Norādījumi
Uzkrāj vairākas vītnes, kas aprīkotas ar spuldzēm ar vienādiem parametriem. Viens no tiem būs lampu “donors”, lai labotu pārējās.
Pēc atvienošanas no tīkla atveriet kontrolieri. Pārbaudiet, vai no tāfeles nav atbrīvojušies vadi. Vienā no tā pusēm ir divi kontaktpunkti strāvas vada pievienošanai, otrā ir pieci paliktņi krāsu kanālu savienošanai. Viena no šīm vietām atrodas tālāk no atlikušajām četrām - tai ir pievienots kanālu kopējais vads. Bieži remonts tiek pabeigts, kad no tiem atlodētie vadītāji tiek pielodēti pie šiem paliktņiem. Kad esat beidzis izmantot kontrolieri, aizveriet to.
Dažas vītnes ir aprīkotas ar lampām, kas pašizslēdzas, kad tās izdeg. Spuldzei, kurā ir iedarbināta īssavienojuma ierīce, ir mazāka pretestība nekā darba spuldzei, tāpēc kanālā atlikušās lampas darbojas piespiedu režīmā. Tāpēc izdegušās lampas šādā vītnē pēc iespējas ātrāk jāaizstāj ar derīgām. Tos var ņemt no “donoru” vītnes. Veiciet nomaiņu, atvienojot vītni, rūpīgi pielodējiet visus savienojumus un izolējiet tos ar vairākiem elektriskās lentes slāņiem.
Ja lampās nav īssavienojuma ierīču, kad viena no tām izdeg, viss kanāls nodziest. Ir skaidrs, ka katra no tām sastādīšana atsevišķi prasīs daudz laika, tāpēc jums būs jāizmanto iterācijas metode. Kad strāva ir izslēgta, nogrieziet kanālu precīzi vidū. Kanāla gredzenveida posmi no sākuma līdz vidum un no vidus līdz beigām. Tagad ir skaidrs, kurā no tām ir izdegusī lampa. Šo sekciju var arī sadalīt uz pusēm un abas puses apgredzenot, un tā tālāk, līdz tiek atrasta izdegusī lampa. Nomainiet to, paņemot no “donora” vītnes derīgu. Pēc tam atkal pievienojiet vadus visās vietās, kur tos nogriezāt. Uzmanīgi pielodēt un izolēt savienojumus.
Īpašu bīstamību vītnē rada spuldzes. Ieslēdzot, tie uzreiz izdeg, un pilns tīkla spriegums sāk darboties starp vītņu turētājiem, kas nekādā veidā nav izolēti. Šādas lampas nekavējoties jāaizstāj ar strādājošām.
Nekad neizveidojiet īssavienojumu izdegušai lampai, nevis nomainiet to pret jaunu, pretējā gadījumā kanālā atlikušajām lampām tiks pievadīts paaugstināts spriegums un tās ātrāk izdegs.
LED vītnes remontam ir divas funkcijas. Pirmais no tiem ir tāds, ka jaunajam LED jābūt ieslēgtam tādā pašā polaritātē kā pārējām tā paša kanāla diodēm (jebkura vītnes kontrollerī ir uzstādīts taisngriezis). Otra iezīme ir nepieciešamība savienot rezistoru virknē ar katru LED. Tās vērtībai jābūt tādai pašai kā rezistoru vērtībai uz citām tās pašas vītnes diodēm. Jūs nevarat sajaukt spuldzes un gaismas diodes vienā un tajā pašā vītnē, jo pirmajām nominālā strāva parasti ir 50 vai 100 mA, bet otrajai - 20.
Pēc remonta pabeigšanas, pirms turpināt lietot vītni, noteikti rūpīgi pārbaudiet, vai tajā nav neizolētu savienojumu. Rūpīgi izolējiet tos.
Veic remontdarbus sadzīves tehnika Mājas amatnieks diezgan bieži saskaras ar nepieciešamību nomainīt elektroniskos komponentus, kas atrodas uz shēmas platēm vai ir uzstādīti, izmantojot eņģu metodi.
