренения некоторых культур участниками FORUMHOUSE.
Как черенковать сирень
Черенки укореняются довольно сложно, эту культуру проще размножать окулировкой. Тем не менее, это возможно, если нарезать черенки в период, когда сирень только начинает отцветать, при условии высокой влажности и температуре +23-25 градусов.
Некоторые сорта (Жанна д Арк, Бюффон и др.) укореняются неплохо. Другие (например, Красавица Москвы) - очень тяжело, а главное, долго, иногда аж на следующий после черенкования год.
Как черенковать чубушник
Чубушник отлично размножается нестандартно крупными черенками: весной или осенью вырезанные побеги высотой до полуметра просто втыкаем во влажную землю рядом с чубушником, смородиной или другими растениями, дающими кружевную тень.
Через год молодые растения готовы к высадке на постоянное место.
Как черенковать девичий виноград
Черенки девичьего винограда нарезают до начала сокодвижения с молодых побегов (до четырех лет), но лучше всего укореняются одревесневшие побеги в возрасте года. Размер черенка должен составлять 25 -35 см, при этом на нем должно быть 3-4 почки. Черенки высаживают в хорошо перекопанную легкую рыхлую почву на глубину около 20 сантиметров.