Šajā gadījumā jums ir jāstrādā uzmanīgi, pretējā gadījumā jūs varat sabojāt pusvadītāju slāni, izdegt sliedes vai pat iznīcināt korpusu.
Lai lodētu tranzistoru, mikroshēmu vai diode, jums jāzina un jāievēro noteikti noteikumi uzstādīšana Izlasiet tos šajā rakstā.
Droša darba ar pusvadītāju radio komponentiem principi
Temperatūras apstākļi
Visas elektroniskās ierīces ir paredzētas lietošanai normāla temperatūra. Tie ilgstoši nevar izturēt pārkaršanu un slikti reaģē uz impulsu temperatūras ietekmi: pusvadītāju savienojums sabojājas, kontakti ir salauzti, radio komponenta korpuss ir atbrīvots no spiediena.
Tomēr galvenās to uzstādīšanas metodes paliek metināšana vai lodēšana, kas nodrošina kontaktu paliktņu sildīšanu un to savienojumu dzesēšanas laikā.
Izmantotie zemas kušanas lodmetālu zīmoli, piemēram, POS-60 vai POS-40, uzkarsējot līdz 183 grādiem, sāk pārveidoties šķidrā stāvoklī, un, atdzesējot gaisā, tie ātri atdziest un rada uzticamu kontaktu.
Tranzistora, diodes, mikroshēmas, kondensatora drošība tiek nodrošināta, pateicoties radio komponenta kājas īsajam kušanas un sacietēšanas laikam.
Dēļu dizains
Lai nodrošinātu drošu lodēšanu, jums vajadzētu iedomāties plāksnes dizainu, uz kura ir piestiprināta radio sastāvdaļa. Praksē visizplatītākie modeļi ir ar:
- viens;
- vai divi vara folijas vadītāju slāņi, uz kuriem tiek uzklāta lodēšana.
Tie ir pielīmēti uz dielektriskām plāksnēm, kas izgatavotas no stiklplasta vai getinaksa.
Papildus šiem modeļiem darbojas īpašas augstas precizitātes elektroniskās ierīces daudzslāņu dēļi ar sarežģītu dažādu dizainu vadošu ceļu izvietojumu.
Detaļu uzstādīšanu uz tām lodējot, izmantojot lodmetālu, veic roboti rūpnīcas vidē.
Mājas meistaram šādu darbu efektīvi veikt mājās ir diezgan grūti.
Nepieciešamais instruments
Lodāmurs
Vecie modeļi
Pareizi izvēlēts lodāmurs var nodrošināt normālu dēļu un pusvadītāju vadu kontaktu sliežu ceļu uzsildīšanu.
Vecajam “Moment” tipa EPSI modelim ar jaudu 65 vati ir universāls dizains. Tas nav grūti.
Iepriekš plaši tika izmantoti pretestības tipa modeļi ar sildelementu, kas izgatavots no plānas nihroma stieples.
Mūsdienīgi lodāmuri
Īpašiem lodēšanas nosacījumiem tagad varat iegādāties dažādi veidi modeļi, kas aprīkoti ar visu veidu funkcijām.
Piemēram, lodāmurs ar skārda iesūkšanu ir īpaši izstrādāts mikroshēmu, tranzistoru un diožu lodēšanai.
Tas ātri uzsilda sacietējušā lodēšanas slāni un viegli noņem to šķidrā stāvoklī no kontakta paliktņa.
Radio komponentu turētāji
Sildot tranzistora kāju alvošanai un lodēšanai, vienmēr ir jānoņem siltums no korpusa un pusvadītāju slāņa ar kādu metāla priekšmetu.
Šim nolūkam parasti izmanto pincetes vai aligatoru klipus. Tomēr visērtāk ir strādāt ar medicīnas instrumentu ar plānām kājām, ko ķirurgi izmanto operāciju laikā.
Elektronisko dēļu stiprināšana
Radio komponenti un dēļi parasti ir maza izmēra, un tiem nepieciešama uzticama fiksācija telpā. To lodēšana pakarināšanas laikā ir bīstama: neliela nepareiza kustība var sabojāt visu konstrukciju.
Strādājot ar tiem, viena roka jau ir aizņemta: tajā ir lodāmurs. Un otrajam ir jāveic dažas papildu darbības. Šajā gadījumā palīgā nāk rūpnīcas vai paštaisītas skrūvspīles, turētāji un skavas. Tie ir jāizmanto.
Tajā brīdī, kad lodmetāls kūst, tie tiek ievietoti dēļa uzmavas iekšpusē, lai atdalītu radio komponenta kāju no kontakta trases.
Mājas amatnieks var iegādāties gatavu komplektu veikalā, piemēram, izmantojot internetu Ķīnā vai jūsu pilsētā.
Medicīniskās šļirču adatas ir labi piemērotas tiem pašiem mērķiem. Viņu galiem jābūt uzasinātiem taisnā leņķī.
Izkausētas alvas noņemšanas rīks
Ir vairāki veidi, kā noņemt šķidro lodmetālu no kausēšanas vietas:
- kratīšana uz grīdas, galda vai citas virsmas;
- slaucīšana ar otu vai suku;
- sūkšana;
- iesūkšanās īpašā bizē.
Pirmās divas metodes ir ārkārtējas, tās izmanto ārkārtējos gadījumos. Normālam augstas kvalitātes darbam ir piemērotas pēdējās divas metodes.
Šķidrā alvas sūkšanas metode
Tam pielāgoto instrumentu sauc par skārda sūkni. Izskats un viena no daudzajiem modeļiem dizains ir redzams attēlā.
Pirms darba atspere tiek novilkta. Kad lodmetāls ir izkusis līdz šķidrs stāvoklis, tad tam tiek uzlikts ierīces gals un, nospiežot pogu, atbrīvotās atsperes spēks ir spiests kustināt virzuli, lai nodrošinātu vakuumu, kas šķidro metālu ievelk īpašā dobumā.
Tas ir izgatavots, aužot mīkstu vara stiepli. Darbs ar to ir pavisam vienkāršs: uz izkausētā lodmetāla tiek uzlikts bizes gabals, un tas ātri uzsūc šķidro alvu.
Demontāžas bize tiek pārdota būvniecības veikalos. Alternatīva tam var būt ekranēšanas serdenis no vecā koaksiālā kabeļa televizoriem, kas ražots Padomju laiki. Tas ir piesūcināts ar spirta un kolofonija plūsmu.
Kā droši atlodēt tranzistoru, mikroshēmu, diodi
Lodēšanas nosacījumi
Izveidojot darba vieta būtu jārisina īpašu uzmanību tā apgaismojumam. Jūs nevarat pielodēt radio komponentu pustumsā. Ja redze neļauj skaidri saskatīt visas detaļas, tad jāvalkā koriģējošās brilles.
Elektroniskajai platei jābūt skaidri nostiprinātai telpā, un korpusam jābūt stabilā stāvoklī. Vislabāk ir strādāt sēdus vai stāvus uz abām kājām, pārliecinoši turot lodāmuru. Galu galā jebkura nepareiza kustība radīs neatgriezenisku kaitējumu.
Radio komponentu demontāžas tehnoloģija
Lodāmura gals precīzi jānovieto uz lodēšanas slāņa, kas atrodas tranzistora vienas kājas ligzdā, un ātri jāizkausē.
Tad šajā vietā tiek injicēts otrā puse adatu un atdaliet skārdu no kāta. Ja ir demontāžas pinums vai atlodēšanas sūknis, izmantojiet tos.
Ja radio komponenta konstrukcija ļauj izmantot metāla skavu, lai noņemtu siltumu no korpusa, tad tas ir jāizmanto.
Ja vieta lodāmura uzgaļa uzstādīšanai ir ļoti ierobežota, tad tie darbojas, neizmantojot siltuma noņēmēju.
Šajā gadījumā īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, cik ilgi radio komponents paliek paaugstinātā temperatūrā.
Mikroshēmu demontāžas iezīmes
Mikroshēmas kāju izvietojums stingri pēc kārtas ļauj izkausēt lodmetālu visās tāfeles kontaktu paliktņu uzmavās vienā korpusa pusē. Šī ir diezgan riskanta metode, taču vairumā gadījumu ar labām prasmēm tas beidzas ar panākumiem.
To izmanto, ja iepriekš aprakstītie instrumenti izkausētās skārda noņemšanai nav pa rokai un darbs jāpaveic ātri.
Šādas darbības labi nodrošina transformatora lodāmurs ar uzgali, kas izgatavots no vara stieples, ko var saliekt līdz mikroshēmas kājiņu formai.
Zem mikroshēmas korpusa novieto īlenu vai plānu skrūvgrieža asmeni. Tie darbojas kā svira, kustas un pamazām izvelk visas kājas no ligzdām uzreiz brīdī, kad alva kūst, bet ne agrāk.
Nedrīkst mēģināt pilnībā noņemt mikroshēmu vienā solī, pietiek ar to pamazām izvilkt no katras puses. Tajā pašā laikā tie uzrauga korpusa temperatūru un ļauj tai atdzist.
Izmantojot līdzīgu metodi, man izdevās noņemt K554CA3 mikroshēmu no vecās plates, lai tā darbotos kā tās salīdzinājums.
Vecajos dēļos radio komponentu kājas bieži bija saliektas aizmugurē un pielodētas. Tos ir grūtāk demontēt. Jums būs jāizkausē skārda uz katras kājas, jāuzliek adata līkumā un ar to jāsaskaņo kontaktvads tā, lai tas normāli iznāktu caur piedurknes atveri.
Iesaku noskatīties Radioblogful īpašnieka video “Kā atlodēt mikroshēmu ar trim dažādos veidos”
Man bija daudz jautājumu par tēmu mikroshēmu demontāža dažādās ēkās. Iesaku iepazīties ar visizplatītākajām iespējām atlodēšanas mikroshēmas dip un smd gadījumos.
Pirmkārt, mums vajadzētu runāt par mikroshēmu demontāža process, kas ir radioamatieriem vispieejamākais, taču arī nedaudz sarežģīts salīdzinājumā ar to, kas tiks aprakstīts nedaudz vēlāk.
Metode mikroshēmu demontāžai iegremdējamā korpusā, izmantojot lodāmuru un vairākus priekšmetus, kurus var atrast ap māju.
Jums ir nepieciešams lodāmurs un adata no desmit cm3 šļirces. Nogriežam adatas galu, lai tā būtu gluda, bez smaile. Mēs ievietojam adatu ar dobu caurumu mikroshēmas kājiņā no apakšas, lēnām karsējot, līdz adata iziet cauri tāfeles caurumam. Nenoņemot adatu, ļaujiet virsmai un lodēšanai atdzist, pēc tam noņemiet adatu. Mēs noņemam lieko lodēšanu no adatas un atkārtojam procesu uz atlikušajām mikroshēmas tapām. Ar zināmām prasmēm tas izrādās glīti un efektīvi - pati mikroshēma izkrīt no dēļa bez jebkādas ārējas piepūles.
Jums būs nepieciešams lodāmurs un pīts vara kabelis. Uz vara pinuma uzklājam plūsmas kārtu, vienā pusē novietojam mikroshēmas kāju un uzsildām. Sildot, pinums “izvelk” lodmetālu uz sevi no tāfeles virsmas, uz kuras atrodas mikroshēma. Kad bize ir piesātināta, nevajadzīgā daļa tiek vienkārši nogriezta un demontāža turpinās. Jāsaka, ka šī metode ir piemērota gan Dip komponentu, gan Smd detaļu demontāžai.
Lai strādātu, jums joprojām ir nepieciešams tas pats lodāmurs un kaut kas plāns, piemēram, pincete vai plakana asmeņa skrūvgriezis. Uzmanīgi ievietojiet skrūvgrieža (vai pincetes) plakano daļu starp mikroshēmu un maksa saprātīgā dziļumā sasildiet kājas aizmugurē un lēnām paceliet sānu. Atkārtojam to pašu procesu, bet tagad detaļas otrā pusē: ievietojiet skrūvgriezi, sasildiet kājas, paceliet. Un mēs atkārtojam šo procesu, līdz mikroshēma tiek noņemta no dēļa. Metode ir ļoti ātra, vienkārša un pat neapstrādāta. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka gan celiņiem uz plates, gan pašai mikroshēmai ir savs temperatūras ierobežojums. Pretējā gadījumā pastāv iespēja palikt bez strādājošas mikroshēmas vai ar nolobītām sliedēm.
Nepieciešams lodāmurs un lodēšanas iesūkšana. Lodēšanas iesūkšana ir kaut kas līdzīgs šļircei, bet ar virzuli, kas darbojas pēc sūkšanas principa. Mēs uzsildām mikroshēmas izvadi, nekavējoties iedarbinām lodēšanas iesūkšanu, nospiežam pogu, un sūkšanas iekšpusē izveidotais vakuums “izsūknē” lodmetālu no trases. Diemžēl tikai vārdos viss izskatās tik viegli un vienkārši. Faktiski pēc kājas sildīšanas ir gandrīz acumirklī jāiesit pa kāju ar sūkšanu un “izsūknēts” lodmetāls, kas prasa lielu izpildes ātrumu, jo lodmetāls sacietē gandrīz acumirklī, un, ja lodāmuru turat ilgāk , pastāv risks atkal iegūt nolobītus sliedes vai apdegušos komponentus.
Tagad mēs runāsim par detaļu demontāžu, izmantojot lodēšanas pistoli. Metode ir vienkāršākā, efektīvākā, ātrākā un kvalitatīvākā. Bet, diemžēl, lodēšanas pistole nav lēts instruments.
Mikroshēmas demontāžas metodedip - ķermenis.
Jums ir nepieciešams lodēšanas pistole un pincete, vēlams nemagnētiska. Flux tiek uzklāts no kāju sāniem, un sildīšana sākas no tās pašas puses. Skārda stāvoklis uz spailēm tiek vizuāli uzraudzīts - kad tā kļuvusi pietiekami šķidra, uzmanīgi ar pinceti satveram daļu no korpusa puses un izvelkam no dēļa.
Mikroshēmas demontāža iekšāsmd versija.
Princips joprojām ir nemainīgs - plūsma tiek pielietota pa sliedēm, tiek uzkarsēta noteiktā temperatūrā, tiek noteikta sildīšanas pakāpe ar vieglu spiežot daļu ar pinceti. Ja detaļa kļūst kustīga, lēnām un uzmanīgi noņemiet to no dēļa virsmas ar pinceti, turot to aiz malām un cenšoties neaizķert sliedes.
Ir ļoti svarīgi nepārkarst demontētās detaļas un virsmu! Katrai mikroshēmai un detaļai ir sava temperatūras robeža, kuru pārsniedzot, detaļa vai plate tiks bojāta. Fēns jātur STRUKTI vertikāli, izvēloties vajadzīgo uzgali, vienmērīgi uzsildot visu mikroshēmas virsmu. Un neaizmirstiet iestatīt gaisa plūsmu, lai nejauši neaizpūstu blakus esošās sastāvdaļas.
Nu, tas laikam arī viss pieejamās metodes mikroshēmu demontāža. Es ceru, ka jūs saņēmāt atbildi uz jautājumu: kā atlodēt mikroshēmu.
Sveiki visiem. Ļoti bieži iesācēji radio amatieri saskaras ar problēmu, kas saistīta ar mikroshēmu demontāžu DIP paketē. Šodien es runāšu par visvairāk vienkāršā veidā kā atlodēt mikroshēmu no plates ar lodāmuru Kā zināms, lielākajai daļai radio komponentu: kondensatoriem, rezistoriem, diodēm, tranzistoriem ir vairākas kājas. Parasti ar šo radio elementu demontāžu nav problēmu. Karsējot katru kāju pēc kārtas, radioamatieris var viegli noņemt vajadzīgo radio komponentu no dēļa. Lietas ir daudz sarežģītākas ar to elementu atlodēšanu, kas satur liels skaits kājas, piemēram: droseles, transformatori, dažāda veida filtri un īpaši mikroshēmas.
Šādus vairāku tapu elementus no tāfeles var noņemt vairākos veidos, proti, trīs. Varat izmantot dažāda veida atlodēšanas sūkņus, atsevišķi vai kopā ar lodāmuru:
Šī metode ir visefektīvākā, taču ne katram radioamatieram var būt destīna sūknis, īpaši iesācējam.
Neaizmirstiet vēl vienu ļoti labs veids, proti, pinuma izmantošana no ekranēta kabeļa. Tās būtība ir šāda. Lodēšanas vietu sildam ar lodāmuru caur bizi. Alva uzsilst un iesūcas šajā bizē, tādējādi tiek noņemta, atbrīvojot radio komponenta izejas kāju.
Ir trešais veids, kā demontēt daudzus izvades radio komponentus. Efektivitātes ziņā tas nav zemāks par atlodēšanas sūkni. Cenas un kvalitātes ziņā tas pat uzvar, jo maksā santīmus. Šodien mēs runāsim par medicīnisko adatu. Tātad, mums ir nepieciešama šļirces adata:
Adatas iekšējais diametrs ir jāizvēlas tā, lai tā cieši piegultu mikroshēmas tapai. Izmantojot vīli, adatas asā mala jānoslīpē, lai tā būtu plakana un nedaudz smaila. Lai atvieglotu lietošanu, varat pagarināt adatas pretējo malu, tādējādi izveidojot rokturi.
Kā atlodēt mikroshēmu no dēļa
lodāmurs
Pieņemsim, ka mums ir jāatlodē kāda mikroshēma no plates. Izmantosim priekšrocības parastais lodāmurs un mūsu modificētā adata. Dāvinātājs būs tāfele no vecā magnetofona:
Izmantojot lodāmuru, kas savienots ar , jums jāuzsilda mikroshēmas tapa un ātri jānovieto adatas gals uz šīs tapas, lai tas iekristu drukas kamerā, un nekavējoties izvelciet to. Tad tā pati darbība jāveic ar nākamo mikroshēmas tapu. Tā kā adata ir izgatavota no nerūsējošā tērauda, tai nav laika lodēt:
Ja jūs to saprotat, demontāžas ātrums ir diezgan iespaidīgs, katras tapas lodēšana prasīs ne vairāk kā divas sekundes:
Izmantojot šo metodi, man izdevās atlodēt lielu skaitu mikroshēmu:
Šī metode ir laba, jo mikroshēma praktiski nepārkarst, jo lodāmura kontakta laiks ar spaili ir ļoti īss. Arī caurumi izrādās ļoti gludi, attīrīti no skārda, un vieta ir gatava jaunas mikroshēmas uzstādīšanai. Kas ir ļoti svarīgi, remontējot jebkuru radioiekārtu. Izmantojot šo metodi, varat lodēt dažāda izmēra mikroshēmas:
Tika izjaukts arī padomju videoreģistrators Elektronika VM-12:
Tāpēc pēc tāda paša principa var lodēt ne tikai dažādas mikroshēmas, bet arī citas daudztapu elektroniskās sastāvdaļas, piemēram, TVS transformatori. Jums tikai jāuzkrāj adatas, kuru diametrs atbildīs konkrētajai tapai. Jūs varat tos iegādāties veterinārajā aptiekā:
Šo metodi izmantoju jau ilgu laiku, man ļoti patīk. Iesaku visiem iesācējiem radioamatieriem. Skaidrības labad es pat ierakstīju video:
Šeit es noslēgšu. Ceru, ka kāds ir ieguvis jaunas zināšanas.
Sveiki visiem!. Šodien mēs runāsim par dažādos veidos mikroshēmu demontāža. Tieši ar tiem rodas grūtības, lodējot dažādu iekārtu daļās.
"Kāpēc tas ir vajadzīgs, jūs to varat iegādāties, tas maksā santīmu!" iesaucas vidusmēra cilvēks, nesaprotot un nepiešķirot nozīmi vecajās elektroniskajās iekārtās. Es reiz rakstīju rakstu par to, kā tad, kad nebija kur nopirkt vai nebija ko nopirkt.
Parasti, lodējot dažādus sīkumus, problēmu nav. Tas nav nekas grūts, es to sildīju no montāžas puses un pa vienam izvilku vadus no montāžas atverēm. Situācija ir daudz sarežģītāka ar mikroshēmām, kamēr viena izeja ir uzsilusi, otra jau ir atdzisusi. Turklāt, saliekot kājas pa vienam, tas nav vienīgais veids, kā tās nokrist.
Ir vairākas mikroshēmu demontāžas metodes:
Mikroshēmas demontāža ar lodāmuru
Šis ir bezpajumtnieku un hemorāģiskākais triks, kad jums nav nekas cits kā lodāmurs, bet jums ir jāatloda mikroshēma.
Lai šī lieta noritētu vairāk vai mazāk gludi, mēs attīrām lodāmuru no pielipušās lodmetāla. Jūs varat to tīrīt ar īpašu celulozes sūkli vai vienkārši ar mitru drānu. Pēc tam, izmantojot otu, visus lodēšanas savienojumus pārklāju ar šķidruma plūsmu, es to izmantoju šim nolūkam. Tagad mēs vispirms iebāzam notīrīto lodāmura galu kolofonijā un pēc tam ieduram mikroshēmas tapu lodēšanas vietās. Tā rezultātā lēnām, pamazām, lodmetāls sāk pāriet no montāžas paliktņa uz lodāmura galu. Lodāmura galu it kā alvojam, bet lodējumu ņemam tikai no vēlamās mikroshēmas spailēm.
Tāpēc jums ir jāveic liels skaits atkārtojumu, neaizmirstot katru reizi notīrīt lodāmura galu, līdz mikroshēma tiek atbrīvota no stiprinājuma vietas. Šeit ir ļoti svarīgi neaizrauties un nepārkarst mikroshēmu. Arī montāžas niķeļi un sliedes var aizlidot pārkaršanas dēļ, taču tas ir svarīgi tādā ziņā, ka jums nav īsti vajadzīga pati mikroshēma, bet gan ir nepieciešama pati plate.
Mikroshēmas noņemšana, izmantojot skuvekļa asmeni
Galvenā mikroshēmu atlodēšanas problēma ir, kā jau teicu, ka kamēr jūs sildat vienu spaili, otrs jau ir atdzisis, un, lai noņemtu mikroshēmu, visiem spailēm jāpaliek sildītām vienlaikus. To ir grūti izdarīt ar lodāmuru, bet tas ir iespējams. Var, protams, barbariski nolocīt kāda EPSN lodāmura galu un izmantot sava veida L-veida āķi, lai uzsildītu lodēšanu. Vai arī varat iet vienkāršāk. Tikai šajā gadījumā jums ir jāizmanto daži metāla plāksne vai kronšteins, kas nav skārds.
Kā šādu plāksni var izmantot skuvekļa asmeni. Lāpstiņa ir nepieciešama, lai lodāmura siltums koncentrētos nevis uz vienu spaili, bet gan tiktu pārnests uz vairākiem uzreiz. Vienīgais ir tas, ka var būt nepieciešams jaudīgāks lodāmurs, jo pie mazas jaudas siltuma, kas bija pietiekams vienai tapai, var nepietikt veselam kaudzei.
Tāpēc mēs piespiežam asmeni uz veselu mikroshēmas kāju rindu un sākam vienlaikus sildīt visus lodmetālus. Mēs sasildām un vienlaikus šūpojam mikroshēmu, jūs varat paslīdēt naža asmeni zem vēdera. mikroshēmu, mēģinot pacelt mikroshēmu no vienas malas. Tādējādi, atbrīvojot vienu kāju rindu no montāžas nebrīves, tādā pašā veidā mēs atbrīvojam otro rindu.
Izmantojot demontāžas bizi
Demontējot mikroshēmas ar tukšu lodāmuru, tiek izmantota lodāmura spēja piesaistīt lodmetālu. Lodāmura uzgalim, kas ir alvots un pārklāts ar plūsmu, ir laba mitrināmība un tas ļoti labi absorbē lodmetālu. Bet kā mēs varam padarīt šo procesu efektīvāku?
Var, protams, izvēlēties lodāmuru ar platāku galu, tad būs iespējams izņemt vairāk lodēt. Bet jūs varat iet citu ceļu, jūs varat izmantot pinumu no koaksiālā kabeļa. Derēs antenas vads no televizora. Mēs noraujam šo bizi no kabeļa un bagātīgi pārklājam ar plūsmu. 
Tagad, piespiežot šādu bizi pie mikroshēmas lodmetāliem un nedaudz pastaigājot pa to ar lodāmuru, varat pārbaudīt bizes brīnišķīgās demontāžas īpašības. Savas porainības un higroskopiskuma dēļ tas daudz labāk absorbē lodmetālu nekā jebkurš lodāmura uzgalis, tādējādi atbrīvojot mikroshēmas tapas.
Mūsdienās pārdošanā ir speciālas demontāžas bizes, tāpēc televizora vadu var atstāt mierā. 
Mikroshēmu demontāža, izmantojot atlodēšanas sūkni
Kā jūs domājat, kas notiks, ja apvienosiet klizmu un lodēšanu? Jūs saņemsiet kaut ko, kas parādīts attēlā. Šis ir skārda sūknis, un šī konstrukcija bija aprakstīta vecā žurnālā, vai nu "Modelētājs-konstruktors" vai "Radio Magazine", es neatceros. 
Tagad tie var izskatīties pavisam citādi, var būt tādi kā attēlā, var būt modificēta šļirce. Bet tas nemaina to būtību: lodāmurs uzsilda savienojumu, un klizmas spuldze vai šļirce izvelk visu lodmetālu. Principā ļoti efektīva metode demontāža.
Medicīnisko adatu lietošana
IN vispārējā būtība nākamajā. Aptiekā pērkam adatu, kas ir pietiekami plāna, lai ietilptu montāžas atverē, un pietiekami bieza, lai to novietotu uz lodētās mikroshēmas spailes.
Izmantojot vīli, adatas galu novīlējam, lai izveidotu vienkāršu dobu cauruli, būs vēl labāk, ja caurums ir nedaudz uzliesmots. Izrādījās laba demontāžas adata
Un ar viņu ir ļoti viegli strādāt. Mēs ievietojam savu cauruli uz mikroshēmas izejas un savienojuma sildīšanai izmantojam lodāmuru. Tagad, kamēr lodmetāls joprojām ir šķidrā veidā, mēs ievietojam adatu montāžas caurumā un sākam izmisīgi griezt adatu, līdz lodmetāls sacietē. Uzliekot adatu uz tapas, mēs tādējādi izolējām mikroshēmas kāju no lodēšanas. 
Adatai ir īpašs pārklājums, kas pasliktina lodmetāla slapjamību, tāpēc lodējums nelīp pie adatas. vai . Atšķirīga iezīme ir tas, ka šiem sakausējumiem ir zema temperatūra kušanas temperatūra, mazāka par 100 grādiem.
Lai izjauktu, savienojumā ielej dažas granulas. Tagad mūsu uzdevums ir noorganizēt sakausējuma peļķi, sadalot to pa visām mikroshēmas kājām. Tas ļāva zemas temperatūras sakausējumam sajaukties ar lodēšanas sakausējumu, kā rezultātā tika iegūts vispārējā temperatūra Mūsu kušanas ātrums ir samazinājies. Sakausējuma siltumvadītspēja ir pietiekama un sakausējuma peļķe pārklāj visas mikroshēmas kājas un visu izkausē. Tā rezultātā mikroshēma tiek vienkārši noņemta no montāžas atverēm.
Nu, kaut kā tas ir viss, kas man šodien ir.
Domāju, ka raksts noderēs īpaši iesācējiem un ietaupīs vairākus nervu šūnas demontējot citu mikroshēmu.
Draugi, neaizmirstiet abonēt emuāra atjauninājumus, un es novēlu jums saulainu pavasara noskaņa, veiksmi un panākumus!
No n/a Vladimirs Vasiļjevs